Реанимация автомобильного усилителя

«Реанимация» автомобильного усилителя

Бюджетные автомобильные усилители китайского производства как правило не отличаются особой надёжностью. Хоть они и собираются по традиционным схемам, которые применяются и в аппаратах серьёзных фирм-производителей, но «китайцы» зачастую экономят на деталях — некоторые элементы вообще не ставятся, а некоторые заменяются на дешёвые аналоги из ширпотреба. Довольно часто такие усилители «горят» и ремонт их кажется нецелесообразным, так как стоимость нормальных деталей зачастую превышает стоимость самого такого усилителя. Но при желании, наличии времени и некоторых радиолюбительских навыков такой усилитель все-таки можно реанимировать и сделать это достаточно не сложно.

Переделка автомобильного усилителя своими руками

Обычно в таких усилителях сгорают силовые полевые транзисторы в блоке питания (преобразователе) или мощные транзисторы оконечных каскадов усилителя мощности, заменить которые не составляет труда. Проверку этих транзисторов на работоспособность можно произвести обычным тестером, измеряя сопротивления между «ножками»-выводами — у «пробитых» элементов эти сопротивления будут почти нулевые при любой комбинации и полярности измерительных щупов. Если же замена мощных транзисторов не приводит к восстановлению работоспособности усилителя, значит причина более «глубокая», а определить исправность микросхем и других мелких элементов, особенно в SMD-корпусах без выпайки довольно проблематично. В этом случае гораздо проще и быстрее собрать новый узел, взамен неисправного. Например, если усилитель не работает, но его блок питания-преобразователь выдаёт нормальные рабочие напряжения, то можно удалить с платы все детали, относящиеся к усилительным каскадам и установить на освободившееся на плате место новую схему, собранную самостоятельно. В принципе, достаточно будет удалить мощные транзисторы выходного и предоконечного каскадов, а всю слаботочную часть (предварительные усилители) можно оставить на плате. Они не занимают много места и мешать никак не будут. Все дорожки питания, идущие на эту часть от преобразователя, конечно же следует при этом найти и аккуратно перерезать во избежание возможных замыканий при монтаже дополнительных плат.

Таким образом у нас останется только рабочий блок питания-преобразователь и достаточно свободного места для размещения новой схемы.

Вот пример такого ремонта-переделки двухканального усилителя в одноканальный, для сабвуфера:

На картинке видна оставшаяся «родная» часть — преобразователь напряжения и добавленная самодельная чсхема — блок сумматора и фильтров и оконечный усилитель мощности. Ниже будут приведены принципиальные схемы новой, добавленной «части».

Схема усилителя мощности

Собран по довольно простой схеме, обеспечивающей при этом вполне приличные характеристики. В зависимости от применённых оконечных транзисторов и величины напряжения питания такой УМЗЧ может выдать до 200 ватт на нагрузке 4 Ома:

Если напряжение питания преобразователя Вашего усилителя не +/-32 вольта, а меньше (например +/-24 вольта), то и выходная мощность усилителя получится меньше. Эту ситуацию можно исправить только заменой импульсного силового трансформатора в преобразователе (или перемоткой его вторичной обмотки на большее количество витков) с заменой конденсаторов-электролитов фильтров также на большее напряжение. При напряжении 32 вольта выходная мощность получается порядка 150 ватт. При меньшем напряжении, например 24 вольта, номиналы резисторов R10R11 следует уменьшить до 910 Ом, других изменений схемы не потребуется. Операционный усилитель ОР1 можно применить типа LM2904, LM324N, BA4558N, TL062 (072, 082) или любой другой аналогичный, одиночный или сдвоенный (на схеме в скобках дана нумерация второго канала в случае сдвоенного усилителя). Для всех перечисленных выше микросхем цоколевка совпадает, при применении других аналогов следует обратить внимание на цоколевку (!).

Стабилитроны VD1VD2 — любые, с напряжением стабилизации 15 вольт (типовое значение питания для большинства микросхем ОУ). Транзисторы Т1Т2 предоконечного каскада типа КТ815Г (817Г) и КТ814Г (816Г) соответственно или их любые зарубежные аналоги. Эти транзисторы нужно установить на небольшие теплоотводы. Схема не критична к применяемым деталям и транзисторы не требует специального подбора по параметрам. Выходные транзисторы Т3Т4 лучше поставить помощнее, например типа 2SA1943 и 2SC5200. Они крепятся на корпус (который работает как теплоотвод) через электроизоляционные прокладки из слюды или специального теплопроводного материала. Все резисторы мощностью от 0,25 ватт, кроме R9 — он будет сильно греться при больших мощностях и лучше его поставить мощностью не менее 2 ватт. Конденсаторы — любых типов, с рабочим напряжением не меньше напряжений питания, а лучше на 50-63 вольта. При настройке следует подобрать номиналы сопротивлений R6R7 таким образом, чтобы в режиме «покоя» и при отключённом динамике на базах транзисторов Т1 и Т2 было постоянное напряжение порядка 0,4-0,6 вольт. Конденсаторы С4, C5C6 и С7 отвечают за стабильность схемы к самовозбуждению по ВЧ и подбираются в случае возникновения таких возбуждений. При правильной разводке дорожек печатной платы никаких возбуждений, как правило, не наблюдается. Резистор R1 задаёт глубину обратной связи и определяет общий коэффициент усиления усилителя.

Сильно завышать его номинал нежелательно, так как это также может привести к неустойчивости усилителя. На схеме указано его оптимальное значение.

Сумматор каналов и блок регулируемого фильтра

Этот блок также собран по довольно простой «классической схеме»:

Схема имеет обычный линейный вход (Line In) и вход высокого уровня (Hi In). Высокоуровневый вход предназначен для подключения всего усилителя непосредственно к динамикам, работающим, например, от другого усилителя и используются в случае отсутствия в автомагнитоле линейных выходов. Если такой вход использовать не предполагается, то элементы С3С4R3R4R5R6 можно из схемы исключить. Переменный резистор 100 кОм регулирует коэффициент усиления каскада и выводится на переднюю панель корпуса в качестве регулятора «Уровня». Его можно заменить на номинал от 50 до 200 кОм и соединять с платой обязательно экранированным проводом (!). Сдвоенный резистор 33 кОм регулирует частоту среза фильтра (от 50 до 500 Гц) и может быть заменён на номинал от 22 до 56 кОм. Он также выводится на переднюю панель корпуса и соединяется с платой проводом в экране. Операционные усилители здесь могут быть такие же, как в усилителе мощности и стабилитроны VD1VD2 тоже. При правильной сборке и исправных деталях эта схема не требует никакого налаживания.

В результате получаем работоспособный усилитель для сабвуфера с вполне приличными параметрами и мощностью. Все примененные здесь схемы были повторены не один раз и показали высокую надёжность, гораздо выше, чем «родные» для этого автоусилителя — китайские…

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

В прошедшей статье мы поверхностно осмотрели начинку усилителя ЛАДА, что сравнительно не так давно принесли ко мне на ремонт. По окончании диагностики оказалось, что не трудился преобразователь напряжения. Из-за неправильного подключения полюсов входного напряжения сгорел защитный диод, после этого и вся схема. Предохранители по идее должны были обезопасисть схему при КЗ, но как неизменно — они остались невредимы. Для начала нам необходимо разобрать усилитель, отделить плату от общего корпуса — теплоотвода. В схеме преобразователя по большей части сгорают силовые ключи N-канальные полевые транзисторы.

Поиск данных по Вашему запросу:

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонтируем автомобильный усилитель JVC. (Видео в реальном времени)

«Реанимация» автомобильного усилителя

Ремонт автомобильного усилителя звука — ремонт авто усилителя для человека знакомого с радиоэлектронными устройствами не является чем то сложным и невозможным.

В этой статье хочу поделиться своим опытом восстановления работоспособности вышедших из строя УМЗЧ. Понятно, что все моменты возникающие на практическом ремонте осветить в этой короткой подборке просто не реально. Основным принципом при ремонте усилителя является точное определение в схеме элемента, который перестал работать и тем самым вывел из строя всю систему. Наличие контакта там, где его быть не должно. Отсутствие контакта там, где он должен быть.

Отвертки различных конструкций, боковые кусачки, плоскогубцы, монтажный нож, пинцет, увеличительное стекло — то есть то, что необходимо как минимум для ремонта. Прибор для измерений — мультиметры. Регулируемый дву-полярный источник питания на 16…24 либо 36v желательно с функцией ограничения тока на выходе. Ну и последнее — опыт работы в ремонте электроники. Определение неисправности следует начинать с проверки выходного напряжения — есть оно или нет. При его отсутствии может просто сгорел предохранитель, нет надежного контакта на клемме проводов и прочее.

Читайте также:  Как сделать электрическую ловушку для мышей и крыс

Дальнейшее действие, когда начинаешь ремонт автомобильного усилителя звука должны быть такие: — поиск принципиальной схемы на усилитель, если не удалось найти то здесь придется полагаться на свой опыт и знания. Снимаем крышку аппарата и начинаем визуальный осмотр печатной платы на предмет выявления подтеков или вздутия электролитических конденсаторов, почернения резисторов, обрыва печатных дорожек т. Иногда только такой осмотр дает возможность быстро определить вышедшую из стоя деталь.

Затем при включенном усилителе нужно проверить все установленные на плате компоненты прикосновением пальца. В случае выделения сильного тепла на элементе, то можно предположить, что проблема может быть именно в нем. Ремонт автомобильного усилителя звука — это поиск неисправности не только в тракте усиления звука, но и в главном агрегате усилителя — источнике питания.

Исследуем блок питания, выходное напряжение. В основном автомобильные УНЧ имеют дву-полярное от 20v и больше. В случае обнаружения почерневших резисторов, пробитых транзисторов заменяем их на исправные. Произойти это может в следствии неисправности модуля преобразования напряжения либо пробит переход транзистора в одном из плеч. Также причиной поломки может быть отсутствие питания на микросхеме установленной в цепи транзисторов преобразователя обычно там устанавливают TL либо другие. Помимо этого, у автомобильного усилителя мощности защита может срабатывать и в случае если выбит один или сразу несколько транзисторов УМЗЧ одного из каналов.

Когда выбивает транзистор выходного каскада УМ, то происходит короткое замыкание, создается колоссальная нагрузка в цепи ПН. Вследствие чего моментально срабатывает защита.

Следовательно, продолжая ремонт автомобильного усилителя звука , и после включения питания усилителя предохранитель остается цел, тогда нужно проверить выходное напряжение на преобразователе, которое должно составлять 2 по 20v и больше дву-полярное.

Вероятнее всего, при светящимся индикаторе защиты, напряжения в выходной цепи ПН не будет. Исходя из этого, необходимо отключить УМ от преобразователя. Одним из самых удобных вариантов может быть отпайка выводов транзистора по одному на каждом канале или отцепить все.

После того как отпаяли выводы MOSFET-транзисторов и усилитель нормально включается при этом светодиод защиты не светится. Тогда отыскиваем методом прозванивания переходов пробитый полевик и меняем его. В случае если при подаче напряжения светодиод продолжает светиться, значит продолжаем искать неисправность в преобразователе.

Первым делом определяем есть ли напряжение на микросхеме ПН, могут сгореть транзисторы в тракте подачи напряжения на микросхему.

Особое внимание уделите трансформатору, посмотрите нет ли подпаленных витков эмаль-провода или обрыва. Также не будет лишним понюхать, нет ли запаха горелого. В некоторых моделях автомобильных усилителей в цепь преобразователя между усилителем устанавливают диодные сборки, которые также могут быть причиной срабатывания защиты.

Ремонт автомобильных усилителей в Одессе

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей. Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно. Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя. Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 – 3 ампера.

Ремонт усилителя своими руками автомобильного

Многие автомобилисты хотят сэкономить на мелочах, поэтому стремятся узнать о том, как произвести ремонт сабвуфера своими руками. При этом, имея небольшие профессиональные знания в данной области, вполне возможно произвести домашний ремонт сабвуфера своими руками. Однако некоторые действия по ремонту агрегата автомобильный сабвуфер Sven стоит производить исключительно в условиях автомобильного центра. Кстати, не придется нести сабвуфер в том случае, если в нем вышел из строя усилитель, подвес или же один из динамиков. Вопрос того, как отремонтировать сабвуфер, часто возникает у владельцев не только автомобильной, но и остальной аудио аппаратуры, поскольку отказываться от отменной акустики не хочет никто. Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером. Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему. К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:.

Ремонт автомобильного усилителя звука

Всем привет. Решил починить моноблок своими силами. Проблема состояоа в том, что не хватало питания при большой громкости, плавно тухла индикаторная лампа на большой громкости. Вскрыв сам моноблок увидел вздутый и треснутый конденсатор алкидный или электролитный, не помню как правильно выглялит как боченок.

На сайте радиочипи представлены принципиальные схемы сабвуферов, собранные своими руками

Мне доводилось их ремонтировать и нередко приходилось видеть пару вылетевших оконечных транзисторов с выгоревшей почти дотла печатной платой из-за возникшего замыкания, поскольку в цепях питания оконечных каскадов отсутствовали плавкие предохранители. Иногда замыкание диодов с последующим их выгоранием происходило и в самом блоке питания. Характерно, что после второго-третьего повреждения такого типа ремонтировать усилители бесполезно, настолько испорчена плата оконечного каскада. В принципе, в приборе имеется в каждом канале по одному предохранителю в выходных цепях рис. Целесообразнее предохранять цепи питающего напряжения. Усовершенствованный вариант показан на рис.

Инструкция по ремонту сабвуфера своими руками

Начало: ru-clip. Усилитель мне не понравился, ремонтопригодность отличная. Видеоблог паяльщика. Сразу двойной ремонт автомобильного двухканальногоу усилителя Hyundai H-SA Во время включения ни один индикатор на усилителе не горит. Ремонт автомобильного усилителя Kicx AR 1. В этом видео, мы восстанавливаем клемму питания автомобильного усилителя Kicx AR 1.

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Сегодня на ремонт принесли вот такой интересный автомобильный усилитель. По словам хозяина автомобиля, такой усилитель стоял в машине с незапамятных времен. Усилитель самый обычный – четырехканальный транзисторный усилитель со встроенным преобразователем напряжения. Дроссель по питанию намотан на кольце от порошкового железа.

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Ремонт телефона. Мы производим ремонт Isuzu Исузу любой сложности. Забыл пароль? Ремонт телефона Недорогой ремонт смартфонов! Ремонт Isuzu Мы производим ремонт Isuzu Исузу любой сложности.

Как подключать автомобильный усилитель. Для начала необходимо определить место для усилителя. В автомобилях с кузовом седан это задняя полка, спинка сидения, ниши в крыльях. В универсалах и хэтчбеках спинка сидения, ниши в крыльях. Иногда ставят усилители под сидения и под торпедо. В любом случае необходимо учесть удобство подключения, настройки и особенно вентиляции.

Усилитель низких частот УНЧ — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя.

cxema21.ru

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно.
2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2) Тестер (мультиметр).
3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Читайте также:  Генератор на 500 В у тебя в кармане. Тестирование

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту.

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание. Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей. И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым. Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя – при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

Ремонт автомобильных усилителей

Не для кого не секрет, для получения качественного звука и мощного баса в автомобиле обязательно нужен усилитель мощности. Сегодня к счастью на рынке можно найти автомобильные усилители на любой вкус, все зависит от ваших конкретных нужд. Для питания штатной автомобильной акустики хватит усилителя на 200-400 ватт, но среди нас есть истинные ценители звукового давления, аудиофилы и меломаны, которым не удивишь парой сотен ватт звуковой мощности.

Именно для таких людей и придумали усилители класса Д – цифровые усилители звуковой частоты, которые обладают высоким КПД, компактными размерами и многими другими достоинствами.

К сожалению, автомобильный усилитель иногда ломается, в некоторых случаях ремонт дороже, чем начальная стоимость самого усилителя, поэтому очень желательно рассмотреть или попытаться отремонтировать самому, ведь иногда причиной поломки может быть сгоревший предохранитель. Имея под рукой простой и дешевый мультиметр с режимом прозвонки диодов можно найти большую часть дефектов, которые очень часто наблюдаются во многих автомобильных усилителях.

Любой автомобильный усилитель состоит из трех основных частей – преобразователь напряжения, блок с усилителями мощности и блок фильтров (кроссовер).

Преобразователь напряжения или инвертор – самая уязвимая часть в любом усилителе – 90% проблем связаны именно с этим узлом. Преобразователь, по сути запитывает весь усилитель в том числе и блок фильтров.

Исключительно все преобразователи напряжения делаются по стандартной двухтактной схеме с применением ШИМ контроллера, чаще всего на ТЛ494. Дальше все стандартно – драйвер, силовые транзисторы, трансформатор, выпрямитель и блок фильтров. В некоторых усилителях (дешевых) реализованы схемы инверторов нестабилизированного типа – одним словом нет контроля выходного напряжения, разумеется это довольно плохо, но совсем не обязательный процесс, если усилитель не чувствителен к питающему напряжению и является дешевой моделью.

Транзисторы преобразователя – именно они выходят из строя наиболее часто. В дешевых китайских усилителях транзисторы странно промаркированы, если даже не удается найти аналогичные транзисторы, то стоит лишь знать одно – ключи всегда можно заменить на IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 или на более мощные IRF3205, выбор ключей на самом деле довольно большой, я лишь перечислил наиболее доступные варианты. В общем исключительно во всех инверторах автомобильных унч применяются N- канальные полевые транзисторы большой мощности – вплоть до зверских IRF1404.

Изначально проверяем плату на глаз – иногда могут наблюдаться видимые дефекты (сгоревший резистор, обрыв дорожек с обратной стороны платы и т.п.)

Перед заменой транзисторов нужно изначально проверить предохранитель по питанию, диод на шинах плюс и минус (при переплюсовке питания он тоже сгорает), и только после того , как вы убедились что с этими частями все ок , заменяем ключи.

Для более профессионального ремонта без осциллографа не обойтись. Изначально нужно проверить наличие прямоугольных импульсов на 9 и 10 – ом выводе микросхемы генератора, если они есть, то микросхема рабочая. Дальше проверяем наличие тех же импульсов после драйвера – на затворах полевых ключей. Если импульсов нет, то скорее всего проблема в драйвере, если они есть, то не задумываясь заменяем полевые транзисторы.

Крайне редко бывает проблема именно с усилителем мощности, преобразователь сгорает первых сохраняя усилители. В преобразователе возможны и другие поломки, правда оень редко. Бывает проблема со входными и выходными конденсаторами или же диодным выпрямителем, который выпрямляет переменное напряжение высокой частоты с трансформатора.

Ремонт мощного автомобильного усилителя

Сегодня на ремонт принесли вот такой интересный автомобильный усилитель. По словам хозяина автомобиля, такой усилитель стоял в машине с незапамятных времен. Усилитель самый обычный – четырехканальный транзисторный усилитель со встроенным преобразователем напряжения. Все казалось бы нормально, но тут эмблема – ЛАДА, неужели собирали в России?

Позже в интернете нашлась документация на AL-100.4.

Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 100 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2
Рекомендованный номинал предохранителя 20 А х 2
Габариты 290 х 57 х 243 мм
Отношение сигнал/шум > 80 дБ

Действительно, достаточно мощный и хороший усилитель, судя по плате. Сразу бросается в глаза громадный трансформатор – именно он питает всю установку – 4 усилителя с мощностью в 100 ватт каждый. Мускулы – мощные полевые ключи (именно они и сгорели в этом усилителе, но об этом в следующий раз).

Читайте также:  Ветрячок из кулера

Дроссель по питанию намотан на кольце от порошкового железа. Состоит из 7-и витков, намотан сразу 5-ю жилами провода 0,8мм. Мощный диод от переплюсовки питания.

Генератор построен на традиционной микросхеме TL494 с дополнительными драйверами для усиления сигнала микросхемы, Интересно то, что тут использованы 2 драйвера (4 пары маломощных транзисторов). Далее уже мощные полевые ключи серии 50N06. Это достаточно мощная серия полевых транзисторов, в схеме их 4, по два транзистора на плечо.

Мощность преобразователя более 400 ватт, это на глаз. Сам трансформатор достаточно мощный, который имеет две вторичные обмотки. Напряжение выпрямляется при помощи мощных (диодов шоттки (диодные сборки). Дальше сглаживающие конденсаторы по 2200 мкФ 35 Вольт на плечо. Каждая из вторичных обмоток питает два усилителя.

На вид, усилитель AL-100.4 честно отдает свои 4х100 ватт, поскольку и мощность усилителей и преобразователь напряжения вполне позволяют этого. Далее мы рассмотрим причину неисправности и ремонт такого усилителя и еще несколько интересных фактов.

Продолжаем тему про автоусилитель ЛАДА АЛ 100.4. Преобразователь с усилителями мощности смонтированы на одной плате. ФНЧ суммматор и темброблок на отдельной. На плате можем увидеть 4 полностью идентичных усилителя мощности. Каждый усилитель развивает максимальную мощность порядка 100 ватт.

Выходные каскады построены на мощных биполярных транзисторах NPN- 2SD718(8A,120V,80W) и PNP- 2SB688(8A,120V,80W). Это достаточно известная комплиментарная пара, которая нашла широкое применение в высококачественных транзисторных усилителях. Каждый из усилителей имеет один выходной каскад и питается от двухполярного напряжения +/-30 Вольт, так, что 100 ватт для каждого усилителя не проблема.

Также усилители можно включить по мостовой схеме, таким образом повысив выходную мощность до 200 ватт на канал. Но в таком случае усилитель будет работать в стереофоническом режиме. Причина неисправности такого усилителя была в преобразователе напряжения.

Вообще, почти во всех автомобильных усилителях повышенной мощности (с применением ПН) встречается такая проблема. Конечно, усилитель защищен предохранителем, их целых два, но прибор, защищенный предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель – это не философское выражение, а чистая правда. По словам хозяина, усилитель вышел из строя после того, как он случайно перепутал полярность подключения питания. Как не странно, ни предохранитель, ни встроенная защита и даже защитный диод от переплюсовки не спасли усилитель.

Сразу вылетели силовые ключи, а их в схеме целых 4 штуки. Тут использованы достаточно мощные полевики серии 50N06, по сути, они являются почти полными аналогами IRFZ44, так, что можно заменять, но заранее проверив схему. Проверить схему на работоспособность достаточно просто. Нужно подключить питание и проверить генерацию прямоугольных импульсов на на 9 и 10 выводе микросхемы. Если генерация есть, то смело можно заменить их. В моем случае были использованы транзисторы IRFZ44. Усилитель заработал как новенький!

Этим ремонт УНЧ завершен. Имейте ввиду, прежде, чем включать какое-то электронное устройство в машине (автомагнитола или усилитель мощности) обратите строгое внимание на полярность подключения, не надейтесь, что защиты могут спасти, практика показывает, что во время реальных угроз, ни одна из них не работает, потом уже придется платить немалые деньги для ремонта дорогостоящей аппаратуры.

labavto.com

Усилитель низких частот (УНЧ) — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя. Подробнее о том, как производится ремонт своими руками усилителей автомобильных аудиосистем, узнайте из этой статьи.

Типичные неисправности

Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.

В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:

  • контакт присутствует там, где он не должен находиться;
  • в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.

Микроплата автомобильного УНЧ

Проверка на работоспособность

Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:

  1. Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
  2. Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
  3. Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
  4. Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2х20 в и больше.
  5. Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.

Паяльник на микросхеме усилителя

Устранение поломок

Ремонт автомобильного усилителя своими руками осуществляется в соответствии с тем, какая неполадка была выявлена при его работе:

  1. Если в автоусилителе сломался транзистор, то перед его непосредственной заменой рекомендуется продиагностировать предохранительный элемент по питанию.Также нужно убедиться в работоспособности диодов на шинах. Если с этими частями все в порядке, установленные транзисторы надо поменять.
  2. Чтобы осуществить более специализированный ремонт, вам потребуется осциллограф. Установив щупы устройства на выводах 9 и 10 платы генератора, необходимо убедиться в наличии сигналов. Если сигналы отсутствуют, то меняется драйвер, если они есть, то производится замена полевых транзисторных элементов.
  3. Значительно реже в процессе ремонта меняются конденсаторы — как показывает практика, такое случается нечасто (автор видео — канал HamRadio Tag).

Основные аспекты настройки усилителя

Теперь перейдем к вопросу — как настроить автомобильный усилитель? Есть несколько вариантов настройки — для использования с сабом и без него.

Как правильно настроить УНЧ без сабвуфера — сначала необходимо выставить такие параметры:

  • bass boost — 0 децибел;
  • уровень — 0 (8V);
  • кроссовер необходимо установить в положение FLAT.

После этого, регулируя настройки аудиосистемы эквалайзером, производится настройка системы под свои предпочтения. Громкость необходимо выставить на максимум и включить какой-нибудь трек. Как настроить усилитель в машине для использования с сабвуфером — процедура также не особо сложная.

Для правильной настройки желательно использовать следующие параметры:

  • Bass Boost также следует выставить на уровень 0 децибел;
  • уровень устанавливается на отметку 0;
  • передний кроссовер устанавливается в положение НР, а регуляторный элемент FI PASS необходимо выставить в диапазон от 50 до 80 Герц;
  • что касается заднего кроссовера, то он устанавливается в положение LP, а регулятор Low необходимо установить в диапазоне от 60 до 100 Герц.

Эти параметры соблюдать очень важно, поскольку именно они определяют качество регулировки и, соответственно, звучания аудиосистемы. В целом процедура настройки производится аналогично, для этого используется регулятор уровня для обеспечения более гармоничного звучания. Чувствительность задних и передних динамиков следует подстроить друг под друга.

Если вы в этом ничего не понимаете, лучше туда не лезть, потому что ремонт обойдется дороже после того, что вы еще спалите или поломаете.

Видео «Рекомендации по ремонту УНЧ»

Более подробно рекомендации и процедура ремонта микросхемы описаны на видео ниже (автор — канал Паяльник TV).

Ссылка на основную публикацию