Как восстановить и отполировать крышку двигателя

Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Для начала сняв любую деталь с мотоцикла, её следует хорошенько отмыть. Если деталь покрашена, естественно следует удалить краску, но желательно это сделать механически, с помощью круглой металлической щётки, зажатой в патрон дрели, а не использовать смывку, если конечно вы не найдёте в продаже специальную смывку для алюминиевых деталей (бывает редко).

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Вручную делать всё нелегко, и советую изготовить простейший станочек, как на фото слева, который я изготовил за день. На этом станочке я закрепил с одной стороны стационарно войлочный круг (для последующей полировки), а с другой стороны на валу электродвигателя проточил конус, на который надел патрон от советской дрели.

Если у вас патрон от импортной дрели, на которой этот патрон на резьбе, значит на валу ротора электродвигателя нарезается соответствующая резьба, как на патроне.

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Перед установкой детали на мотоцикл, поверхность желательно защитить от окисления, особенно если вы храните зимой свой байк в неотапливаемом гараже. Для этого деталь следует обезжирить с помощью антисиликона, а затем покрыть прозрачным лаком. Однако это не обязательно. Я например, перед тем, как ставить свой мотоцикл в зимнюю спячку, покрываю все полированные алюминиевые детали тонким слоем моторного масла (лучше густым трансмиссионным), или тонким слоем Литола. А по весне, следует всего лишь удалить ветошью смазку с деталей и слегка пройтись по ним войлочным кругом, зажатым в патрон дрели. И детали засияют как новые.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Читайте также:  Удаление битумных пятен с кузова автомобиля своими руками

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

Двигатель. Реставрация внешнего облика

Внешнему виду своего байка должно уделять особое внимание. Один из аспектов – внешний вид двигателя. Эта тема особенно актуальна в случае потери им былого вида или тогда, когда возникает желание придать ему больше выразительности. В этой статье рассмотрим один из нескольких вариантов реставрации его внешнего облика.

В 95 случаях из 100, боковые, клапанные и другие крышки картера двигателя выполнены из дюралюминиевых сплавов. Реже применяется силумин или термоустойчивый пластик (РР, РС, АВS). Не говоря уже о тюнинговых титановых или карбоновых крышках.

Картеры и крышки импортных байков зачастую выполнены из порошковых дюралюминиевых и алюминиевых сплавов в пресс-формах и вскрыты лаком, с сушкой при высоких температурах. Они изначально не полированы, а просто имеют идеальную чистоту поверхности. Со временем лак становится матовым и теряет свой блеск. В худшем случае лак имеет сколы, в которые попадает влага, в результате чего начинается отслоение лака и образование грибка на поверхности дюраля (фото 1). Мутный серо-зелено-черный цвет – явный признак образования грибка. Особенно этим недугом страдают аппараты, эксплуатирующиеся в причерноморских районах, с высоким содержанием солей в воде и воздухе, а так же аппараты, привезенные по морю из Японии.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия не рекомендуется использовать химические средства для удаления старых лакокрасочных покрытий (БЭМ-1(2), Термит, СПЭ-2, и другие). Во-первых, они плохо снимают данные типы покрытий, а во-вторых, достаточно глубоко проникают в поры металла и впоследствии являются причинами «подрыва» новых лакокрасочных покрытий, являясь очагами возникновения грибка и окисления дюраля. Поэтому придется прибегнуть к механической обработке поверхностей при помощи бормашины (фото 2). Процесс удаления старого лака или краски, а так же подготовки поверхности необходимо начинать с наждачной бумаги зернистостью Р150-180. Дальнейшая градация происходит с уменьшением зернистости бумаги, шагом не более 40-50 единиц для «сухой» наждачной бумаги и 100-200 единиц для «мокрой»*(например: Р180-Р240-Р280-Р320-Р380-Р400 – для «сухой», а затем Р600-Р800-Р1000 – для «мокрой».

Нарушение последовательности приведет к тому, что последующая применяемая наждачная бумага не сможет полностью удалить царапины и риски от предыдущей наждачной бумаги. В итоге: потеря времени, материала, средств и посредственный результат! На промежуточных этапах, для определения качества обработки, используется наждачная бумага зернистостью Р1000-1500, которая позволяет проявлять незаметные задиры, царапины и разводы. Труднодоступные места (углубления под крепежные элементы и другие технологические отливки) обрабатываются специальными пальчиковыми насадками бормашины под наждачную бумагу, или вулканитовыми насадками различного диаметра и плотности.

После того, как поверхности обработаны наждачной бумагой (фото 3), приступаем к чистовой полировке поверхностей. Для чистовой полировки поверхностей из дюралюминия, алюминиевых и силуминовых сплавов (а так же титана, нержавеющих сталей и поверхностей покрытых путем хромирования и никелирования) существует целый ряд полировочных паст, выпускаемых всемирно известными производителями. Однако, как показала практика, наилучший результат дает применение «пасты Гои». Чистовая полировка, как и предварительная, может выполняться и «на сухую» и «на мокрую». «Сухая» полировка сводится к тому, что войлочные насадки на бормашину или войлочные круги на электродрель натираются бруском пасты гои, а затем этими насадками обрабатывается поверхность. Однако сухая полировка имеет минус в том, что войлок относительно быстро забивается пастой и частицами алюминия. Полировка «на мокрую» осуществляется двумя способами:

А. При полировке войлочными насадками периодически смачиваем обрабатываемую поверхность керосином (сольвентом) или обыкновенным кефиром или сывороткой.

Б. Паста Гои размельчается до порошкообразного состояния, а затем разводится с керосином (Сольвентом). В процессе полировки на поверхность добавляется данная смесь.

Для завершающего этапа полировки потребуется специальный матерчатый (прошитый), доводочно-полировочный круг, который через насадку с левой резьбой устанавливается в патрон электродрели. Дрель должна быть с регулировкой оборотов. Обороты при полировке поверхности должны быть в пределах 600-800 об/мин допустимо работать как на «мокрую», так и на «сухую».

Вот наши крышки и готовы! (фото 4). Но агрессивная среда, в которой будет происходить эксплуатация байка, буквально «на нет» сведет кропотливый труд, причем, в течении всего лишь одного сезона! Поэтому, после полировки, на подготовленные поверхности необходимо нанести защитное покрытие – бесцветный лак. Это позволит нам так же застраховаться от масляного запотевания крышек, в том случае, если при подготовке и полировке были открыты поры литья. Используем для этого бесцветные, акриловые двухкомпонентные (2К) лаки класса HS (жесткие лаки). Лаки данного класса способны выдерживать температуры до 3000 и отлично поддаются дальнейшей полировке. (марки Dyna, Sprint, Troton, Dupont, (фото 5).

Рассмотрим вариант нанесения именно этих лаков, так как не у всех имеются возможности нанести специальные технологические высокотемпературные лаки путем электролиза, при высоких температурах. Непосредственно перед малярными работами покрываемые поверхности должны быть предварительно слегка заматированы «на мокрую» скотч-брайтом (3М) для улучшения адгезии. Затем поверхности тщательно обезжириваются малярным обезжиривателем, обильно нанесенным на спецсалфетку. И сразу же протираются второй салфеткой насухо, для устранения разводов от обезжиривателя. После чего можно приступать к нанесению лака. Лак предварительно разогревается до температуры 250-350. Так как данная категория лаков относится к покрытиям воздушной сушки, нанесение и сушка должны происходить в покрасочной камере при температуре 180-250. Лак наносится минимум в 2 слоя! Первый слой наносится слабый (полупыльцой). Второй слой и последующие наносятся обильно. Интервал между слоями не менее 20-30 минут, чтобы растворитель и отвердитель с уже нанесенного слоя успели выветриться. Иначе наличие мелких пузырьков между слоями лака гарантировано. Полное высыхание лаков класса НS происходит за 24-48 часов. В том случае, если при нанесении лака образовались потеки или сорность, их необходимо удалить полировочной наждачной бумагой «на мокрую» (Р-800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500), в зависимости от характера нарушений поверхности.

После шлифовки наждачной бумагой производим механическую полировку лакокрасочного покрытия. Для этого используются белые (жесткие) полировочный круги (Farecla, 3M, APP. ), полировочно-шлифовальная машинка (в крайнем случае, это может быть углошлифовальная машинка с регулировкой оборотов) должна иметь максимальные обороты 700-900 об/мин). Можно применять полировочные пасты (3М №. 74-абразивная и №. 76), а также молочко полировочное или полироль Farecla Uni G-3 на синтетической основе, переходящую в процессе полировки из абразивного состояния в состояние полировочного молочка). Полировка производится с применением минимального количества полироли, а так же с применением минимума воды. Избыток пасты и воды приведет не только к ухудшению процесса полировки, но и может послужить причиной разрушения полировочного круга. **

После полировки поверхности смыть водой и вытереть бархатной ветошью насухо. Восстановленные таким образом детали прослужат Вам не один сезон (фото 6).

Если Вы решили подобным образом привести в порядок двигатель КМЗ, то необходимо изначально учесть, что для облегчения процесса предварительной подготовки о обработки поверхностей лучше остановить свой выбор на крышках и блоках прошлых лет выпусков (до 90-х годов) которые отличаются относительно неплохим качеством литья, в отличие от «безобразия», попадающегося на рынке сейчас.

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Читайте также:  Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

  1. Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
  2. Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
  3. После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
  4. Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

  1. Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
  2. Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
  3. У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
  4. Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
  5. В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
  6. Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
  7. Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
  8. Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
  9. Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
  10. Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Как восстановить и отполировать крышку двигателя

Со временем на деталях двигателей отслаивается краска, портится защитное покрытие, появляются загрязнения, образуется нагар и возникают механические повреждения. Это не только ухудшает их внешний вид, но может нарушить теплообмен и привести к перегреву мотора. Что нам понадобится для приведения в порядок крышки двигателя?

Потребуется:

    современное эффективное средство для удаления краски;

кисточка средней величины;

обломок полотна от ножовки по металлу;

полировочная паста, например, для притирки клапанов;

источник проточной воды;

болгарка и притирочный круг из пенопласта;

мягкие бумажные или тканевые салфетки;

зубная щетка или небольшая кисточка;

растворитель (уайт-спирит, 646, керосин и т. д.) ;

  • нитрокраска черного цвета и средства для ее нанесения.
  • Процесс полировки крышки двигателя

    Используем обычную в таких случаях последовательность действий:

      удаляем все лишнее (краску, защитное покрытие, наслоения и т. д.) ;

    выводим механические повреждения (царапины, риски, сколы и др.) ;

  • осуществляем полировочный процесс.
  • Удаление краски, наслоений и восстановление поверхности

    Для этого воспользуемся средством для удаления старой краски.

    Тщательно наносим его с помощью кисточки на все поверхности, включая углубления, углы, переходы и отверстия.

    Через некоторое время обломком полотна ножовки по металлу соскребаем размягченные и отслоившиеся покрытия, в том числе образовавшиеся в процессе эксплуатации.

    Далее процесс очистки и удаления повреждений с поверхности крышки двигателя продолжаем с помощью водостойкой наждачной бумаги вначале зернистостью Р 220, а затем – Р 400, слегка перед началом смочив рабочую сторону наждачек и крышку водой.

    При переходе с наждачной бумаги большей зернистости на меньшую и по завершении этого этапа восстановления, деталь тщательно промываем проточной водой.

    Читайте также:  Самодельные колеса - вездеходы

    Это позволит удалить крупные частицы абразива и металла, и создать приемлемые условия для обработки крышки двигателя материалом с мелкой зернистостью.

    Полировка крышки двигателя

    После предыдущего этапа деталь должна быть чистой и не иметь видимых рисок, царапин, сколов и щербинок. Если это так, то можно приступать к первому этапу полировки.

    Для этого воспользуемся полировочной пастой типа средства для притирки клапанов.

    Выдавливаем небольшое количество пасты на поверхность детали и распределяем по всем местам, включая и труднодоступные, с помощью специального приспособления или просто пальцами, не забыв после этого помыть руки с применением мыла или другого моющего средства для рук.

    Для полировки используем круг из пенопласта, насаженный на шпиндель болгарки. Особенно нажимать на инструмент при этом не следует, а вот обороты должны быть высокими.

    После окончания первой полировки, деталь тщательно протираем мягкой бумажной или тканевой салфеткой.

    Снова наносим на крышку двигателя небольшое количество полировочной пасты и распределяем ее по всей поверхности и повторяем полировку, как и в первом случае, завершая процесс протиркой детали мягкой салфеткой.

    Осталось прочистить выдавленные на крышке символы названия марки двигателя с помощью зубной щетки и любого средства типа уайт-спирита, растворителя 646 или просто керосина.

    После полной очистки знаков марки от старой краски, мусора и других загрязнений, с помощью подходящего стержня распределяем по всем знакам нитроэмаль черного цвета. При необходимости излишки краски аккуратно удаляем и даем ей высохнуть.

    После проведенной комплексной очистки, восстановления и полировки крышка двигателя приобрела свой первозданный вид.

    Смотрите видео

    Как восстановить и отполировать крышку двигателя

    Со временем на деталях двигателей отслаивается краска, портится защитное покрытие, появляются загрязнения, образуется нагар и возникают механические повреждения. Это не только ухудшает их внешний вид, но может нарушить теплообмен и привести к перегреву мотора. Что нам понадобится для приведения в порядок крышки двигателя?

    Потребуется:

    • современное эффективное средство для удаления краски;
    • кисточка средней величины;
    • обломок полотна от ножовки по металлу;
    • полировочная паста, например, для притирки клапанов;
    • источник проточной воды;
    • болгарка и притирочный круг из пенопласта;
    • мягкие бумажные или тканевые салфетки;
    • зубная щетка или небольшая кисточка;
    • растворитель (уайт-спирит, 646, керосин и т. д.);
    • нитрокраска черного цвета и средства для ее нанесения.

    Процесс полировки крышки двигателя

    Используем обычную в таких случаях последовательность действий:

    • удаляем все лишнее (краску, защитное покрытие, наслоения и т. д.);
    • выводим механические повреждения (царапины, риски, сколы и др.);
    • осуществляем полировочный процесс.

    Удаление краски, наслоений и восстановление поверхности

    Для этого воспользуемся средством для удаления старой краски.

    Тщательно наносим его с помощью кисточки на все поверхности, включая углубления, углы, переходы и отверстия.

    Через некоторое время обломком полотна ножовки по металлу соскребаем размягченные и отслоившиеся покрытия, в том числе образовавшиеся в процессе эксплуатации.

    Далее процесс очистки и удаления повреждений с поверхности крышки двигателя продолжаем с помощью водостойкой наждачной бумаги вначале зернистостью Р 220, а затем – Р 400, слегка перед началом смочив рабочую сторону наждачек и крышку водой.

    При переходе с наждачной бумаги большей зернистости на меньшую и по завершении этого этапа восстановления, деталь тщательно промываем проточной водой.

    Это позволит удалить крупные частицы абразива и металла, и создать приемлемые условия для обработки крышки двигателя материалом с мелкой зернистостью.

    Полировка крышки двигателя

    После предыдущего этапа деталь должна быть чистой и не иметь видимых рисок, царапин, сколов и щербинок. Если это так, то можно приступать к первому этапу полировки.
    Для этого воспользуемся полировочной пастой типа средства для притирки клапанов.
    Выдавливаем небольшое количество пасты на поверхность детали и распределяем по всем местам, включая и труднодоступные, с помощью специального приспособления или просто пальцами, не забыв после этого помыть руки с применением мыла или другого моющего средства для рук.

    Для полировки используем круг из пенопласта, насаженный на шпиндель болгарки. Особенно нажимать на инструмент при этом не следует, а вот обороты должны быть высокими.

    После окончания первой полировки, деталь тщательно протираем мягкой бумажной или тканевой салфеткой.

    Снова наносим на крышку двигателя небольшое количество полировочной пасты и распределяем ее по всей поверхности и повторяем полировку, как и в первом случае, завершая процесс протиркой детали мягкой салфеткой.

    Осталось прочистить выдавленные на крышке символы названия марки двигателя с помощью зубной щетки и любого средства типа уайт-спирита, растворителя 646 или просто керосина.

    После полной очистки знаков марки от старой краски, мусора и других загрязнений, с помощью подходящего стержня распределяем по всем знакам нитроэмаль черного цвета. При необходимости излишки краски аккуратно удаляем и даем ей высохнуть.

    После проведенной комплексной очистки, восстановления и полировки крышка двигателя приобрела свой первозданный вид.

    Как восстановить и отполировать крышку двигателя

    Сообщение Vlad » 13 июн 2009, 00:17

    Поста ГОИ+войлок..
    Вот собсна за 5 минут не особо стараясь. завтра доведу до идеала всю поверхность.


    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение maxxxims » 13 июн 2009, 10:06

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Vlad » 13 июн 2009, 10:11

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение maxxxims » 13 июн 2009, 11:47

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение motorocker » 15 июн 2009, 12:00

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Smoke » 15 июн 2009, 13:50

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение motorocker » 15 июн 2009, 14:51

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение maxxxims » 15 июн 2009, 16:01

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение motorocker » 15 июн 2009, 16:12

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Vlad » 18 июн 2009, 22:21

    А вот и результат (фотки кликабельны)

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Aramis » 19 июн 2009, 01:36

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение maxxxims » 19 июн 2009, 12:57

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Carbon13 » 19 июн 2009, 13:00

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение Smoke » 19 июн 2009, 23:32

    Re: Зацените что паста ГОИ делает))

    Сообщение ApXuMeD » 20 июн 2009, 10:50

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Vlad » 22 июн 2009, 21:02

    Вот фото.. за качество фотки не пинать..

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Dimka » 22 июн 2009, 22:32

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Vlad » 22 июн 2009, 22:40

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение archer » 23 июн 2009, 01:08

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Vlad » 23 июн 2009, 08:01

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Avior » 23 июн 2009, 12:48

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Aramis » 23 июн 2009, 13:12

    Re: Полировка двигателя

    Сообщение Well » 23 июн 2009, 14:41

    Вот это да, Арамис. гляди. какой фронт для работы. непаханая целина

    а паста гои реально творит чудеса. я любил в армии время коротать полировкой бляхи до блеска жаль только что на яве все это загадится враз, особенно если 6В карбы стоят. как перельеш все потечет вниз и все весь двиг снова в гавне

    Ссылка на основную публикацию