Отливка бобышки троса своими руками

Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Иногда случается такая неприятность как обрыв троса и заводская бобышка на конце отлетает. Чтобы сделать новую необходима литьевая форма, которая будет формировать внешние контуры металла. Сделать ее конечно же можно самому, но на это уйдет много времени и сил. И не факт, что все детали для нее и станки для изготовления будут иметься у вас в наличии.
Я продемонстрирую простой способ, лайфхак как отлить новую бобышку буквально за 5 минут. А форму для заливки сделаем из куска дерева. Да-да, именно из дерева. Обычная доска и сверла найдутся почти у каждого, даже самого захудалого мастера.

Понадобится

  • Флюс, желательно пастой.
  • Припой трубчатый.
  • Газовая горелка с баллоном.
  • Деревянный брусок (кусок доски).

Отливаем бобышку тросика в деревянный брусок

Необходимо надежно закрепить брусок, скажем в тисках. Далее просверлить глухое отверстие диаметром примерно 8 мм — это будет будущий диаметр бобышки.

Затем сбоку по толщине троса сверлится отверстие, которое проходит сквозь большое.

Приступаем к литью

Вставляем трос в отверстие с боку до упора.

Закладываем обильно флюс. Он будет выполнять не только функцию сцепа припоя с металлом, но и будет защищать стенки литформы от разрушения.

Включаем горелку и разогреваем флюс. Дерево сразу начинает обугливаться — это нормально.

Через 5 секунд вводим трубчатый припой.

Добавляем его до тех пор пока он входит и сверху не образуется его избыток.

После того как углубление наполнилось, продолжаем прогревать, чтобы металл равномерно растекался и не образовалось пустот внутри.

Ждем остывания. Можно полить водой.

Ножом прорезаем обуглившееся дерево освобождая трос.

Вот бобышка после литья. Грубоватая, но процесс ещё не закончен.

Дорабатываем напильником по габаритам заводской бобышки. Металл мягкий, все делается очень быстро.

После обработки не отличить от заводской.

Устанавливаем в тормозную ручку и приступаем к эксплуатации.

Отливка бобышки троса своими руками

Часто встречается такая проблема – оторвалась бобышка на конце тросика, фиксирующая его на рукоятке газа. Обычно проблема решается заменой троса в сборе, но можно попробовать восстановить фиксатор, что я с удовольствием и сделал.

Необходимые инструменты и материалы

Угловая шлифовальная машинка с отрезным диском;

Дрель (сверлильный станок) и набор сверл по металлу;

  • Болт длиной 3-5 см и отрезок металлического прута диаметром 6 мм (длина должна быть на 2-3 см больше) ;
  • Подготовительные работы

    Первым делом измеряем диаметр отверстия (куда вставляется бобышка троса) на рукоятке газа при помощи штангенциркуля. Он составляет 6 мм, поэтому нам необходимо взять сверло по металлу такого же размера. Зажимаем в тисках болт, установив его вертикально, и по центру просверливаем сквозное отверстие.

    Далее необходимо сделать боковую прорезь параллельно длине болта до 10 мм. Делаем это при помощи болгарки, зажав для удобства болт под углом.

    Далее устанавливаем в тиски штырь и надеваем подготовленный болт разрезом вверх. Полученное углубление должно соответствовать толщине посадочного места на рукоятке газа.

    Далее ровно обрезаем оторванный конец троса. Для этого его следует обмотать изолентой (достаточно в один слой) и сделать аккуратный отрез угловой шлифмашинкой.

    Ровный край необходимо немного распушить. Для этого зажимаем его в плоскогубцах и любым металлическим инструментом сгибаем в стороны волокна тросика. Подготовленный таким образом конец троса должна быть не более 2-3 мм и помещаться в отверстии болта.

    Отливка бобышки

    Через прорезь вставляем распушенный край троса в импровизированную форму для литья.

    При помощи газовой горелки расплавляем олово таким образом, чтобы оно заполнило пустоту внутри болта.

    Далее греем верхнюю часть болта и куском стальной проволоки проверяем отсутствие пустот.

    В случае излишек расплава сверху, достаточно просто смахнуть их металлическим предметом, пока олово не затвердело, после чего позволяем всей конструкции остыть.

    Далее следует переустановить штырь в тисках, вытащив его вверх на 1 см. Аккуратно постукивая по шляпке болта, насаживаем его глубже на металлический стержень, который таким образом выталкивает нашу отливку.

    Убираем излишки олова (там, где была прорезь) ножом и слегка обрабатываем края бобышки напильником.

    После этого можно установить трос на рукоятку газа, вставив восстановленный фиксатор в посадочное место. Обратите внимание на отсутствие люфта бобышки – это положительно скажется на сроке службы восстановленного соединения.

    Техника безопасности

    Выполнение вышеперечисленных действий требует соблюдения целого ряда правил безопасности, которые предусмотрены для проведения работ с электроинструментом. Используя открытое пламя горелки, предварительно убедитесь в отсутствии рядом горючих и взрывоопасных предметов. Также ни в коем случае не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (респиратор или маска), чтобы защитить себя от паров расплавленного металла.

    После проделанной работы у вас останется форма отливки, и вы всегда сможете оказать помощь своим друзьям, если у них произойдет такая же поломка. В этом случае восстановление займет гораздо меньше времени.

    Смотрите видео процесса

    Сделать шарик на тросике электродом))

    Вчера оторвалась стопорная фигулька от троса сцепления. Хотел попробовать сделать на тросе шарик на конце – окончательно сжег остатки троса)))) Даже на 35А он тупо сгорает. Может, есть какая-то хитрость? Мало ли, в будущем опять придется такой фигней знаиматься.

    Можешь так сделать если нет претензии к внешнему виду: есть винты с отверстием на резьбовой части так вот просовываешь туда трос и контришь гайкой. У меня уже давно такая система на тросе сцепления и все ок.

    Ага. Я даже подумываю сделать какой-нибудь зажим на рычаге выжима сцепла, что на коробке находится – это позволило бы использовать вообще любые тросики.

    Возьми гайку на 6, расплющи молотком. В идеале – сверху надень кусок стальной трубочки, разрезанной вдоль до середины.

    Ну у меня там примерно так и было сделано – трос полусамопальный был)) Только там не гайка, а вытяжная заклепка без сердечника была запрессована.

    Шарик на тросике будет ерунда. Ломкий будет. А если отпустить, будет рваться.
    Подобные “шарики” использовались раньше в ламповой радиоаппаратуре, на медных проводах. Годах 50х. Делалось при помощи мощного низковольтного трансформатора (типа “выжигателя” 🙂 ) включаещегося коротким импульсом. Чтото вроде точечной сварки.
    в старых книгах по радио были даже рекомендации по изготовлению подобного аппарата.

    возьми наконечник от спицы тот что с резьбой просверли и просунь в просверленную дырку трос и зажми винтиком подходящим и вуаля многоразовая система готова

    Медную проволоку 1 мм намотай плотно в виде бобышки и пропаяй оловом с паяльной кислотой. Потом тщательно вымой и пользуйся

    Можно использовать латунную трубку подходящего диаметра. Отверстие под тросик сверлится поперек трубки, в него вставляется облуженый тросик и через отверстие в трубке заливается припоем. Естественно все это делается с паяльной кислотой.

    Я за пайку с кислотой. Делал так – все держалось.
    Можно TIGом заварить аккуратно на обратной полярности. )))

    На кончик тросика одевал гаечку малюсенкую, на 2.5 мм внутренним и слегка приплюснул молотком. Плавил свинец в ложке газовой горелкой и окунал кончик тросика, предварительно смоченый в паяльной кислоте, пять окунаний и плямбочка готова. Потом обязательно промыть водой.

    Обычная гайка с резьбой на 6 которая под ключик на 10, в дорожных условиях можно расплющить обычным камнем с обочины, пару раз так спасался 🙂 А по хорошему лудьше нормальный новый трос с заводскими бобышками.

    Я тросик подобрал от мотоблока, пришлось только поменять регулировочный винт на тросу, там резьба крупнее была, но сам трос и рубашка намного качественнее и больше по диаметру.

    можно использовать зажим от габаритов-поворотников коляски. вставляешь трос и закручиваешь.
    вообще для колясочника советую внедрить подходящую по диаметру жесткую проволоку. колхоз конечно, но у меня 4 года продержалась вместе с теми зажимами от габаритов

    Не паяли вы трос сцепления от Харлея . На нем олово в принципе не держится. Усилия не те .

    Вот ты считаешь всех кругом настолько косорукими? Да действительно паяется, вот только тросик из бобышки выдирает усилием.

    Всегда вожу с собой пару запасных втулочок: длина 10, диаметр 10, внутри резьба м6, посредине скозное отв. под тросик. Вставил тросик в отв. втулки, закрутил два болтика с обох концов, зажав этот самый тросик и многоразовая бобышка в рычаги сцепления или переднего тормоза готова.

    несколько раз делал в дороге наконечник из винтика или болтика, гайки и нескольких шайб. Кончик тросса загибал пассатижами. Продевал его в шайбу с внутренним диаметром, примерно равным диаметр винта плюс диаметр троса. И зажимал винтом с двумя шайбами. При соответствующих размерах держало и на автомобильных тросах сцепления

    да фигня всё это. ставим везде гидравлику и не паримся по поводу тросиков:)) и начинаем париться над манжетами,супортами, цилиндрами, шлангами и т.д.:-(

    От жеж ты колхозник.
    Ну купи ты новый трос, в городе живешь – в чем проблема?

    Трос не варят, его паяют с припоем(канифоль или кислота). Если нет паяльника, то зажми бобышку пассатижами, разогрей конец троса вместе с бобышкой утюгом или строительным термофеном, или хоть на старой сковороде (открытый огонь использовать нельзя, тк образуется окисл) и наплавь оловянную проволочку прямо на трос. Увидишь, как олово протекает по жилам троса. Незабудь сразу укоротить рубашку на ту же длинну, что и трос. На рынке я из кучи тросов выбрал всего один с нормальными наконечниками. Новое сегодня не значит лучшее.

    Читайте также:  Как очистить двигатель автомобиля самостоятельно

    Автор, мысля отличная. Аргоновым или кемпи наплавь большой шарик, потом уж его доведи оловом или напильником до состояния нужного тебе наконечника. Без шарика припой 100 процентов со временем слезет с троса, если усилие приличное применять (плавали – знаем). Все способы с зажиманием болтом и прочие подобные хоть и рабочие, но имхо колхоз.
    _______________________________________________
    Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
    Себя кто полагает, свободным от оков.

    По поводу самих тросов. Использую от “ипонцких” 🙂 машин. Трос что открывает крышку лючка на заправочной горловине. Там очень хорошая броня и сам трос тоже классный :). можно трос от багажника и т.п.

    попробуй варить угольным электродом..

    Хорошо оплавить тросик с наплывным шариком- можно. Подобную операцию часто проделывают слесаря КИП и А на заводах, когда изготавливают термопары. Там на кончике двух скрученных проволочек и получается спайка в виде шарика. Секрет такой спайки заключается в том, что спайка происходит в специальной среде- в порошке специальной буры.
    Так и в нашем случае необходима такая среда.
    Нужно взять порошок паяльной буры или также истолочь в порошок обитую с электрода обмазку. Полученный порошок насыпать в маленькую металлическую ёмкость по типу маленького глубокого блюдечка. Блюдечко подключить к зажиму сварочного аппарата, а сам тросик к электродержателю сварочного аппарата. Сварка происходит в этом блюдичке под слоем буры. Прикасаться к дну блюдечка тросиком нельзя, а то привариваться трос будет. Оплавление кончика троса происходит почти мгновенно. Следует потренироваться сначала. Зато потом можно оплавленный шарик получить какой хочешь и прочный. Следует ещё подрегулировать силу сварочного тока сварочного аппарата.

    Надо кстати в аргоне попробовать – может тоже получится.

    я паял себе оловом и кислотой на обычной газ плите и все норм . держиться.

    Таж фигня но маленькой газовой горелочкой – все отлично держится.
    Но припой нужен твердый (ПОС-40) а не мягкий радиомонтажный (ПОС-61).

    Отливка бобышки троса своими руками

    На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.

    Кому интересно, прошу под кат…

    В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.

    Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.

    То что я купил вначале было 1×19, а то что нашел в другом магазине было 6×7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6×7 посередине и 1×19 сверху:

    Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд 🙂 и сразу же их накернил

    Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.

    Трос перед резкой или засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — необходимо залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в разных её проявлениях и сортах не подходит, и необходимо для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».

    Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет

    После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.

    Для удобства пайки и фиксации я взял пластину предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В противном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.

    Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:

    Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.

    Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

    UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, хорошо подсказали в комментариях, спасибо. У себя я промыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. вытесняет влагу и смазывает. В комментарии madcrokodile рекомендует нейтрализовывать раствором соды.

    • ремонт тросов,
    • бобышка
    • FPS
    • Павел
    • 25 января 2016 в 19:31
    • 120
    • ?

      Комментарии ( 48 )

      • Andsah
      • 25 января 2016 в 19:48

      • FPS
      • 25 января 2016 в 19:51

      • FPS
      • 25 января 2016 в 19:52

      • Andsah
      • 25 января 2016 в 20:00

      • IGOR-V-CH
      • 26 января 2016 в 11:53

      • Andsah
      • 26 января 2016 в 12:33

      • okjetpes
      • 25 января 2016 в 19:52

      • SlavaARB
      • 25 января 2016 в 20:01

      • MikeDream
      • 25 января 2016 в 20:31

      • oldrider
      • 25 января 2016 в 20:41

      • madcrokodile
      • 25 января 2016 в 20:46

      • FPS
      • 25 января 2016 в 20:55

      • madcrokodile
      • 25 января 2016 в 21:02

      • FPS
      • 25 января 2016 в 21:06

      • Andsah
      • 25 января 2016 в 23:53

      • lesnik136
      • 26 января 2016 в 12:32

      • Andsah
      • 26 января 2016 в 12:36

      • Bredli
      • 27 января 2016 в 10:37

      • agile
      • 25 января 2016 в 20:53

      • FPS
      • 25 января 2016 в 20:55

      • BRz
      • 25 января 2016 в 21:04

      • Endless
      • 25 января 2016 в 22:07

      • FPS
      • 25 января 2016 в 22:32

      • Endless
      • 25 января 2016 в 22:38

      • DIL
      • 25 января 2016 в 22:13

      • Daem74
      • 25 января 2016 в 23:08

      • Hornet919
      • 25 января 2016 в 23:24

      • FPS
      • 25 января 2016 в 23:54

      • Bredli
      • 27 января 2016 в 10:41

      • FPS
      • 27 января 2016 в 12:37

      • del34
      • 25 января 2016 в 23:51

      • RideBike
      • 26 января 2016 в 10:09

      • Plunger
      • 26 января 2016 в 12:52

      • Programer23
      • 29 января 2016 в 8:55

      • yarkom1
      • 26 января 2016 в 10:09

      • LIMUR
      • 26 января 2016 в 10:18

      • Wool
      • 26 января 2016 в 10:46

      • Elessar
      • 26 января 2016 в 14:21

      • Bahmut
      • 26 января 2016 в 20:44

      • FPS
      • 26 января 2016 в 22:03

      • Bahmut
      • 26 января 2016 в 22:09

      • Gesser
      • 26 января 2016 в 21:54

      • ZorgNSK
      • 28 января 2016 в 9:01

      • wega51
      • 31 января 2016 в 21:09

      • kkolyan
      • 30 ноября 2016 в 18:04

      • Boroda14
      • 2 апреля 2017 в 19:25

      Добавлю к этому очень полезному посту свои пять копеек.
      У моего аппарата в профиле, тросик свой собственный, а даже в Москве
      никто не горит желанием подбирать трос.
      Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то найти универсальное без шансов.

      Какая была проблема — тросик лопнул как в посте выше, но еще была заломана оболочка
      в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет стальная, под углом и с пластиком внутри.
      Дербан стальной трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в результате у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а далее ее толщина примерно 2 мм по стенкам, и внутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка).
      Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось достаточно просто. Медь легко тянется.
      Топаем на любой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару миллиметров была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это сложнее. Далее берем обычный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусок медной трубки на стальную трубку. Далее пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтобы получить соосность, и тем же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, предварительно вставив ее до упора. Безусловно это колхоз, но вполне работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совсем не лишнее натянуть на это сочленение термоусадку.

      Как напаять на тросик бобышку

      Трос сцепления, как отремонтировать? У вас порвался трос сцепления не беда в этом ролике мы рассмотрим один из способов ремонта тросика. Для этого нам понадобится пруток 8мм сверло 2.5мм и немного смекалки. Для того чтобы заклепать трос я использовал одну половинку от развальцовки, это можно увидеть в видеоролике.Трос делал не себе по просьбе хозяина авто, так что каждый решает себе сам клепать или ставить новый трос.

      Смотрите также

      Метки: ремонт троса сцепления

      Комментарии 27

      на моём опыте, оптимальным вариантом была гайка от спиц (велосипедов, мопедов, мотоциклов), в кислоту паяльную и оловом спаивалось, в зависимости от требуемого размера наконечника троса !

      Так мы делали когда гоняли на мопедах потом мотоциклах.

      когда таким же образом делал трос на пежо 306 капнул конец сваркой

      Уже не раз сказали, но повторюсь:
      Делал трос управления дроссельной заслонкой — разделял прутья надвое, изгибал под углом 90 градусов, обматывал тонкой медной проволокой, чтобы сделать форму близкую к цилиндру, поперечно расположенному по отношению к тросу. Травил в кислоте. Правильно выбранная кислота и олово затекает куда надо и схватывает это намертво. Обточить надфилем и — можно использовать

      Всё тоже самое и на ТАКОМ ЖЕ АВТО 806 собака)))) 2 месяца назад.

      Про обжим не знаю, а вот опаять — держит капитально! Я на мото и мопеде так делал. Там жёсткий трос (советский) на сцепление/управление “газом”, и часто обламывало его у бобышки. Технология проста: бобышку на газу нагреть нужно, чтоб обломанный кусочек троса изъять (можно и паяльником, но так быстрее), потом конец тросика в кислоту паяльную окунается, вставляется в бобышку (так, чтобы на 2…3 мм выступал с другого торца бобышки), слегка расклёпывается и паяется обыкновенным оловянным припоем. Паяльник главное помощнее да жало потолще — и залудится всё замечательно.

      Тоже так делал только брал гайку и трос от ручника, не долго работало, обрывало у гайки, пока сделал петлю. Надо бедет переделать как сдесь.

      Гайка сечёт резьбой трос.

      Во второй раз резьбу высверливал, а проблема осталась

      гаечка на 4-6мм пара штук, вставляем и бьем молотком-и держит не хуже заводского!

      Гаечка если переборщить перерубает трос резьбой .

      Ага, но методом проб и ошибок выбираешь оптимальную силу удара.))

      Я наконечник троса паял оловом. Все работало

      Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

      Кислота нужна и паяльник мощный.

      Ортофосфорной не получилось.Потом мужики латунным припоем как-то восстановили бобышку

      Сколько я не пытался, не мог оловом распаять его, не липнет.Как вы это сделали?

      Паяльная кислота и паяльник 200Вт

      А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

      Паяльная кислота на базе соляной кислоты и цинка. После пайки промыть деталь водой с мылом. Или содовым раствором и водой, иначе будет ржаветь.

      А какая именно кислота, не помните?Их сто мильенов видов, ортофосфорной не получилось…

      раньше в соляной кислоте НСl травили цинк, брали от корпусов батареек 373-х, сейчас не найти этот цинк, проще купить готовый в пузырьке

      Как-то раз ремонтировал зеркало (механическая регулировка) — две бобышки делал из олова, грубо подравнивал паяльником, тонко — надфилем

      Я когда то давно делал также, НО с торца перед заклепекой втулки забивал конус изготовленный из гвоздя. Затем пропаивал кончик тросика. И только после этого проводил клепку. Кстати, тросик ставил новый и с другого конца просто заплел петлю. Так машину потом и продал.
      А так технология вполе приличная. На заводах делают тоже самое, даже иногда ещё хуже, на ВАГах вообще делают не железом, а оловянно-свинцовыми шариками.

      Лучше сверлить наоборот, пруток зажать в патрон, сверло в тиски, тогда отверстие будет по центру. Еще не помешало-бы нарезать резьбу, но мелкие метчики не у каждого есть. А также перед обжимкой смазать трос неразъемным фиксатором резьбы.

      Попробовать что-ли таким образом растянутый трос ручника отремонтировать- лишнее отрезать и заклепать по новой.

      Растянутый трос — достигнут предет пластичности, дальнейшее нагружение идёт на отрыв. Лучше заменить.
      Разве что как временная мера при отрыве родной бобышки, чисто доковылять до дома.

      Бывает нужно ехать а ты как говорится
      В жопе мира и запчасти не предвидятся, нормальный вариант.

      В процессе ремонта столкнулся с проблемой — оборвало бобышку тросика газа.

      Скажу сразу что не являюсь сторонником самопала, тем более узел ответственный, но ценник в 50$ считаю не гуманным за эту деталь.

      Вариантов ремонта рассматривал несколько, самыми подходящими выделил два — сделать форму и отлить бобышку из свинца, или припаять металлическую трубку подходящего размера.

      Остановился на втором как менее трудозатратном.

      В качестве исходного варианта взял обойму для обжимки контактов. Деталь выполнена из меди и имеет заводское лужение.

      Далее распиливаем ее. Нам нужна трубка длинной 8 мм.

      Затем сверлим отверстие посредине диаметром 2 мм для троса.

      Далее сборка на месте. Предварительно залудил тросик.

      Далее немного обточил надфилем и собрал узел. Все работает, жесткости хватает с запасом, руками оторвать не смог. По месту новая бобышка садится значительно лучше родной (не сфотал, тел сел). Люфта нет вообще.

      ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

      “В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
      Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого”. “Да, — согласимся мы, — если магазин
      с тросиками находится за углом”. Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
      чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

      Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
      на свой мотоцикл “рогатый” руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
      как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
      тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
      можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
      старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

      Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
      нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
      потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
      А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
      флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин “травленая”.
      Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
      несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
      газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая “травленая паяльная кислота”.

      Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
      “днепровских” тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
      роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
      мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
      его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
      Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
      флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
      можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
      перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

      Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
      расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
      Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
      входил в бобышку и не выступал из нее.

      Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
      В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя “родные” бобышки
      и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
      сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
      наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
      его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
      конец, как на фото 2.

      Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
      мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а “газа” — 2 мм. Они нередко
      продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
      Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
      трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
      Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
      кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
      Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
      пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
      будет просто превосходным.

      Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
      то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
      промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

      Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
      место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок “осталось в живых”, а остальные оборваны, то
      надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы “в исходное положение”, а затем возьмите тонкий
      многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
      пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
      этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
      его “вверх ногами”, припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
      отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

      Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
      металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
      обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
      посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

      Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
      Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
      кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
      лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой “инъекции” трос полезно будет подвесить в вертикальном
      положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

      Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика “газа” с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
      тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
      немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
      так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
      тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
      то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
      рукой, получить тот же эффект.

      Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
      “мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком”. А мы и старый починили. Легко.

      Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

      Отливка бобышки троса своими руками

      Часто встречается такая проблема – оторвалась бобышка на конце тросика, фиксирующая его на рукоятке газа. Обычно проблема решается заменой троса в сборе, но можно попробовать восстановить фиксатор, что я с удовольствием и сделал.

      Необходимые инструменты и материалы

      • Газовая горелка;
      • Угловая шлифовальная машинка с отрезным диском;
      • Дрель (сверлильный станок) и набор сверл по металлу;
      • Плоскогубцы;
      • Напильник, нож;
      • Штангенциркуль;
      • Олово;
      • Диэлектрическая лента;
      • Болт длиной 3-5 см и отрезок металлического прута диаметром 6 мм (длина должна быть на 2-3 см больше);

      Подготовительные работы

      Первым делом измеряем диаметр отверстия (куда вставляется бобышка троса) на рукоятке газа при помощи штангенциркуля. Он составляет 6 мм, поэтому нам необходимо взять сверло по металлу такого же размера. Зажимаем в тисках болт, установив его вертикально, и по центру просверливаем сквозное отверстие.

      Далее необходимо сделать боковую прорезь параллельно длине болта до 10 мм. Делаем это при помощи болгарки, зажав для удобства болт под углом.

      Далее устанавливаем в тиски штырь и надеваем подготовленный болт разрезом вверх. Полученное углубление должно соответствовать толщине посадочного места на рукоятке газа.

      Далее ровно обрезаем оторванный конец троса. Для этого его следует обмотать изолентой (достаточно в один слой) и сделать аккуратный отрез угловой шлифмашинкой.

      Ровный край необходимо немного распушить. Для этого зажимаем его в плоскогубцах и любым металлическим инструментом сгибаем в стороны волокна тросика. Подготовленный таким образом конец троса должна быть не более 2-3 мм и помещаться в отверстии болта.

      Отливка бобышки

      Через прорезь вставляем распушенный край троса в импровизированную форму для литья.

      При помощи газовой горелки расплавляем олово таким образом, чтобы оно заполнило пустоту внутри болта.

      Далее греем верхнюю часть болта и куском стальной проволоки проверяем отсутствие пустот.

      В случае излишек расплава сверху, достаточно просто смахнуть их металлическим предметом, пока олово не затвердело, после чего позволяем всей конструкции остыть.

      Далее следует переустановить штырь в тисках, вытащив его вверх на 1 см. Аккуратно постукивая по шляпке болта, насаживаем его глубже на металлический стержень, который таким образом выталкивает нашу отливку.

      Убираем излишки олова (там, где была прорезь) ножом и слегка обрабатываем края бобышки напильником.

      После этого можно установить трос на рукоятку газа, вставив восстановленный фиксатор в посадочное место. Обратите внимание на отсутствие люфта бобышки – это положительно скажется на сроке службы восстановленного соединения.

      Техника безопасности

      Выполнение вышеперечисленных действий требует соблюдения целого ряда правил безопасности, которые предусмотрены для проведения работ с электроинструментом. Используя открытое пламя горелки, предварительно убедитесь в отсутствии рядом горючих и взрывоопасных предметов. Также ни в коем случае не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (респиратор или маска), чтобы защитить себя от паров расплавленного металла.

      После проделанной работы у вас останется форма отливки, и вы всегда сможете оказать помощь своим друзьям, если у них произойдет такая же поломка. В этом случае восстановление займет гораздо меньше времени.

      Смотрите видео процесса

    Ссылка на основную публикацию