Как быстро закалить ручной инструмент с помощью жестяной банки и древесного угля

Как правильно в домашних условиях закалять металл?

Необходимость в закалке стали может появиться в любой момент. На рынке продаётся большое количество разных инструментов, которые могли не закалять при изготовлении или,наоборот, переусердствовали с температурой при термической обработке. К примеру, можно вспомнить всем известные свёрла для дрели. Если сталь не закалена до нормы, она будет гнуться. В случае когда сталь закалена слишком сильно, сверло, скорее всего, начнёт крошиться.

Подобное описание подходит к любым стальным материалам. Проверить в магазине металл, естественно, не получиться. В таком случае остаётся только один вариант, речь идёт о закалке стали в домашних условиях.

Проверка металла на качество в домашних условиях

Первым делом после покупки металлического предмета нужно проверить его качество. Сделать это можно при помощи простого паяльника. Конец паяльника проводится по металлу, чтобы выяснить дефекты при разработке инструмента. Если паяльник прилипает к поверхности, значит, сталь, не закалена, и при частом использовании инструмент деформируется. Если, наоборот, конец паяльника проходит плавно по стали и почти отскакивает от неё, значит, металл закалён слишком сильно. В таком случае нужно сделать термальную обработку стального инструмента для повышения его прочности.

Методика закалки

В интернете можно найти большое количество методик и видео закаливания металлических предметов, но большинство из них предусматривает наличие специального оборудования, но есть способы, которые помогают повысить качество стали подручными средствами.

Вначале нужно определить, что собой представляет закалка стали. Основной процесс подразделяется на две части, а точнее, говоря, разогрев металла до высокой температуры и последующее охлаждение. Процесс выглядит только на первый взгляд простым, а ведь приходиться учитывать структуру и характеристики металла. Если без анализа стали начать её разогрев, материал, скорее всего, деформируется. Особенно часто деформация происходит с малоуглеродной сталью, поэтому если структура металла неизвестна, лучше не применять термическую обработку.

Закалка стали оправдана только в некоторых случаях.

  1. Необходимость в повышении прочности инструмента. К примеру, это может быть обычная кухонная утварь, стамеска или зубило.
  2. Повышение пластичности металла также требует термической обработки для дальнейшего упрощения работы при горячей ковке.

Заказать услугу по закалке стали можно и у специалистов, тем более что стоимость приемлемая. За 1 кг металла большой конструкции кузнецы обычно берут не больше 100–150 рублей. Если закаливать мелкие детали, то расценки составляют около 6–20 рублей. Это не будет гарантировать качества инструментов, поэтому многие и стараются применять термическую обработку в домашних условиях, чтобы самостоятельно следить за процессом.

Первым делом при разогревании стали нужно запомнить некоторые правила. Сталь можно и испортить, если поднимать температуру металла выше нормы. В таком случае инструмент может приобрести чёрный или синий оттенок, который в итоге нельзя будет даже сточить наждачной бумагой. Для того чтобы подобного дефекта не было, металл должен иметь в своей структуре достаточное количество углерода, а также нельзя переусердствовать с повышением температуры. Обычно сталь считается разогретой, если появляется красный оттенок.

Для термической обработки стальных инструментов может подойти резак, паяльная лампа, электрическая или газовая плита. В некоторых случаях разогрев металла можно производить и на костре. Фактически разницы нет в том, где лучше разогревать металлическое изделие. Просто на открытом воздухе, при разогреве с помощью костра, может не хватить энергии тепла для достижения необходимой температуры. Поэтому важно заранее уточнить температуру плавления и закалки материала.

Необходимо определиться и с охладителем при термической обработке. Для этого подойдёт любая ёмкость с водой, главное, чтобы инструмент поместился полностью. Если проводится закалка стали расходных материалов, то тут можно использовать и простую обрезанную бутылку. В случае проведения термической обработки топора, лома и других подобных инструментов, нужно выбирать ёмкость с большим объёмом. В некоторых случаях может подойти даже ванна, тем более что риска её деформации нет.

Охладитель подбирается не только с учётом размера стального предмета, но и способа термической обработки. Иной раз нужно закалить только определённый участок, и в этом случае можно использовать только струйное охлаждение. Точнее говоря, на материал каплями выливают простую воду в участок, который требует закалки. Особенно часто такой метод используется при термической обработке сверла для дрели или на гвоздях для повышения качества наконечника. Методику закалки можно разделить и на несколько уровней.

Выделяют следующие уровни охлаждения:

Для одинарного охлаждения чаще всего используется простая ёмкость с водой. Если используется охлаждение в две стадии, то в процессе применяется два разных средства. Это, свою очередь, повышает не только качество, но и появляется отпуск стального материала. В первую очередь сталь опускают в простую воду, а потом переставляют для дальнейшего охлаждения в машинное или минеральное масло. Процесс достаточно опасный, ведь нужно охладить изделие в воде, чтобы не произошло воспламенение масла.

Закалка стали на открытом огне

Как закалять металл в домашних условиях на открытом огне? Вопрос достаточно распространённый, и есть масса методик. Проводить термическую обработку на открытом костре, может быть, и не так эффективно, но при этом понижается опасность возникновения пожара, особенно при использовании масла во время охлаждения стального материала.

Первым делом нужно подготовить инструменты. Необходимо взять стальной материал, который будет проходить термическую обработку, кузнечные клещи или аналоговый инструмент и две тары. В одну ёмкость следует налить воду, а в другую тару добавляется машинное или дизельное масло.

После этого следует развести огонь, при этом использовать большое количество угля. В отличие от большинства методик разогрева металла, тут материал нужно положить прямо на угли и желательно, чтобы они были белого цвета, ведь именно они выдают наибольшую температуру. Огонь, который будет обволакивать сталь, обязан быть малинового цвета. Если появляется огонь белого цвета, то можно считать, что стальной материал начал гореть. Спасти его в таком случае невозможно, поэтому до такой стадии плавления лучше закалку не доводить.

Нельзя также допускать, чтобы на металлическом изделии появлялись чёрные или синие пятна. Синий цвет свидетельствует о том, что сталь слишком размягчилась и начала деформироваться, поэтому время от времени стоит проверять оттенок материала. Полная деформация металла происходит, когда предмет приобретает белый цвет.

После того как стальной материал разогрелся, нужно вытащить его из огня и опустить в масляную жидкость. Металл следует обмакивать несколько раз с промежутком в три секунды, постепенно увеличивая это время. Главное, всё выполнять без спешки, но и медлить нельзя, ведь обмакивать сталь можно только в том случае, если материал имеет соответствующий оттенок нагрева. После этого металлическое изделие помещается в простую воду, но тут стоит быть предельно внимательным, так как оставшиеся капли от масла могут просто вспыхнуть. Если процедура проведена с учётом всех рекомендаций, металлическое изделие можно просто оставить в воде до полного остывания.

Важно также запомнить, что в отличие от обычных инструментов, вытянутые предметы, например, сверла или гвозди, нельзя опускать в воду боком, так как нижняя часть из-за высокой температуры и резкого соприкосновения с водой может просто сплющиться. Такие вытянутые предметы опускаются воду вертикально, причём концом, который имеет больший диаметр.

Закалка стали в домашних условиях на плите или костре подходит только в тех случаях, когда используется простой тип материала. При закалке цветного металла требуется слишком высокая температура, которая равняется 600–900 градусам. Добиться такого результата можно при помощи доменных печей, но не в домашних условиях.

Читайте также:  Простой пресс из домкрата своими руками

Заключение

Использование термической обработки металла может повысить качество инструментов или расходного материала. При проведении закалки стали в домашних условиях важно помнить основные рекомендации, чтобы не деформировать материал.

Древесный уголь своими руками – технология производства

Я начал изготовлять древесный уголь из-за сложившейся ситуации, когда о каменном угле, и тем более коксе в наших краях можно было только мечтать. Но это не отменяло того факта, что для ковки нужно было все равно что-то искать.

Поэтому я решил пойти по двум направлениям поисков, которые могли привести к топливу, альтернативному каменному углю. Попробовал работать с бытовым газом (газовыми горнами), и пытался получить свой древесный уголь, так как его покупка стоила бы мне больших денег. Помогло то обстоятельство, что у меня фруктовые деревья были в достаточном количестве. Мои соседи по даче начали активно строить коттеджи, для этого они освобождали строительные площадки, вырубая и выкорчевывая десятки деревьев, и с радостью отдавая их мне. Однако после изучения вопроса по углю мне стало известно, что для пережога дрова со свежесрубленных деревьев не походят – нужна древесина, хорошо высушенная. Поэтому в качестве теста я начал жечь обрезки просушенных липовых досок – по случаю их у меня оказалось предостаточно.

Как получить древесный уголь в домашних условиях

Что касается бочки – желательно брать бочку с толстыми стенками на 200 литров. В нижней части, возле дна, врезаем штуцер. В моем случае я получил бочку от соседа – в ней уже был ввинчен сгон, так как она использовалась для летнего душа. Через штуцер я сделал принудительный поддув воздуха к бочке.

Здесь я воспользовался старым пылесосом советского производства.

Присоединение к бочке металлической трубой.

Что касается производительности и расхода дров: я использую 3 бочки, первая служит для сжигания угля, две другие бочки – для готовых наколотых чурочек (когда ими наполняю бочку, то ее потряхиваю). Так я получаю относительную норму дров на одну партию угля.

На дне бочки я развожу маленький костер, и пока он разгорается, докладываю дров.

Горение следует все время контролировать. Со временем вы увидите, когда наступает момент, где дрова через поддув достаточно хорошо разгорелись, но не прогорели до золы – тогда-то и нужно докладывать следующую порцию дров. Чтобы поддерживать нужный поддув следует постоянно включать и выключать пылесос. Чтобы посмотреть в бочку, возможно, на землю придется то-то подкладывать, из-за сильного жара и дыма ничего особо не видно. Я сделал подставку из стопки резины для дорожек.

Чтобы закрыть бочку, проще всего взять родную верхнюю крышку – но такой у меня не нашлось, поэтому я подогнал для этого листовую двойку. Чтобы замазать все отверстия, через которые может проникнуть в бочку воздух, я использовал землю, разведенную с водой до густоты раствора. Также у дна я присыпал землей штуцер.

На завершающем этапе посыпки дров всегда есть риск, что нижние слои угля могут быть пережжены в золу, поэтому я не даю дровам верхнего слоя разгореться как следует. Из-за этого дрова в некотором количестве уходят «в брак» – для следующей партии.

Бочку я не открываю до того времени, пока она не остынет по всей поверхности. Если есть какие-то еле теплые места, значит где-то еще горит. Обычно же, когда я вечером герметично закрою бочку, то на утро она уже будет холодной, а значит готовой.

Получать уголь в бочке еще удобно потому, что его удобно выгружать. Для этого просто нужно бочку перевернуть. После получения очередной партии угля в бочке оказывается много золы и мелких фракций угля. Перед тем, как насыпать уголь в мешки, я весь полученный уголь просеиваю.

С одной бочки я получаю два мешка рабочего угля и примерно одну бельевую выварку недожженных дров.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Простой и дешевый способ добычи древесного угля

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим самый простой и дешевый способ добычи древесного угля в домашних условиях своими руками. Древесный уголь относится к твердому топливу и предназначен для топки печей, газогенераторов, кузнечных горнов, а также данный уголь используется в мангалах и барбекю, для приготовления шашлыка и мяса.

Давайте рассмотрим, как можно самостоятельно добыть древесный уголь? На самом деле процесс добычи угля довольно простой и дешевый, а если у Вас имеется все необходимое, то и вовсе бесплатно получите уголек для КУЗНЕЧНОГО ГРНА или мангала. Суть заключается в том, чтобы сжечь древесину без доступа кислорода. Для этого необходимо взять пустое металлическое ведро на 15-20 л или же бочок, это будет камера сгорания. В данное ведро следует поместить поленья (лиственных пород дерева) они должны быть немного меньше чем высота самого ведра. После чего ведро с древесиной внутри, накрывается фольгой или крышкой, это нужно для того чтобы не было открытого доступа воздуха (иначе дрова просто сгорят и все) В фольге или крышке следует сделать небольшое отверстие через которое будет выходить влага и древесный газ (УГАРНЫЙ ГАЗ) CO, кстати этот газ горюч и вполне может использоваться как топливо для автомобиля, но об этом поговорим позже. Далее ведро ставится на огонь и остается только ждать пока древесина превратиться в уголь.

Материалы

  1. древесина лиственной породы
  2. металлическое ведро 15-20 л

Инструменты

Пошаговая инструкция по добыче древесного угля своими руками.

Первым делом необходимо подготовить вышеперечисленный материал и инструмент.


Распиливаем древесину на вот такие вот чурбачки. Далее раскалываем на поленья. Загружаем в емкость (длинна поленьев должна быть немного меньше чем высота ведра) Накрываем крышкой или фольгой (в крышке следует сделать небольшое отверстие для выхода влаги и древесного газа) Разжигается огонь. Емкость с древесиной ставится на кастровище. Через некоторое время из отверстия пойдет легкий дымок и пар. А затем древесный газ (УГАРНЫЙ ГАЗ )(СО) подносим спичку чтобы он сгорал на выходе, во избежание отравления. После того как выделение газа прекратится -это означает что процесс пиролиза закончился и в ведре остался лишь древесный уголь. Вот такой уголь получился в итоге.
Как видите процесс добычи древесного угля довольно прост и понятен, а самое главное практически бесплатный, что немаловажно в наше время. Полученный уголь можно использовать в кузнечном горне или же мангале, гриле, барбекю, для топки печей, а так же для работы газогенератора.

Надеемся представленный материал был вам полезен и интересен. Спасибо за внимание!

Как сделать древесный уголь своими руками

Все чаще для разведения мангала или барбекю приобретаются готовые угли, но если у вас имеется много дров, из них не самым мудреным способом вы сможете сделать древесный уголь

Все чаще для разведения мангала или барбекю приобретаются готовые угли, но если у вас имеется много дров, из них не самым мудреным способом вы сможете сделать древесный уголь своими руками. По качеству он ни в чем не уступит уже готовым материалам, которые продаются в магазинах. Сам процесс и принцип переработки не сложны, вам нужно будет лишь время, чтобы не пропустить момент готовности углей. Подробности и тонкости работы в пошаговой инструкции.

Материалы

Вам будут нужны:

  • куски дерева размером примерно 5 х 5 см;
  • пустая металлическая банка из-под краски;
  • кострище с дровами для розжига;
  • молоток и гвоздь.
Читайте также:  Как сделать универсальную рукоять

Шаг 1. Подготовьте банку из-под краски к дальнейшей эксплуатации. Вам нужно будет тщательно очистить ее от остатков материала. Краска может быть токсичной и ее пусть и небольшие части на готовых углях явно не нужны. Позаботьтесь об этом.

Шаг 2. Заготовленные древесные куски отправьте в емкость из-под краски.

Шаг 3. Плотно закройте банку крышкой.

Шаг 4. Возьмите гвоздь и молоток и сделайте в крышке емкости одно отверстие.

Шаг 5. Разожгите костер и отправьте банку с кусками дерева внутри на горящие полешки. Старайтесь поставить ее так, чтобы после вам удобно было ее доставать, естественно, не голыми руками.

Шаг 6. Деревянные куски внутри емкости условно должны «провариться». О начале этого процесса будет свидетельствовать струя дыма, выбивающаяся через отверстие в крышке. Дым должен выходить под давлением. Если вы поднесете к нему зажженную спичку, струя ее затушит.

Шаг 7. Постепенно давление струи будет падать, а при поднесении спички в месте отверстия появится язык пламени. Как только воздух от поднесенной спички вновь перестанет загораться, можете доставать банку из костра.

Шаг 8. Дайте банке время полностью остыть.

Шаг 9. Откройте банку и вы увидите такие же древесные угли, которые продаются в магазинах. Если у вас все получилось, емкость из-под краски можете менять на банку с плотной крышкой большего объема и заготовить больше количество углей.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как разжечь древесный уголь

Дурманящий запах томящегося на жарких углях шашлыка никого не оставит равнодушным. Стартом этого волшебного процесса является подготовка мангала и правильное разжигание древесного топлива.

Так уж исторически сложилось, что приготовление шашлыка – исключительно мужское занятие. Настоящий рыцарь шампуров и мангала никогда не посвящает в это таинство прекрасных дам. Чтобы не ударить в грязь лицом и приготовить нежнейшее, тающее во рту мясо, мало знать рецепты изысканных маринадов. Ни для кого не секрет, что одной из важнейших составляющих удачного шашлыка является равномерный жар тлеющих в недрах мангала углей.

Лучшим способом получения качественного долгоиграющего жара считается использование покупного древесного угля. Вся тонкость в том, что разжечь этот вид топлива одной спичкой практически невозможно. Также замечено – чем выше сортность древесного угля, тем труднее он поддается воспламенению. Итак, как же разжечь древесный уголь?

Способы разжигания угля для шашлыка, популярные способы розжига древесного угля

Существует несколько способов розжига древесного угля, при которых используются:

  • таблетки сухого спирта;
  • специальные легковоспламеняющиеся жидкости;
  • сухие горючие брикеты;
  • самодельные стартеры.

Любой из этих методов позволяет получить быстрый результат. Какой из них выбрать для розжига древесного угля в каждом конкретном случае зависит от предпочтений шашлычника и от наличия материалов, оказавшихся под рукой.

Данный метод можно считать самым простым, не требующим лишних затрат. Для изготовления бумажного стартера понадобится три газетных листа, пластиковая бутылка, спички и, собственно, сам древесный уголь.

  1. Каждый газетный лист скатываем в длинный жгут, начиная скручивание с угла листа и далее по диагонали.
  2. Неплотно обматываем бутылку снизу доверху бумажными трубочками, желательно без просветов. Концы жгутов заправляем внутрь получившихся витков, чтобы конструкция не распадалась. Саму бутылку, во избежание смятия, можно наполнить водой.
  3. Обмотанную бумагой бутылку помещаем в мангал в вертикальном положении, присыпаем углем на 1 – 2 см ниже уровня бумаги.
  4. После того как у нас получилась угольная насыпь, бутылку из её центра нужно аккуратно вынуть, стараясь не разрушить бумажные кольца. В получившееся жерло помещаем клочки бумаги и поджигаем.
  5. Бумажная обмотка начинает гореть изнутри, а за счет ее высоты создается дополнительная тяга. Остается пододвигать новые порции древесного топлива к уже занявшимся углям, добиваясь его равномерного горения.

Еще более прост в использовании стартер из жестяной банки. Пустую консервную банку нужно превратить в трубу, сняв с нее крышку и вырезав донышко. В нижней части банки с помощью острого предмета необходимо сделать несколько сквозных отверстий. Помещенную в мангал жестянку обсыпаем на ¾ высоты древесным углем, внутрь трубы кладем бумагу и поджигаем. Просачивающийся сквозь отверстия жар позволит углю разгореться, после появления устойчивого пламени банку нужно вынуть из мангала, подцепив щипцами или палкой.

Применение сухого спирта

В насыпанном в мангал древесном угле делаем одну или несколько воронок, в которые помещаем таблетки сухого спирта. После того как уголь внутри воронок разгорится, подсыпаем новые порции топлива.

Использование специальных жидкостей

Этот способ является наиболее популярным. В начале процесса нужно собрать уголь холмиком, вылить на его вершину жидкость и, выдержав 2-3 минуты для впитывания горючей смеси, поджечь уголь. В целях безопасности лучше использовать длинные каминные спички, специальные зажигалки или деревянные лучины.

Недопустимо применять для розжига шашлычных углей ацетон, бензин, керосин и другие горючие смеси с неприятным химическим запахом. Специальные жидкости для розжига древесного угля изготавливаются на основе спиртов, парафинов, глицерина. Следует приобретать их в проверенных, желательно крупных, торговых точках. Неосторожное обращение даже с качественными легковоспламеняющимися жидкостями может привести к опасным ситуациям. Поэтому необходимо строго соблюдать прилагаемую к таким средствам инструкцию.

Горючие брикеты для розжига древесного угля

Сухие брикеты, предназначенные для воспламенения древесного угля, имеют вид наподобие шоколадной плитки. Поломанный на кусочки брикет помещают в лунку из насыпанного в мангал древесного угля и поджигают. После того как уголь вокруг брикета разгорится (обычно в течение 15 минут), нужно нагрести новую порцию топлива.

Производим древесный уголь в домашних условиях

Древесный уголь используется человечеством уже много веков. Он имеет высокое содержание чистого углерода (от 80 до 90%) и благодаря этому относится к наиболее эффективным видам топлива. Древесный уголь активно используется как в промышленной, так и в бытовой сфере.

В данной статье подробно рассмотрим, как получить древесный уголь в домашних условиях. Это позволит вам значительно сэкономить на покупке готового бездымного топлива.

Как изготовляют древесный уголь в домашних условиях

Основные преимущества

Древесный уголь получают методом пиролиза, сырьем для котoрого выступает древесина. В процессе пиролиза древесину в бескислородной среде нагревают до высоких температур. Готовый продукт поставляется на предприятия и на полки магазина для массового потребления. Он продается расфасованном виде и используется в быту для замены дров при готовке на мангале или в качестве топлива для биокамина.

Покупаем готовый древесный уголь в магазине

К преимуществам продукта относятся:

  • отсутствие в его составе вредных веществ (серы, фосфора);
  • практически полное отсутствие выбросов в атмосферу: именно поэтому использовать топливо можно в декоративных каминах без дымохода;
  • полное сгорание: не образуется большого количества золы;
  • высокая теплотворность;
  • возобновляемость: растительное сырье восстановимо в природе.

Сфера применения

Древесный уголь используется в промышленности в следующих целях:

  • для применения в составе фильтров;
  • для плавки кристаллического кремния;
  • для использования в металлургии (насыщение стали углеродом, получение чистых сплавов);
  • для производства стекла, некоторых видов пластмасс, красок;
  • для изготовления натурального красителя для пищевой промышленности;
  • для изготовления активированного угля;
  • для использования в сельском хозяйстве;
  • для применения в качестве удобного бытового топлива для печей, каминов, мангалов.

При сжигании в печах и каминах данный вид топлива сгорает практически без языков пламени, обеспечивая ровный и интенсивный жар. Наиболее высоко ценится продукт марки А, который изготавливается из твердых пород древесины.

Важно! Если древесный уголь используется в помещении (для отопления или приготовления пищи), то разжигать его рекомендуется без применения химических средств для растопки. Это позволит избежать появления неприятного запаха и падания в пищу вредных веществ. Розжиг углей в таком случае ведется с использованием бумаги и сухих лучинок.

Технология производства

Широкое применение древесного угля в промышленности требует его заготовки в больших объемах. Сырьем для этого служат крупные отходы деревообрабатывающего производства. Именно поэтому печи для пережигания угля устанавливают на территории деревообрабатывающих предприятий или в непосредственной близости от них.

Читайте также:  Как сделать универсальное прецизионное разметочное приспособление

Организация производства угля рядом с деревообрабатывающими предприятиями

Технология углежжения позволяет из сырой древесины получить продукт с максимально высоким содержанием углерода. С этой целью посредством пиролиза из сырья удаляют все остальные вещества органического и неорганического происхождения.

Пиролиз – это процесс термического разложения материала в условиях дефицита кислорода.

Производство угля из древесины включает следующие этапы:

  • Предварительная подготовка древесного сырья.
  • Сушка древесины. Пиролиз требует минимального содержания влаги в сырье и обязательную сушку древесины при температуре не выше 150°С.
  • Процесс пиролиза. Древесный полуфабрикат нагревают до 150-350°С, ограничив при этом приток кислорода в камеру. В результате термического разложения древесины начинается процесс образования угля с выделением пиролизных (горючих) газов.
  • Процесс прокалки. Для выделения из угля газообразных остатков лишних веществ (в первую очередь смол) нагрев повышают до 500-550°С.
  • Процесс восстановления. Производят охлаждение полученного угля.

Соблюдая все технологические требования, в промышленных масштабах можно получить древесный уголь высокого качества с 90% содержанием углерода.

Промышленная печь для углежжения состоит из:

  • цилиндрического или прямоугольного корпуса,
  • топочной камеры.

Как изготовляют древесный уголь в промышленной печи

  • поверх камеры установить две реторты (емкости закрытого типа);
  • заполнить реторты сырьем;
  • нагреть древесину извне;
  • стенки емкостей передадут тепло содержимому, помимо этого в процессе пиролиза задействуется выделяемое древесиной в ходе термической реакции тепло.

Изготовление угля из дерева в промышленной печи:

  • в одной из реторт промышленной печи проходит процесс пиролиза;
  • во второй реторте производится сушка сырья;
  • дожигаются выделяющиеся при пиролизе горючие газы;
  • выделенная тепловая энергия тратится на сушку сырой древесины;
  • производится прокаливание готового продукта;
  • осуществляется выгрузка и подготовка к фасовке: для этого крупные куски дробят до требуемой фракции;
  • уголь ссыпается в мешки или пакеты;
  • при необходимости выполняется брикетирование продукта.

Кроме промышленной существует также печь непрерывного действия. В этом случае все операции по превращению древесного сырья в топливо проходят в одной емкости одновременно. По высоте эта емкость разбита сверху вниз на разные температурные зоны: сушка, пиролиз, прокалка, восстановление.

Изготовление древесного угля своими силами

Если вы располагаете подходящим сырьем и желаете сэкономить на покупке этого недешевого топлива, то вам будет интересна информация о том, как сделать древесный уголь своими руками.

В качестве древесного сырья лучше использовать тот материал, который имеется в наличии в большем количестве или который проще достать.

Качество полученного топлива зависит от характеристик древесины:

  • марка А — из дерева твердых пород (берёза, вяз, дуб, граб);
  • марка Б — хвойная древесина (пихта, сосна, ель) + древесина из списка А;
  • марка В — дерево мягких пород (ива, ольха, липа, тополь и т.д.).

Наиболее доступное и распространенное сырье — березовые дрова. Полученное из них по технологии пиролиза топливо характеризуется высокой теплотой сгорания и ровным жаром. Такой уголь идеально подходит для мангала.

Чтобы сделать древесный уголь в домашних условиях прибегают к одному из двух методов:

  • с помощью самодельной печи для углежжения, которая изготавливается из металлической бочки;
  • с помощью пережигания в яме (классическая технология).

Изготовление в печи из металлической бочки

Используется металлическая бочка с толстыми стенками, объем которой подбирается в соответствии с количеством перерабатываемого сырья. Обычно используется емкость на 200 л. Если в бочке хранился бензин или иные нефтепродукты, ее предварительно выжигают.

Важно! Резервуары из-под химических веществ ни в коем случае нельзя использовать, так как процесс пиролиза может быть при этом нарушен. Кроме того, велик риск проникновения в топливо или полученное во время пережигания образование опасных для здоровья соединений.

Способ изготовления №1:

  • Установить на дно бочки объемом 100-200 литров на ребро шесть огнеупорных или обычных полнотелых кирпичей.
  • Развести между ними огонь с использованием бумаги, щепок или лучинок.
  • Аккуратно добавить куски древесины, чтобы по мере сгорания угли заполнили промежутки между ними.
  • Поставить на кирпичи металлическую решетку.
  • Положить на решетку до самого верха плотными слоями ряд за рядом дрова.
  • Заполнить бочку и подождать появления языков пламени на поверхности.
  • Закрыть бочку куском листового железа, оставив с краю небольшую щель для минимального притока воздуха. О том, что процесс близится к завершению, можно узнать по цвету дыма: когда дрова прогорят, их цвет поменяется на сизый.
  • Сдвинуть крышку бочки таким образом, чтобы емкость оказалась герметично закрытой.
  • После полного остывания закрытой бочки можно выгрузить готовое биотопливо.

Обратите внимание! Ускорить процесс пережигания древесины поможет принудительная подача воздуха в заранее выполненное отверстие в нижней части емкости. Для наддува используют садовый пылесос-воздуходувку или обычный бытовой агрегат, включенный «на выдох».

Способ изготовления №2:

  • Подготовить платформу, изолированную от грунта. Платформу делают из кирпичей, уложенных на кусок листового железа.
  • Уложить дрова между кирпичами и развести огонь для нагрева бочки.
  • Установить бочку на платформе.
  • Бочку наполнить плотно уложенными кусками дерева и практически герметично закрыть металлической крышкой. Небольшие щели или отверстия необходимы для выхода газов.
  • Когда температура внутри бочки поднимется до 350 градусов, начнется термическое разложение дров из березы или иной древесины. При этом из бочки будет выходить газ. Прекращение выхода газов означает завершение процесса окисления.
  • Еще некоторое время оставить бочку на костре.
  • Снять с огня и закупорить газоотводные отверстия в крышке.
  • Оставить емкость до полного остывания.
  • Открыть крышку и проверить качество собственноручно сделанного древесного угля.

Изготовление с помощью пережигания в яме

Этому способу уже несколько веков.

Изготовление древесного угля в яме

  • В грунте делается яма цилиндрической формы с вертикальными стенками. При глубине приямка 50 см и диаметре около 80 см можно получить пару мешков углей.
  • Плотно утрамбовать дно, чтобы избежать попадания грунта в готовое топливо.
  • Развести в яме костер из щепок и веток.
  • Плотными слоями подкладывать подготовленную древесину в хорошо разгоревшийся по всему дну огонь. Дрова добавляют по мере прогорания до тех пор, пока вся яма не заполнится углями (на это требуется порядка 3-4 часов).
  • Прикрыть яму зелеными листьями и травой.
  • Засыпать слоем земли и утрамбовать.
  • Через двое суток яму можно раскрыть, извлечь, просеять готовое топливо, после чего расфасовать его по мешкам.

Расфасованный в мешках готовый древесный уголь

Внимание! Для получения древесного угля хорошего качества, нужно использовать дрова без коры. Это значительно снизит количество дыма в процессе. Имейте в виду, что куски древесины длиной более 30 см неудобны в использовании и для их прогорания требуется больше времени.

Заключение по теме

Имея представление, как сделать кусковой древесный уголь самому, можно заготовить качественное биотопливо и значительно сэкономить средства. Сырьем для этого могут послужить срубленные при расчистке участка деревья или закупленные дрова. При определенном опыте и сноровке можно получить древесный уголь хорошего качества без недожога или пережога.

Ссылка на основную публикацию