Замена батареи плюс возможный моддинг

Замена батареи плюс возможный моддинг

LED Lighted PSP ModПодстветка PSP диодами. Инструкция lamma.com

Мод сделать довольно тяжело, так как вам придется обращаться с очень мелкими деталями и не удивляйтесь, если сломаете пару диодов. Все делаете на свой страх и риск. Все зависит от того, насколько хорошо вы умеете паять.

Инструменты:
000 Phillips Screw Driver (отвертка)
Маломощный паяльник (15-20)
Ножик, чтобы снять изоляцию с проводов
Пинцет
Сверло 5/64 и дрель

Материалы –
Обмоточный провод типа 30AWG (с эмалевым покрытием) (Не 30AWG Kynar)
0603 SMD LED’s (тип диодов)
Резистор на 10 ОМ

Часть I. Подстветка триггеров.

2. Удобно брать их пинцетом.

3. Сначала снимите изоляцию с провода и аккуратно припаяйте его к диоду.

4. Когда закончите, будет выглядить так. Зеленый край диода будет для вас ориентиром, который будет всегда указывать на катод или заземление диода. На фото катод будет на левом проводе. Учтите, что конструкция хрупкая, любое выгибание провода может сломать диод, так что выгибайте провод как можно меньше, и не обматываете провода друг вокруг друга.

5.Сделайте небольшое отверстие в триггере. Используйте сверло 5/64. Соблюдайте параллельность:)

Под другим углом

6. Капните клея на верх отверстия и поместите диод как можно глубже, чтобы светящая часть смотрела на длинную часть триггера.

8. В собранном виде все выглядит так

Часть II. Подстветка клавиш и крестовины.

1. Все делаем так же, как и в случае с триггерами. На D-Pad’e нужно вырезать бороздки для проводов. После чего можно будет залить их клеем.

2. Чтобы D-Pad работал свободно, нужно просверлить отверстия, чтобы провода не ходили под резиновой прокладкой.

3. Добавляются диоды в центр кнопок (Треугольник, квадрат, крестик и круг). Фиксируются клеем, как и раньше – пара капель сверху.

4. Придется вырезать кружок в середине резиновой прокладки, чтобы протащить диоды и провода.

Часть III. Проводка.

Дальше два пути:

I Путь.Можно не подключать транзистор, а соединить все напрямую. Это проще.
1. Здесь ведется обсуждение данного моддинга. Многим удалось обойтись без транзистора и просто соединить резистор с диодами, аккумулятор и заземление для заводского диода. Мощности похоже хватает.

2. Провод идет с “+” для диода “power” к резистору 10 ОМ, потом проходит через все “+” контакты на диодах. Затем из “-” контактов диодов к заземлению на плате для кнопок (треугольник, квадрат, крестик, кружок).

3. Самое сложное – все подогнать, вот фото

PSP Trigger LED Modification. Инструкция от qj.net

Необходимые предметы в масштабе на рисунке

Материалы и инструменты:

-2 диода
-Паяльник
26 Gauge Wire – Иногда еще маркируется AWG (провод)
-Термоусадочная упаковка
-Резистор на 10 ОМ
-Дрель (необязательно)
-Небольшие “плоские” отвертки

Сначала снимаем лицевую панель. Несколько винтов сзади (включая отсек батареи), и заключительный винт на нижней части PSP.

1. Сначала снимаем “home бар” – там где расположены клавиши “экран” “звук” и.т.д. Найдите крепление справа и подденьте панель отверткой, чтобы отсоединить кабель. Затем аккуратно сдвиньте хоумбар с экрана.

2. Берите плоскую отвертку и аккуратно подденьте экран в местах, указанных на картинке выше. Можно снять крепления только с одной стороны (слева или справа) и экран можно будет вытащить, только не спешите его отрывать!

3. Теперь у вас есть доступ к двум кабелям, которые присоединяют экран к PSP. Сначала беремся за больший из 2х, техника такая же, как и с хоумбаром. Затем переходим к меньшему, провод вынимайте аккуратно, в сторону от контактов.

4. Экран отсоединен полностью. После этого вытащите винты, показанные на картинке выше. Всего 7 винтов. Теперь можете вынуть рамку для экрана.

Самое время определиться!
Вы должны решить, будете ли сверлить триггеры или нет. Если не сверлить – свет от диодов будет более тусклым. Но сверлить триггеры довольно опасно из-за их размера. Решать вам!

Если вы решили не сверлить – идите к пункту “Цепь диодов”

Сверлите отверстие чуть больше размера диода.

Сверлите в самой высокой точке спуска на триггере, как на рисунке. Убедитесь, что диод свободно размещен в отверстии. Пора приступить к пайке и проверить, войдет ли диод туда вместе с проводом.

Цепь параллельна. Каждый диод, который вы включите в цепь будет работать под одинаковым напряжением. Соответственно будет излучать свет одинаково с остальными.

Теперь соберем наш “мод” в целое. Отмеряем провод, так чтобы его хватило на всю проводку. На рисунке видно, что сначала провод припаевается к положительному проводнику, затем к резистору (который имеет смысл замотать изолентой), и наконец соединяет диоды в цепь, а после этого возвращается (отрицательный провод, его еще нет на картинке).

Возможно на резисторе придется отогнуть одну из ножек, чтобы припаять к нему провод (положительный конец). Затем нужно припаять положительный провод к соответствующей контактной точке, и присоединить диод. Убедитесь, что соединения и спайка крепкие. После этого присоединяйте провод к диоду.
После подсоединения диодов разместите их в триггеры, убедитесь, что все впорядке. Затем вставьте в PSP баттарею, и если вы все сдели правильно -она наградит вас ярким светом:)
Если света нет, проверяйте цепь и диоды.

Если вы не сверлили триггеры, то диоды имеет смысл разместить в небольших ямках за триггерами. На картинке видно как размещен провод. Диоды можно закрепить клеем. Вставляем триггеры и смотрим на свою работу. Нравится? Тогда собираем приставку)

Если вы просверлили триггеры, разместили там диоды с работающей цепью, то можете тем же клеем залить отверстия, чтобы закрепить конструкцию. Собираем PSP и наслаждаемся своим мастерством!)))

Сообщение отредактировал cooler.nvkz – 04.04.11, 05:19

Всем привет!!
Давайте в этой теме делиться фотографиями нашего модинга. Так же составим таблицу модеров в России и Зарубежье.

Сообщение отредактировал reflех – 25.12.07, 14:22

Делаем батарею для мобильного сами

Сотовые телефоны очень быстро устаревают (наверное даже быстрее, чем компьютеры), и часто оказывается, что заменить старую батарейку в телефоне проблематично. Их просто не выпускают, и качественных батареек поэтому нет в продаже (китайские поделки в самопальных полиэтиленовых пакетиках не в счет — их покупать нет смысла, обычно они не держат долго заряд). Обидно выбрасывать совершенно исправный телефон, к которому очень привык.

Если умеете немного держать в руках паяльник, то можно просто решить эту проблему. Это возможно, поскольку носитель энергии во всех аккумуляторах для мобильников по технологии одинаков – почти всегда это Li-Ion (литий-ионный) или Li-Polymer (литий-полимер) элемент с напряжением в 3.63.7 вольта. Отличие только в габаритах аккумулятора, расположении и количестве контактов на нем. Покупаете любой (подчеркиваю — ЛЮБОЙ) аккумулятор от другого современного телефона, примерно подходящий по габаритам, и далее нужно просто вытащить оттуда носитель энергии и перенести в корпус старого аккумулятора. Далее для простоты я буду называть сборку из корпуса, контроллера и электрического элемента «аккумулятором» или «батарейкой», а электрический элемент внутри аккумулятора – «энергоносителем», или «элементом», или «банкой». Замена аккумулятора производилась для телефона Siemens ME45.

Итак, процесс восстановления старого аккумулятора состоит из нескольких простых шагов:

Шаг 1. Раскрываете телефон, достаете старый аккумулятор, определяте его тип и емкость. Для моего Siemens ME45 это был аккумулятор типа Li-Ion, емкостью 840 ма/час, напряжением в 3.7 вольта, см. фото.

Самое главное – определить тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Polymer). Дело в том, что от этого зависит режим заряда и устройство контроллера аккумулятора (специальная электронная схема, обеспечивающая правильный заряд). Аккумуляторы Li-Polymer боятся перезаряда, поэтому менять в старом аккумуляторе элемент Li-Ion на Li-Polymer я бы Вам не советовал.

Примечание. По напряжению Li-Ion и Li-Polymer почти совпадают. Li-Polymer имеет мЕньшее внутреннее сопротивление и бОльшую энергоемкость, чем Li-Ion при одинаковом размере и весе, поэтому аккумуляторы Li-Polymer используются в авиамоделизме для питания силовых установок. Недостаток у Li-Polymer в том, что он боится перезарядки (вздувается и может взорваться). Ни в коем случае не оставляйте без присмотра заряжающийся аккумулятор Li-Polymer, и применяйте для его заряда только специально предназначенные для Li-Polymer зарядные устройства!

Шаг 2. Теперь стоит разобрать старый аккумулятор и ознакомиться с содержимым. Начинка не очень сложная – в корпусе находится контроллер (маленькая платка) и энергоноситель – увесистый прямоугольник с двумя контактами. Контакты контроллера выходят наружу, а внутри к нему подключен энергоноситель.

Плата контроллера видна снизу, а наружные контакты аккумулятора находятся на заднем плане, на этой фотографии внизу слева.

Энергоноситель приподнят, видна задняя часть наружных контактов, а также шина “-“ (левее, в центре) и шина “+“ энергоносителя (справа), подпаянные к контроллеру.

Это вид на контроллер «сверху». С этой стороны припаиваются шины питания от элемента (на фотографии он уже отпаян). Большой восьминогий чип 9926A – это полевой транзистор, служащий ключом, а маленькая 6-ногая микрушка 521A скорее всего специализированный чип (мне не удалось найти его описание), который измеряет напряжение элемента и определяет логику работы контроллера (управляет полевым транзистором и процессом заряда элемента).

Вид на плату контроллера «снизу» с этой стороны припаяны наружные контакты.

Шаг 3. Заходите в магазин, показываете продавцу старый аккумулятор и просите продать такой же. Продавец, само собой, говорит, что извините, таких батареек нет. Тогда Вы просите его показать все имеющиеся у него модели аккумуляторов, и выбираете из него тот, который совпадает по типу (например, если старый аккумулятор у Вас был Li-Ion, то нужно искать тоже батарейку Li-Ion) и имеет устраивающую вас емкость (измерятеся в милиампер/часах). Чем больше емкость, тем лучше. С напряжением все проще, тут не промахнетесь — все аккумуляторы имеют внутри одну банку с напряжением 3.6 .. 3.7 вольт. Обращайте внимание также на качество упаковки и время выпуска аккумулятора, чем батарейка свежЕе, тем лучше – дольше проработает. Меняйте только Li-Ion на Li-Ion и Li-Polymer на Li-Polymer!

Шаг 4. Аккуратно разберите новую батарейку, отделите элемент от контроллера. Если можно, постарайтесь отпаять – это упростит подключение элемента к старому контроллеру. У меня отпаять не получилось (место соединения было залито компаундом), и пришлось просто оторвать. После этой процедуры из элемента должны торчать два контакта – плюс и минус, которые надо облудить и припаять затем к старому контроллеру. Внимание! Не перепутайте полярность и не замкните случайно контакты элемента во время пайки.

Читайте также:  Подключаем джойстик от Dendy к компьютеру

Мне на этом шаге пришлось столкнуться с небольшой проблемой – положительный контакт элемента был из алюминия и наотрез отказался облуживаться. К тому же он был очень нежным (по сути – толстая фольга) и мог оторваться при любом неосторожном движении. Пришлось придумать, как сделать для него надежный контакт. Выручила старая панелька от DIP микросхем – 2 контакта от неё как раз подошли для этой цели. Они пружинили и хорошо соединялись с контактом элемента, см. фотографии.

Здесь виден энергоноситель, от него уже оторван контроллер. Слева – отрицательный контакт, его удалось облудить. Справа – положительный алюминиевый контакт и контактики от панельки, подготовленные для подсоединения. Чтобы элемент влез в корпус аккумулятора, пришлось слегка его сжать по бокам. Эту операцию надо делать очень осторожно — ни в коем случае нельзя нарушить герметичность аккумулятора (особенно относится к Li-Polymer).

Контакты панельки насажены на контакт элемента.

Потом тонкой облуженной жилкой от провода МГТФ я закрепил контакты и для надежности слегка пропаял, стараясь как можно меньше класть канифоли (чтобы она не попала между контактом элемента и контактами панельки).

Почти готовый аккумулятор. Мягкие синие прокладки (взял амортизационные шайбы от старого CD-ROMа) нужны для того, тобы элемент не болтался в корпусе аккумулятора. Осталось закрыть крышку, и продура завершена. Я не стал приклеивать крышку, а просто примотал её 2 слоями скотча.

«Старичок» с новым аккумулятором — все в порядке!

Это все, что осталось от «донора» — этикетка и выломанный контроллер.

Все для переделки шуруповерта на литий с АлиЭкспресс

Все для переделки шуруповерта с NiCd на Li-Ion с AliExpress. В топике краткое руководство и ссылки на все необходимые компоненты.

1) Плата BMS защиты

Нужна для защиты аккумуляторов от переразряда, перезаряда, чрезмерно высокого тока и короткого замыкания (КЗ).

Определяемся с выбором. Если шурик на 12V, покупаем 3S BMS, если на 14V, то 4S BMS. Вообще рекомендую сразу же переделывать на 4S, т.к. и мощность вырастет и будет более полно использоваться батарея. Плата BMS в таком случае обязательна, иначе убьете батарею за пару месяцев! Оптимальный ток защиты по току 30-40А.

Плата 3S BMS:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Более тысячи заказов, отслеживается.

Плата 4S BMS:

Ссылка на товар (на 30А) — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар (на 40А) — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар (на 40А) — ЗДЕСЬ

2) Высокотоковые аккумуляторы

Необходимы хорошие банки с токоотдачей не мене 15А. Идеально подходят по соотношению цена/качество LG HE4 2500mah (желтые «бананы»), Samsung 25R 2500mah, Samsung 30Q 3000mah и LG HG4 3000mah («шоколадки»). Для шурика пойдут и перепаковки под брендом Liitokala, Varikore и прочие.

LG HG4 3000mah с приваренными контактами — ЗДЕСЬ

Еще один вариант с приваренными контактами — ЗДЕСЬ

Более нескольких тысяч заказов везде, нормальное качество.

3) Никелевая лента для сварки/пайки

Необходима для соединения аккумуляторов в батарею. Можно использовать и обычный многожильный провод большого сечения, но лента предпочтительнее. Если будете паять, то берите перфорированную ленту!

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

4) Точечная сварка «на коленке»

Представляет собой два ионистора (суперконденсатора), соединенные параллельно. Заряд высокий, позволяет сваривать намертво. Покупать не менее двух, иначе заряда не хватит для нормальной сварки.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

5) Стабилизатор питания

Можно попробовать заряжать от стандартного зарядного устройства, но с большой долей вероятности балансировка работать не будет. Данная плата позволяет заряжать фиксированным током до 5А (лучше не превышать 2А), подключается после выводов стандартной зарядки.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

6) Минивольтметр 0,28 дюймов

Предназначен для контроля заряда. Просто и удобно. Монтируется в батарею.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

7) Держатели (холдеры) для 18650 банок

Больше дополнительный аксессуар. Предназначен для защиты банок от КЗ при падениях собранной батареи. Можно просто обмотать банки изолентой, но это менее надежно.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

8) Запасной электродвигатель для шурика

На всякий пожарный. Пригодится просто для запаса. Стоит копейки, около 6 баксов. Есть с шестерней и без нее.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

9) Качественный припой Kaina

Паять все равно придется, поэтому используйте лучший припой всех времен и народов (без шуток). Сам был удивлен, когда попробовал. С флюсом внутри!

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

10) Отдельный балансир

На случай, если кто купил плату БМС без оной. Выравнивает заряд на всех банках.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

11) Многоштырьковый разъем для отдельной зарядки

На случай, если не устраивает встроенный медленный балансир и планируется зарядка от модельной, типа Аймакс, Айчарджер и прочие. рекомендую вывести и раз в пару месяцев балансировать на такой зарядке. Дополнительно купите заглушку за 50 центов, чтобы грязь туда не попадала! Разъем практически не выступает за пределы корпуса.

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Пока на этом заканчиваю. Если тема будет интересна, в следующем топике расскажу как все это соединить воедино, плюс пару лайфхаков использования, 😉

Еще интересное:

Еще одна автоподборка ЗДЕСЬ

Предыдущие подборки ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬи ЗДЕСЬ

Еще одна интересная подборка ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Либо смотрите в моем профиле ЗДЕСЬ

Первая часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

Вторая часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

Третья часть насадок для электроинструмента ЗДЕСЬ

Больше интересных товаров по выгодным ценам смотрите в группе GOODSFM

Как поменять аккумулятор в планшете

Форум BroadLink → Прочее → Как поменять аккумулятор в планшете

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 1

1 Тема от Admin 02-07-2016 15:40:44

  • Admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 13-11-2014
  • Сообщений: 915

Тема: Как поменять аккумулятор в планшете

Сейчас на рынке почти всегда можно найти аккумулятор для конкретной модели, но бывают ситуации, когда вы не найдете нужный или цена его будет высока. Я расскажу, как выйти из ситуации, если вам не повезло.

Тут вы узнаете, как успешно поменять АКБ в планшете вне зависимости от модели и производителя.

К примеру, в данных магазинах продаются универсальные Li-pol батарейки:

Aliexpress – это самая крупная китайская торговая площадка. Цена будет ниже, но если будете приобретать батарейку для планшета тут, то знайте, что доставка в России в среднем 30 дней и качество товара определить можно только по отзывам. Бывает такое, что продавцы на этой площадке сознательно преувеличивают возможности своего товара, будьте внимательны.

Чтобы найти себе подходящий АКБ, для начала нужно разобрать планшет, замерить размеры старого и узнать его напряжение. Нам нужно узнать длину, ширину и толщину. Иногда бывает так, что старый аккумулятор занимает не все свободное пространство в планшете. При замере желательно учитывать свободное пространство, т.к. можно установить более крупный новый аккумулятор и соответственно более емкий.

Для разборки планшета нам может понадобиться маленькая крестовая отвертка и старая пластиковая банковская карта. Отвертка для болтиков, если они есть. А карточка для того, чтобы поддеть и отщелкнуть заднюю крышку. Карточка не оставляет следов вскрытия на корпусе в отличие от ножа или плоской отвертки. Если у вас нет опыта по вскрытию техники, зайдите на Youtube.com, наберите в Поиске: модель планшета со словом «Ремонт» или «Разобрать». Так вы сможете посмотреть, как это делают другие. Если нет видео с вашей моделью, то можете посмотреть, как это происходит на примере разбора другого похожего планшета.

Далее, нам надо определить напряжение старого аккумулятора. Желательно, чтобы напряжение у нового АКБ не отличалось от старого. Допустимо, если оно будет отличаться на ±0,1 V. Обычно напряжение составляет 3,7 или 7,4 В. Если напряжение не указано на старом аккумуляторе и у вас нет мультиметра, то вы можете посмотреть на блок питания из комплекта планшета. На блоке есть этикетка. Если на ней указано напряжение на выходе 5V, то напряжение 3,7V. Если напряжение на блоке питания больше 7,4V, то напряжение 7.4V.

Что касается емкости старого аккумулятора, то ее можно узнать из характеристик планшета (обычно данный параметр указывают производители) или по надписи на самой батарее. Правило выбора нового такое, что, чем больше емкость, тем лучше, т.к. планшет будет дольше работать. Желательно, чтобы новый был не меньше старого по емкости. Емкость измеряется в mAh. Бывает, что пишут не в mAh, а в Wh. Чтобы получить mAh из Wh, надо следовать этому примеру: 14,8 Wh (мощность) / 3,7 V (напряжение) * 1000 = 4000 mAh (емкость).

И последнее. Не обращаем внимания на разницу в количестве контактов между старым и новым аккумуляторами, если она есть. У универсальных АКБ обычно 2 контакта. На старом может быть 2 и более контактов. Особенно много проводов от аккумуляторов на брендовых планшетах. К примеру, на старом 5 контактов, на новом 2. Как подключить новый аккумулятор в этом случае, я напишу ниже.

Теперь подбираем и заказываем новый аккумулятор, исходя из вышеприведённых правил и параметров. Планшет можно собрать и пользоваться, пока не получите заказ.

Ну вот, вы получили новый аккумулятор.

Теперь разбираем планшет.

Внимательно смотрим, как крепится наш старый аккумулятор. Обычно его крепят на двухсторонний скотч. Чтобы аккуратно его отклеить, можно слегка нагреть соединение градусов до 40-50 по Цельсию обычным феном для волос.

Внимание: не переусердствуйте с нагревом, т.к. можете перегреть матрицу, что приведет к ее порче.

Читайте также:  Регистрация в соцсети по виртуальному номеру телефона на примере «Вконтакте»

Обычно клеится прямо на матрицу. Хорошо, если матрица имеет металлическую заднюю крышку, но бывает и так, что задняя крышка отсутствует и ее роль выполняет сразу зеркальная пленка матрицы. Эта пленка держится на клею и ее можно при отклеивании аккумулятора отклеить от самой матрицы или сместить. Если это произошло, то надо будет поставить эту пленку аккуратно на место, не допустив повреждения матрицы, повреждения пленки и попадания грязи между пленкой и матрицей. Возможно, для этого придется снять материнскую плату планшета. Чтобы этого не произошло, поработайте аккуратно с феном для волос и придерживайте пленку в момент отклеивания аккумулятора. Лично я отклеиваю их банковской пластиковой карточкой, просовывая ее не спеша в место склеивания, и одновременно слегка оттягиваю АКБ.

Если вы не умеете паять, то делайте соединение с помощью скрутки проводов, но я рекомендую паять. Для скрутки отрежьте с запасом провода от старого аккумулятора, зачистите их и к ним прикрутите зачищенные провода нового. После чего места скрутки хорошо заизолируйте изолентой или скотчем.

Если вы будете паять, соответственно надо смотреть, какое соединение проводов старого аккумулятора к материнской плате планшета. Если там стоит коннектор, то лучше отрезать провода с запасом и подпаяться к ним. Если сразу пайка идет к плате, то лучше припаять новый к плате напрямую.

Соединять надо красные провода с красными (это плюс), а черные к черным (это минус). Бывает, что производители дублируют провода и тогда может быть два красных и два черных контакта. В этом случае просто подключаем их вместе к нужному цвету.

Бывает такое, что старый аккумулятор имеет еще дополнительные провода. К примеру, желтый или белый. А мы заказали АКБ только с двумя контактами. Тогда надо сделать следующее. У старого надо вытащить контроллер заряда. Это тонкая плата, которая крепится под изолентой сбоку со стороны выхода проводов. Тут мы запоминаем, где крепится плюс и минус ячейки старого аккумулятора. Отрезаем контакты ячейки от контроллера в старом и подпаиваем прямо к контроллеру новый аккумулятор, строго соблюдая полярности. В этом случае у нас получается двойной контроллер, но на работу планшета это почти не влияет. Вот мой пример такого подключения в планшете.

Можно, конечно, разобрать новый аккумулятор и заменить у него контроллер заряда от старого. Но вы в этом случае должны быть гуру пайки, т.к. нельзя перегревать банку Li-po. На производстве используется скоростная точечная сварка, которая не дает перегрева ячейки. В случае, если будете паять, то процесс пайки должен длиться 1 секунду.

Внимание. При подключении нельзя повреждать оболочку или деформировать аккумулятор.

Есть еще один способ для подключения. К примеру, у нас есть 2 аккумулятора с емкостью по 3500 mAh и напряжением 3,7 Вольт. Мы можем сделать на выбор из них условно один с емкостью 7000 mAh с напряжением 3,7 Вольт или аккумулятор 3500 mAh , но с напряжением 7,4 Вольт. Для суммирования емкости подключаем их параллельно. Для суммирования напряжения подключаем аккумуляторы последовательно. Иногда этот способ нужен, чтобы оптимально подобрать и сделать замену аккумулятора в планшете.

После подключения тщательно изолируем все изолентой или скотчем и приклеиваем новый аккумулятор с помощью двухстороннего скотча на свое место.

Включаем планшет, проверяем уровень заряда, пробуем ненадолго зарядить его. И если все хорошо, то собираем планшет.

Для того, чтобы батарея стала работать эффективнее, надо будет сделать ее калибровку. Для этого надо сделать полный цикл заряда/разряда.

Замена батареи плюс возможный моддинг

Литиевые аккумулятор (Li-Io, Li-Po) являются самыми популярными на данный момент перезаряжаемыми источниками электрической энергии. Литиевый аккумулятор имеет номинальное напряжение 3.7 Вольт, именно оно указывается на корпусе. Однако, заряженный на 100% аккумулятор имеет напряжение 4.2 В, а разряженный “в ноль” – 2.5 В, вообще нет смысла разряжать аккумулятор ниже 3 В, во-первых, он от этого портится, во-вторых, в промежутке от 3 до 2.5 В аккумулятор отдаёт всего пару процентов энергии. Таким образом, рабочий диапазон напряжений принимаем 3 – 4.2 Вольта. Мою подборку советов по эксплуатации и хранению литиевых аккумуляторов вы можете посмотреть вот в этом видео

При последовательном соединении суммируется напряжение на всех аккумуляторах, при подключении нагрузки с каждого аккумулятора идет ток, равный общему току в цепи, в общем сопротивление нагрузки задает ток разряда. Это вы должны помнить со школы. Теперь самое интересное, емкость. Емкость сборки при таком соединении по хорошему равна емкости аккумулятора с самой маленькой емкостью. Представим, что все аккумуляторы заряжены на 100%. Смотрите, ток разряда у нас везде одинаковый, и первым разрядится аккумулятор с самой маленькой емкостью, это как минимум логично. И как только он разрядится, дальше нагружать данную сборку будет уже нельзя. Да, остальные аккумуляторы еще заряжены. Но если мы продолжим снимать ток, то наш слабый аккумулятор начнет переразряжаться, и выйдет из строя. То есть правильно считать, что емкость последовательно соединенной сборки равна емкости самого малоемкого, либо самого разряженного аккумулятора. Отсюда делаем вывод: собирать последовательную батарею нужно во первых из одинаковых по емкости аккумуляторов, и во вторых, перед сборкой они все должны быть заряжены одинаково, проще говоря на 100%. Существует такая штука, называется BMS (Battery Monitoring System), она может следить за каждым аккумулятором в батарее, и как только один из них разрядится, она отключает всю батарею от нагрузки, об этом речь пойдёт ниже. Теперь что касается зарядки такой батареи. Заряжать ее нужно напряжением, равным сумме максимальных напряжений на всех аккумуляторах. Для литиевых это 4.2 вольта. То есть батарею из трех заряжаем напряжением 12.6 в. Смотрите что происходит, если аккумуляторы не одинаковые. Быстрее всех зарядится аккумулятор с самой маленькой емкостью. Но остальные то еще не зарядились. И наш бедный аккумулятор будет жариться и перезаряжаться, пока не зарядятся остальные. Переразряда, я напомню, литий тоже очень сильно не любит и портится. Чтобы этого избежать, вспоминаем предыдущий вывод.

Перейдем к параллельному соединению. Емкость такой батареи равна сумме емкостей всех аккумуляторов в нее входящих. Разрядный ток для каждой ячейки равен общему току нагрузки, деленному на число ячеек. То есть чем больше акумов в такой сборке, тем больший ток она может отдать. А вот с напряжением происходит интересная вещь. Если мы собираем аккумуляторы, имеющие разное напряжение, то есть грубо говоря заряженные до разного процента, то после соединения они начнут обмениваться энергией до тех пор, пока напряжение на всех ячейках не станет одинаковым. Делаем вывод: перед сборкой акумы опять же должны быть заряжены одинаково, иначе при соединении пойдут большие токи, и разряженный акум будет испорчен, и скорее всего может даже загореться. В процессе разряда аккумуляторы тоже обмениваются энергией, то есть если одна из банок имеет меньшую емкость, остальные не дадут ей разрядиться быстрее их самих, то есть в параллельной сборке можно использовать аккумуляторы с разной емкостью. Единственное исключение – работа при больших токах. На разных аккумуляторах под нагрузкой по-разному просаживается напряжение, и между “сильным” и “слабым” акумом начнёт бежать ток, а этого нам совсем не нужно. И то же самое касается зарядки. Можно абсолютно спокойно заряжать разные по емкости аккумуляторы в параллели, то есть балансировка не нужна, сборка будет сама себя балансировать.

В обоих рассмотренных случаях нужно соблюдать ток зарядки и ток разрядки. Ток зарядки для Li-Io не должен превышать половины ёмкости аккумулятора в амперах (аккумулятор на 1000 mah – заряжаем 0.5 А, аккумулятор 2 Ah, заряжаем 1 А). Максимальный ток разрядки обычно указан в даташите (ТТХ) аккумулятора. Например: ноутбучные 18650 и аккумы от смартфонов нельзя грузить током, превышающим 2 ёмкости аккумулятора в Амперах (пример: акум на 2500 mah, значит максимум с него нужно брать 2.5*2 = 5 Ампер). Но существуют высокотоковые аккумуляторы, где ток разряда явно указан в характеристиках.

Промежуточным вариантом является переключение аккумуляторов из последовательного соединения в параллельное (для зарядки), что подробно рассмотрено в видеоролике ниже, а все схемы и ссылки на переключатели вы найдёте вот здесь https://alexgyver.ru/18650/

Автор: Александр AlexGyver

Важно! Если вы хотите заряжать аккумулятор меньшей емкости (например одну старую банку на 900mah или крошечный литиевый пакетик на 230mah), то зарядный ток 1А это много, его следует уменьшить. Это делается заменой резистора R3 на модуле согласно приложенной таблице. Резистор необязательно smd, подойдет самый обычный. Напоминаю, что зарядный ток должен составлять половину от емкости аккумулятора (или меньше, не страшно).

Но если продавец говорит, что этот модуль для одной банки 18650, можно ли им заряжать две банки? Или три? Что если нужно собрать емкий пауэрбанк из нескольких аккумуляторов?
МОЖНО! Все литиевые аккумуляторы можно подключать параллельно (все плюсы к плюсам, все минусы к минусам) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕМКОСТИ. Спаянные параллельно аккумуляторы сохраняют рабочее напряжение 4,2v а их емкость складывается. Даже если вы берете одну банку на 3400mah а вторую на 900 – получится 4300. Аккумуляторы будут работать как одно целое и разряжаться будут пропорциональной своей емкости.
Напряжение в ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ сборке ВСЕГДА ОДИНАКОВО НА ВСЕХ АККУМУЛЯТОРАХ! И ни один аккумулятор физически не может разрядиться в сборке раньше других, здесь работает принцип сообщающихся сосудов. Те, кто утверждают обратное и говорят что аккумуляторы с меньшей емкостью разрядятся быстрее и умрут – путают с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ сборкой, плюйте им в лицо.
Важно! Перед подключением друг к другу все аккумуляторы должны иметь примерно одинаковое напряжение, чтобы в момент спаивания между ними не потекли уравнительные токи, они могут быть очень большими. Поэтому лучше всего перед сборкой просто зарядить каждый аккумулятор по отдельности. Разумеется время зарядки всей сборки будет увеличиваться, раз вы используете все тот же модуль на 1А. Но можно спараллелить два модуля, получив зарядный ток до 2А (если ваше зарядное устройство может столько дать). Для этого нужно соединить перемычками все аналогичные клеммы модулей (кроме Out- и B+, они продублированы на платах другими пятаками, уже и так окажутся соединенными). Либо можно купить модуль (ссылка на Aliexpress), на котором микросхемы уже стоят в параллель. Этот модуль способен заряжать током в 3 Ампера.

Читайте также:  Очистка системы охлаждения в ноутбуке

Простите за совсем очевидные вещи, но люди по-прежнему путают, поэтому придется обсудить разницу между параллельным и последовательным соединением.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение (все плюсы к плюсам, все минусы к минусам) сохраняет напряжение аккумулятора 4,2 вольта, но увеличивает емкость, складывая все емкости вместе. Во всех пауэрбанках применяется параллельное соединение нескольких аккумуляторов. Такая сборка по-прежнему может заряжаться от USB и повышающим преобразователем напряжение поднимается до выходных 5v.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение (каждый плюс к минусу последующего аккумулятора) дает кратное увеличение напряжения одной заряженной банки 4,2в (2s – 8,4в, 3s – 12,6в и так далее), но емкость остается прежняя. Если используются три аккумулятора на 2000mah, то емкость сборки – 2000mah.
Важно! Считается что для последовательной сборки священно обязательно нужно использовать только аккумуляторы одинаковой емкости. На самом деле это не так. Можно использовать разные, но тогда емкость батареи будет определяться НАИМЕНЬШЕЙ емкостью в сборке. Складываете 3000+3000+800 – получаете сборку на 800mah. Тогда спецы начинают кукарекать, что тогда менее емкий аккумулятор будет быстрее разряжаться и умрет. А это неважно! Главное и действительно священное правило – для последовательной сборки всегда и обязательно нужно использовать плату защиты BMS на нужное количество банок. Она будет определять напряжение на каждой ячейке и отключит всю сборку, если какая-то разрядится первой. В случае с банкой на 800 она и разрядится, БМС отключит нагрузку от батареи, разряд остановится и остаточный заряд по 2200mah на остальных банках уже не будет иметь значения – нужно заряжаться.

Плата BMS в отличии от одинарного зарядного модуля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ последовательной сборки. Для зарядки нужен настроенный источник нужного напряжения и тока. Об этом Гайвер снял видео, поэтому не тратьте время, посмотрите его, там об этом максимально досконально.

Для шуруповертов на 12-14 вольт подходит сборка из трех банок. На 16-18в – 4 банки. Лучше сразу брать плату защиты на 20-30А и зарядное устройство на нужное напряжение (старое для кадмиевых аккумуляторов не подойдет!) Зарядные устройства в виде обычных зарядных блоков питания тоже есть у китайцев. Все BMS и зарядники находятся здесь https://alexgyver.ru/18650/

Индикатор заряженности аккумулятора

Тоже насущная проблема – хотя бы примерно знать сколько процентов заряда остается на аккумуляторе, чтобы он не разрядился в самый ответственны момент.
Для параллельных сборок на 4,2 вольта самым очевидным решением будет сразу приобрести готовую плату пауэрбанка, на которой уже есть дисплей отображающий проценты заряда. Эти проценты не супер-точные, но всё же помогают. Цена вопроса примерно 150-200руб, все представлены на сайте Гайвера. Даже если вы собираете не пауэрбанк а что-то другое, плата эта довольно дешевая и небольшая, чтобы разместить ее в самоделке. Плюс она уже имеет функцию заряда и защиты аккумуляторов.
Есть готовые миниатюрные индикаторы на одну или несколько банок, 90-100р https://alexgyver.ru/18650/
Ну а самым дешевым и народным методом является использование повышающего преобразователя МТ3608 (30 руб.), настроенного на 5-5,1v. Собственно если вы делаете пауэрбанк на любом преобразователе на 5 вольт, то даже не нужно ничего докупать. Доработка заключается в установке красного или зеленого светодиода (другие цвета будут работать на другом выходном напряжении, от 6в и выше) через токоограничивающий резистор 200-500ом между выходной плюсовой клеммой (это будет плюс) и входной плюсовой (для светодиода это получится минус). Вы не ошиблись, между двумя плюсами! Дело в том, что при работе преобразователя между плюсами создается разница напряжения, +4,2 и +5в дают между собой напряжение 0,8в. При разряде аккумулятора его напряжение будет падать, а выходное с преобразователя всегда стабильно, значит разница будет увеличиваться. И при напряжении на банке 3,2-3,4в разница достигнет необходимой величины, чтобы зажечь светодиод – он начинает показывать, что пора заряжаться.

Чем измерять емкость аккумуляторов?

Мы уже привыкли к мнению, что для замера нужен Аймакс b6, а он стоит денег и для большинства радиолюбителей избыточен. Но есть способ замерить емкость 1-2-3баночного аккумулятора с достаточной точностью и дешево – простой USB-тестер: http://ali.onl/z3E
У меня было два тестера – синий и белый с проводом. Белый завышал ток на 15% (вместе с ним и емкость) а синий незначительно занижает. Может зависит от экземпляра, но я все же рекомендую синий хотя бы потому, что у него есть таймер времени заряда/разряда. А у белого только бесполезные ячейки памяти, которые не нужны.
Тестер начинает работать примерно от 2,8в и вплоть до 10-15ти без проблем, значит его можно питать напрямую от литиевого аккумулятора и он будет считать протекающий ток и емкость. Остается завести себе пару юсб-штекеров с выходом на голые провода или крокодилы, подключить аккумулятор на вход (обязательно через защиту!) а на выход поставить нагрузку. Например мощный резистор на 8-15ом (для одной ячейки и кратно больше для последовательных сборок) или кусок нихрома. Рекомендуемый ток разряда 300-500ma. Такой тестер даст результат емкости с погрешностью не более 5%. Для надежности можете в цепь разряда подключить мультиметр в режиме амперметра и сравнить реальный ток в показанием тестера, чтобы на будущее знать есть ли у него отклонение и сколько. С такой поправкой в голове точность будет та же что у Аймакса. Когда аккумулятор разрядится до отсечки и защита его отключит, тестер запомнит результат. Останется включить его любым другим источником питания чтоб посмотреть.
Мой экземпляр тестера дал мне результаты емкости, которые полностью до 10-20mah совпали с исследованиями серьезного дядьки, который использовал для этой же марки аккумулятора технику на десятки тысяч рублей. А еще фотографий такого процесса хватило в качестве доказательства для возврата стоимости аккумулятора 2s с нечестной емкостью =)

Немного нестандартных модулей для заряда аккумуляторов:
http://ali.onl/DlW ТР5000, обновленная плата для заряда литий-ионных и литий-железо-фосфатных аккумуляторов (нужно запаять перемычку чтобы включить режим) током 1-2А (также нужно подбирать резисторы для настройки, но модуль реально тянет зарядный ток 2А) и напряжением питания до 9в. Модуль имеет импульсную схему, поэтому мало греется, имеет высокий КПД, что может быть важно например при заряде аккумулятора от солнечных батарей.
http://ali.onl/DlY ТР5100, модуль для заряда последовательной сборки 2s (нужно запаять перемычку), также имеет импульсную схему (почти не греется), на вход нужно подавать напряжение от 9ти до 15-19в. Судя по описанию продавца зарядный ток также можно поднять до 2А.
http://ali.onl/DlZ модуль заряда последовательной сборки 2s от юсб. На вход берет 3-5,5в, на выходе заряжает аккумулятор до 8,4в током 1А (соотвественно нужна юсб-зарядка 2А). Но конечно дорогой, логичней (правда медленней) будет просто использовать предыдущий модуль, поставив перед ним повышающий преобразователь, настроенный на 10-12в.

Как я пытался победить TP4056

Несколько слов о популярном модуле для зарядки литиевых аккумуляторов на базе контроллера TP4056.

Некоторое время назад китайские собратья начали выпускать модули для зарядки li-on элементов на основе микросхемы TP4056. Сначала это были просто модули заряда, причем первые варианты выпускались с разъемом MiniUSB. Потом стали устанавливать MicroUSB. Последние варианты этого модуля идут со встроенной защитой аккумулятора на базе DW01 (защита от КЗ, от переразряда).

Это небольшие модули для встраивания в различную аппаратуру, в основном для самоделок (DIY) и ремонта. Крайне удобно для замены практически любых соляных и щелочных элементов питания: батареек типа АА, ААА, D, «Кроны» и так далее, главное требования, чтобы аккумулятор «вытягивал» требуемые параметры. Как правило, литиевые элементы на порядок мощнее, чем те же соляные АА батарейки.

Внешний вид модуля зарядки на TP4056

К подобным «апгрейдам» обычно приходят либо от безысходности (нет элементов в продаже, устаревшая конструкция аппаратуры, а использовать надо), либо при повышенном расходе батареек. Например, в детских игрушках используются либо Ni-Cd элементы питания (4-5 элементов по 1.2В), либо АА батарейки, 5-6 штук. Как было бы удобно, если бы все эти игрушки, мультиметры и прочая аппаратура при работе питалась бы не от батареек, а заряжалась бы от распространенного USB.

Ниже на картинке представлены: первый вариант платы (c MiniUSB), с обозначением основных функциональных узлов, второй вариант платы (c MicroUSB и защитой). Обратите внимание на Rprog/R3. С помощью этого резистора можно задавать ток зарядки аккумуляторов. Справа показана таблица выбора значения этого резистора.

Я пробовал «дорабатывать» схему, модифицируя модуль для параллельного подключения модулей, добавляя в цепь диоды для развязки питающих цепей, комбинировал дорожки и т.п. Попытка подобных доработок привела к тому, что вроде как можно подключить 2-3 модуля вместе, для зарядки 2S (или 3S) аккумулятора, но при срабатывании защиты на одном из них, ток, протекающий через другие элементы увеличивается и может привести к выходу из строя остальных модулей.

Так что, я делаю вывод, что подобные модули не подходят для комбинирования и параллельного подключения типа 2S-3S. Есть другой выход. Этот модуль может неплохо работать с 1S2P (1S3P. ) батареями элементов, например, 18650. А для получения на выходе нужного напряжения лучше использовать Step-Up DC-DC модуль нужной мощности.

Просто подключаем к выходу модуля на TP4056 Step-Up DC-DC (они бывают на фиксированный выход, и с регулируемым выходом). Подобный модуль на фото имеет выход до 2А и регулируемое напряжение.

На фото модуль со Step-Up и аккумулятором 08570 от электронной сигареты.

Подобную сборку планирую установить в мультиметр, для замены батарейки «Крона» 9В. Минус — придется «запилить» наружу коннектор MicroUSB для зарядки устройства.

Для замены 5 элементов Ni-Cd на преобразователе можно установить 6.0В. Подобные сборки используются в старых р/у игрушках и не только.

А вот для замены трех АА или ААА батареек устанавливаем 4.5В. Это самые распространенные кейсы применения подобного модуля.

Модуль контроллера заряда TP4056 + защита для аккумуляторов BW01 (5 шт. в лоте) брал с купоном DIY3M, цена что-то там около $2. Пока все платы разошлись по устройствам, а вот для 2S. 3S вариантов лучше поискать специализированные модули BMS с балансировкой и защитой.

Ссылка на основную публикацию