Модификация карманного фонарика (с аккумуляторов ААА на аккумулятор 18650)

Imalent RT35: мощный дальнобойный фонарик на 4 аккумуляторах формата 18650

До выхода на рынок монструозного BLF GT пальму первенства среди дальнобойных фонариков держали 4х18650 дальнобойных фонарики: Trunite TN42, Manker Mk35, Mateminco MT35 и, герой обзора — Imalent R35. В силу схожести размеров, питания и использованных светодиодов они, пусть и отличаясь между собой, с отрывом обходили любые другие модели.

Так получилось, что у меня есть версия этого фонарика на другом XHP70.2, что дает кардинально более яркий свет с приличной боковой засветкой. За счет этой большой яркости в гладком рефлекторе получается как раз-таки внушительная дальнобойность. Мне давно было интересно сравнить чисто дальнобойное «шило» с таким очень ярким фонариком. В обзоре я это и сделаю.

Упаковка и внешний вид.

Упаковка очень хорошая. Сразу видно что там лежит какая-то серьёзная вещь. И габариты впечатляющие, и дизайн принта тоже хороший. Ручка для переноса удобная. В путешествии ничто не помялось.

Внутри в толстом слое поролона лежит сам фонарик.

Комплектация включает все необходимое: сам фонарик, чехол, кабель зарядки, 4х18650 аккумулятор, инструкция, темляк, уплотнительные кольца.

Чехол самый обычный. Но для своих целей его хватит.

А вот и сам фонарик со всех сторон.

Внешне он целиком и полностью дублирует Imalent RT70, разница только в светодиоде и названии. В остальном, это все та же солидная, увесистая тушка. Если вы из тех, кто пользуется всякими аккумуляторными «Эрами», то размер вас ничуть не отпугнет. Да и так, он конечно явно больше S2+, C8+, но уж, поверьте, это далеко от того размера, который отрицательно сказывается на удобстве. Фонарик все еще вполне можно таскать с собой не только в чехле, но и даже в кармане (при условии что у вас есть просторный карман в куртке)

Хвост плоский. Так как фонарик достаточно широкий и относительно невысокий, то стойка «свечой» довольно надежная и поставив сверху обычный белый одноразовый стаканчик можно сделать яркий и продолжительный по работе настольный светильник.

Хвостокрышки как таковой нет. Фонарик состоит из двух частей — головы и «стакана» с местом под аккумуляторы. Пружины толстые, добротные. Со стороны головы, разумеется, контактная площадка.

Резьба достаточно хорошо промазана

Накатка мелкая, ребристая. Но, в целом, хват удобный и достаточно крепкий.

Кнопка тут необычная. Это чуть-чуть утопленный вниз металлический прямоугольник. Ход средней глубины, с ощутимым кликом.

Под кнопкой расположены отверстия для стандартной красно-зеленой индикации.

С обратной стороны расположен контакт для зарядки. И тут, к слову, есть разница между RT70 RT35. Разъёмы символически отличаются. В RT70 он черный, RT35 серый. Я не стал переделывать гифку и тут она от семидесятки, разница тут только в цвете, так что это несущественно. Вообще же, мне не понравилось как тут реализована зарядка. Обычно магнитная нашлепка держится довольно крепко. Тут же она сьезжает и зарядка на ходу будет фактически невозможна. Если же заряжать дома или в машине, то никаких проблем я не вижу.

Ребер охлаждения тут навалом. Фактически они начинаются с середины корпуса. Тут придраться не к чему.

Безель приклеен, скрутить не удалось. На дне глубокого гладкого рефлектора находится стандартный выбор для мощного дальнобоя — XHP35. Стекло, как обычно: закаленное, антиблик, просветления. Вот для сравнения и Imalent RT70

Общие впечатления положительные. Внешний вид приличный. Качество на вид тоже норм. Единственный явный для меня минус — это плохая цепкость разъёма зарядки. Но это скажется только если пытаться заряжать фонарик на ходу.

Управление.

выкл-вкл по щелчку, переключения режимов по удержанию

турбо во 2х кратному щелчку, (раз) блокировка по 3 кратному. все.

Память режимов есть.

В целом, удобно, но я бы добавил еще такое очевидное дополнение как вход в Low по удержанию из ВЫКЛ.

Фонарик в работе

Разумеется и ожидаемо, только холодный белый свет. А жаль, мощный дальнобой с нейтральной версией был бы ощутимо комфортнее.

видимого ШИМ-мерцания нет ни в одном режиме.

Светораспределение совершенно ожидаемое для дальнобоя: слабая боковая засветка и яркий хотспот по центру.

У меня, благо, есть на руках еще и C8+, так что заодно добавлю и его для наглядности помимо RT70.

Ток зарядки мог быть и выше, сейчас придется ставить фонарик на зарядку на всю ночь. 2А были бы тут намного уместнее.

С охлаждением странная ситуация. Я никак не могу ее объяснить. Без охлаждения в high фонарик работает явно меньше при это яркость просаживается. С охлаждением она держится без просадки, и при этом светит дольше, что противоречит любой логике. Я раза 3 делал замеры в каждом режиме, разницы не увидел. К слову, также нормально и стабилизировано после падения с турбо до high, яркость держится безо всякого охлаждения. Что и не удивительно, потому что 1500люм для такой тушки — ничто в плане теплоотвода.

А так стабилизация неплохая. Равно как и продолжительность работы. Мне понравился режим Mid Low. Его более чем хватит для любых бытовых нужд в радиусе 50м, при этом продолжительность работы будет 6 часов (+ еще 2 часа после падение на 50%.)

Что касается работы на местности, тот тут, разумеется, дальнобойности хватает с избытком. с большим избытком. как можете увидеть ниже, на дистанции в пол-сотни метров даже минимальная яркость дает достаточный свет, которым можно успешно что-то высветить.

ну и вот до кучи разные похожие фонарики (кроме S2+ как обычного эталонного) на максимальных яркостях. Видно что RT35 с запасом обходит их по яркости в центре, разве что TK75 тут еще близок к нему (правда имея значительно более яркую боковую засветку).

Заодно тут можно оценить что на такой дистанции более чем хватает обычного Convoy С8+ или BLF GT mini.
Последний несущественно более дальнобойный, но обладает кардинально более гибким интерфейсом.

150 метров дистанция вроде как отрабатывается c8+ и BLF GT mini, но надо понимать что это относится только к свежезаряженному аккумулятору. С падением напряжения яркость значительно просядет, в то время как тот же RT35 спокойно будет работать на этой дистанции на чем-то типа Mid Low с его 6 часами стабилизированной яркости.

Дистанция 400м показывает символическую состоятельность на этой дистанции C8+ и BLF GT Mini. Они дают какой-то незначительный свет, но (как и писал выше) через незначительный промежуток времени яркость упадет и толку на этой дистанции от них не будет. Остальные три крупных фонарика: Imalent RT35, Imalent RT70 и Fenix TK75 (2018) показывают что 400м им вполне по зубам и здание тут замечательно освещено.

а вот 800 метров дистанция является пределом для RT70, все-таки специфика XHP70.2 дает о себе знать и одной только большой яркостью тут уже не вытянуть. Imalent RT35 и Fenix TK75 (2018) довольно неплохо себя показывают. Но, справедливости ради, увидеть разницу я смог только на фото. Расстояние вживую уже слишком большое.

Поэтому все эти гордые заявления на спецификации где указан 1км+ дальнобойности надо принимать с известным скептицизмом. Практической пользы от этого ноль как в силу расстояния, так и в силу чрезвычайного падения яркости на такой дистанции.

Если вам на самом деле интересно, то в видеообзоре есть и живые сьемки на разных дистанциях, там все это намного нагляднее.

Общие впечатления

В целом, это неплохой и достаточно мощный дальнобой. Память подсказывает что TN42 будет дальнобойнее, в то время как RT35 будет на уровне чего-то типа Manker MK35. Но и это тот уровень дальнобойности, которого вам хватит за глаза не только в массе обыденных ситуаций (с которыми можно справится и на первых двух уровнях яркости), но и при нужде светануть где-то за пол-километра и дальше.

Читайте также:  Радиожучок на 400 метров

Стоит отметить что TN42 будет стоить в два с лишнем раза больше, а MK35 вполовину.

+ хорошая подарочная упаковка
+ приличный внешний вид (и, насколько могу судить, качество изготовления)
+ простое управление
+ яркость и дальнобойность
+ встроенная зарядка
+ полный комплект
+ цена.

— плохо держится зарядка
— низкий ток заряда для 4х18650

на gearbest сейчас есть отличный купон для этого фонарика, ценник с ним будет в два раза ниже чем просят на али за ту же комплектацию с аккумулятора (а там даже голая комплектация без акков будет дороже). Фактически это сейчас самый доступный на рынке мощный 4х18650 дальнобой.

Если интересует что-то дешевле, и в целом тоже с хорошей дальнобойностью, то советую обратить внимание на Lumintop ODL20C, и упомянутый в начале обзора С8+ как откровенно бюджетное решение.

вот еще раз ссылки на эти дальнобои, тут от можно выбрать для каждого бюджета. Все эти 4 у меня были или есть и я полагаю их лучшим выбором среди дальнобоев в своей категории.

D-AVerk › Блог › Фонарные истории. Выбор элементов питания.

Продолжаем цикл “хочу все знать и чтобы за это ничего не было”.

В прошлом выпуске, Фонарные истории. В чем разница между фонарями., я постулировал, что считаю классические элементы питания, такие как NiMh-аккумуляторы и тем более обычные щелочные и солевые батарейки формата АА, и особо ААА — бессмысленными, экономически не оправданными и неудобными.

Перечислим еще раз недостатки этих “везде можно купить” элементов.
Начнем с того, что “везде” можно купить как правило либо совершенно слабосильные солевые элементы, или “брендовый” щелочный энерджайзер по цене близкой к цене нормального NiMh аккумулятора.
Учитывая что при серьезном использовании серьезного света скорость высасывания такой батарейки соперничает со скоростью опустошения поллитровки алкоголиком, это будет работа на ящики с такими батарейками.
Ну и естественно, чтобы запитать любой приличный светодиод, мы попадаем в очень неловкую ситуацию, ведь АА элемент отдает 1.5В в номинале, а под нагрузкой (или NiMh) и того ниже, 1.2в.
Напряжение же питания светодиодов лежит выше 2.7в. В итоге, чтобы эти концы сошлись с концами применяют повышающие драйверы, и естественно, в дешевых поделках КПД такого драйвера ниже плинтуса.
Поэтому да, рассчитывать на приличный свет длительное время при таком питании не приходится, а бюджет на батарейки будет перераздут.
Если же все же мы используем в своей жизни NiMN аккумуляторы, то не забудем и про их недостатки.
Во первых, высокий ток саморазряда. Только не так давно помимо элитарных Sanyo Eneloop, с малым током саморазряда, стали появляться и элементы других производителей. В случае дешевого аккумулятора (который вы конечно же купите втридорога в сетевом магазине) вы постоянно будете сталкиваться с тем что нужно светить, а аккумулятор уже подсел
Во вторых, высокие требования к качеству зарядного устройства. Чтобы аккумулятор действительно выхаживал свои 500 (хотя бы) циклов, его нужно заряжать не нонейм зарядкой, а зарядником, который не перегревает аккумулятор, заряжает его правильным алгоритмом и отслеживает окончание заряда при помощи анализа delta V. Э
В третьих, эффект памяти никто не отменял. И если в случае вспышки высадить аккумуляторы до минимального напряжения не проблема, то в случае фонаря встает вопрос — впустую дожигать часы “тления” или ставить на зарядку, ухудшая емкость из-за эффекта памяти. Бытовые зарядки из сетевых магазинов “разряжать” аккумуляторы и делать процедуру refresh (циклы прогона заряд-разряд чтобы вернуть емкость) — не умеют.

Варианты же на 3 ААА — это вообще дичь. Громоздкая, с минимальной емкостью, не способная отдавать большие токи и требующая покупки множества батареек(аккумуляторов) и больших зарядок, минимум на 4 гнезда.

Итак, если мы хотим иметь стабильные 100+ люменов, причем не за космические деньги брендовых фонарей на АА, которые в состоянии вымучить побольше, нам надо смотреть в сторону питания на Li-Ion.

В отличии от питания для телефонов, которое в основном выпускается в плоском форм-факторе, для фонарей практически стандартном стали цилиндрические элементы, которых выпускается гигантское количество — для аккумуляторов ноутбуков, для тяговых аккумуляторов мелкой техники, ну и как вышло — для фонарей ).

Наиболее распространенным стандартом де-факто стали элементы размерности 18-65 (диаметр, длина), получившие обозначение (интрига!) — 18650 )
Именно они были понапиханы в аккумуляторы ноутбуков последние 15 лет, именно они стали наиболее выгодными с точки зрения рубльватт относительно других размеров.

Фонари на 18650 (одиночных) имеют весьма компактные размеры, особо удачные миниатюризации имеют корпус почти с размер элемента, и равный размеру ширпотреба на АА.

На текущий момент, емкость таких элементов достигает от 2600 (оптимальное соотношение ценаемкость) до 3600 мАн (при напряжении 3.7в номинал, де факто от 4.2в или 4.35в), а величина отдаваемого тока может составлять до 30А на полностью заряженном аккумуляторе (но все же типовые токи существенно ниже).

Более мощные фонари собирали либо с питанием от 2-3-4 элементов 18650, либо переходили на элементы питания 26650 (длина такая же, но диаметр больше, соответственно больше емкость и токи).

Обзор аккумуляторов. Делай раз – берем старый фонарик 3хААА. Делай два – вставляем в него литий. Профит.

Вниз
Есть у меня фонарик «Яркий луч» на элементах 3хAAA, которому лет уже с десяток наверное. Лежит он на полке быстрого реагирования. Т.е. когда нужен быстро фонарик, берется именно он. В ту пору когда он покупался, не ходили еще по улицам люди укутанные паром с душком апельсина и вишни, мало кто знал о литиевых 18650, поэтому фонарь на трех мизинчиковых батарейках был очень распространен, как удобный, компактный и в тоже время относительно мощный. Ну и вообще мне нравился его пухлый алюминиевый бочок, яркий свет (на свежих батарейках) и тугая резиновая кнопка)) Время идет, в обиход вошли литиевые элементы питания почти без саморазряда и довольно мощные. И пришла мне мысль как-то заманстырить в мой любимый дежурный фонарик литиевую батарейку. Потому что вечно возьмешь его, а казалось бы новые батарейки уже разряжены. 18650 в него не полезет, значит надо бы что-то компактнее. Скажу сразу, что идеальным вариантом были бы 14500, а лучше 18500 (да-да, есть и такие, потом уже узнал), но на момент, когда мысль о перделке переделке посетила мою голову, пригрезилось мне, что наиболее подходит для этого именно 16340, которые и были заказаны. Для начала дешевые Trustfire (с защитой), на пробу так казать.

Аккумы пришли через 25 дней после заказа и были упакованы очень неплохо: в картонную коробку, затем в пузырчатый пакет и потом уже в маленький зип-пакетик.



Теперь перейдем к нашему несравненному фонарику. Итак. Алюминиевый корпус, сборка из 3хААА, намек на водозащиту, 1 режим свечения, 9 убогих диодов и темлячок — красота:

Многие скажут, на кой тебе это убожество, ведь можно пойти и купить за пару баксов фонарик на литие с ярким диодом и фокусировкой. И будут правы. Все так, да, но я привыкаю к вещам, да и просто жалко выбрасывать этот фонарик, предавать его забвению. К тому же этот уже есть, а другой надо все же покупать. Ну короче что есть, то есть.

Тем более, если вы дочитали до этой строчки, значит и у вас есть такой дома фонарик, который жалко выбросить, ровно как и жаль на него постоянно покупать батарейки 🙂 Сказать по правде никакого особого DIY не будет, вынужден вас разочаровать. Будет ровно то, что указано в заголовке. Ну… начнем, помолясь.

Читайте также:  Фонарик работающий на воде

Первым делом хочу показать, как светит этот фонарь со старыми ГП и новыми Энерджайзерами. (Далее все замеры будут со сборкой на старых и новых батарейках.) Ну на фото трудно это передать, но так чтобы было понятно… со старыми батарейками можно смотреть непосредственно на диоды, с новыми — нет:

Напряжение выдаваемое сборками соединенными последовательно соответственно 3.66 и 4.74 вольт:

А вот сколько тока кушает фонарь: 60 и 670 мА. Как я понимаю, драйвера никакого просто нет, ток напрямую идет на светодиоды. Точно не знаю, не разбирал. Ну т.е. пока батарейки новые фонарь жарит по полной, но со временем накал все жиже и жиже

Тут надо вернуться к началу обзора, где я говорил про то, что вместо казалось бы подходящих 14500 я выбрал 16340. Было это продиктовано тем, что тогда еще я думал, что мне придется запихать в фонарик стабилизатор напряжения — ну типа такой мелкой платки, понижающей напряжение с переменным резистором. При этом я знал, что в LED фонарях стоят драйверы, поддерживающие определенный ток. Но тут светодиоды другие и вообще я не силен в этих электроделах. Кстати, попробовал вставить один новый Энерджайзер АА (1.5в) и потасканный АА Ni-MH аккум ГП на 2100 мАч (1.2в). Ни с тем, ни с другим фонарь не зажегся. А может там все же есть драйвер. ))

Короче после замеров мне пришла в голову мысль, что если уж напряжение так гуляет в этом фонаре, почему бы не попробовать просто тупо вставить в него литиевую батарейку, напряжение в которой меняется где-то от 4.2 до 2.5 в. Так и порешил — просто вместо сборки 3хААА поставил полностью заряженный элемент 16340:

О как! Неплохое попадание по току — 570 мА. Так тому и быть. Теперь надо организовать плотное прилегание составных частей друг к другу. Для этого нам понадобится кусок картона и винтик М5х25

Сворачиваем картон трубочкой, чтобы аккум не болтался внутри фонаря и попадал своим довольно узким плюсом в пружинку. Также эта картонка убережет при необходимости от замыкания на корпус болтика-удлинителя торцевой пружинки:

Винтик мы просто ввинчиваем в пружинку на нужную длину:

Все. Заворачиваем крышку и идем тестировать фонарь — оставляем на некоторое время включенным. Поначалу был несильный нагрев, который постепенно почти сошел на нет. Как вы догадались по току, светил он поначалу примерно также, как с новыми ААА, постепенно угасая, пока не достиг яркости, при которой можно смотреть на светодиоды — аккум за 2 часа достаточно сел:

И снова попадание в 60 мА. Ну не красота ли)) Т.е. литиевый аккум почти 100% точно повторил питание от трех ААА батареек. Точно не могу сказать, сколько фонарь живет на новых батарейках ААА (типичная емкость щелочной ААА — 1000 мАч), но точно могу сказать, что большая часть заряда уходит у меня просто, пока фонарь лежит без дела. Надеюсь литий исправит эту проблему.

На этом эксперимент по замене питания 3хААА тупо на литий можно считать завершенным, причем удачно)) После этого конечно захотелось бы стабильности по току, но для этого надо купить драйвер. Самый дешевый, что я нашел, на 350 мА на Фасттече за $1.15 и даже заказал его)) Хотя не уверен, буду ли его вживлять или так оставлю.

В общем не ругайте строго за представленный колхоз и минусов не ставьте)) Всем мира и бобра!)

Аккумулятор 18650 – описание и характеристики

Что же представляет из себя аккумуляторная батарея 18650? Иногда её еще обозначают 168A.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить её характеристики и првести примеры использования.

В последнее время именно этот тип батарей набирает популярность, так как обеспечивает необходимое напряжение и емкость. По форме она напоминает “пальчиковые” AA и “мизинчиковые” AAA батарейки. Напряжение на выходе – 3,7V. Типовая емкость: 2200-3000 мАч. У батарей AA и AAA напряжение 1,5V (у аккумуляторов AA и AAA- 1,2V).

Чаще всего 18650 является li-ion аккумулятором. К преимуществам можно отнести:

– Высокая энергетическая плотность.
– Низкий саморазряд.
– Отсутствие эффекта памяти.
– Простота обслуживания.
– Низкий удельный вес.

Так же существуют недостатки. Аккумуляторы Li-ion подвержены выходу из строя при перезаряде и/или перегреве. Чтобы решить эту проблему, все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая не дает перезарядиться и/или перегреться вследствие заряда.

При небережном обращении аккумуляторы могут выходить из строя чаще, чем другие типы аккумуляторов. Полный разряд “убивает” литий-ионный аккумулятор. После чего аккумулятор восстановить будет невозможно.

Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора при температуре около 5 градусов Цельсия. При этом низкая температура является более важным фактором для малых потерь ёмкости при долговременном хранении. Средний срок хранения (службы) литиевого АКБ составляет в среднем 36 месяцев.

Еще одной особенностью данных аккумуляторв является старение. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются.

Литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость, в отличие от никелевых и никель-металл-гидридных, под воздействием заряда. Чем больше заряд аккумулятора и температура при его хранении, тем меньше срок его службы. Хранить их лучше заряженными на 40-50%, и температуре 0-10 градусов. Перезаряд , как и переразряд, “выжигает” ёмкость аккумулятора. (Wikipedia).

И хотя 18650 и напоминает пальчиковые и мизинчиковые, размер у неё намного больше. Длина 66,5 мм. Оращаем внимание на строку “With Re/Discharging Protection Circuit” (в батареи присутствует защита от полного разряда перезаряда). При напряжении более 4,25V плата защиты блокирует зарядку, чтобы не испортить батарею. Тоже самое происходит при напряжении менее 2,75V. Небольшое утолщение около плюсового контакта и есть – плата защиты аккумулятора.

Диаметр – 18мм. Для сравнения напишем рядом размеры 2х других типов батарей:

Вот так выглядят AA, AAA и 18650 вместе.

Применяется 18650 там, где необходима большая емкость. В нашем примере это – светодиодные фонари. В левом фонаре установлена батарея AAA, в среднем батарея AA, в правом фонаре установлен светодиод CREE SST-50. Для его работы необходима большая мощность. Аккумулятор 18650 идеально подходит, именно поэтому фонарь сделан под него. Некотоые фонари устроены так, что вместо батареи 18650 можно установить переходник на 3 батареи AAA. При этом напряжение практически совпадает: 3,7V и 4,5V (=1,5V*3). При этом, конечно же, происходит потеря емкости аккумуляторной батареи.

Так же необходимо отметить, что именно из этих элементов набирают аккумуляторные батареи ноутбуков.

ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ

Продолжение переделки китайских фонариков на плохоньких 5 мм светодиодах под литиевый аккумулятор 18650. Тут платка снята, а взамен сделана самодельная на новых оригинальных (кристалл довольно большой) светодиодах 2835 1 Вт 350 мА (для подсветки мониторов), у них подложка плюсовая. Но можно применить и обычные 2835, изменив полюсовку на стандартную. На Али они стоят по 3 цента.

При установке новой платы нужно сточить столбик крепления вровень с чашками отражателей, чем больше стачиваем – тем лучше получается фокус в центре без затемнения. ЗУ применено на 5 В 500 мА в узких корпусах, установлен вверху под аккумулятором (вниз деталями), плата с выводами прикрыта толстой плёнкой – подложкой от БП АТХ и сверху приклеен на молекулярку аккумулятор.

В качестве драйвера установлена микросхема АМС7135 на 3,2 В 350 мА, на 5 светодиодов приходится по 70 мА, что не даёт им нагреться при хорошей светоотдаче. Получился вполне добротный и долговечный фонарик, который теперь прослужит очень долго.

Читайте также:  Как восстановить аккумулятор шуруповерта

Переделка фонарика на Li-Ion 18650

Очередной более современный фонарик с зарядкой от сети, внутренности заменены на аккумуляторы 18650 и зарядку от USB на 5 В.

Светодиоды 7 штук заменены на более качественные 5 мм типа “шляпа” и с более ярким свечением. Но поскольку у фонарика было два режима, решил на будущее переделать плату под два вида светодиодов, 6 штук на 5 мм по кругу и центральный мощный CREE светодиод или на 1 Вт, он туда на подложке вписывается в самый раз. В таком виде получается рассеянный свет и свет пучком.

Драйвер стандартный на LM358, ток центрального светодиода выбран в пределах 120 мА, чего вполне хватит для освещения и практически не греет подложку. Нагрев подложки светодиода будет начинаться от 150 мА, но если применить двусторонний стеклотекстолит, то можно вторую сторону использовать как небольшой радиатор, правда это всё же лишнее, поскольку световой поток будет лишь чуть ярче, а вот греться подложка светодиода станет довольно сильно.

Собрал, проверил, всё чётко подошло под отражатель, светит довольно ярко. Свет получился холодным белым от 5 мм светодиодов и немного тёплым белым от CREE.

Переделка фонарика А420

Переделка фонаря “А420” с ЛДС на светодиоды. Друг попросил посмотреть фонарь, можно ли что из него толкового сделать, так как с ЛДС лампой он быстро съедает батарейки, а выкидывать её жалко.

Посмотрел, подумал, питание идёт от 4х батареек 1,5 В, можно сделать фонарь на 1 – 4 аккумулятора 26650, но это лишь частично решает проблему, на светодиодах от фонаря было бы больше толку. Решено было оставить батарейки, но переделать фонарь на LED.

За световую основу были взяты китайские копеечные светодиоды 2835 на 3-3,6 В 60 мА, суммарный ток был рассчитан на 640 мА, дабы не перегревать кристалл. Света с ними вполне хватает, но если нужно ярче – можно поставить более яркие светодиоды, а на драйвере резистор R2 заменить на переменный, будет дополнительная регулировка яркости.

Была скопирована печатная плата и переделана под понравившийся драйвер на LM358, стойки светодиодной матрицы под контакты платки взяты из старой платы монитора, подошли идеально. Чуть позже плату дополнил ЗУ на ТР4056, разъём питания можно установить на крышке, теперь в фонарь так же можно поставить любые подходящие аккумуляторы прикрутив клеммы прямо к стойкам.

Переделка фонарика Т-50А

Переделан также фонарь модели Т-50А.

После теста на продолжительность работы фонаря от встроенного аккумулятора 26650 5А, через некоторое время заморгали светодиоды. Думал перегрев, но в отдельности от драйвера они светили замечательно и не сильно грелись. Проблемной оказалась китайская ОУ LM358, купленная когда-то партией, при замене на оригинальную проблема с морганием пропала.

Все файлы проекта в архиве. Автор материала – Igoran.

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ

Модификация карманного фонарика (с аккумуляторов ААА на аккумулятор 18650)

Подбор и приобретение карманного фонарика – занятие непростое и нудное. По крайней мере, для меня. Подхожу к этому делу со всей дотошностью и ответственностью. Необходимо учесть все достоинства и недочёты изделия. Тип и ёмкость элементов питания, параметры, вес, степень водонепроницаемости и многое другое. Чтобы он не подвёл в самый неподходящий момент. Хотел приобрести маленький карманный фонарик, водонепроницаемый, работающий на одном аккумуляторе 18650. Однако, желаемого товара не нашёл в местных магазинах. Подумывал уже было заказать в интернет-магазине и, подождав 2-4 недели, получить требуемое… Но неожиданно наткнулся на почти подходящую мне вещь. Почти. Фонарик имел нужные мне размеры, и все необходимые качества, но было одно «но» – работал он от трёх аккумуляторов типа ААА (мизинчиковые).

Имея в рюкзаке специальный контейнер с четырьмя постоянно заряженными аккумуляторами 18650, я категорически не желаю пользоваться другими элементами питания. Тем более такими маленькими и не ёмкими, как мизинчиковые. Но выход есть всегда! Осмотрев в магазине этот фонарик, схема модификации созрела тут же, и я, недолго думая, приобрёл его, с целью переделать на свой лад в ближайшее свободное время.

Понадобится

    Бор-машинка с режущим диском (или наждачный станок).

Паяльник, олово и флюс.

Пластмассовая трубка (для вкладыша в корпус).

Алюминиевая самоклеящаяся фольга.

Наждачная бумага (или наждачная ткань).

Переделка фонарика

Главная проблема заключается в том, что «родной» блок питания фонарика (корпус, в котором расположены три аккумулятора типа ААА) немного шире, и на полтора сантиметра ниже аккумулятора 18650.

А значит, корпус самого фонарика будет маловат в высоту для 18650. По напряжению 18650 почти идентичен трём мизинчиковым, 18650 выдаёт 3,7 вольта, а три мизинчиковых аккумулятора в сумме дают 3,6 вольта (1,2×3=3,6). Значит, если корпус маловат, надо его удлинить. Было довольно проблематично найти подходящую трубку-вкладыш, которая заполнит собой лишнее пространство между аккумулятором и стенками фонарика. Подходящий вкладыш я, в итоге, так и не смог раздобыть… Просто взял более-менее подходящую трубку, в которую входит 18650 и, установив её на дрель, снял снаружи грубой наждачкой лишнюю толщину с вращающейся заготовки! Итак, разбираем фонарик. Переднюю и заднюю части фонарика откручиваем от средней, и откладываем в сторону. Воспользовавшись бор-машинкой с режущим диском, распиливаем среднюю часть корпуса фонарика на две равные половины.

Шлифуем спиленные края об наждачную бумагу, чтобы они стали ровными и гладкими.

Далее, вставляем трубку-вкладыш в переднюю часть фонарика с накрученным на неё светоотражателем, сверху надеваем заднюю часть с накрученным на неё дном с кнопкой. Получился новый, удлинённый корпус, который подходит под ширину 18650.

Теперь подгоним высоту, вставляем аккумулятор в корпус, отмеряем сверху лишнее, вынимаем вкладыш и отрезаем отмеренный край канцелярским ножом.

Ещё в конструкции фонарика, внутри корпуса, имеются два металлических кольца и металлическая полоска, которые соединяют плюс и минус на кнопке выключателя. Естественное дело, что после удлинения корпуса, металлическая полоска стала коротковатой для новой конструкции. Так же пришлось и кольца подгонять под трубку-вкладыш.

Слой мягкой пластмассы довольно легко и быстро снялся напильником с краёв вкладыша, куда должно сесть кольцо.

Второе, переднее кольцо, вставлялось внутрь передней части фонарика, где расположены отражатель, линза и светодиод, так что с ним возиться не пришлось. С соединяющей кольца металлической полоской поступим проще; просто наклеиваем на вкладыш полоску самоклеющейся алюминиевой фольги.

Надеваем заднее кольцо на подготовленную заднюю часть вкладыша.

Теперь займёмся «головой» фонарика. На бывшем блоке питания, с мизинчиковыми аккумуляторами, на плюсовом контакте имелась небольшая выпуклость, которая контактировала с плюсом. На аккумуляторе 18650 же, оба контакта плоские, потому, пришлось припаять к плюсовому контакту передней части фонарика такую же пружинку, какая имеется на минусовой, задней части.

Теперь собираем новый корпус воедино.

Все детали встали на свои места как родные! Осталось прокапать супер клеем стыки между вкладышем и распиленными краями корпуса, чтобы восстановить герметичность. Ещё осталось пространство, точнее, это получился паз, который образовался после установки на вкладыш распиленных концов старого корпуса. Тут дело каждого индивидуальное; можно перед склейкой всех деталей подогнать на это место отрезок трубки, подходящих параметров. Я же решил просто намотать туда понемногу скотча и чёрной изоляционной ленты; может где-нибудь понадобится.

Таким образом, мы «перевели» данное устройство с трёх элементов питания, на один, равный им по напряжению, избавив себя, тем самым, от нудной зарядки блока питания маленькими и не ёмкими батарейками.

На качествах фонарика (яркости свечения и водонепроницаемости) приведённые выше изменения ни коим образом не сказались. Разве что, он стал на полтора сантиметра длиннее.

Смотрите видео

Ссылка на основную публикацию