Доработка зарядного устройства – добавляем теплоотводы

Доработка зарядного устройства

В этой статье рассказывается о модификации и доработке автомобильного зарядного устройства. У автора уже был опыт в сборке примитивных импульсных зарядных устройств, еще в детстве он собрал одно из таких с конденсаторной развязкой в первичной цепи трансформатора( 4мкф х 400 в). Импульсным автор назвал его потому, что заряд осуществлялся модифицированной полусинусоидой, при этом за счет конденсатора и резистора, происходил разряд в “нерабочий” полупериод мощностью 0,1 от тока зарядки. С данным выпрямителем аккумуляторы служил по пять лет, что для советского времени было достаточно много.

Однако с годами это зарядник пришел в негодность, да пыл радиолюбительства заметно поубавился, как пишет автор, поэтому он решил не собирать, а купить дешевый автоматический импуслник и довести его до ума путем модификаций.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для модифицирования зарядного устройства:

1) зарядное устройство AGR/SBC-080 Brick
2) ампервольтметр
3) паяльник
4) термоклей
5) изолента и термоусадка
6) дрель или шуруповерт
7) напильник

Рассмотрим основные моменты выбора устройства, а так же способ, которым оно было модифицировано.

Выбор устройств огромен, но как считает автор, принципиальных различий между импульсными зарядными устройствами – автоматами нет, за исключений маркетинговых надписей на упаковках и качества сборки. Поэтому исходя из мощности аккумулятора, автор выбрал тот, что был подешевле.
Был взят зарядник AGR/SBC-080 Brick по цене на 2750 рублей с функцией десульфатации и током заряда до 8А, рассчитанный на заряд аккумуляторов до 160 а.ч..

Внешний облик устройства внушал доверие, так как оболочкой служил качественный толстый пластик, хотя с ним ” в комплекте” шел резкий неприятный запах. К швам так же нет нареканий, резина подогнана хорошо. В целом прибор вполне хорошей сборки, но у него нет индикации по силе тока и напряжению. Поэтому иногда заряд током 8А сам по себе перескакивает на заряд силой тока 2А, причем светодиоды в данном случае показывают показывают заряд, а если амперметр, который автор подключил дополнительно показал отсутствие заряда.

Данную проблему автор решил устранить и довести до ума купленный прибор. Конечно, можно купить уже готовое зарядное устройство отличного качества и с индикацией тока, но оно и стоит в несколько раз дороже. Однако благодаря своим знаниям радиолюбителя автор нашел выход, как доработать абсолютно любое зарядное устройство при помощи ампервольтметра, стоимость которого всего пара сотен российских рублей, в более привлекательное и удобное оборудование с качеством работы аналогичным зарядным устройствам за 200$.

Не играет особенного значения где будет располагаться ампервольтметр, его можно как прикрепить внутри устройства, так и снаружи в отдельной коробочке, если подключить его к проводам, которые идут к аккумулятору для зарядки. Однако удобнее все же сделать его встроенным внутрь самого устройства, если для этого есть возможность.

Чтобы это проверить автор разобрал пластиковый корпус устройства и осмотрел его на наличие подходящего места, в которое можно установить плату ампервольтметра. Как видно из представленных фотографий на лицевой части панели разместить ампервольтметр возможно только если менять саму плату, поэтому автор решил расположить его на задней части устройства. Место для расположение автор решил выбрать поближе к кабелям зарядки. Таким образом подрезав при помощи кусачек корпус ампервольтметра, автор постарался максимально лучше расположить устройство внутри корпуса зарядника. Затем автор перевернул зарядное устройство и очертил отверстие, куда будет установлен ампервольтметр.

После этого автор использовал дрель с тонким сверлом, чтобы просверлить несколько отверстий внутри очерченного периметра будущего окна для ампервольтметра. Всего было сделано около 40 отверстий, которые затем тем же сверлом были объединены и сведены в одно большое окошко. Вся работа заняла порядка 15 минут.

При помощи напильника края окна были выравнены и приведены в эстетический вид. После чего ампервольтметр был установлен в данное окошко и закреплен при помощи тремоклея. Таким образом ампервольтметр прочно закрепился в окошке и не выступает за пределы ограничителя, к тому же автору удалось сохранить практически всю информацию расположенную на тыле устройства.

Подсоединив клеммы (+) и (-) к аккумулятору, автор увидел, что устройство работает как и задумывалось, так как дисплей ампервольтметра показал его напряжение. Сила тока так же будет отображена на дисплее, при включении зарядника в сеть и выбора режима зарядки.

Таким образом путем дешевой и простой модификации автор получил отличное зарядное устройство. Однако у него есть свой небольшой недостаток: кнопка переключения режимов находится на лицевой части устройства, а показания ампервольтметра выводятся на дисплей с тыльной стороны. Но это не столь важно, так как модифицирование не коснулось самой схемы устройства, а лишь было припаяно к кабелям идущим к заряжаемому аккумулятору, поэтому можно переделать его так, чтобы ампервольтметр располагался снаружи устройства.

Доработка зарядного устройства — добавляем теплоотводы

Здравствуйте уважаемые читатели! Это моя первая статья, поэтому не судите строго. Сегодня пойдет речь о доработке китайской зарядки для аккумуляторов, а именно «liitokala lii-500 engineer».

Предыстория, что с подвигло меня на ее доработку. Как-то я купил себе такую зарядку, и она мне понравилась, но вот проблема она умерла через год, я ее использовал не выключая, и она измерила емкость за этот год примерно 2000 банок 18650 li-ion. После я пробовал ее чинить, но больше недели она не работала. Соответственно я плюнул на нее и купил новую такую же, а старую выбросил в коробку распаяв. А в данной статье я решил ее доделать новую зарядку, так чтобы она не сломалась долгое время.

Дорабатываем зарядное устройство

Первым делом раскручиваем корпус, у литокалы винтов 6 и они снизу.

Снимаем крышку с сие устройства.

Красным я пометил резисторы, на которые тратится заряд аккумулятора при разряде, синим логику, процессор и ещё две мелкие микросхемы я так и не понял что это за микросхемы, желтым я пометил цепь питания процессора.

Продолжим разборку. Вытаскиваем плату.

Плата упирается контактами, поэтому их вытаскиваем. Поворачиваем боком контакты как показано на фото. Будьте осторожны, не гните крепление буквой г не в коем случае на контакте – так как я 1 уже сломал на старой литокале которая была первой.

Ура, вытащили!
Теперь необходимо отсоединить разъём от экрана.

Красные это мофетты ответственные за разряд а синие за заряд.
Также на своем экземпляре ЗУ я заметил очень криво впаянный диод и это так по заводу.

Преступим к самой доработке!

Первым делом нарезаем небольшие радиаторы вы можете поставить и готовые радиаторы но у меня их нет поэтому я их заделал из кусочка медной шины трансформатора блока питания ATX.

Также делаем со вторым.

Вот так это выглядит у меня.

Камера не может словить фокус. Мы берем пластинку меди вырезаем ее так как на фото и клеим ее на секундный клей.

На транзисторы заряда посередине.

Также вырезаем и клеим на боковые транзисторы заряда 1 и 4 слотов

После того как высох клей радиаторов начинаем собирать.

Боком ставим контакты на место а это гораздо труднее чем их снять.

Цепляем к пружинкам.

Для этого цепляем пружинку ногтем и тянем вниз с первой попытки не выйдет но с 6-7 выйдет.

Теперь берем терможвачку.

Режим на кусочки и первым делом кладем на резисторы, так как они очень греются.

Остальные же кладем как здесь. Но это по желанию так как все остальное греется меньше.

Теперь соберем сие девайс.

Теперь проверим на работоспособность. У меня все заработало с первой попытки.

Угольный фильтр для пластиковой бутылки

Следующий пост

Как сделать Power Bank на 220 В

Комментарии
Рубрики сайта
  • Авиация
  • Авто и мото
  • Армия и флот
  • Археология
  • Животные
  • Здоровье
  • Знаменитости
  • Игры
  • Интересное
  • Интернет и компьютеры
  • История
  • Космос
  • Криминал
  • Кулинария
  • Культура и искусство
  • Мода и стиль
  • Музыка
  • Наука и технологии
  • Новости
  • Общество
  • Охота и рыбалка
  • Политика
  • Природа
  • Психология
  • Путешествие и отдых
  • Развлечения
  • Религия
  • Родноверие
  • Рукоделие
  • Сад и огород
  • Самоделки
  • Спорт
  • Строительство и дизайн
  • Тайны и мифы
  • Экономика
  • Юмор, приколы
  • Песочница
Последние комментарии

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

хохол – это диагноз.

Когда я играю в Topigr, я бы хотел, чтобы мы были полностью свободны от проблем, и не бесп.

Сейчас в мире столько всего не объяснимого, что мама не горюй.

Пиндосы, признайтесь что вы не были на Луне и мы от вас отстанем.

Басков такой-же бандерлог как и Ротару! Басков, почему не едешь выступать в Крым и Донбасс.

Так называемая «поистине великая звезда» спонсировала геноцид Донбасса! Пусть выступает пе.

Ещё одна свинья вернулась в свой свинарник. Донбасс стал чище.

Набирающие популярность

Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Модернизация маломощного зарядного устройства

Известно два основных варианта зарядных устройств (ЗУ), используемых для обслуживания маломощных электронных устройств с аккумуляторным питанием. Принципиальная схема первого из них представлена на Рис.1. Такими устройствами комплектовались наши приборы несколько лет назад, когда аккумуляторы, по сравнению с современными, имели существенно меньшую емкость, и ток заряда для типоразмера АА не превышал 70 – 130 мА.

Рисунок 1

Основной особенностью этого устройства является работа в режиме частотной модуляции, который реализуется следующим образом. В течение цикла заряда индуктивности трансформатора напряжение базовой обмотки приложено плюсом через R3, C2 к базе ключевого транзистора, при этом C2 заряжается примерно до напряжения базовой обмотки. Когда ключ размыкается, напряжение на базовой обмотке меняется на обратное и, суммируясь с имеющемся на конденсаторе C2, запирает ключевой транзистор. С этого момента конденсатор C2 начинает перезаряжаться током, протекающим через токозадающие резисторы R1, R2 вплоть до открывания ключевого транзистора. Изменяя этот ток, что обеспечивается за счет соответствующего включения выходной секции оптрона DA1, можно в широких пределах регулировать частоту выходного напряжения при постоянной длительности зарядного цикла и, тем самым, изменять величину выходного тока ЗУ. Основным достоинством модуляции такого типа является практически бесконечный диапазон регулировки выходного тока без какого-либо влияния на режим насыщения ключевого транзистора.

Читайте также:  Звонок на дверь из старого мобильника

К достоинствам устройства следует отнести достаточно высокую стабильность параметров при простой схеме, а также реализованную простыми средствами индикацию выходного тока, что отличает его от большинства ЗУ серийного производства.

Основным же недостатком является возможность насыщения трансформатора, что связано с неопределенностью максимального тока через ключевой транзистор и требует либо применения трансформаторов с запасом по мощности, либо подстройки параметров элементов R3, C2 для каждого конкретного образца ЗУ под имеющийся трансформатор.

При этом следует отметить, что режим работы устройств, выполненных по такой схеме, зачастую устойчив только при гарантированном отсутствии насыщения трансформатора. В ином случае устройство может стать неуправляемым, поскольку из-за резкого возрастания амплитуды колебаний, возникающих на всех обмотках после разряда индуктивности насыщенного трансформатора, может возникнуть режим неуправляемых автоколебаний, который только в некоторых случаях удается устранить включением дополнительного конденсатора параллельно базо-эмиттерному переходу ключевого транзистора. В данном случае это конденсатор C5.

Недостатком является также тот факт, что выходная мощность устройства принципиально ограничена как из-за неопределенности режима ключевого транзистора, так и из-за недопустимого роста потерь в выходной секции ЗУ при увеличении зарядного тока.

Принципиальная схема ЗУ другого типа представлена на Рис.2. Следует отметить, что вариаций на тему этой схемы несколько, в том числе со стабилизацией и ограничением напряжения по первичной стороне, однако будем рассматривать только наиболее универсальный вариант с прямой стабилизацией по выходному току.

Рисунок 2

Основной особенностью этой схемы является использование элементов (VT1, R4, R6), которые контролируют величину максимального тока через ключевой транзистор и, соответственно, через первичную обмотку трансформатора. Такая особенность делает это устройство предпочтительным для серийного производства, т.к. при этом любая подстройка схемы оказывается ненужной, а максимальный ток через ключ однозначно определяется параметрами элементов схемы.

Однако, при введении этих элементов, конденсатор С3, в отличие от предыдущей схемы, не может создавать дополнительное запирающее напряжение на базе VT2 при разряде индуктивности, поскольку базо-эмиттерный переход этого транзистора при отрицательной полярности напряжения на базе зашунтирован прямосмещенным коллекторно-базовым переходом транзистора VT1, а кроме этого, верхний по схеме вывод базовой обмотки через диод VD6 замкнут на отрицательную шину первичного источника. Из-за этого ключевой транзистор включается сразу же по окончании цикла разряда индуктивности без дополнительной задержки, обусловленной перезарядом конденсатора C3. Поэтому устройства такого типа всегда работают в режиме неуправляемых автоколебаний и резистор R3 необходим только для начального запуска. Реализуемый в таком случае тип модуляции можно считать модуляцией смешанного типа, при которой изменяется и частота, и длительность зарядного цикла. При этом частота преобразования может быть в несколько раз более высокой, нежели у первого рассмотренного ЗУ, что создает значительно больше помех для окружающих электронных устройств.

Поскольку данное устройство работает в режиме неуправляемых автоколебаний, единственным доступным способом регулировки выходного тока является изменение максимального тока через индуктивность. Такую регулировку предположительно можно обеспечить двумя способами – за счет изменения сопротивления резистора R6 или за счет управляющего тока, создающего падение напряжения на резисторе R4, которое суммируется с падением на R6. При этом частота преобразования по мере уменьшения выходного тока должна была бы увеличиваться, поскольку индуктивность заряжается до меньшего максимального тока за меньший интервал времени.

Однако реально частота преобразования в такой схеме в значительной степени определяется параметрами насыщения ключевого транзистора, поскольку время выхода биполярного ключа из насыщения – величина фиксированная, в некоторой степени зависящая от тока через C3, R5. Поэтому попытки уменьшить выходной ток упомянутыми способами дают незначительный эффект, а при дальнейших усилиях ключевой режим нарушается и конвертер превращается в линейный усилитель класса А. Это объясняется тем, что даже при существенном увеличении номинала резистора R6 насыщающий ток базы, создаваемый базовой обмоткой через С3, R5, почти не меняется, и время пребывания VT2 в насыщенном режиме меняется весьма слабо. Если же для уменьшения максимального тока через индуктивность искусственно увеличивать падение напряжения на R4, то при некотором его значении величина насыщающего тока становится недостаточной из-за замыкания его через открытый транзистор VT1, и ключевой транзистор переходит в режим линейного усиления. Поэтому в большинстве ЗУ такого типа, в которых отсутствует обратная связь по выходному току, существенно изменить величину выходного тока почти невозможно.

Если же устройство содержит обратную связь по выходному току, как это показано на Рис.2, то по аналогии должен получаться такой же эффект, как при искусственном увеличении напряжения на резисторе R4. Однако здесь следует иметь в виду, что обратную связь в импульсных устройствах трудно сделать абсолютно линейной, а поэтому в реальных устройствах она в той или иной степени имеет импульсный характер. С учетом этого, за счет ООС регулируется не только величина выходного тока, но и временные параметры преобразования. Т.е. изменяется характер модуляции. Например, в некоторых испытанных устройствах подобного типа за счет ООС характер модуляции становится подобен частотной, в некоторых – прерывистой, что в принципе позволяет принудительно обеспечить достаточно широкий диапазон регулировки выходного тока.

Однако цепи стабилизации в этом устройстве содержат слишком много элементов. При этом за счет транзисторов VT1, VT3 обеспечивается настолько высокая электрическая стабильности выходного тока (лучше 0.2%), что она превышает более чем на порядок температурную стабильность этого параметра. Это делает некоторые элементы цепи стабилизации совершенно бессмысленными, поскольку обнаружить их влияние на фоне нестабильности при изменении температуры практически невозможно. Поэтому в некоторых серийных ЗУ такого типа цепи стабилизации по выходному току вообще не используются, а для ограничения выходного напряжения используется выпрямитель напряжения базовой обмотки, который через стабилитрон подключен к базе токоограничивающего или ключевого транзистора. Однако при этом стабильность ЗУ как источника тока в широком диапазоне входных напряжений оказывается недостаточной.

Кроме этого, поскольку зарядное устройство выполняет функцию источника тока, встроенная индикация должна соответствовать этой функции. Т.е. светодиод должен светиться только тогда, когда есть выходной ток. Однако, поскольку при больших выходных токах это сделать не очень просто из-за слишком большой рассеиваемой мощности на элементах схемы индикации, в подавляющем большинстве серийно выпускаемых устройств индицируется не ток, а выходное напряжение. Недостаток такой индикации очевиден – например, нормальный заряд индицируется, даже если Вы забыли соединить зарядное устройство с нагрузкой или в заряжаемом устройстве отсутствует аккумуляторная батарея.

Поскольку характеристики обоих рассмотренных выше устройств не оптимальны, возник вопрос, нельзя ли объединить их достоинства и исключить недостатки. Разумеется без заметного увеличения результирующей цены. То, что получилось в результате решения этой задачи, представлено на Рис.3.

Рисунок 3

Рассмотрим принципиальные изменения, которые касаются первичной высоковольтной секции модернизированного ЗУ.

Во-первых, токозадающий резистор R2+R3 подключен не к положительной шине питания, а к выходу схемы подавления выброса напряжения на индуктивности рассеяния (VD4, C2). Это не только позволило исключить из схемы один резистор большого габарита, но и помогло уменьшить амплитуду колебательного процесса на разомкнутой индуктивности, что положительно отразилось на устойчивости генерируемых колебаний при изменении первичного напряжения.

Во-вторых, чтобы избежать шунтирования базо-эмиттерного перехода ключевого транзистора в обратном направлении коллекторно-базовым переходом токоограничивающего транзистора, этот транзистор заменен на два прямосмещенных диода VD2, VD3. Заменить эти диоды низковольтным обратносмещенным стабилитроном, как это делается в некоторых ЗУ китайского производства, нельзя, поскольку при запертом состоянии VT1 стабилитрон превращается в прямосмещенный диод и это делает устройство эквивалентным изображенному на Рис. 2. При этом совокупность элементов VD2, VD3 и R5 оптимизированного ЗУ ограничивает максимальный ток через ключ VT1 практически так же, как элементы VT1, R4, R6 в устройстве, представленном на Рис. 2. И, в то же время, осуществляется режим управляемого перезаряда конденсатора C3 так же, как в устройстве, представленном на Рис.1. Следовательно, в ЗУ на Рис.3 реализована частотная модуляция, устраняющая любые проблемы с величиной выходного тока. Т.е. такое устройство с одинаковым успехом можно использовать как для зарядки аккумуляторов старого образца с зарядным током 70 мА и меньше, так и для зарядки современных, без ухудшения параметров ключевого режима коммутации при регулировке. В то же время, исключается возможность насыщения трансформатора, поскольку максимальное значение тока через ключ однозначно определяется по формуле:

Теперь рассмотрим изменения, касающиеся выходной секции ЗУ. Цепи стабилизации выполнены точно так же, как это сделано в первом рассмотренном устройстве, поскольку они достаточно эффективны. При этом выходной ток определяется сопротивлением резистора R8, и его нестабильность при изменении напряжения в сети вдвое не превышает 5%. Поэтому изменения касаются только схемы индикации выходного тока.

Здесь следует напомнить, что зарядное устройство представляет собой источник тока, выходное напряжение которого может изменяться от нуля (режим короткого замыкания на выходе) до некоторого максимального напряжения, величина которого определяется предельно допустимым напряжением питания обслуживаемого устройства, из которого извлекли аккумуляторную батарею (режим холостого хода). При этом, чтобы обеспечить индикацию зарядного тока с помощью стандартного светодиода, в выходной секции ЗУ необходим внутренний источник напряжения для его питания, причем такой, который обеспечивал бы свечение диода и при закороченном выходе ЗУ.

Однако в таком состоянии ни на одном элементе в выходной секции не имеется достаточного напряжения (

1.8 В) для обеспечения светодиодной индикации. Поэтому в большинстве серийных ЗУ это проблема решена просто – индицируется не ток, а выходное напряжение.

Для индикации наличия зарядного тока источник питания светодиода можно реализовать так, как это сделано на Рис.1, т.е. включить в цепь заряда резистор необходимого номинала, параллельно которому включить светодиод. Однако, поскольку падение напряжения на стандартном светящемся светодиоде не может быть менее примерно 1.8 В, то при зарядном токе, например 300 мА (именно на такой ток рассчитано устройство, представленное на рис. 3), рассеиваемая на этом резисторе источнике мощность составит примерно 0.6 Вт. Следовательно, для реализации такого источника необходим резистор мощностью 1 Вт, габариты которого слишком велики по отношению к объему остальных элементов зарядного устройства. Кроме того, вся эта мощность рассеивается в корпусе ЗУ, что будет способствовать повышению его рабочей температуры. Поэтому сопротивление этого резистора следует по возможности уменьшать, и те решения, которые использованы в первом рассмотренном устройстве, использовать нельзя.

Решить эту проблему можно, если к падению напряжения на резисторе R8 добавить без существенного увеличения рассеиваемой мощности примерно 0.6 В. Такое добавочное напряжение формируется с помощью R7, VD7. Следует отметить, что это напряжение импульсное, поэтому рассеиваемая на указанных элементах мощность пренебрежимо мала.

Отмечу, что представленная на Рис. 3 схема не является универсальной и пригодна лишь для реализации устройств с выходной мощностью не более единиц Ватт. Это объясняется тем, что для увеличения выходной мощности следует увеличивать емкость C3, которая совместно с R4 определяет степень насыщения транзисторного ключа и время его пребывания в таком состоянии. Но, в тоже время, следует увеличивать частоту преобразования. А для этого необходимо по возможности уменьшать емкость С3, поскольку существенно уменьшить сопротивление токозадающего резистора R2+R3 невозможно из-за роста выделяющейся на нем мощности. Эти противоречивые требования ограничивают выходную мощность устройства на указанном уровне.

Читайте также:  100 Ваттный фонарь своими руками

Доработка зарядного устройства – добавляем теплоотводы

Модератор форума: Igoran, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Доработка ЗУ для АКБ 12В (Прошу помощи.)

Доработка ЗУ для АКБ 12В

Ср, 20.01.2016, 13:53 | Сообщение # 1
SanIvanych
Ср, 20.01.2016, 16:55 | Сообщение # 2
mystertvister

Ваше зарядное устройство есть стабилизатор тока .
Обычно в таком зарядном устройстве ограничение напряжения зарядки аккумулятора уже заложено в напряжении вторичной обмотки питающего трансформатора .
Если же нет , то думаю можно было бы добавить пороговое устройство с коммутацией на оптроне . А его силовую часть включить в исполнительную цепь цепь токового шунта , дабы при достижении контрольного уровня , ток бы ограничивался до уровня сравнимого с саморазрядом , то есть до сотни милиампер .

Чт, 21.01.2016, 12:13 | Сообщение # 3
SanIvanych
Чт, 21.01.2016, 15:08 | Сообщение # 4
mystertvister

Тогда вам стоит сделать его , потому как ваше зу не для этого .
Я вам показал как выйти из положения уже с тем что имеете , в противном случае почитайте в инете о способах зарядки , их не менее пяти и выбирайте схему зарядного по наиболее понравившемуся вам способу.

Чт, 21.01.2016, 17:29 | Сообщение # 5
cccr
Чт, 21.01.2016, 17:39 | Сообщение # 6
краб
Пт, 22.01.2016, 11:50 | Сообщение # 7
SanIvanych

Простите, если можно выложите изображение покачественней. Не разберу наименование деталей.

Знаю я о способах зарядки.

И ареометр есть, но как Вы сказали, что сейчас стартерные батареи закрытые – в этом вся и суть.
У меня базовые знания в электронике, да и то советские. Потому и спросил, но раз невозможно, значит – невозможно.
Кстати, своим ЗУ я поднял выброшенный соседом аккумулятор MULTU 60 Ah (кальциево-свинцовый) с напряжением 1.2 В. по этой методике. Если интересно – почитайте тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=775532#post775532
Уже 8 месяцев работает прекрасно. Оставлял авто на ночь при -20 и утром завёл без проблем.
Одна проблема – не знаю плотности электролита.

Если не трудно, подскажите или ссылочку дайте на схему ЗУ отвечающую моим параметрам.
Спасибо!

Сб, 23.01.2016, 22:20 | Сообщение # 8
mystertvister

Да возьмите распространённую аналогичную , только от плюса включите через диод и коденсатор добавьте чтоб не так строчила .
Нет желания возиться с оптопарами , поставьте на место светодиодов оптопары и сигнального реле на 12 в 10 А . У него ток 30 мА и удержание в диапазоне выдерживается . Контакты его включите вместо динисторной части оптрона . А можно чтоб в первичку нормально замкнутые последовательно с трансом добавляли резистор или ёмкость для получения дежурного тока зарядки .

Можно конечно и так примудрить . Оптрон транзисторного или резисторного типа подключается светодиодом на контроль напряжения батареи , а исполнительной частью в схему резистора регулировки тока . Изменение напряжения на батарее приведёт к изменению сопротивления регулировочного элемента оптрона , что приведёт к уменьшению тока .

Зарядное устройство 12в аккумулятора своими руками

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

  1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
  2. Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Защита от переполюсовки

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

Chevrolet Niva Expedition Lite › Logbook › Доработка ЗУ для Ca/Ca АКБ

Субботним вечером, под коньячок, расскажу вам о проблеме, которая мучила меня последние дни.
В прошлой записи, я писал о стоамперном генераторе. С ним в бортсети напряжение ниже 13,7 В не опускается и за здоровье АКБ я не переживал. Но перед зимой все равно решил проверить степень заряда. И каково было мое удивление, когда на заглушенной машине в бортсети 12,1 В. На заведенном двигателе на АКБ 13,7 В. @#$%^! — сказал я, и пошел курить интернеты на тему современных АКБ. Не вижу смысла пересказывать в подробностях все, что я вычитал за последние несколько дней, кому интересно могут набрать в поисковике “зарядка кальциевых аккумуляторов”.
Суть в том, что в современных аккумуляторах свинец в пластинах легируют кальцием, а не сурьмой как раньше. Преимущества нового соединения в том, что АКБ меньше подвержен саморазряду и выкипанию воды при заряде. Но вместе с химсоставом пластин изменились и электрохимические процессы в батарее.

В частности, теперь нужно более высокое напряжение заряда. В современных иномарках это учтено, а отечественный автопром… ставит с завода кальциевые аккумуляторы, но регуляторы напряжения расчитаны на заряд старых малосурьмянистых АКБ. Для поддержания заряда в машине достаточно поставить трехуровневый регулятор напряжения, а как обстоят дела со стационарными зарядными устройствами?
У меня автоматическое ЗУ “Орион PW-325”. Выходной ток 18 А, напряжение 15 В. Сначала заряжает постоянным током, а после падения тока заряда, постоянным напряжением 15 В. Из графиков видно, что для обычного аккумулятора такого напряжения много, и он будет интенсивно кипеть, а кальциевый аккум от такого ЗУ зарядится максимум на 75 %. Значит будем поднимать выходное напряжение 🙂
В основе ЗУ микросхема TL494. На ней же основано большинство компьютерных блоков питания.

Внутри мелкосхемы два компаратора, один из которых в штатном включении отслеживает выходной ток, второй выходное напряжение. В микросхеме они равнозначны, поэтому какой за что отвечает, зависит только от разработчика конкретной схемы. Ищем делитель выходного напряжения, собранный на двух резисторах. Он будет подключен либо к 1, либо к 16 выводу. На 2 или соответственно 15 вывод будет подключен выход источника опорного напряжения с вывода 14.
У меня контроль напряжения был подключен к 16 выводу. Делитель — 5,1 кОм на землю и параллельно включеные 340 и 11 кОм к выходным транзисторам. Отпаял 11 и 340 кОм-ные резисторы и вместо одного из них впаял последовательно включенные 10 кОмный подстроечник и 3 кОм-ный резистор.

Мелкую плату свободным отверстием припаял к торчащему выводу светодиода.

Теперь максимум напряжения можно выставить на 16,8 Вольт. Установил пока 16,15 В. Больше выставить побоялся — выходной электролит 16 Вольтовый, и это при номинальном напряжении 15 В. Прибил бы разработчика!

Притащил из гаража запасной аккум, заряженный летом этим ЗУ. Поставил на дозарядку. Уже полтора часа стоит, напряжение до выставленных 16,15 В пока не поднялось. Ток медленно падает. А без доработки аккум считался бы полностью заряженным. Завтра воткну его в машину, а АКБ из нее на подзарядку.
Все таки придется ставить трехуровневый РН 🙁

PS Графики заряда АКБ других типов можно глянуть здесь.

Обновлено 23.10.17
В связи с сезонным повышением интереса к теме заряда кальциевых АКБ сделаю небольшое дополнение для тех, кто сомневается в правильности данной доработки.

Ответ технического представителя компании АКОМ о напряжении заряда кальциевых АКБ:
Критерием окончания заряда является достижение плотности электролита 1.27 г/см3 во всех банках, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и (либо) его стабилизация в течении 2-х часов.
Рекомендуем производить заряд в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с выставлением зарядного тока в ручную с величиной 5% от ёмкости АКБ (в Вашем случае 3А). При таком методе заряда ЗУ автоматически будет повышать зарядное напряжение при падении тока (приём заряда), достигая порога в 16В по окончанию заряда. В случае невозможности ЗУ повысить значение напряжения до 16В, плотность не достигнет значения в 1.27 г/см3, соответственно степень заряженности не будет полной.

Информация о напряжении заряда различных типов АКБ от производителя ЗУ “НПП Орион”

FakeHeader

Recommendations

Comments 87

Привет. подскажи что за транзистор на самом большем радиаторе?а то мой отгорел и не могу опознать

Хоть шестиуровневый регулятор ставьте, но необходимого напряжения все равно не получится))

Без РН с генератора запросто можно снять 18 В.
Здесь разговор про стационарное ЗУ.

Не только про стационарное. По тексту упоминается трехуровневый регулятор, а также то что на иномарках регуляторы расчитаны на зарядку кальциевых аккумов. Есть такое? Вот с этим я и не согласен. Необходимого напряжения в 16.15В все равно не получить. И не потому что генератор не даст, а потому что потребители не смогут работать от такого напряжения. Например, у меня сгорела галогенка +130% от напряжения уже в 16В. Так что, да, 16В это для стационарной зарядки снятого с а/м аккума.

Все лампы +хх% просто перекаленные, то есть, номинальное напряжение для них меньше, чем в бортсети авто. Поэтому они и светят ярко, но не долго. И дохнут от каждого чиха. 16 В нужно только в конце цикла заряда, а не на всем его протяжении. Иномарочная бортсеть с 14,8 В поддерживает кальций, но не дает 100% заряда АКБ. Вообще полностью зарядить аккум в авто невозможно, т.к. при заряде постоянным током в конце заряда происходит обильное газовыделение. Да и генератор совсем не тянет на роль стабильного источника тока.

Хоть шестиуровневый регулятор ставьте, но необходимого напряжения все равно не получится))

А почему не получится ? Я купил акк аком 62 и на третий день не смог запустить двигатель, нах надо было Тюмень брать походу

Не угадать… У него пробки выкручиваются?

Spiridonich ТЕБЕ ОГРОМНОЕ СПОСИБО! ( ну или ВАМ) Давно хотел свой ореон модернезировать до 16v и тут раз и на блюдичке все выложено бери и делай, и еще раз спасибо. Про некоторых очень правильно написано ” Вы уважаемые все поголовно потребители рукожопые, а потому нефиг лезть в высокие материи заряда АКБ, мы вам сказали что заряжать нужно 14,4 и не дай бог вам начать обслуживать АКБ, так глядишь у нас и продажи упадут, меняйте наши высокотехнологичные батарейки раз в 2 года и нам хорошо и вам, а если вы их обслуживать начнете, да еще и заряжать правильно до 16,2, да ужас представить, что и кипеть то они не будут, а о том что ходить они будут лет по 5-7, какой нам с этого гешеф то? )))) ” Сам работал автоэлектриком суть понимаю. У меня T4 97 г.в. с в ключеным светом 13,8v для кальцевого акб это мало. Гена будет давать 14,8V, нормально будет.

не хочу расстраивать приверженцев 16 вольтовой теории, но вот официальный ответ варты, косматых годов.

12.12.2011 18:22
Здравствуйте Алексей!

Информация на сайте в разделе “Всё об аккумуляторах” устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.

Дмитрий Тищенко
dmitry tishchenko

johnson controls power solutions emea

johnson controls power solutions moscow
podkopayevsky per. 4
109028 moscow, russia

tel: +7 (495) 937 19 13, +7 (495) 933 78 01
mobile: +7 (916) 200 29 82
fax: +7 (495) 933 78 01
email: dmitry.s.tishchenko@jci.com
web: www.johnsoncontrols.com

Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва
ИНН 9909026429 КПП 773851001 ОКПО 18953404 ОКВЭД 74.40
Разрешение на открытие представительства №5008.4 от 03 июля 2008г., действует до 24 июня 2011г.
Свидетельство о занесении в сводный государственный реестр представительств иностранных компаний №8386.4 от 03 июля 2008г., действует до 24 июня 2011г.

ООО Джонсон Контролс Аутобаттери РУС
ОГРН 1057748658560 ИНН 7702580757 КПП 770201001 ОКПО 78992304 ОКВЭД 50.30

В конце поста ответ техподдержки АКОМа свежих годов 😉 Они, на минуточку, на свои efb аккумы дают гарантию 4 года.
Я сейчас заряжаю в импульсном режиме, батарея не кипит от слова совсем.

И где вы все такой бредятины начитались о зарядке АКБ напряжением 16в?По вашим рассуждениям- генератор тоже должен выдавать 16в, что-бы АКБ не разряжался?

Не надо путать заряд до 100 % емкости, и поддержание заряда АКБ, достаточного для запуска ДВС. Генератор должен выдавать 14.4 В.

При заряде АКБ напряжением 16в и выше(как выдают некоторые тиристорные зарядки)вы просто кипятите АКБ и уменьшаете время заряда! Сам заряжаю импульсным зарядным со стабилизацией напряжения 14.4в, полная зарядка занимает 20-40 часов, в зависимости от разряженности АКБ, при этом в конце заряда ток падает до 0.1а-это как раз 100% заряда АКБ.

Я заряжаю источником тока, до 16 В поднимается только в самом конце заряда. По достижении этого напряжения зарядка отключается. Время заряда 10 — 12 часов током 0.1 от емкости.

Вот официальный ответ представителя Varta balsat-msk.ru/forum/showp…st.php?p=2218&postcount=4 , о каких 16в вы тут говорите?

Делайте как Вам больше нравится, я ни на чем не настаиваю.

И охота Вам вступать в палемику с подобными персонажами? ))
Они обычно слышат звон, но не знают где он и обязательно начинают размахивать “пустым” ответом от какого то
представителя Vart(ы) )) Да и что собственно этот представитель там ответил то, если своими словами то так:
— Вы уважаемые все поголовно потребители рукожопые, а потому нефиг лезть в высокие материи заряда АКБ, мы вам сказали что заряжать нужно 14,4 и не дай бог вам начать обслуживать АКБ, так глядишь у нас и продажи упадут, меняйте наши высокотехнологичные батарейки раз в 2 года и нам хорошо и вам, а если вы их обслуживать начнете, да еще и заряжать правильно до 16,2, да ужас представить, что и кипеть то они не будут, а о том что ходить они будут лет по 5-7, какой нам с этого гешеф то? ))))

Я себе кстати переделал зарядник PW325 немного по другому:
1. Поставил не подстроечник, а галетный переключатель, подстроечным переключателем определил сопротивления на несколько напряжений 13.6 (буферный) / 14,1 / 14,4 / 14,6 / 14.8 / 15,2 / 16 / 16,2 / 16,4
тем самым перекрыв все возможные напряжения для чисто свинцовых, гибридов и чисто кальциевых батарей.
2. Поставил кнопку отключения “Автомата”. На старых батареях часто плотность может “плавать” в разных банках, данная возможность позволяет ее выравнивать заряжая АКБ постоянным током несколько суток к ряду.
3. Заменил вентилятор на нормальный.
4. Поставил вольтметр
5. Заменил входной диодный мост (обычные диоды) на полноценный мощный (больное место у этих АЗУ)
6. Электролиты менять не пришлось, так как они все оказались на нормальное напряжение 25в
7. В свое время хотел использовать этот зарядник как БП и для этого надо было допаять на плату отсутсвующие там элементы (входной фильтр, конденсаторы), увеличить выходные электролиты, но потом передумал )))

P.S. Кстати на форуме НПО “Орион” прям есть тема где человек не смог начать заряжать чисто CA/CA батарею зарядником с напряжением в 15в orionspb.ru/forum/viewtop…8ad0096388648a733a431de0e

Я таким товарищам отвечаю только для того, чтобы те уто не в теме, читая комменты к теме задумались, а не воспринимали речи крикунов за догму.
Я свой орион с момента написания статьи еще несколько доработал:
Вклеил цифровой вольтметр на лицевую панель;
Поставил 50 мм вентилятор;
Резистор регулировки напряжения вывел наружу;
Поставил провода 2,5 квадрата;
И самый сок — по мотивам форума электротранспорт.ру сделал микроконтроллерную приставку для зарядки АКБ импульсным или реверсивным током с последующей добивкой “качелями”. Плюс возможность разряда на нагрузку с постоянным током разряда.

Провода у Ориона действительно “веселые”, но пока не менял по причине:
orionspb.ru/forum/viewtop…513e58fbdbb6e7e41c2050dc7

И охота Вам вступать в палемику с подобными персонажами? ))
Они обычно слышат звон, но не знают где он и обязательно начинают размахивать “пустым” ответом от какого то
представителя Vart(ы) )) Да и что собственно этот представитель там ответил то, если своими словами то так:
— Вы уважаемые все поголовно потребители рукожопые, а потому нефиг лезть в высокие материи заряда АКБ, мы вам сказали что заряжать нужно 14,4 и не дай бог вам начать обслуживать АКБ, так глядишь у нас и продажи упадут, меняйте наши высокотехнологичные батарейки раз в 2 года и нам хорошо и вам, а если вы их обслуживать начнете, да еще и заряжать правильно до 16,2, да ужас представить, что и кипеть то они не будут, а о том что ходить они будут лет по 5-7, какой нам с этого гешеф то? ))))

Я себе кстати переделал зарядник PW325 немного по другому:
1. Поставил не подстроечник, а галетный переключатель, подстроечным переключателем определил сопротивления на несколько напряжений 13.6 (буферный) / 14,1 / 14,4 / 14,6 / 14.8 / 15,2 / 16 / 16,2 / 16,4
тем самым перекрыв все возможные напряжения для чисто свинцовых, гибридов и чисто кальциевых батарей.
2. Поставил кнопку отключения “Автомата”. На старых батареях часто плотность может “плавать” в разных банках, данная возможность позволяет ее выравнивать заряжая АКБ постоянным током несколько суток к ряду.
3. Заменил вентилятор на нормальный.
4. Поставил вольтметр
5. Заменил входной диодный мост (обычные диоды) на полноценный мощный (больное место у этих АЗУ)
6. Электролиты менять не пришлось, так как они все оказались на нормальное напряжение 25в
7. В свое время хотел использовать этот зарядник как БП и для этого надо было допаять на плату отсутсвующие там элементы (входной фильтр, конденсаторы), увеличить выходные электролиты, но потом передумал )))

P.S. Кстати на форуме НПО “Орион” прям есть тема где человек не смог начать заряжать чисто CA/CA батарею зарядником с напряжением в 15в orionspb.ru/forum/viewtop…8ad0096388648a733a431de0e

приветствую. может поможете мне в моем вопросе?!у меня ситуация достаточно интересная вышла всю голову сломал в раздумьях.дело в том, что у меня акб выдает 14 вольт-акб новый 3дня всего, но когда завожу двигатель, напряжение прыгает причем вврех и 17-22 вольта выдает.думал что причина в генераторе, но я скинул с гены все фишки и даже ремень, завел авто на акб и все-же заряд выдает такой-же 17-22 вольта.так как не в генераторе причина, в чем может крыться делема?

Ссылка на основную публикацию