Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Ремонт троса сцепления

Трос сцепления, как отремонтировать? У вас порвался трос сцепления не беда в этом ролике мы рассмотрим один из способов ремонта тросика. Для этого нам понадобится пруток 8мм сверло 2.5мм и немного смекалки. Для того чтобы заклепать трос я использовал одну половинку от развальцовки, это можно увидеть в видеоролике.Трос делал не себе по просьбе хозяина авто, так что каждый решает себе сам клепать или ставить новый трос.

Смотрите также

Метки: ремонт троса сцепления

Комментарии 27

на моём опыте, оптимальным вариантом была гайка от спиц (велосипедов, мопедов, мотоциклов), в кислоту паяльную и оловом спаивалось, в зависимости от требуемого размера наконечника троса !

Так мы делали когда гоняли на мопедах потом мотоциклах.

когда таким же образом делал трос на пежо 306 капнул конец сваркой

Уже не раз сказали, но повторюсь:
Делал трос управления дроссельной заслонкой — разделял прутья надвое, изгибал под углом 90 градусов, обматывал тонкой медной проволокой, чтобы сделать форму близкую к цилиндру, поперечно расположенному по отношению к тросу. Травил в кислоте. Правильно выбранная кислота и олово затекает куда надо и схватывает это намертво. Обточить надфилем и — можно использовать

Всё тоже самое и на ТАКОМ ЖЕ АВТО 806 собака)))) 2 месяца назад.

Про обжим не знаю, а вот опаять — держит капитально! Я на мото и мопеде так делал. Там жёсткий трос (советский) на сцепление/управление “газом”, и часто обламывало его у бобышки. Технология проста: бобышку на газу нагреть нужно, чтоб обломанный кусочек троса изъять (можно и паяльником, но так быстрее), потом конец тросика в кислоту паяльную окунается, вставляется в бобышку (так, чтобы на 2…3 мм выступал с другого торца бобышки), слегка расклёпывается и паяется обыкновенным оловянным припоем. Паяльник главное помощнее да жало потолще — и залудится всё замечательно.

Тоже так делал только брал гайку и трос от ручника, не долго работало, обрывало у гайки, пока сделал петлю. Надо бедет переделать как сдесь.

Гайка сечёт резьбой трос.

Во второй раз резьбу высверливал, а проблема осталась

гаечка на 4-6мм пара штук, вставляем и бьем молотком-и держит не хуже заводского!

Гаечка если переборщить перерубает трос резьбой .

Ага, но методом проб и ошибок выбираешь оптимальную силу удара.))

Я наконечник троса паял оловом. Все работало 🙂

Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

Кислота нужна и паяльник мощный.

Ортофосфорной не получилось.Потом мужики латунным припоем как-то восстановили бобышку

Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

Паяльная кислота и паяльник 200Вт

А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

Паяльная кислота на базе соляной кислоты и цинка. После пайки промыть деталь водой с мылом. Или содовым раствором и водой, иначе будет ржаветь.

А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

раньше в соляной кислоте НСl травили цинк, брали от корпусов батареек 373-х, сейчас не найти этот цинк, проще купить готовый в пузырьке

Как-то раз ремонтировал зеркало (механическая регулировка) — две бобышки делал из олова, грубо подравнивал паяльником, тонко — надфилем

Я когда то давно делал также, НО с торца перед заклепекой втулки забивал конус изготовленный из гвоздя. Затем пропаивал кончик тросика. И только после этого проводил клепку. Кстати, тросик ставил новый и с другого конца просто заплел петлю. Так машину потом и продал.
А так технология вполе приличная. На заводах делают тоже самое, даже иногда ещё хуже, на ВАГах вообще делают не железом, а оловянно-свинцовыми шариками.

Лучше сверлить наоборот, пруток зажать в патрон, сверло в тиски, тогда отверстие будет по центру. Еще не помешало-бы нарезать резьбу, но мелкие метчики не у каждого есть. А также перед обжимкой смазать трос неразъемным фиксатором резьбы.

Попробовать что-ли таким образом растянутый трос ручника отремонтировать- лишнее отрезать и заклепать по новой.

Растянутый трос — достигнут предет пластичности, дальнейшее нагружение идёт на отрыв. Лучше заменить.
Разве что как временная мера при отрыве родной бобышки, чисто доковылять до дома.

Бывает нужно ехать а ты как говорится
В жопе мира и запчасти не предвидятся, нормальный вариант.

Как напаять на тросик бобышку

Трос сцепления, как отремонтировать? У вас порвался трос сцепления не беда в этом ролике мы рассмотрим один из способов ремонта тросика. Для этого нам понадобится пруток 8мм сверло 2.5мм и немного смекалки. Для того чтобы заклепать трос я использовал одну половинку от развальцовки, это можно увидеть в видеоролике.Трос делал не себе по просьбе хозяина авто, так что каждый решает себе сам клепать или ставить новый трос.

Смотрите также

Метки: ремонт троса сцепления

Комментарии 27

на моём опыте, оптимальным вариантом была гайка от спиц (велосипедов, мопедов, мотоциклов), в кислоту паяльную и оловом спаивалось, в зависимости от требуемого размера наконечника троса !

Так мы делали когда гоняли на мопедах потом мотоциклах.

когда таким же образом делал трос на пежо 306 капнул конец сваркой

Уже не раз сказали, но повторюсь:
Делал трос управления дроссельной заслонкой — разделял прутья надвое, изгибал под углом 90 градусов, обматывал тонкой медной проволокой, чтобы сделать форму близкую к цилиндру, поперечно расположенному по отношению к тросу. Травил в кислоте. Правильно выбранная кислота и олово затекает куда надо и схватывает это намертво. Обточить надфилем и — можно использовать

Всё тоже самое и на ТАКОМ ЖЕ АВТО 806 собака)))) 2 месяца назад.

Про обжим не знаю, а вот опаять — держит капитально! Я на мото и мопеде так делал. Там жёсткий трос (советский) на сцепление/управление “газом”, и часто обламывало его у бобышки. Технология проста: бобышку на газу нагреть нужно, чтоб обломанный кусочек троса изъять (можно и паяльником, но так быстрее), потом конец тросика в кислоту паяльную окунается, вставляется в бобышку (так, чтобы на 2…3 мм выступал с другого торца бобышки), слегка расклёпывается и паяется обыкновенным оловянным припоем. Паяльник главное помощнее да жало потолще — и залудится всё замечательно.

Тоже так делал только брал гайку и трос от ручника, не долго работало, обрывало у гайки, пока сделал петлю. Надо бедет переделать как сдесь.

Гайка сечёт резьбой трос.

Во второй раз резьбу высверливал, а проблема осталась

гаечка на 4-6мм пара штук, вставляем и бьем молотком-и держит не хуже заводского!

Гаечка если переборщить перерубает трос резьбой .

Ага, но методом проб и ошибок выбираешь оптимальную силу удара.))

Я наконечник троса паял оловом. Все работало

Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

Кислота нужна и паяльник мощный.

Ортофосфорной не получилось.Потом мужики латунным припоем как-то восстановили бобышку

Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

Паяльная кислота и паяльник 200Вт

А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

Паяльная кислота на базе соляной кислоты и цинка. После пайки промыть деталь водой с мылом. Или содовым раствором и водой, иначе будет ржаветь.

А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

раньше в соляной кислоте НСl травили цинк, брали от корпусов батареек 373-х, сейчас не найти этот цинк, проще купить готовый в пузырьке

Как-то раз ремонтировал зеркало (механическая регулировка) — две бобышки делал из олова, грубо подравнивал паяльником, тонко — надфилем

Я когда то давно делал также, НО с торца перед заклепекой втулки забивал конус изготовленный из гвоздя. Затем пропаивал кончик тросика. И только после этого проводил клепку. Кстати, тросик ставил новый и с другого конца просто заплел петлю. Так машину потом и продал.
А так технология вполе приличная. На заводах делают тоже самое, даже иногда ещё хуже, на ВАГах вообще делают не железом, а оловянно-свинцовыми шариками.

Лучше сверлить наоборот, пруток зажать в патрон, сверло в тиски, тогда отверстие будет по центру. Еще не помешало-бы нарезать резьбу, но мелкие метчики не у каждого есть. А также перед обжимкой смазать трос неразъемным фиксатором резьбы.

Попробовать что-ли таким образом растянутый трос ручника отремонтировать- лишнее отрезать и заклепать по новой.

Растянутый трос — достигнут предет пластичности, дальнейшее нагружение идёт на отрыв. Лучше заменить.
Разве что как временная мера при отрыве родной бобышки, чисто доковылять до дома.

Бывает нужно ехать а ты как говорится
В жопе мира и запчасти не предвидятся, нормальный вариант.

В процессе ремонта столкнулся с проблемой — оборвало бобышку тросика газа.

Скажу сразу что не являюсь сторонником самопала, тем более узел ответственный, но ценник в 50$ считаю не гуманным за эту деталь.

Вариантов ремонта рассматривал несколько, самыми подходящими выделил два — сделать форму и отлить бобышку из свинца, или припаять металлическую трубку подходящего размера.

Остановился на втором как менее трудозатратном.

В качестве исходного варианта взял обойму для обжимки контактов. Деталь выполнена из меди и имеет заводское лужение.

Далее распиливаем ее. Нам нужна трубка длинной 8 мм.

Затем сверлим отверстие посредине диаметром 2 мм для троса.

Далее сборка на месте. Предварительно залудил тросик.

Далее немного обточил надфилем и собрал узел. Все работает, жесткости хватает с запасом, руками оторвать не смог. По месту новая бобышка садится значительно лучше родной (не сфотал, тел сел). Люфта нет вообще.

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

“В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого”. “Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом”. Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Читайте также:  Элемент Пельтье он же термоэлектрический модуль

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл “рогатый” руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин “травленая”.
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая “травленая паяльная кислота”.

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
“днепровских” тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя “родные” бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а “газа” — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок “осталось в живых”, а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы “в исходное положение”, а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его “вверх ногами”, припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой “инъекции” трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика “газа” с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
“мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком”. А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Отливка бобышки троса своими руками

Часто встречается такая проблема – оторвалась бобышка на конце тросика, фиксирующая его на рукоятке газа. Обычно проблема решается заменой троса в сборе, но можно попробовать восстановить фиксатор, что я с удовольствием и сделал.

Необходимые инструменты и материалы

Угловая шлифовальная машинка с отрезным диском;

Дрель (сверлильный станок) и набор сверл по металлу;

  • Болт длиной 3-5 см и отрезок металлического прута диаметром 6 мм (длина должна быть на 2-3 см больше) ;
  • Подготовительные работы

    Первым делом измеряем диаметр отверстия (куда вставляется бобышка троса) на рукоятке газа при помощи штангенциркуля. Он составляет 6 мм, поэтому нам необходимо взять сверло по металлу такого же размера. Зажимаем в тисках болт, установив его вертикально, и по центру просверливаем сквозное отверстие.

    Далее необходимо сделать боковую прорезь параллельно длине болта до 10 мм. Делаем это при помощи болгарки, зажав для удобства болт под углом.

    Далее устанавливаем в тиски штырь и надеваем подготовленный болт разрезом вверх. Полученное углубление должно соответствовать толщине посадочного места на рукоятке газа.

    Далее ровно обрезаем оторванный конец троса. Для этого его следует обмотать изолентой (достаточно в один слой) и сделать аккуратный отрез угловой шлифмашинкой.

    Ровный край необходимо немного распушить. Для этого зажимаем его в плоскогубцах и любым металлическим инструментом сгибаем в стороны волокна тросика. Подготовленный таким образом конец троса должна быть не более 2-3 мм и помещаться в отверстии болта.

    Отливка бобышки

    Через прорезь вставляем распушенный край троса в импровизированную форму для литья.

    При помощи газовой горелки расплавляем олово таким образом, чтобы оно заполнило пустоту внутри болта.

    Далее греем верхнюю часть болта и куском стальной проволоки проверяем отсутствие пустот.

    В случае излишек расплава сверху, достаточно просто смахнуть их металлическим предметом, пока олово не затвердело, после чего позволяем всей конструкции остыть.

    Далее следует переустановить штырь в тисках, вытащив его вверх на 1 см. Аккуратно постукивая по шляпке болта, насаживаем его глубже на металлический стержень, который таким образом выталкивает нашу отливку.

    Убираем излишки олова (там, где была прорезь) ножом и слегка обрабатываем края бобышки напильником.

    После этого можно установить трос на рукоятку газа, вставив восстановленный фиксатор в посадочное место. Обратите внимание на отсутствие люфта бобышки – это положительно скажется на сроке службы восстановленного соединения.

    Техника безопасности

    Выполнение вышеперечисленных действий требует соблюдения целого ряда правил безопасности, которые предусмотрены для проведения работ с электроинструментом. Используя открытое пламя горелки, предварительно убедитесь в отсутствии рядом горючих и взрывоопасных предметов. Также ни в коем случае не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (респиратор или маска), чтобы защитить себя от паров расплавленного металла.

    После проделанной работы у вас останется форма отливки, и вы всегда сможете оказать помощь своим друзьям, если у них произойдет такая же поломка. В этом случае восстановление займет гораздо меньше времени.

    Смотрите видео процесса

    форум моделистов Судомоделизм

    ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    приспособа для навивки канатов

    • Перейти на страницу:

    приспособа для навивки канатов

    #1 Сообщение Bismark » Чт июл 24, 2008 12:26

    #2 Сообщение Hedgehog » Чт июл 24, 2008 13:45

    Прозит!

    Если находясь на главной странице сайта нажать ссылку Инструменты, технологии и материалы, то можно обнаружить кучу интересного. Например:

    Читайте также:  Обломился винта шкива коленвала

    И многое, многое другое.

    Всем успехов.
    Дмитрий.

    Экспертов – как грязи. Моделистов маловато.
    Не надо мне рассказывать, что я делаю неправильно. Покажите, как это делаете вы.
    Очная школа классического судомоделизма: Здесь, на форуме, Facebook

    #3 Сообщение Bismark » Пт июл 25, 2008 12:53

    #4 Сообщение SVD » Пт июл 25, 2008 13:14

    #5 Сообщение КОП » Пт июл 25, 2008 14:00

    #6 Сообщение Bismark » Пт июл 25, 2008 23:58

    #7 Сообщение VladimirI » Сб июл 26, 2008 0:09

    Вот оОчень хорошая машинка, рекомендую.

    #8 Сообщение Bestia » Сб июл 26, 2008 20:03

    А по компактнее вариант не желаете?

    А может вам еще машинку (полуавтомат!) и для производства блоков подать?

    #9 Сообщение Dedal » Сб июл 26, 2008 20:11

    #10 Сообщение VladimirI » Сб июл 26, 2008 20:27

    Двигаемся в сторону упрощения.

    #11 Сообщение Bismark » Сб июл 26, 2008 20:41

    #12 Сообщение beeper » Вс июл 27, 2008 1:39

    Нашел ближайшую тему, посвященную самодельному изготовлению тросов.
    Присоединяюсь к вопросу Bismark’a.
    Расскажу, что у меня получилось и, главное, что не получилось.

    Намотка тросов.
    Сделал вертикальную тросомоталку, как рассказано у Доманова.
    Т.к. фторопласт пока достать не удалось, «бобышку» сделал из дна и крышки пластиковой банки для витаминов, которые стыкуются друг с другом, обеспечивая угол между каждым из трех отверстий в крышке и отверстием в дне в 45 градусов. На фото «бобышка» разъединена.
    Пять шестеренок для тросомоталки купил в www.hobbyforyou.ru за 90 руб.
    Корпус из детского конструктора. В качестве груза использую обычные плоскогубцы весом 275 гр.

    При намотке приходится фиксировать бобышку в неподвижном состоянии, иначе нити сверху бобышки начинают закручиваться. На некоторых фотографиях тросомоталок стержень, проходящий через бобышку и лежащий на направляющих, оказался нужен именно для фиксации бобышки от вращения.

    В результате проб (при навивке троса 3х3 из х/б нитей) обнаружил, что около груза трос скручивается слабее, чем у тросомоталки (понятно почему).
    При длине троса в 2 метра на нижнем конце получился мягкий трос, который провисает под собственной тяжестью между опорами в 10 см.
    А на верхнем конце (у тросомоталки) так туго стянут, что внутренней проволоки для жесткости не надо, и между опорами в 30 см. держит выгиб вверх, как у фермы моста.

    Доманов как-то написал, что бобышка при вертикальной скрутке не нужна.
    На приведенной фото тросомоталки очень хорошо виден результат пробы такой скрутки без бобышки, где около крючков трос закручен очень сильно, а уже на небольшом расстоянии от них плотность навивки очень слабая и, фактически, является браком.

    1. Если кто сталкивался с такой ситуацией, посоветуйте, как равномерно распределить усилие скручивания по всей длине троса сверху вниз (от тросомоталки до груза)?
    2. Интересно узнать, кто какие моталки использует: вертикальные, горизонтальные, с ручным или электрическим приводом, какие и из чего сделаны бобышки, какой угол скрутки такие бобышки обеспечивают?
    3. to Доманов. Очень интересно было бы прочитать об опыте скрутки без бобышки и о причинах, по которым бобышка при вертикальной скрутке не нужна.
    4. Экспериментировал ли кто с простыми вариантами тросомоталок, например, приведенной на рис. 60 в книге Хоккеля? Как результаты? У меня скрутка получилась паршивой?
    5. Может я что-то неправильно делаю?

    Вощение троса.
    Вощил полученный трос в горячем расплаве смеси из воска, канифоли и скипидара, приготовленной в пропорциях, как описано на сайте (10х2х2).
    Пузырьков воздуха, выступающих из троса при погружении в горячую смесь, не увидел.
    Трос в смеси не замачивал, а пропускал через смесь плавным движением руки (относительно быстро).
    В результате на выходе даже после отжима получил большое количество воска, налипшее на трос (верхний трос на фото).

    Прогрев феном и счистка воска пальцами приводит
    -или к появлению ворсистости нити при нормальном внешнем виде троса, когда намотка из стренг четко видна (средний трос на фото),
    -или воск как бы замазывает щели между стренгами, что скрадывает всю прелесть внешнего вида скрученного троса.

    Натирание троса холодной смесью убирает ворсинки, но опять таки забивается между стренгами и скрадывает внешний вид троса (нижний трос на фото). Последующий прогрев феном приводит к испарению воска и появлению ворсинок.

    6. Что я неправильно делаю при вощении?
    7. Может надо вощить нитки перед скруткой?
    8. Кто-то (не помню) на этом форуме писал, что после вощения выдерживает трос неделю на шпульке. Зачем? Какова физика или химия этого выдерживания?
    9. Какая смесь для вощения лучше: воск с канифолью и скипидаром или воск с льняным маслом?

    ЗЫ. Приведенные фото из музеев очень интересны.
    ЗЫЫ. Сорри за качество и большой объем фото. Может кто подскажет, как уменьшить размер фотографий раз в десять?

    ЧТо ДеЛать!?

    Опции темы
    Поиск по теме

    ЧТо ДеЛать!?

    Порвался тросик. не знаю что делать. по лазил на авто рынке сказали таких коротеньких нету. это оригинальный!
    подскажите что можно придумать

    Купить тросик и переделать. Паять нужно, предварительно распушив конец троса, чтоб он в бобышке хорошо держался(если оставить его прямым, он из пайки выскочит). Припой надо брать тугоплавкий(ПОС-90), хорошо распушить хвост, обработать кислотой и паять. Потом лишнее откусить(кусачками бля!) и надфилем обработать. Еще лучше запаять “серебряным” припоем с применением горелки.

    Последний раз редактировалось Toyota Cresta Surgut; 28.09.2011 в 15:39 .

    А говорят есть такие бабышки которые загоняешь на тросик и обжимаешь болтиком. где такие достать можно?

    че пля ни када не было русского мотоцикла. обрезаешь тросик гайку на конец зажимаешь и поехали

    Бобышки то типа силуминовые, как ты его припаяешь.

    111Евгений – покупаешь тросик с большой бобышкой. Обрезаешь сколько надо,чуть длинее. Второй кончик – из латуни/бронзы, накрайняк из стали, по диаметру чтоб подошел и с отверстием. Вставляешь тросик и с обратки забиваешь в него маленький гвоздик или иголку, чтоб тросик “распёрло”, потом обтачиваешь лохмотья.
    Если будешь паять – потом не забудь остатки кислоты хорошо смыть с содой.

    Не забудь сначала оболочку напялить и всё что там должно болтаться 🙂

    Вообще гемор с тросиками, ща вот делаю спидометровый(переделываю от какойто совкотехники) – пипец..

    Последний раз редактировалось Wiches; 29.09.2011 в 04:18 .

    Спасибо подумаю. ну конешно лучше было бы найти вот именно такую бабышку катыроя обжимается.))А если гайкой обжимать потом ресьба которая в ней этот тросик и перережет. так что не пари гарячку))это не Ижак))

    Как вариант – сделать большую бобышку без токаря/пекаря) – берешь электролитический конденсатор по размеру, потрошишь его, (нужна оболочка). Делаешь дырку сбоку, туда тросик, втыкаешь в него (сбоку)опять же гвоздик или напаиваешь несколько витков медной проволоки сверху, и набиваешь оболочку сухой сваркой.

    А точно такой же найти – ой проблема. Я на своем когда двиг перетаскивал – ни один тросик не подошёл. Родные слишком длинные, другие – короткие. Из-за 5 мм такой головняк..

    Что у тебя там с зажиганием то.

    Последний раз редактировалось Wiches; 29.09.2011 в 05:18 .

    А от чего этот трос короткий?
    Бобышки разъемные есть в велотоварах. Тамже и тросики есть и бобышки для пайки и под винт, поспрашай тросы от переключения передач или тормозные велика, стоят копейки. Как вариант в строительных магазинах есть тросы метражом различного диаметра и мягкогсти, делать как написал тойота креста с обязательным распушением и обработкой иначе выскочит. То что у тебя бобышки двигаются необращай внимания, можно сделать их влитыми на тросе, кста-от чего такой трос.

    KaLLinoZZ везет вам, а тут живу далеко от города – приходится жутко колхозить 🙂 но работает 🙂

    Трос у автора вероятно был длиньше,(мож закис в оболочке) похож на сцепление(бобышка на тросе).

    Последний раз редактировалось Wiches; 29.09.2011 в 06:04 .

    нет он коротенький да от сцепления)) чтобы было лучше видно продемонстрирую систему наглядно))


    KaLLinoZZ
    спасибо пробегусь в вело магазин там поспрашиваю! Е
    сли ничего не подойдет как вариант если сделать бабышку самому из сухой сварки. распушить хвост и налепить шарик будет держаться не знаю правдо)))

    Стокнулся еще с одной небольшой проблемкой когда стал подсоединять другие тросики)))) куда должен идти маленький тросик выходящий из карбюратора подсоединил его вот сюда. но люк карбюратора получается полностью окрыт т.е тросик натянут. мне кажется что я не правильно сделал))

    и еще от газюльки идет вот такой тросик. заходит с газульки один а выходить по идее должно два)))объясните откуда он туда должен подсоединяться може с того самого карбюратора)) и куда должен идти второй выходящий тросик. на нем маленькая бобышка)))

    Последний раз редактировалось 111Евгений; 29.09.2011 в 07:49 .

    обязательно в оправке сделай. Сварка только для закрепления жилок.

    От газа идет один тросик, потом “раздваивается” в той фигне на нижней фото – в карбюратор на заслонку, и на маслонасос (то что синее на фото) .

    На маслонасосе есть риска для холостого хода.

    В общем из карба и из маслонасоса – тросики – в верхнюю фигню пластиковую длинную двойную, из неё один – на ручку газа.

    И еще – на сцеплении должен быть толстый тросик, велосипедный никак не пойдёт.

    Последний раз редактировалось Wiches; 29.09.2011 в 09:26 .

    ок)) только придется вот эту штуку двойную разрезать. как не мудохался не получается так натянуть тросик чтобы он зашел)) велосипедный не буду конешно я в веломагазин зайду спрошу бобышку если не получится буду сухой сваркой делать))а то серебром паять как то накладно. сварка поидее должна хорошо держать!!

    Вакуумное литьё латуни по выплавляемым моделям.

    Доброго времени суток, пикабушники и пикабушницы. На сей раз я расскажу об одном из способов изготовления отливок из латуни. А именно – методом вакуумного литья по выплавляемым моделям.

    Часть фотографий взята из интернета.

    Суть процесса вкратце: берём модель, снимаем форму, делаем восковую модель, снимаем форму, нагреваем форму, воск вытекает, в получившуюся пустоту заливаем металл.

    Читайте также:  Как зарядить аккумулятор без зарядника

    Для начала, нам необходима модель нашего будущего изделия. Материал не важен, главное – чтобы выдерживал +- 100 градусов. С неё мы снимем резиновую форму, из которой сделаем нужное количество моделей уже из ювелирного воска.

    Кстати, если отливка нужна в единственном экземпляре, ювелиры модель изготавливают сразу из воска – кто-то вырезает, кто-то лепит.

    На фотографии ниже форма из вулканизированной ювелирной резины и собссна восковая модель.

    От пласта ювелирной резины отрезается два куска нужных нам размеров, между которыми укладывается модель. Я покрывала поверхность разъёма формы тальком, чтобы части формы не слиплись. Но есть вариант готовую форму просто аккуратно разрезать.

    Для этого процесса есть вот такие красивые опалубки.

    Вулканизация происходит в прессе, наподобие вот такого. Опалубка с резиной прессуется и выдерживается в сжатом состоянии на заданной температуре заданное же время.

    Когда форма готова, в ней прорезаются литник (канал для расплавленного воска) и выпоры (каналы для выхода воздуха). Их видно на второй фотографии.

    Теперь форма готова к использованию. Плавится воск, форма фиксируется в собранном состоянии (я зажимала между двумя пластинами акрилового стекла при помощи струбцин) и вперёд.

    У нормальных людей есть для этого процесса такая классная штука, как восковой инжектор, у меня была установка для термопереноса (с возможностью поддержания заданной температуры, что важно) и шприц.

    Отличие ювелирного воска от пчелиного и парафина заключается в меньшем коэффициенте термического расширения и том, что при прокаливании формы под литьё, остатки его выгорают, не оставляя нагара – важно для качества поверхности отливки.

    Сама ювелирная ёлка – это центральный стержень, он же – литник, и прикреплённые к нему восковые модели нашего будущего изделия.

    Сам стержень я отливала просто в бумагу, свёрнутую трубочкой нужного диаметра.

    Литник этот вставляется вот в ту чёрную резиновую фигню, на фотографии ниже. Мы её называли “башмак”. Выпуклость на нём – это будущая выемка в литейной форме, в которую будет заливаться металл.

    Затем, на стержень-литник я с помощью паяльника крепила восковки. Максимально впихивающееся количество в строго заданные размеры объёма и высоты.

    Вот так выглядел мой рабочий стол.

    На готовую ёлку сверху ставится металлическая опока. Вот такая. Только у меня была ржавая.) Резиновый “башмак” натягивается на опоку как раз до вот той металлической “юбки”. Именно размерами опоки ограничиваются размеры ювелирной ёлки.

    После заливки формомассы форму желательно подержать в вакуумной камере для удаления лишнего воздуха. Это улучшает прочность формы и качество будущей отливки.

    Вот так выглядит готовая к следующему этапу форма. Теперь надо вытопить воск и прокалить форму.

    Этот процесс занимал у меня несколько часов, поскольку набирать температуру надо было по строгому графику с несколькими выдержками (выдерживание заданной температуры в течение заданного времени).

    Сперва форма устанавливается в печь литниковой чашей вниз (на фотографии они стоят ими вверх), потом переворачивается и уже просто прокаливается – это надо для удаления остатков воды, упрочнения да и металл в нагретую форму затечёт лучше.

    Итоговая рабочая температура формы около 600 градусов.

    У меня для процесса выплавления и прокаливания была самодельная печь, от вида которой любого проверяющего по пожарной и электро безопасности хватил бы удар.

    Она состояла из глиняного стакана высотой сантиметров 30 и диаметром около 15, на который внутри в желоб была уложена фехралевая спираль, толстого слоя каолиновой ваты и термопары с контроллером. А снаружи аккуратно обмотано алюминиевой проволочкой.

    Что-то похожее на такую, только страшнее.

    Латунь плавили в похожей печи, только размерами поменьше. В графитовом тигле и без возможности контролировать температуру (так как контроллер с термопарой был только в одном экземпляре).

    Графитовый тигель хорош в том числе тем, что препятствует окислению, которое происходит при нагреве и плавлении меди и её сплавов (латунь – это сплав меди и цинка, если кто не помнит, с температурой плавления около 900 градусов). И вообще, он весь такой чёрный, готичный и охотно пачкает пальцы.

    Тигель был вот такой.

    Принцип вакуумного литья изображён на этой схеме.

    У нас был просто металлический стакан, чуть большего диаметра, чем металлическая опока, снизу к которому подключен насос, в нужный момент откачивающий воздух.

    На этом этапе надо действовать достаточно быстро, поскольку и форма, и металл очень быстро остывают (примерно 600 градусов – форма и 900 – металл).

    Надеваем толстые перчатки, клещами или пассатижами переставляем форму из печи в вакуумную установку, другими клещами достаём тигель и льём, включив откачку воздуха за пару секунд до заливки.

    А вот так выглядит фабричная, а не самодельная установка для вакуумного литья.

    После контакта с горячим металлом формомасса становится хрупкой, поэтому относительно легко можно выколупать получившуюся отливку – ту самую ювелирную ёлку, но уже из металла.

    У меня же, получилось вот это.

    После отрезания литников, шлифовки, полировки и хромирования готовые изделия выглядели вот так.

    Кроме этого, как-то заказали крепления для латунной ручки. Они после шлифовки патинировались серной мазью, чтобы получить тёмный оттенок нужного цвета.

    Попытка сделать тираж “денежных” мышек. Их положено носить в отделе кошелька для мелочи. Говорят, там у них быстро хвосты отваливаются.

    И ещё разная мелочёвка в качестве образцов.

    А вообще, по моим впечатлениям, центробежное литьё проще реализовать в таком мелкотиражном производстве “на коленке”. Но, что было, то было.)

    С секретными для комментариев на Пикабу можно обращаться сюда: https://vk.com/id45234353

    Найдены возможные дубликаты

    Спасибо, очень интересно было увидеть процесс!

    аквилы имперские отлили бы

    Автору на заметку ещё нюансы, резины есть и не вулканизируемые,мы вот например используем безусадочную двухкомпонентную ювелирную Castaldo. Формовать можно хоть воск,так как она “холодная”. Выпары почти не делаются,вместо этого используют часто прорезы и тальк.

    о Владивосток! о бабочка) не перестаю радоваться знакомым вещам, хотя на этом сайте уже лет 6. почему так?)

    А нельзя вместо меди использовть Al? Если все равно потом хромирование делать. А почему нельзя? Спасибо.

    Возьму вас на заметку)

    В плане литья латуни

    Если ты на перспективу что-либо заказать, то это не ко мне. )

    На Пикабу такое низя говорить. Если так надо, спроси вконтакте.)

    Ааааа. Забыл-правило бойцовского клуба ?

    листовая нормально плавится? цинк не выгорает?

    Выгорает. Поэтому перед заливкой, помимо буры, добавляется ещё кусочек цинка.

    Совсем мало,это 3-4 см палочки на 600-700 грамовую ёлку (мы покупаем фосфористой медь как припой у людей которые холодильники паяют)

    Лучше добавляйте около 1% алюминия (цвет,жидкотекучесть) и совсем мало фосфористой меди (раскисливание). Выгорание цинка не так значимо % потерь мал, качество латуни от этого только выше.

    Какая большая потеря для всех нас ?

    Ты Пикабу с Чипмейкером перепутал, наверное?)

    Лично мне было интересно прочесть всё это. А такие недовольные в аналогичных статьях всегда есть, что-то их постоянно не устраивает))

    А не пробовали лить в вакууме? Сразу? В принципе заморочек должно быть значительно меньше. И качество выше? Я так понимаю глубокий вакуум тут не нужен.

    Плавку и литье производить в вакууме, а не вакуумировать после разливки?

    Объемы у вас не большие, возможно приобрести за вменяемые (1.5-2т.р.) индукционный нагреватель на Али на 1-1.5 кВт Запихнуть все в вакуумную камеру небольшую и поворотом индуктора с тиглем производить отливку формы предварительно откачав камеру.

    Но твоё описание процесса мне нравится, да. Потратиться и напрячься совсем немного, а безопасность процесса и качество продукции сразу улучшились бы.

    Там на схеме видно, что металл течёт сверху, а потом его растаскивает по стенкам внутри формы.

    Грубо говоря – именно для того, чтобы не было пузырей. Ты ухватил самое главное, так что не надо на себя наговаривать.)

    Металл остывает быстро, текучесть у него поменьше, чем у воды, поэтому вакуумом его распределить по форме гораздо быстрее. У литья под давлением, центробежного литья – везде принцип тот же, только способы разные.

    Все просто,смесь специальная на основе кварца пропускает воздух,соответственно,создаётся капиллярный эффект в пустотах,что остались от воска. Пузыри тут не при чем. От пузырей избавляются вакуумом тоже,но раньше,в процессе заливки опоки( металлической трубы перфорированной). Автор просто слегка плавает в процессе вот и не может толком объяснить.

    Так твой мужик тебя бросил, поэтому ты такой злой?)

    Ну, дык, это, будь мужиком, просвети нас, пожалуйста, как что делается, напиши свою статейку, если шаришь в этой сфере. Пользователи только спасибо скажут, коль грамотно материал преподнесёшь. А то столько критики и ноль аргументов.

    О сообществе

    Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

    Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

    Общий чат Telegram

    Прежде чем постить в сообществе, прочтите руководство.

    1. Общение строится на взаимном уважении и доверии.

    2. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Грамотность – залог комфортного пребывания в Сообществе.

    3. Фотографии, загружаемые в Сообщество, должны быть четкими, не замыленными, с достаточным светом.

    4. Вы можете размещать ссылки на страницы в социальных сетях ТОЛЬКО в конце поста. Только ссылку. С условиями, что ни в посте, ни далее по ссылке не будет рекламных предложений (в посте, в комментариях, по ссылке и в активных ссылках в ней, не должно быть продаж, указания цен и коммерческих предложений) 4.1. В комментариях контакты запрещены

    5. Ставьте тег “рукоделие с процессом“, если у вас показан процесс создания изделия, и наоборот, “рукоделие без процесса“, если процесса нет. Это поможет пользователям, которые ищут инструкцию как сделать изделие

    6. Не публикуйте посты состоящие только из фото или малоинформативного видео без описания. Такие посты будут переноситься в общую ленту.

    7. Адмодеры, @admoders , будут переносить посты нарушающее правила сообщества в общую ленту без предупреждений, а только оставляя ссылку на пункт правил. В случае устранения несоответствия правилам, ТС может призвать moderatorа или admoders для возврата поста в сообщество.

    Ссылка на основную публикацию