Механический привод для кувалды

Что такое кувалда (фото и видео работы)

Молоток считается чуть ли не самым первым инструментом, изобретенным человеком. Наиболее близким аналогом данного устройства, является массивная и мощная кувалда, широко применяемая в монтажных и демонтажных работах, а также для ковки металла. Несомненная польза этого инструмента, сделала его невероятно популярным промышленности и быту. На сегодняшний день, наименование «кувалда», объединяет под собой множество схожих устройств со своими особенностями для определенных типов работ. Давайте разберемся, что представляет из себя кувалда и какие виды данного инструмента существуют на сегодняшний день.

Что такое кувалда

Инструмент кувалда – это простое, но очень эффективное устройство для нанесения ударов огромной силы. По внешнему виду напоминает молоток, но имеет более внушительные размеры. Боек стандартной тупоносой кувалды, по ГОСТу, должен изготавливается из стали марок 40, 45, 50 или У7 с минимальной глубиной закалки в 30 мм и может весить от 2-х до 16-ти килограмм. Рукоятка современных моделей может быть изготовлена из дерева, металла, пластика или фибергласса, при этом может быть прорезинена для уменьшения вибрации.

В быту и промышленной сфере, кувалда используется для выполнения самых разнообразных работ, требующих сильных ударов. Широкое применение данный инструмент нашел в демонтаже, где им раскалывают кирпич, бетон и камень. Помимо разрушения, кувалда используется для сборки массивных конструкций, где ей забивают большие гвозди, штыри или железнодорожные костыли. Более компактные модели устройств, используются в кузнечном деле, для ковки металла. В шиномонтаже этим инструментом оббивают покрышки при разборе колес. Бьют по шинам ещё и спортсмены, для укрепления мышц спины. Кувалда годиться везде, где требуется точный и сильный удар.

Для прочного соединения бойка с рукояткой, в первом проделываются отверстия конусовидной формы с 2-х сторон, сужающиеся к центру детали. Деревянная ручка смазывается, и забивается в боек, после чего, оставшееся сверху пространство заливается эпоксидной смолой. Технология крепления рукояток из металла и искусственных материалов имеет свои особенности, основывающиеся на том же заклинивании в отверстии бойка. Вот собственно и все, из чего состоит кувалда, где используется и как изготавливается.

Кувалда ГОСТ

Действующие стандарты производства кувалд уходят корнями в далекий 1988 год, когда они были изменены в последний раз. На сегодняшний день существует 2 документа, устанавливающих нормы изготовления кувалд с тупоносым бойком (ГОСТ 11401-75) и остроносым (ГОСТ 11402-75). Оба стандарта включают в себя 7 пунктов: конструкция, материал бойка, твердость, материал ручки, технические условия, маркировка и требования для изготовления штамповкой.

Вес остроносого бойка может составлять 3-8 кг, а тупоносого 2-16 кг. Размеры кувалды, напрямую зависят от массы стального наконечника. Ниже приведены сканированные копии документов, для более подробного ознакомления со стандартами.

Виды инструмента

Модели современных кувалд очень разнообразны, и различаются не только по габаритами и весу, но также по материалу и конструкции бойков. В зависимости о области применения, ударные инструменты могут иметь некоторые особенности, повышающие удобство работы. Для металлообработки, подойдет небольшая тупоносая кувалда, забивать колья или сваи лучше молотом средних размеров, а для демонтажа можно использовать самый большой инструмент. Эффективность работы, в некоторых областях, зависит не только от массы инструмента, но и от материала бойка.

Кузнечная кувалда

Одной из первоначальных сфер, где инструмент кувалда обрел колоссальную популярность, было и есть кузнечное дело. Издревле и по сей день, ковка раскаленного металла, требовала сильных и точных ударов, формирующих изделие. Современный молоток кувалда практически не изменился и большинство моделей, продаваемых в магазинах, все также состоят из обычной деревянной рукоятки и стального бойка. Некоторые же модели оснащаются прорезиненными ручками из синтетических материалов (пластика, каучука или стекловолокна) и могут иметь иные сплавы бойков.

Весит кузнечная кувалда обычно в пределах 2-4 кг, а размер рукоятки может достигать 1 метра. В зависимости от операции, может использоваться, как тупоносая, так и остроносая модель инструмента.

Медная кувалда

Несмотря на мощь ударных работ, они тоже могут иметь деликатный характер. Медная или омедненная кувалда используется в случаях, когда необходимо отформовать лист металла не повредив его поверхность. Применяется подобный инструмент в ремонте станков или автомобилей, когда необходимо сбить шестерню, вал и другие рабочие элементы. Так как медь значительно мягче стали, сила удара кувалдой, не деформирует деталь, облегчая разбор оборудования.

Безынерционная кувалда

Пожалуй самый интересный тип ударного инструмента. Безынерционная кувалда, внешне напоминает обычный литой молоток, но в отличии от своего более примитивного родственника, не имеет отдачи при ударах. Полное гашение вибраций, обеспечивает особенная конструкция бойка. В отличии от стандартных ударных элементов, имеющих монолитное строение, кувалда без отскока имеет полый боек, заполненный внутри металлическими шариками, напоминающими дробь.

Подборка качественных изображений, наглядно демонстрирующих как выглядит инструмент кувалда. Картинки и фото располагаются в порядке возрастания: от простых деревянных кувалд, до современных моделей.

Кузнечные молотки

Кузнечный молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

В кузнечном деле при выполнении ручной ковки незаменимым инструментом являются кузнечные молотки. Они выполняют роль ударного фактора при формообразовании заготовок методом свободной горячей ковки. В статье рассмотрим различные их виды в зависимости от особенностей применения.

Отличия кувалды и ручника (молотка) для ковки

Различают две основные группы кузнечных молотков: кувалды и молотки-ручники. Под воздействием кувалды производится при помощи ударов деформация заготовки. Она принимает требуемую форму.

Молоток-ручник выполняет в свободной ковке специфическую роль. При работе в паре с молотобойцем, при помощи ручника, кузнецом указывается направление удара кувалдой. Кроме этого, напарник молотобойца задает ритм работы, при котором наилучшим образом происходит распределение его физической нагрузки. Молоток-ручник также используется для ковки мелких заготовок в качестве формообразующего инструмента.

Кувалды и молоток. Фото Фирма Ютика

Из-за различных функций при выполнении работ, основными отличиями между кувалдами и ручниками являются их вес и напрямую связанные с ним — размеры. Молоток-ручник имеет вес от 0,8 кг до 2 кг. Вес кувалды соответственно больше — от 2 кг до 8 кг. Для оценки габаритных размеров рабочей части кувалды весом 6 кг. приведем следующие данные: размер стороны основания в виде квадрата — 70 мм., длина рабочей части — 175 мм.

Какие бывают виды ручных молотов: тяжелые и легкие, по форме головки

Кроме различия по массе, молотки подразделяют по форме ударной части. Кувалды имеют следующие формы, отличающиеся конструкцией задней части:

  • тупоносые;
  • остроносые продольные;
  • остроносые поперечные.

Тупоносые наиболее тяжелые, главной задачей которых является выполнение основной ковки.

Кувалда кузнечная тупоносая стальная оцинкованная. Фото КовкаПРО

Молотки-ручники выполняются с задком следующих форм:

С клинообразным бойком, односторонним и двусторонним, продольным и поперечным

Молотки с такой формой бойка в кузнечном деле используют для разгона металла заготовки в зависимости от направления клина — продольном или поперечном.

Молотки:
1 — с круглым задком; 2 — кувалда; 3 (а) — с односторонним клиновидным задком; 3(б) и 4 — с двусторонним клиновидным задком

С шаровидным бойком

Молотки-ручники с шарообразной формой задка используют для получения округлых форм заготовок типа чашек. При ударе металл разгоняется одновременно во все стороны, а не только в определенную сторону, как при обработке клиновидными бойками.

Как сделать (видео)

Со смещенным центром тяжести

Для работ с особым контролем величины отскока молотка во время удара, а также уменьшения затрат физических сил, рекомендуется использование такого инструмента со смещенным центром тяжести.

Кузнечный молоток со смещенным центром. Фото КовкаПРО

За счет уменьшения плеча момента силы, отклоняющего молоток в сторону от основного направления движения при соприкосновении с предметом, происходит концентрация ударной нагрузки в одну точку.

Гладилки

После обработки заготовок молотом или кувалдами остаются неровности при переходах одной обработанной поверхности в другую. Для сглаживания таких неровностей применяется кузнечный инструмент гладилка. Ее рабочая поверхность выполняется в виде квадрата со шлифованной рабочей поверхностью.

Кузнечный молоток-гладилка. Фото КовкаПРО

Другая разновидность поверхности в зависимости от формы заготовки — полуцилиндр с радиусом 500 мм. Так как этот вид инструмента работает в качестве воспринимающего удар, то насаживается на рукоятку без расклинивания.

Молотки-обжимки

Молотки-обжимки — кузнечный инструмент для получения при горячей ковке цилиндрических или многогранных форм. Одну из двух частей обжимки устанавливают на наковальне. Другая часть, имеющая форму заготовки, насаживается на деревянную ручку, постепенными движениями которой, она дорабатывается до требуемого размера.

Обжимка верхняя круглая PICARD. Фото КовкаПРО

Безотбойные, безынерционные

Безынерционные молотки при ударе не вызывают отдачи, отскока инструмента от обрабатываемой поверхности не происходит. Конструктивной особенностью такого молотка является полый боек, частично заполненный металлическими шариками. Во время удара, возникающая сила инерции от движущейся массы шариков, гасит упругие колебания взаимодействующих металлов.

Безотбойный кузнечный молоток JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Таким образом устраняется причина для отскока молотка. Повышается доля кинетической энергии молотка расходуемая на выполняемое действие, уменьшается возможность получения травм.

Латунные

Молотки с латунными головками применяют при работах, требующих минимальной деформации, обрабатываемой ударным способом заготовки. Латунь — мягкий сплав, позволяет производить такие работы, например, как формообразование листового металла без нарушения его внешнего вида.

Кузнечный молоток из латуни. Фото КовкаПРО

Во взрывоопасных производствах, где искрообразование исключается, ударную обработку производят молотками с латунной головкой.

С мягкими бойками

Если необходимо на наковальне выполнить правку тонколистового металла, воспользуйтесь молотками с мягкими бойками. Они могут быть выполнены из полимерных или резиновых материалов. Поверхность листа после такой рихтовки останется гладкой.

Молоток с мягкими бойками JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Деревянные

Деревянные молотки (киянки) выгоднее использовать при рихтовке листового материала, чем резиновые. Они производят более четкий удар, что сказывается в конечном итоге на качестве работы.

Шлакоотбойный сварочный

Удаление шлаковой корки, после сварки покрытыми электродами или под флюсом, производится ударным способом. Для этой цели применяется сварочный молоток. Конструкция его предусматривает отбойник с острыми краями и ручку, гасящую отдачу. Инструмент изготавливается из максимально облегченных материалов.

Шлакоотбойный сварочный молоток. Фото 220Вольт

Всад обычный и обратный

Для обеспечения безопасной работы с молотком, он должен быть надежно посажен на рукоятку. Существуют два способа крепления — обычный, который выполняется с расклиниванием ручки и обратный, при котором эта операция не выполняется.

Обычный способ крепления более трудоемкий, применяется для крепления ручек для легких молотков. При этом способе инструмент сохраняет более эстетичный вид.

Кузнечный малый молоток без использования клина. Фото КовкаПРО

Обратный всад используется для насаживания кувалд. Голова кувалды насаживается через всю ручку, имеющую обратный конус. Она прогоняется до упора в расширенную часть рукоятки. Лишняя часть рукоятки отрезается, оставляя 10…15 мм. для дополнительного натяга, образующегося во время удара. Такое крепление надежнее, чем расклинивание. Однако при хвате отсутствует опорная поверхность из-за наличия обратного угла, тем самым затрудняются условия удерживания кувалды.

Как ковать своими руками (видео)

Как рассчитать длину рукоятки под себя

Каждый работающий в кузне подбирает молотки-ручники и кувалды под себя индивидуально. Для этого используется длина локтя отдельно взятого работника. Наименьшие нагрузки при сохранении оптимальной силы удара, испытываются при нахождении хвата ручки посередине между головкой молотка и локтевым суставом. Поэтому при выборе длины ручки молотка, головку сжимают в ладонь одной руки и свободный конец ручки должен касаться внутренней поверхности локтя. Такой молоток будет самым эргономичным в работе.

Полезное видео

Ниже показан ролик, где мастер делится практичными мелочами по молоткам.

Где купить

Приобрести ручной инструмент для ковки возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить кузнечные молотки». Специалисты предлагают широкий ассортимент инструмента.

Работа с кувалдой или «стальной кулак» строителя

Работа с кувалдой, старшим братом молотка, не стареющим и веками не меняющим своего вида кузнечным инструментом, требует определенных навыков. Человек придумал двигатель внутреннего сгорания, полетел в космос, покорил энергию атома, но даже сейчас, ввиду полностью автоматических линий и производственных конвейеров, молот остается незаменимым инструментом в руках слесарей и строителей.

Читайте также:  LED подсветка для мастерской

Кувалда 5 кг или 10 кг?

Основное отличие кувалды от молотка – это не только вес бойка, но и его форма. По форме ударной части, на основании ГОСТа 11402-75 и 11401-75, различают поперечные и продольные остроносые, кувалды-молотки, а также тупоносые кувалды. Поперечная остроносая кувалда внешне очень похожа на молоток, т.е. один её край имеет вид клина с закругленным острием, у продольных – носик молота параллелен рукояти. Другая ударная часть по форме представляет собой квадрат со снятыми фасками. Вес таких инструментов от 3 до 8 килограмм.

Молоток-кувалда имеет схожие формы, однако наряду с этим меньший вес, всего 1-1.8 килограмма. Тупоносые инструменты – самые мощные, их масса может достигать одного пуда или 16 килограмм, однако в продаже редко встречается кувалда тяжелее 5-10 кг.

Изготавливают молоты из сталей следующих марок: 40, 45, 50, У7. Причем заготовку не отливают, а куют кузнечным молотом. Далее рабочие поверхности проходят закалку на глубину 30 миллиметров до твердости не менее 39,5 HRC. Это позволяет добиться внешней твердости материала и одновременно внутренней упругости и вязкости металла, что помогает частично гасить силу отскока инструмента, параллельно усиливая сам удар.

В некоторых случаях, для еще большего ослабления силы отскока, кувалду делают полой, со стальными шариками или дробью внутри. Внутренняя конструкция посадочного гнезда для рукояти, как правило, имеет вид двух направленных остриями друг к другу конусов, то есть что-то похожее на песочные часы. Такая форма позволяет надежно закрепить черенок в инструменте.

Рукоятка для кувалды – сталь или фибергласс?

Рукоять кувалды – не менее важный элемент молота. Самое главное её качество – гашение отдачи. При сильном ударе возникающая сила отдача невероятно «сушит» и отбивает руки, доставляя массу неприятных ощущений. Именно поэтому, прежде чем приваривать стальную арматуру к квадратной кувалде (таким промышляют многие гаражные мастера), тщательно подумайте. Конечно, крепление будет монолитно и надежно, но стоит ли калечить себя?

К тому же, настолько ли надежно? Бьем сильно, рукоять держим крепко, а наибольшее напряжение испытывает как раз место сварки, в результате чего сварный шов, оставленный сварочным аппаратом, может попросту лопнуть. Намного хуже, если он лопнет, а мы этого не увидим, к примеру, внутренняя трещина, и в один прекрасный момент стальной «снаряд» полетит куда-то прочь с места работы.

Рукояти из композитного пластика или фибергласса (стеклонаполненный материал на основе полиэфирных смол) имеют специальную анатомическую форму для более удобного ухвата, а также покрыты слоем мягкой резины или латекса для еще большей амортизации. Такие кувалды, как правило, дорогие, имеют немного специфическую форму самого бойка и окрашены в яркие зеленый, оранжевый, красный цвета, для удобного поиска инструмента на объекте. Если хотим попроще, то возвращаемся к истокам.

Большая кувалда с деревянной ручкой

Самая древняя и самая надежная – деревянная рукоятка. Она используется для любых типоразмеров молотов. Её можно приобрести на рынке или сделать самому, если есть необходимые инструменты, но в любом случае стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, форма деревянного черенка отличается от той, что используется для молотка. Если у последнего она заужена к месту крепления ударной части, то у кувалды абсолютно наоборот. Это делается для того, чтобы при промахе или, к примеру, при выбивании дыры в стене, когда инструмент может провалиться внутрь в пустоту, тяжелый молот выскальзывал из рук и не мог утащить за собой человека. Такие случаи неоднократно случались на стройках.

Сечение обязано быть овальным с соотношением малого диаметра к большему как 1 к 1.5. Свободный конец инструмента должен быть в 1.25-1.5 раза тоньше конца, на который насаживается стальной молот. Общая длина ручки колеблется в приделах 80-100 сантиметров. Рукоятка для кувалды из дерева имеет одно неоспоримое преимущество перед сталью и фиберглассом, заключающиеся в том, что сломанную рукоять можно быстро починить. Растрескавшаяся часть отрезается, оставшаяся часть заново забивается в сталь и расклинивается, а мы лишь теряем 5-10 сантиметров от общей длины рукоятки.

Второй очень важный момент – само дерево. Согласно нормативу МН 547-60 и ГОСТ 2695-83 рукоятки ручных строительных инструментов изготавливаются только лишь из твердых и вязких пород дерева, а именно: кизил, бук, граб, береза, клен или рябина влажностью не более 12 %. Эти породы деревьев по-своему уникальны, при чрезмерных нагрузках они не переламываются пополам, как сосна, а расслаиваются вдоль линий волокон, что не приводит к отрыву рабочей части инструмента. Поломку такой рукояти видно сразу.

Третий этап – качество обработки самой рукоятки. Поверхность должна быть без выбоин, сколов, гладко отполирована наждачной бумагой и покрыта лаком. Дабы не допустить возможности загнать занозу или еще как-то повредить руки.

Завершающий штрих – это клин. Согласно нормативу НМ 547-60 применяется стальной клин в виде заостренной с одного края стальной полосы. Делать клин с зазубринами в виде елочки есть смысл только в том случае, когда эти зубья будут находиться на большей поверхности плоскости клина, а не с узкой боковой стороны. Забивается он на две трети глубины посадочного гнезда рукояти. Клин проходит через узкое место посадочного гнезда, распирая дерево по обеим его сторонам, так достигается максимальная надежность крепежа. Вбивать клинья большей длины опасно, это может вызвать раскол деревянной рукояти.

Работа с кувалдой – бьем наотмашь

Кувалда намного тяжелей молотка, работать с ней надо аккуратней. Для нанесения небольших, слабых ударов удобней брать молот ближе к металлической части, в результате вес кувалды будет равномерно распределяться в руке, что улучшит её развесовку. При нанесении мощных, сильных ударов кувалду берут ближе к свободному концу рукоятки, и удары наносят, придавая кувалде максимальное ускорение до самого момента нанесения удара. Лучше работать с таким тяжелым приспособлением в рукавицах двумя руками, они немного сгладят силу отдачи при плечевом замахе большой амплитуды.

Замах следует производить не вертикально над головой, а немного сбоку, над плечом, это позволит избежать увечий при возможном выпадении инструмента из рук. При работе над тонкими или узкими материалами, такими как арматура, зубило или мелкий прокат, начинайте с малым замахом, постепенно увеличивая его, это снизит вероятность промаха. Если кувалда старая, края слизаны и все удары проходят немного вскользь, то лучше перевернуть молот и начать бить плашмя, сила удара немного уменьшится, но точность возрастет.

Перед работой всегда проверяйте надежность крепления черенка. Можно положить кувалду в емкость с водой на 2-3 часа, за это время деревянная рукоять напитается жидкостью и набухнет, что придаст черенку лучшую фиксацию и дополнительную упругость при работе. Если ручка инструмента сильно разболталась и есть вероятность отрыва ударной части инструмента, то работа с такой кувалдой нежелательна.

Вес кувалды – какую же выбрать?

Подбирать кувалду, как и любой инструмент, необходимо, исходя из поля её будущей деятельности. Даже для больших и полномасштабных ремонтов в квартире хватит молота весом 3-5 килограмм. Людям, у которых есть дача или частный дом, есть смысл подумать о более тяжелых остроносых агрегатах в 5-10 килограмм.

Массивная большая кувалда быстрее забивает в землю стальные штыри, уголки и швеллеры для забора, а также эффективнее перемелет пару неправильно лежащих камней при возведении бани или забора. Более тяжелые инструменты – удел промышленного производства. Как видим, стальная кувалда мало видоизменилась с течением времени, даже стеклопластиковые рукоятки с прорезиненными вставками не могут в полной мере заменить проверенный годами деревянный черенок.

Механический привод для насоса вд.

Продам привод для насоса вд.


По вопросам пишите на почту asteit.72@mail.ru либо в вайбер 89607189539 изготовление на заказ обсуждается индивидуально.
Конструкция и внешний вид могут меняться, но, на конечный результат не повлияет.
И прошу сразу понять, что мотор- редукторы стоят не дешево и цена часто строится из того за сколько я смогу их купить. Если принципиально то мотор-редуктор можно купить новый, но цену на них смотрите сами) неприятно удивитесь. Используемый мотор- редуктор 1,1 кВт 1-40
Привод на этих комплектующих получается вечным)

Молодец автор! Просто, надежно, и недорого в изготовлении!

В данный момент, изготавливается привод под два насоса.
Скину сюда видео и фото.

На оргах поставил резерв .

Как-то дешево, мотор-редуктор только дороже стоить должен. Насос в таком режиме не перегревается?

Дёшево, это готовый продавал. А на заказ конечно цена другая, как выше и написал.

С такой интенсивностью работы насоса нагрев наверно происходит быстро.ТС, насос (Хатсан) сколько делает возвратно поступательных движений до опасного нагрева,40-50-60-70?

Проводил такой эксперимент, качал с нуля 510 резик, три раза подряд. Насос тёплый. Качал таким приводом сезон. С насосом ничего не случилось. Поступательные движения не считал.

Насос переведён на фторопласт.

asteit
Проводил такой эксперимент, качал с нуля 510 резик, три раза подряд. Насос тёплый. Качал таким приводом сезон. С насосом ничего не случилось. Поступательные движения не считал.

Если поставить векторный частотный регулятор- вообще будет идеально: выбор количества оборотов на любой вкус.
Ещё раз отмечу: автор- молодец!

Спасибо, да частотный преобразователь не помешал бы. Но цена будет космос. И так приходится покупать б.у. мотор- редукторы. новые стоят от 15 и выше. Плюс материал и время на изготовление.
А так да, интересные привода получаются)

свершилось таки! автору моё почтение.

Левый человек-прогрессивный человек!
И диван на спине,и насос в работе.
ТС респект.

sem137
Левый человек-прогрессивный человек!
И диван на спине,и насос в работе.
ТС респект.

да в своё время сам привод искал, но не нашёл, пришлось придумывать) вроде неплохие получаются.
Но загвоздка одна, редуктора золотые, даже б.у.

Привод получил , всё Ок !

Отлично, если будут какие то вопросы или нужна помощь пишите в вайбер. Метких выстрелов.

А на таких штуках никто не проовал собрать ?
Прошу прощения если не по теме, компактно должно получится.

Отличная приспособа. Но мне на пенсии в ручную качать полезней!

——————
С ув.Юрий Викторович!

Значит, съездил к Александру в гости за своим заказанным приводом на два насоса , сделано всё качественно, как говорится на года! Уже приехав домой сразу включил ,проверил , забил резину до 300 + , вообще не проблема, планируется забить баллон 7л на 300 , об испытаниях отпишусь, если жив останусь
Так же хочу поставить реле давления, что бы включить и не стоять рядом контролируя давление, а так набрал до 280 максимум и сам отключился, думаю будет гораздо проще. Саш , спасибо!

Спасибо за отзыв, как всегда на связи.
Буду совершенствовать привода, есть пара идей. )))

K3nny
А на таких штуках никто не проовал собрать ?
Прошу прощения если не по теме, компактно должно получится.

тоже заказал на 2 насоса, а то замучился с китайским компрессором

asteit
жду посылку с таким линейным пииводом, давно уже задумал. Надо проверить будет тянуть или нет

Тянуть будет, но в основе там червячный редуктор (на мой взгляд- слабое звено). Поэтому о долговечности привода говорить, видимо, не приходится. Я бы, все- таки, остановился на мотор-редукторе автора.
С уважением,
Игорь

Тянуть будет, но в основе там червячный редуктор (на мой взгляд- слабое звено). Поэтому о долговечности привода говорить, видимо, не приходится. Я бы, все- таки, остановился на мотор-редукторе автора.
С уважением,
Игорь

вы правы, но проверить надо)
и как писал выше дорого стоят моторредукторы, а всё должно окупаться и прибыль приносить)

На али была картинка с тем редуктором в разборе, те без крышки, там просто шестерни, не червяк.
Там две засады: 1 шестерни не известно из чего, будутне будут ходить- вопрос, 2 – максимальная скорость подъема медленная 4 смсек всего.

K3nny
На али была картинка с тем редуктором в разборе, те без крышки, там просто шестерни, не червяк.
Там две засады: 1 шестерни не известно из чего, будутне будут ходить- вопрос, 2 – максимальная скорость подъема медленная 4 смсек всего.

ну я на другой проект заказал, но попробую, интересно, что получится.
Лучше редукторов которые ставлю думаю не найти, с запасом.

Читайте также:  Ремонт приставки цифрового телевидения

Сейчас пробую изготовить охлаждение на насосы вд.
Вроде есть успехи)

когда всё сделаю и испытаю, то выложу фото
Может и в серию пойдёт. )

А можно в личку по стоимости и вариантам заказа привода на 1 насос. Хилл из старых у меня есть. Спасибо.

BigMax
А можно в личку по стоимости и вариантам заказа привода на 1 насос. Хилл из старых у меня есть. Спасибо.

Написал в рм и на почту

Ещё один привод завтра поедет к заказчику. Поставил редуктор 1/60, всё запускается даже в режиме сжатия уже на давлении в 250 атм.

Испытал насос от ingvara
забил 510 резик с нуля до 250, насос еле тёплый.
Система охлаждения которую придумывал, пока отложу за ненадобностью)

Классно получилось,послежу,может и себе возьму.

k.sever
Классно получилось,послежу,может и себе возьму.

По-моему, даже и сомневаться не нужно: вещь стОящая!

По-моему, даже и сомневаться не нужно: вещь стОящая!

спасибо) скоро ещё пара тройка насосов понадобится)

Александр приветствую!
привод получил, испытал, очень доволен, спасибо за оперативность

Тож качаю такой приблудой уж лет пять, ток помню что как то у меня не бюджетно получилось,редуктор ни где ни нашёл пришлось новый покупать,да и мотор на 220 новый тож не рупь стоит,а так да руки не трясутся здорово.

aldegid
Александр приветствую!
привод получил, испытал, очень доволен, спасибо за оперативность

доброго времени, отлично, спасибо за отзыв)

genёk
Тож качаю такой приблудой уж лет пять, ток помню что как то у меня не бюджетно получилось,редуктор ни где ни нашёл пришлось новый покупать,да и мотор на 220 новый тож не рупь стоит,а так да руки не трясутся здорово.

пока нахожу б.у. моторредукторы, а новые да, в копеечку влетят.
Но зато вечный, ломаться практически нечему.

Слабо понимаю – нахрена?
Понимаю гораааздо сильнее – нафиг не надо.

Если я пуляю чисто для себя побаловаться, то покачать лишние 10-15 минут – да без проблем, хоть и дрищь. Либо можно взять бааальшой баллон.
Если надо закачивать много и часто, то гораздо проще и дешевле в итоге – купить насосную станцию.

Не знаю, мне лично вкайф покачать насос. Бесплатный фитнесс.Да и при выстреле ощущения немного другие, чем при заправке от халявного баллона. Расходуется ведь своё, потом заработанное!

А на месте автора – я бы сделал сразу насос. например на погружной электромагнитный насос поставить махонький поршенек – и нехай дрючит.

Уж больно громоздская конструкция на колесиках. Жена прибьет.

Уж больно громоздская конструкция на колесиках. Жена прибьет.

mozgovoislizen
Слабо понимаю – нахрена?
Понимаю гораааздо сильнее – нафиг не надо.

Если я пуляю чисто для себя побаловаться, то покачать лишние 10-15 минут – да без проблем, хоть и дрищь. Либо можно взять бааальшой баллон.
Если надо закачивать много и часто, то гораздо проще и дешевле в итоге – купить насосную станцию.

Не знаю, мне лично вкайф покачать насос. Бесплатный фитнесс.Да и при выстреле ощущения немного другие, чем при заправке от халявного баллона. Расходуется ведь своё, потом заработанное!

А на месте автора – я бы сделал сразу насос. например на погружной электромагнитный насос поставить махонький поршенек – и нехай дрючит.

Уж больно громоздская конструкция на колесиках. Жена прибьет.

ну вам не надо, так проходите мимо

Понятно ? или опять слабо понимаете?

mozgovoislizen
Слабо понимаю – нахрена?
Понимаю гораааздо сильнее – нафиг не надо.

автор, такие ответы на конструктивную критику тебе денег не добавят

будет что поменьше – куплю, а насос с пулеметным станком наколесиках и мотором – прости, не надобно

Друг, успокойся,я тебя понял.

Забивка баллона 6.8л, со 140атм до 300атм за 40минут, две остановки по

15мин.
Насосы в стоке, только охлаждайку поменял, ну и поршни третьей ступени от d!k заказаны.

Почетная вещица. Особо актуальна перед дачным сезоном.

А на таких штуках никто не проовал собрать ?
Прошу прощения если не по теме, компактно должно получится.

А кто нибудь заказывал или нет? Чего-то не понятно, при подачи напряжения, шток туда сюда ходит сам или нужно чередовать +12 вольт -12 вольт.

А можно ценник в личку?

Здравствуйте! Не подскажите диаметр вала который выходит с редактора, мощность двигателя и какое передаточное число редуктора, если 1:25 лучше будет, как-бы медленнее будет качаться.

От 12вольт тебе нужно найти редуктор + двигатель + ток будет жрать ампер 8-12.Нет смысла такой делать.

В мотобурах редукторы на 1:30 и 1:60. Может чем поможет информация.

Испытал насос от ingvara
забил 510 резик с нуля до 250, насос еле тёплый.
Система охлаждения которую придумывал, пока отложу за ненадобностью)

МикаЙ
А что за насосы от ингвара? У него они какие то особенные?

Обычные китайцы, ничего особенного, свою функцию выполняют. Уже закачек 20 в жёстком режиме, без остановки на охлаждение, живут.
Лежат поршни для третьей ступени от dik, вот и эксплуатирую насосы на полную, а родные поршни не горят)))

65sh82KY86vip
Здравствуйте! Не подскажите диаметр вала который выходит с редактора, мощность двигателя и какое передаточное число редуктора, если 1:25 лучше будет, как-бы медленнее будет качаться.

Диаметр вала зависит от исполнения редуктора, самое оптимальное передаточное число 1/58, электромотор 750 Вт, тянет два насоса вплоть до 400 атм

Цены пока такие, на один насос 14 на два 16
В данный момент заказы приостановил.

Здравствуйте! А сколько оборотов двигатель, 3000 или 1500?

Диаметр вала зависит от исполнения редуктора, самое оптимальное передаточное число 1/58, электромотор 750 Вт, тянет два насоса вплоть до 400 атм

А что за насосы от ингвара? У него они какие то особенные?
Обычные китайцы, ничего особенного, свою функцию выполняют. Уже закачек 20 в жёстком режиме, без остановки на охлаждение, живут.
Лежат поршни для третьей ступени от dik, вот и эксплуатирую насосы на полную, а родные поршни не горят)))

МикаЙ
Саш, у меня не тянет более 200 на одном насосе, передаточное число не то. Про два насоса ,молчу вообще. Надо что то делать .

Нужно повышать ёмкость конденсаторов, сеть везде разная, возможна просадка, подключать ближе к вводу, не использовать удленнители китайские, кабель на удлиннителе миниму 2,5 квадрата.

МикаЙ
Ааа, такой у меня есть. Я уж думал что ингвар начал их производство , от этого комрада можно брать любое изделие с закрытыми глазами, очень ответственный! Этот насос качает полегче чем хатсан , но он и производительность (обьем перекачиваемого воздуха) меньше, но учитывая электропривод , то на производительность можно глаза закрыть, ну покачает на пару минут больше, за то он так не греется как хатсан. В целом очень хорошие насосы, учитывая их цену!

Да, камрад очень ответственный. Не один раз делал заказы, всё отлично. А насосы маде ин китай и вправду легче качают, значит и нагрузка на мотор меньше.

65sh82KY86vip
Здравствуйте! А сколько оборотов двигатель, 3000 или 1500?

1500 достаточно, 3000 вообще моторы не надёжные, да и не нужны там такие обороты.

ag111
В мотобурах редукторы на 1:30 и 1:60. Может чем поможет информация.

По сути можно и мотобур приколхозить, думаю очень универсальная качалка будет) захотел побурил, потом баллон накачал.

Нужно повышать ёмкость конденсаторов, сеть везде разная, возможна просадка, подключать ближе к вводу, не использовать удленнители китайские, кабель на удлиннителе миниму 2,5 квадрата.

МикаЙ
Кондетсаторы на пусковой ток нужен, не в них проблема, на розетках у меня аезде 2,5 квадрата и ток хороший. Дело в передаточном числе редуктора.

Нормальное напряжение у меня в сети

МикаЙ
Нормальное напряжение у меня в сети

Такой же редуктор, на таком же приводе, качает двумя насосами, полёт нормальный. Ваше предложение?

Считаешь выдумываю? Ты на двух насосах его не проверял, зачем мне что то доказывать. Позвони как будет время, что бы здесь не флудить.

Вопрос уригулирован.
Производство прекращено, по причине отсутствия мотор- редукторов по вменяемой цене.

Механический тормозной привод

Механический тормозной привод представляет собой систему тяг, рычагов, тросов, шарниров и т. п., соединяющих тормозную педаль с тормозными механизмами. До середины 1940-х гг. такой привод применялся в рабочей и стояночной тормозных системах. Главное преимущество механического привода — простота и надежность конструкции. В простейшем виде он состоит из тормозной педали, установленной в кабине водителя, соединенной тягами или тросами с разжимным устройством механического типа колесных или трансмиссионных тормозов.
С установкой тормозных механизмов на все четыре колеса, вместо использовавшихся ранее двух, механический привод перестал применяться в рабочей системе. Это объясняется сложностью компоновки привода, а главное — невозможностью достигнуть в эксплуатации одновременного срабатывания всех четырех механизмов и сложностью распределения приводных сил между осями. Тщательные регулировки давали лишь кратковременный эффект. Множество шарнирных соединений и опор в механическом приводе приводило к большим потерям на трение. Этими потерями объясняется низкий КПД механического привода. Если в приводе используются тросы, то необходимы частые регулировки, т.к. тросы вытягиваются. Перечисленные недостатки определяют непригодность механического привода для рабочих тормозных систем современных колесных транспортных средств. Однако из-за неограниченного времени действия при удержании автомобилей и прицепов на уклонах и стоянках привод широко применяется в стояночных тормозных системах.

Механический привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка рычага привода стояночного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — рычаг ручного привода колодок;
4 — задние тормозные колодки;
5 — задний трос;
6 — регулировочная гайка с контргайкой;
7 — уравнитель заднего троса;
8 — направляющий ролик;
9 — передний трос;
10 — упор выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза

Обычный механический привод стояночной системы работает следующим образом. Для удержания автомобиля на стоянке водитель перемещает рычаг тормоза на себя. Это перемещение через тягу передается на уравнительный рычаг, который вытягивает тросы, проложенные к обоим тормозным механизмам задних колес.
В тормозном механизме имеется специальный приводной рычаг, соединенный одним своим концом с тормозной колодкой, а через планку — с другой колодкой. При вытягивании троса рычаг поворачивается и разводит колодки, прижимая их к барабану. В затянутом положении тяга и тросы удерживаются защелкой, входящей в зубья храпового механизма. Для растормаживания механического привода водитель немного приподнимает рычаг, утапливает в рукоятке кнопку и, удерживая ее в нажатом положении, опускает рычаг вниз. При нажатии кнопки фиксирующая защелка выходит из зацепления с зубьями механизма. Уравнительный рычаг обеспечивает подачу к обоим тормозам одинаковых приводных усилий и прижатие их колодок к барабану с одинаковыми силами.
Привод стояночной тормозной системы современных автомобилей и прицепов с энергоаккумулятором относится к пневматическому типу привода. Энергоаккумулятор представляет собой мощную пружину, установленную внутри цилиндра и воздействующую на поршень со штоком. Поршень поднимается и опускается при изменении давления воздуха в цилиндре, которое водитель осуществляет специальным краном. При отсутствии давления воздуха под поршнем, пружина перемещает его со штоком в крайнее положение, что приводит к раздвиганию колодок клиновым или кулачковым механизмом и к затормаживанию автомобиля на стоянке. Пружина может удерживать автомобиль неограниченно долго. Для растормаживания воздух от крана подается под поршень, который переводится в первоначальное положение, при котором колодки механизма растормаживаются, а пружина сжимается, запасая энергию для последующего торможения.

Читайте также:  Как из напильника сделать настольные ножницы по металлу

Как сделать механизированный колун для рубки дров

Домовладельцам, отапливающим жилище дровяным котлом или печкой, приходится ежегодно заготавливать 4—12 кубов поленьев. Несомненно, физические упражнения полезны для здоровья, но колка ручным топором отнимает слишком много времени. Существует 2 способа ускорить процесс рубки: купить механический колун для дров либо сэкономить и сделать дровокол своими руками. Рассмотрим варианты самодельных приспособлений и технологию их изготовления.

Выбор конструкции дровокола

Сначала напомним, что такое колун для дров. Это видоизмененный топор с длинной рукояткой (около 0.8 м) и тяжелым лезвием, заточенным под относительно тупым углом – 30—35 градусов. Конструкция рассчитана на раскалывание древесины вдоль волокон, для обычной рубки и тески данный инструмент не годится.

Справка. Вес «головы» традиционного ручного колуна с длинным топорищем лежит в диапазоне 2—3 кг.

Механические дровоколы унаследовали некоторые из указанных характеристик, о чем мы расскажем далее. Нынче в домашних хозяйствах используется 3 вида аппаратов заводского изготовления и самодельных аналогов:

  • пружинные с ручным приводом;
  • электрические – винтовые и реечные;
  • гидравлические.

Предлагаем рассмотреть конструкции механических колунов и выяснить, какое приспособление лучше сделать исходя из объемов колки и стоимости комплектующих. Если же требуется перерубить множество мелких веток, то лучше изготовить другой станок — дробилку для древесины.

Пружинное приспособление с рычагом

Показанные на фото варианты дровоколов состоят из следующих элементов:

  • рама из металлических профилей или труб с горизонтальными подпорками;
  • длинная стрела – рычаг, закрепленный на шарнире;
  • со стороны шарнира стрела опирается на пружину, вставленную между двумя чашками;
  • на конце рычага закреплен груз и лезвие колуна плюс сделана рукоятка для удобного хвата.

Примечание. Конструкция рамы — произвольная. Главная задача – предотвратить опрокидывание механизма в процессе рубки колод. Иногда конец стрелы заделывается в стену либо крепится к различным придомовым сооружениям.

Принцип действия дровокола основан на усилении удара за счет упругости растягиваемой вручную пружины. Под лезвием на удобной высоте размещается подставка, куда устанавливаются отпиленные колоды. Оператор одной рукой раскачивает рычаг как маятник, второй подвигает дерево под удары импровизированного топора.

Плюсы пружинного колуна, сделанного из металла своими руками:

  • простота и минимальная цена материалов для изготовления приспособления;
  • работа механизма не зависит от электроэнергии;
  • благодаря частым колебаниям рычага колоды легко рубить на дрова любых размеров – от лучин до поленьев, главное – сноровка.

Основной минус дровокола – опасность подсунуть пальцы между колеблющимся лезвием и колодкой в процессе перестановки. Ну и второй момент: механизм не освобождает домовладельца от тяжелого физического труда – нужно раскачивать стрелу, быстро двигать колоду и убирать дрова.

Замечание. Колоть сучковатые обрезки и «рогатки» гораздо сложнее – приходится наносить несколько ударов в одну точку.

Электрические модели

Механизированные колуны – винтовые и реечные, работающие от электродвигателя, значительно облегчают труд рубщика. Но стоимость этих дровоколов возрастает за счет применения моторов, деталей привода и специального раскалывающего инструмента:

  1. Главный рубящий элемент винтовой модели – металлический конус с крупной резьбой, нарезанной в сторону, противоположную вращению вала. Крутящаяся «морковка» сама острием захватывает колоду, врезается в толщу древесины и разламывает ее на 2 части.
  2. Реечная передача – основной элемент второй конструкции с электроприводом. Принцип работы напоминает автомобильную рулевую рейку – колодка насаживается на неподвижное лезвие колуна толкателем, прикрепленным к зубчатой стальной рейке.

Двигатель винтового станка может располагаться сверху и под столешницей в зависимости от оборотов ведущего вала

Справка. В реечной модели используется одна деталь традиционного колуна – заостренное под 30° лезвие. Кстати, вместо электродвигателя можно использовать подходящий одноцилиндровый мотор на бензине либо подсоединить вал отбора мощности сельскохозяйственного мотоблока.

Сборка электрического дровокола потребует затрат на изготовление ключевых деталей – резьбовой «морковки» либо рейки с шестерней. Если электромотор, шкивы привода и металлопрокат может найтись в домашнем хозяйстве, то конусный элемент придется заказать токарю, а зубчатую рейку – фрезеровщику.

Чтобы энергия удара не терялась в процессе колки вязкой волокнистой древесины, на одной оси со шкивом ставится железный маховик

С точки зрения безопасности труда предпочтительнее реечный станок, поскольку вращающиеся детали находятся под рамой, остается лишь беречь руки. С винтовым дровоколом случаются проблемы – конус легко захватывает и моментально накручивает элементы одежды. При эксплуатации агрегата нужно проявлять внимание и осторожность.

Гидравлический колун

Данная конструкция считается дорогостоящей для самостоятельного изготовления. Помимо опорной рамы, дровокол состоит из таких функциональных элементов:

  • электродвигатель, вращающий масляный насос;
  • гидроцилиндр с рукавами высокого давления;
  • распределитель усилий с ручным переключением;
  • бак с маслом и фильтром;
  • железный толкатель, прикрученный к штоку цилиндра;
  • лезвие колуна, как правило, — крестообразное.

Развиваемое гидравликой давление и крестообразная форма колуна позволяет сразу делить колоду на 4 полена

Работа агрегата построена на усилии 4—10 тонн, развиваемом гидравликой, что позволяет раскалывать колодку сразу на 4 полена (можно сделать и больше). Алгоритм действия привода выглядит так:

  1. После запуска электромотора насос поднимает давление в системе до нужной величины. Излишки масла сбрасываются распределителем через обратную линию в бак.
  2. Когда оператор нажимает ручку управления распределителем, жидкость подается в цилиндр и давит на поршень. Последний перемещает толкатель вместе с колодой к лезвию.
  3. После раскалывания оператор переключает агрегат в другой режим и масло начинает давить на поршень с другой стороны, поступая по второму шлангу. Шток и толкатель отодвигается назад.

Схема работы гидропривода от навесного оборудования трактора, применяемого для самодельных колющих станков

Эксплуатация гидравлического колуна сводит физический труд к минимуму – рубщику нужно лишь класть дерево на станину и включать привод. Риск получить травму довольно низкий – руки и одежда оператора находится далеко от движущихся частей машины.

Рекомендации по выбору

Наиболее сложной представляется сборка реечного механизма – нужно найти или выточить зубчатую передачу и направляющие, по которым станет двигаться толкатель. Вдобавок нужно с высокой точностью подобрать скорость вращения и передаточные числа. Другие версии рубящих устройств делаются несколько проще.

Так выглядит рабочая пара дровокола реечного типа

Конструкцию колуна выбирайте в зависимости от условий ведения работ, наличествующих в хозяйстве материалов и бюджета, выделенного на покупку комплектующих. Наши рекомендации:

  1. На даче, где электричество отсутствует либо подается с перебоями, лучше сделать простой рычажный дровокол. Финансовые затраты минимальны.
  2. Второе место по простоте занимает винтовой станок. Хотите малой механизации с небольшими вложениями – заказывайте конусный элемент и подыскивайте электромотор мощностью 1.5—3 кВт.
  3. Аппарат с гидравлическим приводом очень поможет домовладельцам пожилого и пенсионного возраста. Сложность заключается в приобретении комплекта гидравлики – насоса, цилиндра и распределителя.

Примечание. Мы специально не упомянули о масляном баке – металлический резервуар требуемого объема нетрудно сварить самому либо найти в готовом виде.

Как изготовить дровокол на пружине

Выше мы уже писали, что конструкция рамы выбирается произвольно, главное – устойчивость. Но перед тем как сделать рычаг, нужно рассчитать основные размеры по схеме распределения усилий. Задача – добиться идеального баланса между длиной стрелы, массой груза на конце и расстоянием от шарнира до пружины. Механика данной системы описывается уравнением:

  • М – масса противовеса на конце балки, кг;
  • F – сила упругости пружины;
  • l – расстояние от шарнира до пружины, м;
  • L – общая длина рычага, м.

Если пренебречь расчетом, то возможны 2 сценария: придется прилагать большое усилие на раскачку стрелы или колун станет бить очень слабо. Физический смысл: чем дальше пружина отстоит от шарнира и чем выше ее жесткость, тем длиннее потребуется рычаг и масса груза.

Расчетная схема длины рычага и веса груза на конце

Пример определения основных размеров балки. Берем пружину от автомобиля «Жигули», сжимающуюся при усилии около 200 кг (вес машины – 0.8 тонны), и отодвигаем ее от стойки на 30 см. Остальные показатели вычисляем методом подбора – длину стрелы принимаем 2 м, тогда вес груза равен 30 кг, включая массу колуна и рычага. Проверяем: 30 / 200 = 0.3 / 2 = 0.15.

Для сборки рычажного дровокола используйте простые материалы:

  • пружина от легкового автомобиля–малолитражки (ВАЗ, «Таврия» и подобные);
  • готовое лезвие от ручного колуна либо заготовка из низкоуглеродистой стали толщиной 20 мм;
  • труба по диаметру пружины – на изготовление чашек;
  • различный металлопрокат для рамы – уголки, трубы круглые и профильные с толщиной стенки 3 мм.

Совет. В качестве шарнира необязательно применять вал на подшипниках, это излишество. Механизм достаточно грубый, поэтому сгодится простая шарнирная пара вал – втулка, как сделано на фото. Похожие детали ставятся на гаражные ворота в качестве навесов.

Процесс сборки довольно прост и не требует подробного описания. Ориентируясь по чертежу, сварите устойчивую раму, изготовьте чашки и установите пружину с рычагом. В конце приделайте к балке груз и раскалывающее лезвие.

Если конструкция окажется неустойчивой, просто наденьте на горизонтальные опоры дополнительные трубы. Обзор готового колуна с указанием размеров смотрите на видео:

Собираем винтовой и гидравлический аппарат

Сильно упростить конструкцию колуна поможет подходящий двигатель с числом оборотов 500 об/мин мощностью 1.5—2 кВт. Такой электромотор стыкуется с конусом напрямую, ставить ременную передачу не придется. Если агрегат с данными характеристиками найти не удалось, готовьте следующий комплект материалов:

  • 2 одноручьевых шкива расчетного диаметра, уменьшающие частоту вращения вала до 500 об/мин;
  • ремень клиновидный;
  • подшипниковые блоки и ведомый вал;
  • винтовой раскалывающий конус, сделанный согласно чертежу;
  • профильные трубы или другой прокат для изготовления стола;
  • плита крепления электромотора из листа толщиной 8—10 мм;
  • металл 2—3 мм на столешницу;
  • крепежные болты с гайками.

Рекомендация. Не заказывайте токарю винтовую «морковку», пока не узнаете диаметр ведомого вала либо основного вала двигателя. Резьба рабочего конуса выполняется с двумя заходами, марка стали – Ст35…Ст45 (высокоуглеродистая).

Из металлических профилей надобно сварить стол, сверху закрепить лист металла. Мотор крепится на плите под столешницей, вторичный вал с конусом – наверху. Шкивы ставятся на шпонки либо фиксируются стопорными винтами. При подключении кабеля электропитания побеспокойтесь о заземлении агрегата.

Важный момент. При колке дров винтовым устройством надо правильно придвигать колодку к инструменту – строго в вертикальном положении. Если уложить ее набок, одно полено застрянет между конусом и столешницей.

На стационарной версии масляная станция располагается отдельно

Сборка гидравлического колуна отличается монтажом оборудования. Вместо электродвигателя и «морковки» нужно установить лезвие, пластину–толкатель и рабочий цилиндр. Заметьте, остальные комплектующие можно разместить отдельно, подведя к цилиндру рукава высокого давления от насоса гидростанции.

Очень подробно и доходчиво процесс изготовления гидравлического агрегата показан в видеосюжете:

Напоследок о ручных топорах

Если у вас нет возможности самостоятельно изготовить механизированный дровокол, придется рубить дровишки традиционным способом. Здесь важно подобрать удобный инструмент, который максимально облегчит работу.

Как выбираются топоры для колки дров:

  1. В магазинах продаются колуны с разной длиной рукояти и весом лезвия (2—5 кг). Приобретайте инструмент, подходящий вашей физической форме, ведь махать топором нужно часто и долго. Не стоит сразу брать самые тяжелые экземпляры.
  2. Деревянное топорище качественных изделий выстругивается из вяза, клена или березы. Указанные породы не крошатся в щепы и не раскалываются.
  3. Не покупайте топор со слишком короткой рукояткой, уменьшающей силу нанесения ударов. Чересчур длинное топорище легко обрезается под нужный размер.
  4. Проследите, чтобы «голова» плотно сидела на рукояти.

Если позволяет бюджет, стоит обратить внимание на более практичные импортные колуны с прочной пластмассовой рукояткой и различными профилями лезвия, сделанного из качественной стали. Популярные варианты – прямые топоры бренда Fiskars и колуны для заготовки дров со смещенным центром тяжести от производителя Vipukirves.

Ссылка на основную публикацию