Электронный десульфатор

Lada Kalina hatchback Кориандр › Logbook › Китайский “десульфатор”, эксперимент продолжительностью в месяц

Приветствую “Драйверов”!
Читатели моего БХ успели заметить, что в последнее время я озаботился продлением жизни своего аккумулятора. Решил провести ещё одну “санаторно -курортную” процедуру.

Блуждая по просторам интернета мое внимание зацепилось на неком китайском изделии, которое обещает чудесное выздоровление любому АКБ, пластины которого покрылись сернокислым свинцом…
Немного теории: сульфатация – это процесс, во время которого на поверхности пластин АКБ образуется сернокислый свинец, который постепенно покрывает всю их поверхность. Кристаллы сульфата, “как некий защитный слой” препятствуют нормальному процессу заряда/разряда АКБ. Со временем, если процесс сульфатации не остановить, необратимо падает емкость АКБ. Основная причина сульфатации, — эксплуатация АКБ в разраженном состоянии.
Почитал про этот “десульфатор” отзывы, — как обычно единого мнения нет.
Да и мне, он вроде как не сильно нужен:
— осенью я сделал своему АКБ три КТЦ, двухлетний аккумулятор при зарядке взял 55 АхЧас (-14% от первоначальной емкости);
— при осмотре “банок” следов сульфата не обнаружено;
— электролит прозрачный, почти как водочка.
Но, дурная голова рукам покоя не даёт, — в конце прошлого года заказал я себе этот китайский “десульфатор”. Будем проводить эксперимент.

“Десульфатор” прилично упакован в коробке. Имеется инструкция на “кривом” английском языке. Согласно “мануала” устройство, заряжаясь непосредственно от АКБ, генерирует “высокочастотные, мягкие импульсы” и посылает их обратно в батарею. Эти “инновационные и передовые” технологии вызывают “растворение” кристаллов сульфата.
При подключении к АКБ устройство автоматически выбирает напряжение АКБ (12/24/36 или 48 В), но его можно выбрать и в ручном режиме. При нажатии на кнопку, дисплей кратковременно показывает фактическое напряжение на клеммах. Чтоб от такого счастья АКБ не разрядился в “0”, на “десульфаторе” имеется напряжение отсечки. Для 12,0В АКБ, отсечка установлена на 11,0 В.
При работе устройства, моргает светодиод и издается “противный” пищащий звук. Электролит в банках так же “двигается”, — явного газовыделение нет, но видно, что внутри АКБ электролит перемешивается.

14.01.2017 снял и зарядил свой аккумулятор, на автомобиль установил “резервный АКБ“. Хотя китайцы и пишут о том, что “десульфатор” можно подключить непосредственно к АКБ, установленной в автомобиле, но я что то опасаюсь “высокочастотных импульсов”. Как они будут влиять на электронику?, лучше не рисковать.
Начнем: напряжение АКБ после зарядки и 4-х часового отдыха 13,1 В. Подключил “десульфатор”. После подключения напряжение возросло до 13,2В. С периодичностью 30…40 часов напряжение снижалось на 0,1В.
21.01.2017. Напряжение АКБ через неделю работы “десульфатора” 12,7 В. То есть “высосано” около 15% емкости. Если так будет продолжаться, на один цикл понадобится не менее 6 недель!
28.01.2017. Напряжение АКБ через две недели работы “десульфатора” 12,5 В.
Эксперимент был прерван. Товарищ попросил у меня ЗУ для АКБ, поэтому я отключил десульфатор, немного зарядил АКБ (примерно за 3,5 часа АКБ взял на борт 14,5 АхЧас), и вновь занялся десульфатацией:
— 29.01.2017 напряжение АКБ после зарядки и 4-х часового отдыха 13,1 В. Подключил “десульфатор”. После подключения напряжение ОПЯТЬ возросло до 13,2В;
— 04.02.2017 напряжение АКБ через неделю работы “десульфатора” 12,7 В;
— 11.02.2017 напряжение АКБ через две недели работы “десульфатора” опять те же 12,5 В.
Честно говоря, я уже вдоволь “наигрался” этом “китайским чудом”, поэтому решил что 4 недели десульфатации вполне достаточно чтоб определить его “полезность”.

Сравниваем емкость АКБ до и после применения “десульфатора”.
Для чистоты эксперимента 12.02.2017 я разрядил АКБ до 11,8В, после снятия нагрузки и выдержки, напряжение показывало 12,1В (в прошлый раз, когда я делал КТЦ, напряжение после аналогичного разряда было 12,0В, неужели уже помогло…).
Вечером, 13.02.2017 включил трудягу “Вымпел-55” по алгоритму №5 (I1=6.4A, I2=3.2A, U1=16.1В, U2=14.4В, U3=13.1В):
— после 10 часового заряда, АКБ взял на борт 44 АхЧас;
— после 36 часового заряда, АКБ взял на борт 54,7 АхЧас.

Ну что…результат – “0”, как видно из данных, емкость АКБ не возросла: как было 55 АхЧас, так и осталось 55 АхЧас.
Можно конечно возражать:
— эксперимент был проведен некорректно;
— необходимо было проверить емкость АКБ до эксперимента, а не сравнивать её с емкостью 4-х месячной давности;
— измеряь емкость необходимо специальным прибором, а не ЗУ;
— или типа ты “лечил здоровый АКБ”, поэтому здоровее он не стал.

Поделки своими руками для автолюбителей

Схема для восстановления автомобильного аккумулятора

Всем привет, вы давно просите написать статью про устройство для восстановления автомобильных, свинцово-кислотных аккумуляторов. Наверное любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор полежав некоторое время без дела, перестает отдавать номинальную ёмкость.

Крутит стартёр полсекунды затем задыхается, но напряжение на нём нормальное — 12 вольт, в этом случае в народе часто говорят «аккумулятор не держит ток», с этим может столкнулся каждый.

Но почему это происходит?

Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин находящихся в растворе электролита, в данном случае электролитом является серная кислота. Процесс заряда и разряда аккумулятора не что иное, как окислительно-восстановительный процесс. Протекает химическая реакция в ходе которой, свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине.

В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины, сульфаты препятствуют протеканию тока, так как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет ёмкость и не способен отдавать большой ток для работы стартёра.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее чем раньше, не имея при этом механических повреждений, скорее всего сульфатация убила его, но отчаиваться не стоит, читаем статью до конца…

Предлагаемое устройство, отныне — «десульфатор» создаёт короткие импульсы высокой амплитуды и чистоты, импульс длится определённое время, затем простой, затем снова импульс.

Такие ударные процессы могут разрушить сульфатную плёнку и в теории это возможно, на практике не все аккумуляторы удаётся восстановить, из-за конструктивных особенностей последних. Но судя по статистике, около 80-85 % старых аккумуляторов подлежат восстановлению. Естественно если причиной неработоспособности является сульфатация, а не обрыв свинцовых пластин или иное механическое повреждение.

Вот такое получится устройство…

Как пользоваться устройством? Данный вариант является зарядно-десульфатирующим устройством, обычный десульфатор питается от аккумулятора, который он десульфатирует и постепенно разряжает его, в этом же случае устройство заряжает аккумулятор короткими всплесками высокого напряжения высокой частоты.

Схему можно использовать и для зарядки низковольтных, свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением в 4-6 вольт, такие ставят в китайские фонарики, в детские электрокары и так далее…

Схема изначально создана для зарядки аккумуляторов малой ёмкости, но её успешно используют и для десульфатации автомобильных аккумуляторов.

Перед тем, как начать процесс заряда с десульфатацией, нужно слегка подзарядить автомобильный аккумулятор. Для начала нужно найти любой источник питания или зарядное устройство с напряжением от 8 до 12 вольт и подключить его на вход десульфатора. Но не напрямую, а через лампу накаливания 12 вольт с мощностью в 21 ватт, чтобы не превысить ток заряда.

К выходу прибора подключается аккумулятор, который нужно восстановить, ну и в принципе всё.

Так, как прибор работает в звуковом диапазоне, вы скорее всего услышите слабый свист, силовые компоненты схемы слегка должны нагреваться.

Осциллографом можно убедиться, что аккумулятор заряжается импульсами тока высокой частоты.

Схема устройства довольно простая…

Простыми словами поясню как работает схема.

Напряжение зарядного устройства через предохранитель и диод поступает на схему десульфатора, для маломощной части схемы, питание подаётся через токоограничивающий резистор R1, затем сглаживается небольшим электролитическим конденсатором.

На микросхеме NE555 собран генератор прямоугольных импульсов, частота этих импульсов около 1 килогерц, коэффициент заполнения 90%, то есть сигнал высокого уровня длится большУю часть времени, именно этот импульс нам нужен для того, чтобы открыть полевой транзистор. Но проблема заключается в том, что при подаче такого импульса на полевой транзистор он большую часть времени будет находиться в открытом состоянии и лишь 10% в закрытом, это приведёт к тому, что транзистор будет прокачивать слишком большой ток и как следствие мы получим сильный нагрев всех силовых элементов и большое потребление тока всей схемы в целом.

Это неэффективно и может навредить аккумулятору. Один из вариантов — это снижение длительности сигнала высокого уровня, тогда транзистор будет открыт на короткое время и всё станет на свои места. Но к сожалению в таком включении конструктивные особенности таймера NE555 не позволяют сделать этого, так как же быть?

Микросхема CD4049 представляет из себя логику, которая содержит в своём составе 6 логических инверторов «не», каждый инвертор имеет один вход и один выход, их задача «отрицание». Если на вход поступает высокий уровень, на выходе получаем обратное, иначе говоря инвертированный или перевёрнутый сигнал.

Полевой транзистор 10 % времени у нас открыт, 90% закрыт, открываясь он замыкает дроссель на массу питания, в дросселе накапливается некоторая назовём это энергией, а когда транзистор закрыт цепь разрывается и за счёт явления самоиндукции, которая свойственна индуктивным нагрузкам, дроссель отдаёт накопленную энергию.

Это кратковременный всплеск напряжения с высокой амплитудой, притом напряжение самоиндукции в разы выше напряжения питания, этот всплеск напряжения выпрямляется и подается на аккумулятор.

Читайте также:  Поделки из дискет

Процесс происходит больше тысячи раз в секунду, то есть на аккумулятор подаются кратковременные импульсы высокого напряжения с высокой частотой, именно это и разрушает сульфатную плёнку.

Я подключил на вход схемы накопительный конденсатор и стало ясно, что амплитудное значение выходного напряжения при питания от источника 12 вольт доходит до 70-75 вольт и зависит исключительно от индуктивности накопительного дросселя.

В схеме задействован предохранитель и ещё один выпрямительный диод.

Предохранитель защищает десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, а диод выполняет несколько функций: во-первых защищает схему, если вы случайно её подключите к зарядному устройству неправильно… и во-вторых защищает зарядное устройство от всевозможных импульсных помех и всплесков напряжения, которые образуются на плате десульфатора.

Я думаю все поняли как это работает.

О компонентах…

Ну с таймером и логикой думаю всё понятно, в моём случае они установлены на панельке для безпаечного монтажа, но вам советую после проверки схемы запаять их напрямую.

Полевой транзистор IRF3205 или любые другие n-канальные с напряжением от 60 до 200 вольт и с током от 30 ампер.

Транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Дроссель имеет индуктивность около 200 микрогенри, намотан на кольце из порошкового железа, такие кольца можно найти в компьютерных БП, размеры кольца внешний диаметр-20.5мм, внутренний 12мм и ширина кольца 6.6мм.

Обмотка намотана проводом 1мм, количество витков 60, в моём случае прОвода чуть-чуть не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но работает устройство хорошо. Размеры кольца особо не критичны, главное соблюдать индуктивность и мотать обмотку проводом 1 -1.2 миллиметра.

Конденсатор С1 на 100- 220 микрофарад, очень желательно взять с низким внутренним сопротивлением, так как схема генератора фактически питается от данного конденсатора, а значит он постоянно будет накапливать и отдавать энергию, даже слегка греется во время работы.

Оба диода нужно взять с током в 5-10 ампер, можно обычные, но желательно взять импульсные диоды.

Вот печатная плата, скачать её можно в конце статье.

На самом зарядном, нужно выставить ток не более 2 ампер, иначе сгорит предохранитель на плате десульфатора. Кто-то скажет 2 ампера зарядного тока это мало?

-Да согласен, но не забываем, что у нас в большей степени не зарядка, а десульфатация.

В холостую прибор потребляет от источника питания ток всего в 100 миллиампер, его можно подключить к любому зарядному устройству с напряжением 12-15 вольт, ограничить ток на уровне 2 ампер и всё.

Ограничение можно сделать мощным резистором или лампочкой накаливания соответствующей мощности, подключённой в разрыв плюса питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Можно использовать и более низковольтные блоки питания с напряжением 8-10 вольт, так как наша схема всё равно повышает начальное питание до нескольких десятков вольт.

Сколько должен длиться процесс десульфатации?

Автор данной схемы говорит, что в течение двух недель регулярной зарядки полностью можно восстановить старый аккумулятор и конечно же без проверки я бы не стал писать эту статью.

В наличии у меня несколько 6 вольтовых аккумуляторов на 10 амперчасов, которые не были в эксплуатации несколько лет, в течение пяти дней я регулярно заряжал один из этих аккумуляторов десульфатором, затем разряжал.

В самом начале подопытный аккумулятор отдавал ёмкость всего 700-800 миллиамперчасов, не помогла и заливка дистилированной воды, но десульфатор помог..

Спустя 5 дней аккумулятор отдаёт аж 4 ампера из 10, это я думаю очень хороший показатель.

Архив к статье; плата в формате .lay скачать.

Hyundai Getz GLS (BJ101101E) › Бортжурнал › Китайский Десульфататор [ЛЕЧИМ АККУМУЛЯТОР]

Каждая вещь имеет свой срок службы. Мы живем во времена одноразовых вещей, в большинстве случаев с запланированным старением и это, на самом деле, с одной стороны — печально.

Автомобильный аккумулятор не является исключением и принято считать, что его срок службы составляет 4-5 лет при должной эксплуатации, хотя на самом деле он может прослужить несколько дольше.
Одной из причин потери емкости аккумулятора является сульфатация пластин аккумулятора, после чего аккумулятор не может накапливать заявленную емкость. Что такое сульфатация пластин и почему она происходит очень неплохо описывается в этом видеоролике.

Процесс избавления от сульфатации называется десульфатация. Это и обсудим. Методов много, но мы остановимся на электрохимическом способе. Итак, встречайте достижение китайского ума маленькое устройство с названием “Auto Pulse Desulfator (Battery Desulfator)“:

Производитель обещает с помощью высокочастотных импульсов и такой то матери избавление от сульфатации. Ну что ж. Верится, конечно, с трудом, но чем кто не шутит.

Использование, согласно инструкции, очень простое. Просто подключаете черный кабель к минусу аккумулятора, красный к плюсу и благополучно забываете про аккумулятор периодически проверяя вольтаж до рязрядки в 11 вольт. Все.

Моему гибридному аккумулятору BOSH S4 005 (Ca/Ca+Silver (кальций / кальций + легирование серебром)) уже порядка 4 лет. И хотя глубоких разрядов я не допускал, к этому времени он потерял серьезную емкость. В последнюю зиму при неудачном заводе машины, заряжая аккумулятор дома, он схавал всего порядка 7 ампер за сутки. Это уже через чур мало.

Итак, взяв похожий аккумулятор у друзей, поставив его в машину я приступил к лечению своего аккумулятора. )) Для начала дозарядил аккумулятор малым током, порядка 1 ампер, до полного заряда. Тут стоит сказать, что у меня полностью автоматическое, великолепное и дорогое зарядное устройство Кулон-715d, которое заряжает в два этапа. Сначала заряжает постоянным током до достижения выставленного порога вольтажа, затем начинает сбрасывать ток до нуля, тем самым обеспечивая полную зарядку аккумулятора не допуская его кипения.
После полного заряда подключил к аккумулятору волшебное устройство, записал дату начала лечения и оставил аккумулятор лечиться. Скептицизма, подколов и иронии от друзей было много, они показывали на меня пальцем и ржали. Забегая вперед, сообщу, что хорошо ржет тот, кто ржет последний. )))

Прошел ровно месяц, когда аккумулятор достиг вольтажа 11,2 вольта. После чего десульфататор был отключен, а аккумулятор был поставлен на зарядку, опять же, малым током в 1 ампер. А я уехал на три дня в командировку.

Обратимся к математике. Устройство потребляет 0.02 ампера в час, это 0.48 ампера в сутки. Т.е. за 30 дней, аккумулятор выдал максимальную емкость 14.4 ампера без учета саморазряда которым можно пренебречь.
Зарядное устройство у меня сообщает какую емкость потребил аккумулятор при заряде. Каково было мое изумление, когда по приезду меня, я увидел на экране зарядки выданную емкость в 30 ампер! Это как минимум половина емкости аккумулятора!

Я не очень силен в электрохимических реакциях, но единственное объяснение этому может быть, что волшебная штуковина, очистила часть поверхности пластин от сульфатации, после чего очищенная часть начала накапливать энергию (посмотрите видео о сульфатации, чтобы понять о чем я говорю).

Эффект неожиданный. Но эксперимент я продолжил, снова подключив к аккумулятору десульфататор, который и сейчас продолжает лечение. Через месяц я напишу результаты.

Немного об устройстве. Обычная пластиковая коробочка с электронным дисплеем и одной кнопкой. При подключении к аккумулятору на экране показывается тип вольтажа подключенного аккумулятора, определенное автоматически. Если автоматически не удалось определить аккумулятор, делаем это кнопкой нажимая ее до тех пор, пока не будет выбран требуемый тип. Девайс поддерживает аккумуляторы от 12 до 48 вольт. После определения типа, устройство начинает работу импульсами, о чем свидетельствует красный светодиод. Во время работы секундное нажатие кнопки покажет на экранчике текущее напряжение аккумулятора. Во время работы экран отключен для экономии энергии.

Какие предварительные выводы можно сделать? Эээээ… Похоже это адское устройство работает!

Важные замечания:
Конечно, не все так радужно. Нельзя взять столетний аккумулятор и начать его лечить. Аккумулятор должен быть относительно “свежий”, с полностью исправными банками, не убитый многократными глубокими разрядами. Все эти условия необходимы для лечения. Насколько я понял, это устройство предназначено для продления срока службы полностью исправного аккумулятора (профилактики), а не для восстановления убитых бедняг. Чудес не бывает, даже если очень хочется.

После первых испытаний возникла мысль, а не поставить ли эту штуковину в машину, чтобы когда машина простаивала аккумулятор лечился. Идейка интересная но требует соблюдения некоторых условий. Во-первых, требуется защитить корпус девайса — он явно не предназначен для работы в тяжелых условиях — в подкапотном пространстве. К тому же если ставить устройство в салоне, не понятно как повлияют на качество лечения длинные кабеля. Во-вторых, изучая эту тему, насколько я понял, нельзя использовать устройство при одновременной зарядке аккумулятора от генератора, мало того, что эффекта не будет, непонятно как высокочастотные импульсы повлияют на сам аккумулятор и на электронику машины.

Для себя решил ближе к зиме купить второй аккумулятор. Один будет работать сезон, второй в это время лечиться. Затем наоборот. Кроме того, решил что больше необслуживаемые аккумуляторы брать не буду. В них ни уровень электролита не проверить ни заглянуть вовнутрь банок.

Электронный десульфатор

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Читайте также:  Вязаная лошадка

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

У нас задача – получить из аккумулятора – долгоиграющую химическую батарейку. (с) dedivan

С чего начать? Начну с транса.
Все по порядку – Берем колечко ферритовое К28х15х9.
Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП не пойдут- это не феррит. Проницаемость может быть от 600 до 3000. Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.
Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получается
зазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.

Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт, пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент. Берем провод 0,8 – считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку. Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу. Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.
И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.

Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.
Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.
На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера. При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход – и находит его через вторичную
обмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт. Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке. При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п. Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.
Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких сантиметрах прямого провода большая эдс возникает. На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.

Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,
и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.
Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.
Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,
тут прыть и надо убавлять.

Это вот простой генератор импульсов для раскачки. Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.

50 мкс идет плюсом, после этого пауза 500 мкс.
50 мкс- ключ открыт- копим энергию.
В это время на вторичке минус- в акк ничего не идет.
И только после закрытия ключа возникает импульс эдс.
5 мкс- отдаем обратно.
И 500 мкс- ждем переваривания.
Ну или 495 если уж быть скурпулезным.

Вот макеточка с “Бединиевским ВД” работает на убитом Боше.
Хозяин думал что мол раз БОШ, так и смотреть за ним не надо.
Ан нет, выкипел, две баночки коротнули. Добавил дистилированной водички – в двух банках плотность – ноль четыре нормальная(по минимуму.).
Напряжение было в начале 7,90 вольт, через сутки работы 8,68 вольт.

Но аккумулятор не всякий пойдет. Есть и такие гаражные умельцы- коротнула банка, а ставят на зарядку на неделю, авось поможет. В них уже одна труха.
Или кислоту зальют абы какую, или вообще щелочь “для десульфатации”.
Это проще всего отбирать именно по плотности электролита.

doniga:
Собрал года 2 – 3 тому назад. Генерирует импульсы более 60А. Запитана от адаптера 220/12В, 2А. Заряжает все от мизинчиков до автоаккумуляторов. Без контроля “мелкий подопытный” нагреватся и портится, может взорваться. Возможное применени десульфатация автоаккумулятора, ввиду малой мощности требуется не менее 3-х суток. Во вложении доработанная мной схема в формате spl7 и плата в lay:

Десульфатор – устройство для «лечения» аккумуляторов


Честно скажу, о таком устройстве я раньше не слышал, хотя на станциях зарядки аккумуляторов для армейских радиостанций есть режим “разряд/заряд”. Подозреваю, что возможно это и есть десульфация, хотя, скорее всего, это связано с эффектом памяти. Пришлось полазить по интернету и оказалось, что на некоторых ЗУ советского производства, в частности “Вымпел 55” и “Вымпел 27” присутствует такая опция. Продаются такие устройства и на Али, но отзывы разнятся. Некоторые хвалят, некоторые говорят “бесполезно”.

В чем же суть такого устройства? Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов. Если кратко, то работая по определенному алгоритму, устройство способствует очищению пластин от сульфатов. А сульфатация основная причина выхода АКБ из строя.

Еще одним плюсом можно считать то, что устройство питается от АКБ и для процесса десульфатации не нужно снимать АКБ с автомобиля. Некоторые модели устройств можно просто установить на автомобиль.

К недостаткам можно отнести период десульфатации. Он может быть от 1 суток, до месяца. Но если устройство установлено на авто, то особых неудобств нет.

Такие устройства могут восстановить, по некоторым оценкам, до 85% аккумуляторных батарей, и это неплохой результат. Конечно, если пластины уже разрушены, то им уже не поможешь.

Десульфатор, который мы рассматриваем в этой статье, выполняет еще и функцию зарядного устройства. К сожалению мастер не предоставил схему и ссылку на печатную плату и микроконтроллер, но он обещает дополнить статью в будущем, и если ссылка будет размещена, то она будет и в этой статье. А сейчас в статье будет подробно рассказан процесс монтажа платы и процессе десульфации.

Мастер предупреждает о высоком риске поражения электрическим током.

ОПАСНОСТЬ: DIMP 2 подвергает оператора смертельному напряжению через выходные провода. Не покупайте, не создавайте и не используйте DIMP 2, если вы не несете полную ответственность за безопасность себя и окружающих. Только взрослые с правильным пониманием рисков могут пытаться использовать DIMP 2.


Припаяйте четыре 300-омных резистора для светодиодного дисплея на R3, R4, R5 и R6. Они расположены вместе возле верхнего края печатной платы.

Резистор на 300 Ом имеет следующую градацию = оранжевый – черный – коричневый ИЛИ оранжевый – черный – коричневый – золотой






Дальше нужно припаять DIP-сокет.
Убедитесь, что вы нашли контакт 1 на DIP-разъеме. Полукруглая выемка, указывающая на вывод 1, должна быть расположена на правом краю платы. Это важно, поэтому дважды проверьте его перед пайкой.

Установите сокет и припаяйте сначала ножки 1 и 15, а затем все остальные.









Посмотрите на маркировку на каждом конденсаторе и найдите минус / отрицательную полосу на одной стороне. Эта сторона также должна иметь более короткую ножку.

Затем посмотрите на место монтажа C4 и C5. Каждый из них представляет собой круг, половина которого закрашена сплошным белым цветом. Эта половина для отрицательного контакта конденсатора.















Поскольку вход питания переменного тока предназначен для установки на печатные платы толщиной 1,4 мм, на этой плате, толщиной 1,6 мм, защелки не защелкиваются.

Возьмите немного термоклея, нанесите его только на пластиковые защелки на входе (не на паяные штыри), затем быстро вставьте вход в отверстия и нажмите на него вплотную к печатной плате. Если у вас нет горячего клея, приклейте на суперклей. Дайте клею высохнуть, затем припаяйте два контакта.



Ползунковый переключатель SW4 имеет три крошечных штифта и два больших металлических монтажных штифта. Понадобится сначала спаять монтажные штифты.

Установите переключатель на контактную площадку. Припаяйте два монтажных штифта.










Прежде чем установить ATMEGA48V-10PU в DIP-разъем, нужно проверить, чтобы линейный регулятор напряжения подавал 5 В на вывод Vcc. SW4 должен быть выключен (привод смещен вниз, к нижнему краю платы).

Установите мультиметр в режиме вольтметра и установите измерительные щупы на контакт 20 (Vcc) и контакт 22 (GND). Контакт 20 является шестым контактом от нижнего левого угла гнезда DIP.

Переведите переключатель SW4 во включенное положение. Напряжение должно быть 5,05 В, с новой 9 В батареей.
После проверки выключите SW4 и выньте батарею 9 В из держателя.

ATMEGA48V-10PU может поставляться с предварительно согнутыми контактами или нет.

Посмотрите на них и посмотрите, являются ли они прямыми. Если ножки не согнуты заранее, очень осторожно согните обе стороны немного внутрь. Это можно сделать, уперев ножки в твердую поверхность, например, столешницу, и надавив.

Читайте также:  Пасхальный кролик

Затем найдите крошечную точку, указывающую на контакт 1 или полукруглую выемку в верхней части микросхемы, и сориентируйте ее по направлению к концу DIP-гнезда, у которого вырезана полукруглая выемка.

Аккуратно вдавите чип в гнездо, равномерно прилагая давление ко всему чипу, чтобы не сломать.













Шаг пятый: проверка цепи
Проверьте цепь вольтметра.
Убедитесь, что печатная плата находится в безопасном месте, а шнур питания переменного тока не подключен к DIMP 2. Убедитесь, что тумблер SW3 выключен (0). Убедитесь, что предохранитель установлен.

Включите SW4. Вы должны сразу увидеть 000.0 на светодиодном дисплее.
Выключите SW4.
На АКБ проверьте напряжение мультиметром.

Подключите провода в разъем J2, затем прикрепите зажимы к батарее, соблюдая полярность.
Включите SW4. На дисплее должно быть напряжение равное ранее проверенному мультиметром.

Шаг шестой: десульфация
ОПАСНОСТЬ: Этот шаг включает в себя тестирование при смертельно высоких напряжениях.

ВАЖНО: Всегда надевайте защитное снаряжение.
Поместите DIMP 2 и аккумулятор на огнеупорную непроводящую устойчивую поверхность.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НЕ ПОДКЛЮЧЕН.

Установите два ползунковых переключателя в зависимости от тока, необходимого для зарядки аккумулятора. Для наименьшего тока (для батарей типа АА) сдвиньте оба переключателя влево (с ориентацией DIMP 2, чтобы светодиодный дисплей находился в верхнем правом углу). Чтобы увеличить ток до среднего, сдвиньте один из двух переключателей вправо. Чтобы увеличить ток до максимума (для большинства аккумуляторов электроинструмента и автомобильных аккумуляторов), сдвиньте оба переключателя вправо. Как правило, лучше использовать меньший ток.

Вставьте выходные провода в разъем DIMP 2.
Подсоедините выходные провода к батарее, убедившись, что черный провод идет к отрицательной клемме батареи, а красный провод идет к положительной клемме батареи.

Включите ползунок и наблюдайте за напряжением батареи.
Подключите 220В к устройству.

Включите тумблер и наблюдайте за медленным изменением напряжения. Он не должен сильно или очень быстро меняться. Если напряжение резко возрастает и не падает, аккумулятор почти наверняка полностью не восстановим. Напряжение на умеренно сульфатированном аккумуляторе должен быстро подскочить, затем при номинальном напряжении упасть почти так же быстро, а затем постепенно подниматься по мере зарядки/десульфатации. Сильно сульфатированная батарея сразу же поднимется вверх, а затем снижается часы или даже дни к номинальному напряжению.

Следите за температурой батареи и ее напряжением во время зарядки / десульфатации. Тепло вредно для вашей батареи. Литиевые батареи должны постоянно контролироваться, так как они могут загореться. Свинцово-кислотные аккумуляторы могут выделять газ.

Выключите тумблер, когда напряжение достигнет примерно 110% от номинального напряжения. Батареи NiCd и NiMH для электроинструментов обычно достигают этого в период от 15 минут до получаса. Литиевые батареи тоже быстро заряжаются. У свинцово-кислотных аккумуляторов этот процесс занимают часы. Напряжение должно упасть, а затем найти устойчивое значение. Если это значение выше номинального напряжения, все готово, и вы можете перейти к следующему шагу. Если напряжение падает ниже номинального напряжения, вы можете попробовать еще раз пройти этот цикл, но возможно, что батарейный элемент или батарейный блок могут быть полностью не десульфатируемы.
При необходимости можно повторить цикл.

ДЕСУЛЬФАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Очень большой процент свинцовых автомобильных аккумуляторов выходит из строя из-за явления сульфатации. Она представляет собой обрастание кристаллами внутренних электродов и, как следствие, не возможность АКБ давать электричество. Чтоб разрушить эти кристаллы – требуется специальное устройство. Данная схема устройства для десульфатации как раз и помогает вернуть к полноценной жизни даже почти полностью вышедшие из строя аккумуляторы. Была выбрана схема использующая микросхему таймер NE555P, полевой N –канальный транзистор IRF44V, две катушки, конденсаторы с низким ESR, быстровосстанавливающийся импульсный диод FR602. Стоит отметить удачное решение использовать N-канальный полевой транзистор вместо дефицитного P-канального. Вариант аналогичного устройства, но с биполярным транзистором, смотрите здесь. Эта схема может быть использована тремя способами:

  • как автономное устройство;
  • в качестве автономного устройства, но используемого параллельно с зарядным устройством;
  • или быть встроенным в зарядное устройство.

Выбрал третий вариант, но добавил переключатель, так что могу использовать устройство и самостоятельно. Только имейте в виду, что независимо от того, какую конфигурацию бы не выбрали, десульфатор питается от заряжаемого аккумулятора и если вы используете его без зарядного устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать глубокого разряда аккумулятора.

Схема десульфатора

Обратите внимание, что C4, 100 мкФ х 25V электролитический конденсатор, должен быть с хорошим ESR. Если вы решите использовать потенциометры вместо постоянных резисторов R2 и R4, как это сделано тут, будьте осторожны с регулировками, ибо C4, D2, L1 и L2 могут сильно греться. Светодиод может быть любой стандартный, будет включаться, когда на выходе присутствуют импульсы. S1 должен выдерживать, по крайней мере, ток 3А. Выключатель S2, на выходе микросхемы NE555, изолирует её от выходного каскада и позволяет вносить коррективы без риска перегрева Q1, D2, C4 или индукторов. Дроссели выбрал указанные на схеме внизу. D2 – это быстро реагирующий эпитаксиальный диод, проще говоря фаст. Если будет греться используйте два поставленных параллельно.

Указанный полевой транзистор Q1 работает хорошо, только необходимо поставить на него радиатор. Имейте в виду, что металлический язычок на транзисторе прикреплен к отводу «сток», поэтому при подключении транзистора к радиатору необходимо изолировать его от остальной схемы. Также решил использовать «расширение цепи», показано схематично как К2, D3, и R5, так как она помогает работе транзистора. При использовании этих деталей не используйте C2 и R3.

Не стал проектировать печатные платы. Отсюда расположение деталей сохранилось примерно в том же порядке, как и на схеме, помогает визуализировать верхнюю и нижнюю части платы.

Для тех, кто использовал потенциометры вместо фиксированных резисторов R2 и R4: Во-первых, выключите S2, поставьте мс NE555 в панельку и 2 А предохранитель в держатель. Установите потенциометры на средний уровень, прикрепите плюс цепи к плюсовому контакту батареи 12 В. Соедините провод заземления с минусовым щупом мультиметра и установите мультиметр на предел в 10 А переменного тока. Быстро коснитесь плюсовым щупом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Проверьте дымление. Нет дыма? Хорошо! Увеличьте время соединения до 5, затем 10 секунд. По-прежнему нет дыма? Здорово! Проверьте исправность NE555. Отрегулируйте R4 для максимальной мощности около 1000 Гц.

Теперь проверьте выходной каскад. Включите S2 и быстро коснитесь плюсовым щупом минуса клеммы аккумулятора. Вы должны увидеть маленькую искру и услышать слабый звук – 1000 Гц пришло с катушек. Светодиод включится при наличии выходных импульсов. Если это не так, но вы слышите звук, то индикатор может быть установлен в обратном направлении. Если Вы не слышите звук, но увидели дым, необходимо проверить выходной каскад электропроводки.

Если предохранитель сгорел, попробуйте повернуть R2 немного вниз (направление поворота зависит от того, как он у вас установлен). Если получите показания ниже 0,8 А – вы почти у цели! Пальцем проверьте катушки, C4, D2. Если все не сильно нагрелось после 30 минут работы, можно немного увеличить ширину импульса, пока ток в цепи не достигнет примерно 1 А. Я держу его около 0,7 А. При 1 А за ночь всё слишком нагревается.

Для тех, кто применил значения резистора как в схеме: Во-первых, выключите S2, установите NE555 и 2 А предохранитель в держатель. Прикрепите плюс цепи к плюсовому контакту батареи 12В. Прикрепите зажим провода заземления на минусовой щуп мультиметра, и установите мультиметр на 10А переменного тока. Быстро коснитесь плюсовым щупом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Проверьте дым. Нет дыма? Хорошо! Попробуйте держать в течение 5, затем 10 секунд. По-прежнему нет дыма? Здорово!

Проверьте исправность NE555. Проверьте наличие импульсов на мс. Если их нет, проверьте провода идущие к NE555. Далее проверить выходной каскад. Включите S2 и быстро коснитесь плюсом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Вы должны увидеть проскочившую искру и услышать слабый звук – 1000 Гц пришло с катушек. Светодиод включится при наличии выходных импульсов. Если это не так, но вы слышали звук, индикатор может быть установлен в обратном направлении. Если не слышите звук или увидели дым, необходимо проверить выходной каскад электропроводки.

Если вы слышали звук, следует оставить аккумулятор подключенным немного дольше и пальцем проверить все выходные компоненты, чтобы убедиться, что они не слишком горячие. Если они после 30 минут не нагрелись, то схема работает нормально. Показания амперметра должны быть что-то под 1 А. Если он показывает больше – отрегулировать значение R2, чтобы получить выходной ток ниже.

На данный момент моя схема в эксплуатации несколько дней, работает с аккумулятором автомобиля. Он был полностью разряжен. Напряжение холостого хода поднялось на несколько десятых вольта за эти дни, что считаю хорошим знаком.

Прошло более месяца, и теперь рад сообщить, что десульфатор работает хорошо! Моя батарея теперь имеет 13,4 вольт после полного заряда. Перед десульфацией она не поднималась выше 12,7 вольт. Это очень хороший показатель, означающий, что пластины аккумулятора сейчас намного чище и электролит контактирует со всей площадью поверхности пластин.

Ссылка на основную публикацию