Простой и дешевый циклонный пылеуловитель для пылесоса из двух ведер

2 способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.

Очень часто при монтажных работах с электрикой, невозможно обойтись без пылесоса. В первую очередь это связано с процессами штробления стен.

Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их пылесборники будут заполняться очень быстро, а сам пылесос перегреваться.

А что делать, если вы не строитель и вам подобный аппарат нужен только для того, чтобы закончить ремонт электрики у себя в квартире? Оптимальный выход в этом случае один — самостоятельно сделать строительный пылесос из обычного.

Причем по времени на такую переделку у вас уйдет всего несколько минут. А материалы которые для этого потребуются, можно спокойно найти в кладовке, либо докупить в ближайшем сантехническом магазине.

Давайте подробнее рассмотрим два весьма схожих способа, имеющих тем не менее конструктивные отличия между собой.

Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.

Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.

Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».

Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:

    обычный пылесос
    плотное пластиковое ведро с крышкой

Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

    пластиковая канализационная труба d-40мм
    полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм
    коронка 40мм или канцелярский нож

Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.

Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.

Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.

Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.

В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.

Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.

Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.

Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.

Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.

А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.

На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.

Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.

Помогает в этом деле три фактора:

    гравитация
    центробежная сила

Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.

Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.

В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.

Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.

Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.

Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.

Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.

При таком способе вся мелкая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более-менее крупные фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% строительного мусора оседает в сепараторе и лишь 5% попадает непосредственно в пылесборник бытового пылесоса.

Однако все дело в том, что даже эти 5% способны постепенно убить пылесос. Кроме того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД редко бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, сделанных своими руками, в которых аэродинамика далека от совершенства.

Для 100% сборки мелкой фракции нужен электрофильтр или барботажная колонна.

Кстати, от некоторых видов пыли, появляется очень сильное статическое напряжение. Будьте осторожны при работе.

Чем дольше вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот почитайте поучительный комментарий одного реального пользователя такой самоделки.

Поэтому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.

Пять процентов мелкой древесной стружки конечно не страшны для бытового пылесоса. А если это будет мелкая цементная пыль при штроблении?

Такие частицы при попадании во внутрь, наглухо забивают фильтр.

Причем происходит это очень быстро. Вся эффективность “циклона” в течение считанных минут падает минимум на 2/3.

Главная проблема в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации маленькая. Поэтому он и не подходит для отходов от штукатурки и бетонных стен.

Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся не обойтись? При интенсивной работе, действительно спасает только дорогой и профессиональный инструмент.

Но для работ от случая к случаю, данную конструкцию можно немного доработать и усовершенствовать. Идея принадлежит Шайтеру Андрею.

Прежде чем мы рассмотрим второй вариант конструкции, задайте себе вопрос: “В чем заключается одно из основных отличий бытовых пылесосов от строительных?”

В бытовых моделях охлаждение происходит за счет всасываемого воздуха.

То есть, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Далее происходит его фильтрация и охлаждение самого двигателя. После чего воздух выбрасывается наружу.

Отсюда и вытекает весь риск повреждения двигателя. Во-первых, при забивании фильтра, резко спадает охлаждение движка.

Во-вторых, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.

Добавление воды на дно бачка не особо помогает. Вместо пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в итоге забьются.

В профессиональных же девайсах охлаждение двигателя осуществляется отдельно, через специальные технологические отверстия. Поэтому им не так страшны забитые напрочь мусором мешки.

Более того, у них еще предусмотрена автоматическая очистка или встряхивание.

Дабы по уму переделать бытовую модель, вам понадобится немного больше запчастей, чем в первом случае.

Главный дополнительный элемент здесь – фильтр мешок из нетканого материала. Очень хорошо подходят экземпляры от фирмы Керхер – артикул 2.863-006.0

Вообще-то этот фильтр одноразовый. Ваша задача сделать из него многоразовый элемент.

Для этого разрезаете его нижнюю часть и немного складываете ее, чуток уменьшая ширину (до 22см).


Далее эту нижнюю часть нужно закрыть специальной закрывашкой. Изготавливаете ее из двух элементов пластикового кабельного канала и куска полипропиленовой трубы.

Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези примерно в 5мм.

Далее все просто. Намазываете клеем крышки.

Прикладываете их тыльной стороной к ткани в нижней части.

После чего вдеваете через прорезь подготовленную трубку.

В итоге из одноразового у вас получился многоразовый фильтр мешок. Причем гораздо большего размера чем тот, что установлен внутри бытовой модели.

Далее проделываете уже ранее рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.

Одно будет для подсоединения фильтр-мешка, другое – для шланга.Размеры подбирайте по диаметрам своих девайсов.

Здесь можно обойтись без фановых труб и уголков. Далее одеваете пластиковую вставку от многоразового фильтра на переходник.

Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.

Она хоть и похожа, но отличается от вышеприведенного первого варианта. После того как вы включите агрегат и начнете засасывать мусор, именно самодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю гадость и грязь.

Пыль не будет летать вокруг как в предыдущем случае. Наоборот, данный мешок от потока воздуха будет раздуваться внутри ведра.

Постепенно он будет заполняться как тяжелыми, так и мелкими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.

Однако не забывайте про забивание стенок у многоразового фильтра и уменьшение тяги охлаждающего потока воздуха. Чтобы не спалить двигатель бытового пылесоса, необходимо осуществить еще одно мероприятие.

У большинства современных моделей есть встроенный предохранительный клапан. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в этот момент открывается дополнительный поток воздуха.

Правда это считается уже аварийной ситуацией. Ваша задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться несколько иной хитростью.

У некоторых девайсов непосредственно на ручке есть регулятор тяги в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при любых видах работ.

Если у вас нет такого заводского регулятора, можете в самой крышке ведра просверлить небольшое дополнительное отверстие диаметром 12мм.

Ну и самое главное не забывайте, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не модернизировали, имеет определенный срок непрерывной работы. Обязательно фиксируйте время запуска и не работайте дольше положенного периода.

То есть, элементарно делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы встряхнуть самодельный фильтр. А встряхивается он просто вместе с ведром.

Когда пылесборник существенно заполнится, открываете крышку ведра и легким движением вытаскиваете трубку с направляющих в нижней части мешка.

Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После этого собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.

Нормального функционирования мешка, хватает примерно на три полных наполнения. После этого, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить поток воздуха.

Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально очистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжить работу как ни в чем не бывало.

Пылеуловитель Циклон к пылесосу

давно думал сварганить пылеуловитель к пылесосу – для замены тонера в лазерном картридже, облегчения работ по фрезеровании, шлифовании с ЛШМ, работе с лобзиком, шторблении. в общем там, где много пыли
вытащил бочку пластиковую на 5 ведер, из запасников гайки, шпильку М6, углы и отводы канализационные и переходники резиновые. и решил попробовать свои силенки
Кусок лакированного куска ДСП разметил, просверлил отверстия по месту, коронкой 54 мм втугую входит канализационная труба на 50 мм в широкой части.
Купил фильтр жигулевский за полтинник. в результате примитивный циклон получился. Принцип устройства взял с полей инета. Теперь нужно сделать карказ для стенок, а то при закрытии входного патрубка стенки втягивает внутрь. с каркасом будет нормуль.

Крышка вид сверху начальный момент – все по месту , чтоб соосно было
Вид снутри

жбан с уже просверленной крышкой

Крышку разобрал и стоят по очереди снизу вверх

Собрал крышку, ставлю фильтр с регулировкой высоты шпилек.
Прижимная пластина собрана. Переходники углы на 90. 45 и 30- градусов прижимаются к стенке создают завихрение внутри

вмд крышки в сборе сбоку

Девайс готов к потреблению, входной патрубок на 32 мм – для любого пылесоса подходит. если другие размеры – то переходники резиновые обеспечат все размеры

Трубка на входе в циклон. Можно так же любой гибкий шланг пользовать.
раньше пользовал на 40 мм для выкида опилок на улицу, но тогда просто старый пылесос встроил в форточку и через широкую трубу направлял поток на землю с мешком в конце. если бы тогда был этот юочок – работа шла бы веселее – включил пылесос и спокойно работай.
Но главное – теперь есть чем высасывать тонер при заправке картриджа.

Сегодня использовал при заправке картриджа. С работой справляется отлично. Каркас не делал, (надо обязательно внутрь кольца установить, а то стенки втягивает внутрь при закрытии входно отверстия. Сам пылесос – чистый. Картридж увеличенной емкости (на 10.000 страниц). В бенкере для отработки четверть объема тонер. В бункер вошло 310 грамм тонера – и это четверть объема, если не меньше. Девайс оправдал себя.

Читайте также:  Делаем ленточную пилу для мастерской

AMA3OH , молодец, дешёвая и доступная конструкция получилась.
Главное, что расходку – фильтр можно купить в любом автомагазине, и куда дешевле он стоит, чем родной пылесосный, да и ресурс у него наверняка поболее, чем у пылесосного. Особенно если брать волговский/газелевский.
Единственное замечание – может не стоило столько угловых патрубков и переходников мудрить на входную трубу ? Да и длина её не слишком ли большая ?
Думается, можно укоротить наполовину, а угловой патрубок оставить один, с поворотом на 135 град и направить его вниз/вбок, чтобы направление основного потока пыли было, образно говоря, параллельно боковой поверхности ведра и под углом вниз в дно.
Можно, наверное, обойтись просто прямым куском 32 ( или 40 ) трубы сантимов 25 длиной и парой угловых патрубков. Снаружи – 90 градусным для подсоединения шланга, а внутри, 135 градусным, ну как уже упоминал выше.
Вообще, у меня в энкоровском 363 пылике нет даже трубы , а просто кусок пластика на входе, типа углового патрубка, заворачивающего поток воздуха с пылью просто вбок параллельно стенке ведра. Кстати, разница, весьма приличная в цене между моделями на 20, 30, 60 литров абсолютно не оправдана с точки зрения инженера – там добавляется только высота ведра из очень тонкой нержи, себестоимость добавки которой не более десятка долларов. А сама крышка с мотором и фильтром на этих трёх моделях абсолютно идентичная.
Но вот манагеры потом объявляют разницу в ценах долларов 100-150. Вот это маржуют нипадеццки.
” > , особенно интересно почитать комменты насчёт полного отсутствия расходки.
В общем, я тоже сделаю себе подобную хреновину под любой пылесос, или доработаю для начала энкор свой под фильтр от авто.
Тоже давно раскусил прелести патрубков от ПП-канальи, сам их пользую в своём инструменте для организации пылеотсоса.
Ну если интересно, можете тут посмотреть у меня на сайте ” > в меню слева, там, где упоминаются слова “пыль” или “пылеотсос”.
У меня на защитных кожухах везде стоит тонкостенная стальная трубка наружным диаметром 32 мм, на которую легко одеваются угловые патрубки от ПП-канальи. Кстати, есть в продаже и стандартные переходники на 40 или 50 мм.
Что вкупе с разными по диаметру и форме резиновыми патрубками от систем охлаждения авто или даже просто мотком изоленты делает практически неограниченными возможности стыковки любых пыликов с любым инструментом.

chico63 написал :
может не стоило столько угловых патрубков и переходников мудрить на входную трубу ?

Таким образом прижал конец входной трубы к стенке для лучшего завихрения. Труба не только прижалась, но и направление совпало со стенкой.

chico63 написал :
Да и длина её не слишком ли большая ?
Думается, можно укоротить наполовину

Это просто трубу взял на 250мм. обязательно укорочу. А пока нет большого объема – даже открывать лень . несколько раз всего пользовал. осталось внутренний каркас сделать из прутов или трубок.

chico63 написал :
Кстати, есть в продаже и стандартные переходники на 40 или 50 мм.

Так на выход к пылесосу как раз идет переходник с 50 на 32 мм. Сделал универсальный весь набор. А вот на вход разные переходники ставить можно – разные гофротрубы можно использовать. Даже дешевые гофры и присоединить через переходники к инструменту.
А так вначале вытащил набор отводов и трубок на 40 мм на вход и 32 мм на выход к пылесосу, но потом переиграл и сделал универсальный вариант. ПП-каналья в данном случае рулит.

chico63 написал :
там, где упоминаются слова “пыль” или “пылеотсос”.

Представил себя с ТАКИМ пылеотсосом, вычищающим бункер от тонера лазерного картриджа

А с моим жбаном можно и тонер вычищать, и с инструментом работать. Маловат будет только для для пилорамы в режиме строгания. Хотя можно или жбан увеличить или чаще вытряхать бак.

AMA3OH написал :
осталось внутренний каркас сделать из прутов или трубок.

Мне вот только что пришла мысля в голову, что может попробовать сделать каркас не из трубок или прутка – они сильно толстые, будут мешаться при опорожнении ведра.
Вы посмотрите в магазине строительного крепежа оцинкованную полосу с перфорацией , Она бывает поуже и пошире, обычно метровой длины. Из неё можно свернуть кольцо, склепать быстрозаклёпками и вставить внутрь ведра. Прелесть в том, что её толщина не более 2 мм и отверстия уже имеются, ничего сверлить или варить не надо. Может даже хватит одного кольца, чтобы корпус не скукоживался ?

У мну ещё сильнее руки зачесались сделать такое полезное ведро.
Есть у нас пылик отличный бытовой – чисто немецкий моющий Tomas, кстати брался когда-то по совету одного хорошего знакомого продавца бытовой техники , который при попытке купить у него же разрекламированный по тв Vax ( вроде так он тогда назывался ), сказал мне, что может конечно и его втюхать за, емнип 14 тыров. Но не желает, чтобы хороший человек к нему потом пришёл обратно с претензиями и довольно быстро. Поэтому предложил мне купить этого томаса за 6.5 тыра, а к нему и аквафильтр и прочую расходку дешевле в несколько раз, чем на вакса, а главное, говорит – эти томасы продаются у нас уже не одно десятилетие и в СССР тоже продавались и показали себя весьма надёжными изделиями. Сервис и запчасти не проблема.
Тогда же я купил у него и электролюкс Clario1955 с гортексовым фильтром , которым мы пользуемя уже лет 12-13 абсолютно без проблем.
Я вот этого парня-продавца поминаю исключительно добрым словом. Он скорее не манагер в нынешнем понимании этого слова, а просто хозяин магазина, у которого совесть была – не впаривать людям разрекламированные каки, а только то, что проверено по-настоящему.
Так вот у меня идейка возникла – сделать корпус циклона немного больше самого пылика, чтобы он туда входил как матрёшка в корпус. Вообще, мы им не пользуемся в квартире, потому как он крупноватый, со своим баком литров на 25. Пользуемся маленьким электролюксом. А вот Томаса можно было бы задействовать именно для серьёзных пыльных работ.
Спасибо вам за напоминание, что у меня отличный пылик простаивает уже много лет без дела.

Блин, вспомнил, что даже улитка, как на вашем нижнем фото, с асинхронным движком заныкана у меня где-то в одном из гаражей. Она дует весьма прилично, но шумит сильно – только для мастерской и пилорамы с опилками пойдёт.
Мы её когда то использовали для обдува воздушных тэнов- делали самодельную тепловую пушку для гаража, когда ещё в магазинах готовых не было в продаже.

Самодельный пылесборник циклон — фильтр своими руками из ведра

Если у вас есть пылесос, купленный в магазине, вы знаете, что функция всасывания ухудшается, когда фильтр забивается пылью. Вам также известно, что очистка фильтра — очень неприятная работа. Эта ситуация заставила многих людей придумать предварительный циклонный фильтр для своего пылесоса.

Вы можете купить такие вещи как Oneida Dust Deputy или Clearvue mini. Вы сами можете сделать дома вытяжки. Другим известным решением в домашних условиях является «Thien Baffle«. Просто загуглите, и вы увидите много веб-страниц, на которых люди пытаются решить эту проблему.

Шаг 1: Начните с двух ведер и нескольких отрезков фанеры

Я начинаю с двух ведер. Оба были избавлены от мусора. Оба, по совпадению, первоначально использовались для хранения моющих. У обоих не было крышки. Более крупное ведро пойдет в качестве нижней части, в котором будет собираться пыль и отходы. Маленькое ведро будет перевернуто и станет разделителем.

У меня также есть несколько запасенных кусков фанеры. Раньше это был стол из школы, поэтому толстая часть покрыта пластиком толщиной 3 мм. Я обвел окружность верхнего ведра на фанере, а затем отметил и вырезал нужную деталь.

Наконец, вот завершенный диск из фанеры с вырезом. Этот диск будет установлен на нижней части верхнего ведра. Пыль будет входить в верхнее ведро и будет крутиться, терять скорость и падать в вырез, в то время как воздух продолжит движение вверх к вершине циклона и до вакуума.

Я пропущу детали дизайна самодельного циклона. Этот диск является главной деталью конструкции «Thien Baffle», упомянутой выше.

Шаг 2: Добавьте кольцо в перегородку

У меня нет крышек от этих ведер, поэтому дефлектор должен также служить крышкой для большого ведра. Здесь я отмерил размер ведра и вырезал из фанеры кольцо шириной 2,5 см. (Если вы будете делать такое, я бы советовал сделать кольцо шириной 2,5 — 4 см, так как это упростило бы прикрепление к диску рефлектора. Сделайте кольцо и диск шире 2,5 см в диаметре и это должно сработать.)

Две части склеены и плотно прикреплены к большому нижнему ведру. Нижнее ведро держится на месте просто из-за плотного прилегания и благодаря создающемуся перепаду давления во время работы системы.

Шаг 3: Завершение отделки верхнего ковша

Я сделал несколько деревянных уголков в форме L, чтобы они работали как хомуты для удержания верхнего ведра. Я не готов намертво приклеивать ведро. Не уверен, что когда-нибудь вообще приклею, так как приятно иметь возможность открыть его.

У меня есть два магазинных пылесоса: большой старый и маленький запасной. Поэтому у меня есть несколько дополнительных инструментов, которые я могу использовать для этого проекта. Слева (то, что я держу в руке) обычная насадка с узкой щелью. Она будет обрезана, чтобы войти в устройство циклона. Справа находится кусок швабры.

Я отрежу низ швабры, оставив лишь воротник и вставлю воротник сверху посередине циклона. Используя эти старые детали от пылесоса я могу быть уверен, что мой циклон будет легко прикрепляться к шлангам пылесоса. Я обозначил небольшую дверцу на верхнем ведре и вырезал ее с помощью резака.

Шаг 4: Детали перегородки

Здесь верхнее ведро полностью собрано. Отрезанная насадка от пылесоса приклеивается к дверному клапану, чтобы работать как форсунка. Воротник швабры приклеен по центру сверху верхнего ведра.

Входное отверстие расположено в конце отверстия, которое было на диске дефлектора. Это трудно объяснить словами, выше приведено два эскиза, по которым можно понять намного лучше.

Шаг 5: Заключительные мысли

Все собирается вместе. Верхнее ведро вставлено в нижнее с дефлектором между ними. Пылесос подключается к верхнему (выходному) отверстию. Другой шланг соединен со входом/инжектором циклона и он используется для всасывания.

В целях тестирования я сначала взял шланг от другого пылесоса. Через неделю или около того я купил запасной комплект шлангов диаметром 2,5-0,5 см. Во время тестов я обнаружил, что циклон работает и я могу всосать пыль с пола. Однако мощность, казалось, была гораздо ниже чем без использования циклона. Имейте ввиду, что это пустой пылесос с относительно чистым фильтром.

Я не проводил никаких расчетов, у меня действительно нет опыта в построении таких штук. Пылесборник циклон работает достаточно хорошо для моих нужд. Я буду использовать циклон в основном в углу, где стоит ЧПУ, для сбора опилок после столярных работ или подключу к шлифовальной машине. Мне показалось, что мощность всасывания уменьшилась, поэтому я купил более тонкий шланг для входа устройства. Я надеялся, что сократив диаметр, получу более сильный поток воздуха и, кажется, это помогло.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Циклонный пылесос для мастерской: фото, видео, чертежи

Если у человека есть своя мастерская, то одним из важнейших вопросов стоит уборка помещения. Но в отличие от уборки пыли в квартире, обычный бытовой пылесос тут не поможет, так как он не рассчитан на строительный мусор и опилки – его резервуар для мусора (пылесборник или мешок) очень быстро забьется и придет в негодность. Поэтому часто используют самодельный циклонный фильтр, который вместе с бытовым пылесосом, поможет убрать мастерскую.

Введение

Древесная пыль и иной технический мусор хоть и кажется безобидными на первый взгляд, но на самом деле таят в себе много разных опасностей, как для мастера, так и для оборудования. Например, продолжительная работа без средств защиты, предотвращающих попадание пыли в органы дыхания, может вызвать серьезные осложнения с дыхательными путями, ухудшить обоняние и пр. Кроме того, и инструмент, находящийся в мастерской под воздействием пыли может быстро выйти из строя. Это происходит по тому, что:

  1. пыль, смешиваясь со смазкой внутри инструмента, образует смесь, совершенно непригодную для смазывания движущихся частей, что в результате приводит к перегреву и дальнейшей поломке
  2. пыль может затруднять вращение движущихся частей инструмента, что приводит к дополнительным нагрузкам, перегреву и выходу из строя,
  3. пыль забивает воздуховоды, предназначенные для вентиляции нагретых частей инструмента и отвода тепла от них, в результате снова перегрев, деформация и выход их строя.

Таким образом, вопрос качества удаления продуктов пиления и в целом уборки помещения стоит очень остро. Современный электроинструмент снабжен системами отвода пыли и стружки непосредственно из зоны пиления, что не позволяет пыли распространяться по мастерской. В любом случае для процесса пылеудаления нужен пылесос (или стружкосос)!

Читайте также:  Недорогая направляющая для ручной циркулярной пилы своими руками

Есть хорошие промышленные пылесосы и если есть возможность, то лучше подобрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству и купить строительный пылесос.

Тем не менее, бывают случаи, когда уже есть бытовой пылесос и проще его модернизировать и решить проблему сбора строительного мусора в помещении. Для этого нужно использовать циклонный фильтр – делается он за полчаса при наличии всех необходимых элементов.

Принцип работы

Различных конструкций циклонов существует великое множество, но всех их объединяет один и тот же принцип работы. Все конструкции циклонных стружкососов состоят из трех основных частей:

  • Бытовой пылесос
  • Циклонный фильтр
  • Емкость для сбора мусора

Конструкция его такова, что поток всасываемого воздуха, направляется по кругу и получается его вращательное движение. Соответственно на строительный мусор, содержащийся в этом потоке воздуха (это крупные и тяжелые фракции), действует центробежная сила, которая прижимает его к стенкам камеры циклона и под действием силы тяжести он постепенно оседает в резервуаре.

Недостатком циклонного пылесоса является то, что таким образом можно собирать только сухой мусор, если же в мусоре есть вода, то при всасывании такой субстанции будет проблемы.

Пылесос должен быть достаточно мощным, так как в его штатном режиме работы предполагается всасывание воздуха через стандартный шланг. В случае применения дополнительного циклонного фильтра, на пути воздуха появляется дополнительный фильтр, а также общая длина воздуховода увеличивается более чем в два раза за счет дополнительного воздуховода. Так как конструкция получается на столь маневренная, как отдельный пылесос, то длина последнего шланга должна быть достаточной для комфортной работы.

Подготовительные работы

Как говорилось выше, можно сделать циклонный фильтр для мастерской за полчаса, но для этого нужно проконтролировать наличие всего необходимого для производства стружкососа своими руками, а именно: инструменты, материалы и расходники.

Инструменты

Для производства работ будут необходимы следящие инструменты:

  1. электродрель,
  2. шуруповёрт,
  3. электролобзик,
  4. циркуль,
  5. нож,
  6. струбцины,
  7. отвёртка крестообразная,
  8. карандаш,
  9. корончатое сверло по дереву (50-60мм),
  10. набор сверл.

Материалы и крепёж

Материалы можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении, поэтому внимательно просмотрите нижеследующий список – возможно, что-то у Вас уже есть в наличии;

  1. Воздуховод (шланг) для пылесоса гофрированный или в текстильной оплётке.
  2. Канализационная труба диаметром 50мм и длиной 100–150 мм, в один из концов которой должен вставляться воздуховод Вашего бытового пылесоса.
  3. Канализационный отвод 30 или 45 градусов, длиной 100–200 мм, в один концов которого будет в дальнейшем вставляться воздуховод, указанный в п.1.
  4. Ведро («большое») пластиковое 11-26 литров с герметически закрывающейся крышкой.
  5. Ведро («малое») пластиковое 5-11 литров. Примечание. Важно, чтобы разница между двумя максимальными диаметрами ведер, была примерно 60–70 мм.
  6. Лист фанеры толщиной 15–20 мм. Примечание. Размер листа должен быть больше максимального диаметра Большого ведра.
  7. Саморезы по дереву с плоской широкой головкой и длиной 2/3 толщины фанеры.
  8. Гелевый герметик универсальный.

Таблица стандартных размеров круглых пластиковых ведер.

Диаметр крышки, мм1,0115
1322,2150
1752,6124
2003,4155
2003,8177
22511223
32621332
38033389

Изготовление циклонного фильтра

Создание самодельного стружкососа складывается из ряда этапов:

  1. Создание фиксирующего кольца и фигурной вставки
  2. Установка фиксирующего кольца
  3. Установка бокового патрубка
  4. Установка верхнего ввода
  5. Установка фигурной вставки
  6. Сборка циклонного фильтра

Создание фиксирующего кольца и фигурной вставки

Нужно у малого ведра обрезать бортик, который используется для крепления крышки. В итоге должен получиться вот такой цилиндр (ну, чуть на конус).

Делаем разметку — ставим малое ведро на фанеру и чертим линию по краю – получаем окружность.

Затем определяем центр этой окружности (см. школьный курс геометрии) и размечаем еще одну окружность, радиус которой больше существующей на 30 мм. Затем размечаем кольцо и фигурную вставку, как показано на рисунке.

Разметку лучше делать точно или в худшем случае «на глаз».

Выпиливаем получившиеся детали электролобзиком.

В итоге должно получиться две заготовки – фиксирующее кольцо и фигурная вставка.

Установка фиксирующего кольца

Фиксируем кольцо на кромке малого ведра так, чтобы получился бортик. Крепление производим с помощью саморезов. Желательно предварительно засверлить отверстия, чтобы не расщепить фанеру.

Делаем разметку крыши большого ведра. Для разметки нужно поставить на крышку большого ведра самое ведро и обвести его контур. Разметку лучше делать фломастером, так как хорошо виден след.

И вырезаем ножом.

Устанавливаем вырезанную крышку на бортик малого ведра и фиксируем его саморезами.

Важно отметить, что все соединения должны быть герметичным, соответственно перед установкой крышки нужно место соединения промазать герметиком. В также нужно промазать и место стыка деревянного кольца и малого ведра.

Установка бокового патрубка

Боковой патрубок делается из канализационного отвода 30 градусов (или 45 грудусов). Для его установки нужно просверлить коронкой отверстие в верхней части малого ведра. Обратите внимание, что верхней частью малого ведра теперь стало его дно.

После того, как отверстие будет просверлено, нужно придать ему ножом каплевидную форму для более плотного прилегания патрубка.

Патрубок сажаем на герметик и фиксируем саморезом.

Установка верхнего ввода

Для изготовления верхнего ввода нужно просверлить отверстие в верхней части стружкососа (малого ведра), то есть в центре бывшего дна.

Для прочной фиксации вводного патрубка нужно использовать дополнительный элемент прочности в виде квадратной заготовки из фанеры толщиной 20 мм с центральным отверстием под патрубок 50 мм.

Крепление этой заготовки выполняется снизу четырьмя саморезами. Перед монтажом для герметичности место стыка нужно промазать герметиком.

Установку верхнего патрубка производим без дополнительного крепления – просто на герметик.

Установка фигурной вставки

Фигурная вставка — очень важный компонент самодельного стружкососа, она должна быть закреплена внутри циклонного фильтра, как показано на фото.

Крепление производится с помощью саморезов через наружную стенку циклона.

Сборка циклонного фильтра

Сборка предельно проста – получившуюся конструкцию нужно просто одеть на большое ведро. Итоговая высота изделия составляет 520 мм.

Затем необходимо правильно подсоединить воздуховоды:

  1. Верхний патрубок – к бытовому пылесосу
  2. Угловой отвод, входящий сбоку под углом – к шлангу.

Самодельный циклонный пылесос (стружкосос) готов.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:


Пылесос с циклонным фильтром для мастерской своими руками

В такой ситуации самым эффективным решением было бы пылесосить помещение.

Однако, использовать бытовой пылесос не получится. Во-первых, его придется чистить через каждые 10-15 минут работы (особенно если работать на фрезерном столе). Во-вторых, по мере заполнения пылесборника эффективность всасывания падает. В-третьих, количество пыли, сильно превышающее расчетные значения, сильно скажется на ресурсе пылесоса. Тут нужно что-то более специализированное.

Существует множество готовых решений для пылеудаления в мастерской, однако, их стоимость, особенно в свете Кризиса-2014, не делает их слишком доступными. На тематических форумах нашел интересное решение – использовать циклонный фильтр в совокупности с обычным бытовым пылесосом. Все перечисленные проблемы бытовых пылесосов решаются если удалять из воздуха грязь и пыль до штатного пылесосного пылесборника. Некоторые собирают циклонные фильтры из дорожных конусов, другие -из канализационных труб, третьи – из фанеры и всего того, на что хватает фантазии. Но я решил купить уже готовый фильтр с крепежом.

Принцип работы прост – воздушный поток закручивается в конусообразном корпусе фильтра и пыль удаляется из воздуха под действием центробежной силы. При этом пыль осыпается через нижнее отверстие в емкость под фильтром, а очищенный воздух выходит через верхнее отверстие в пылесос.

Одной из частых проблем в работе циклонов является так называемая “карусель”. Это ситуация, когда грязь и опилки не падают в емкость для сбора пыли, а бесконечно кружатся внутри фильтра. Такая ситуация возникает от слишком большой скорости потока воздуха, создаваемого турбиной пылесоса. Нужно уменьшить немного обороты и “карусель” пропадет. В принципе она не мешает – следующая порция мусора продавливает в емкость большую часть из “карусели” и встает на ее место. Да и во второй модели пластиковых циклонов этой карусели практически не бывает. Для устранения подсоса воздуха промазал термоклеем место соединения фильтра с крышкой.

Емкость для сбора пыли решил взять по-больше, чтобы реже нужно было выносить мусор. Купил бочку 127 литров, произведенную, кажется, в Самаре – размерчик что надо! Возить бочку до мусорки собираюсь как бабушка авоську – на другой тележке, чтобы не надрываться.

Дальше выбор компоновки. Некоторые устанавливают пылесборную установку стационарно и ведут каналы к станкам. Другие просто ставят рядом пылесос и бочку и перетаскивают их в нужное место. Мне же хотелось сделать мобильную установку на колесиках, чтобы перемещать все по мастерской одним блоком.
У меня довольно маленькая мастерская и вопрос экономии места весьма актуален. Поэтому решил выбрать компоновку, при которой бочка, фильтр и пылесос располагаются друг над другом, занимая минимальную площадь. Корпус установки решено варить из металла. Рамка из профильной трубы определяет габариты будущей установки.

При вертикальной компоновке возникает вероятность опрокидывания. Чтобы уменьшить такую вероятность нужно максимально утяжелить основание. Для этого материалом для основания выбран уголок 50х50х5, которого ушло почти 3,5 метра.

Ощутимый вес тележки компенсируется наличием поворотных колес. Были мысли, если конструкция будет не достаточно устойчивая, засыпать в полость рамки свинцовую дробь или песок. Но этого не потребовалось.

Для того, чтобы добиться вертикальности штанг пришлось применить смекалку. Пригодились недавно приобретенные тиски. Благодаря такой нехитрой оснастке удалось добиться точной установки углов.

Удобно перемещать тележку, держась за вертикальные штанги, поэтому усилил места их крепления. Кроме того, это дополнительное, пусть и не большое, утяжеление основания. Вообще, мне нравятся надежные вещи с запасом прочности.

Бочка будет фиксироваться в каркасе установки с помощью хомутов.

В верхней части штанг находится площадка для пылесоса. Далее в уголках в нижней части будут просверлены отверстия и закреплены деревянные дощечки с помощью саморезов.

Вот, собственно, и весь каркас. Вроде бы и ничего сложного, но почему-то на его сборку ушло четыре вечера. С одной стороны, я вроде не спешил, работал в своем темпе, стараясь выполнить каждый этап качественно. Но с другой стороны низкая производительность связана с отсутствием отопления в мастерской. Защитные очки и сварная маска быстро запотевают, ухудшая обзорность, громоздкая верхняя одежда сковывает движения. Но задача выполнена. Кроме того, до весны осталась всего пара-тройка недель.

Мне очень не хотелось оставлять каркас в таком виде. Хотелось его покрасить. Но на всех банках с краской, которые нашел в магазине написано, что использовать их можно при температуре не ниже +5, а на некоторых даже не ниже +15. Градусник в мастерской показывает -3. Как же быть?
Почитал тематические форумы. Народ пишет, что красить можно смело даже в мороз, лишь бы краска была не на водной основе и на детали не было конденсата. А если краска с отвердителем, так вообще не париться.
Нашел в загашниках старую, немного загустевшую банку Хаммерайта, которой еще летом красил на даче турник – Уличный турник своими руками. Краска довольно дорогая, поэтому решил испытать ее в экстремальных условиях. Вместо дорогого оригинального растворителя Хаммерайт долил в нее немного обычного обезжиривателя, чтобы сделать немного пожиже, размешал до нужной консистенции и начал красить.
Летом эта краска сохла за один час. Сложно сказать сколько она сохла зимой, но когда я вернулся в мастерскую к вечеру следующего дня краска высохла. Правда без обещанного молоткового эффекта. Наверное, виноват обезжириватель, а не отрицательная температура. В остальном других проблем не обнаружено. Покрытие и выглядит и на ощупь надежно. Пожалуй, не зря эта краска стоит в магазине почти 2500 рублей.

Корпус циклона сделан из хорошего пластика и имеет достаточно толстые стенки. Но крепление фильтра к крышке бочки довольно хлипкое – четыре саморезика, вкрученные в пластик. При этом на шланге, который крепится непосредственно к фильтру могут возникать значительные боковые нагрузки. Поэтому крепление фильтра к бочке нужно усиливать. Народ по-разному подходит к решению этой проблемы. В основном, собирают дополнительный каркас жесткости для фильтра. Конструкции самые разнообразные, но идея примерно такая:

Я подошел к этому несколько иначе. На одну из штанг наварил держатель для труб подходящего диаметра.

В этом держателе я зажимаю шланг, на который приходятся все скручивания и рывки. Таким образом, корпус фильтра защищен от каких-либо нагрузок. Теперь установку можно тянуть за собой прямо за шланг не боясь что-либо повредить.

Фиксировать бочку решил стяжными ремнями. Когда выбирал в хозяйственном магазине замки, сделал интересное наблюдение. Пятиметровый стяжной ремень с храповым замком иностранного производства обошелся мне в 180 рублей, а лежащий рядом голый замок типа “лягушка” российского производства обошелся бы мне в 250 рублей. Вот где торжество отечественной инженерной мысли и высоких технологий.

Опыт показал, что у такого способа крепления есть важное достоинство. Дело в том, что на форумах, посвященных этим фильтрам пишут, что бочки как у меня при подключении мощного пылесоса могут быть раздавлены из-за вакуума, возникающего при забивании входного шланга. Поэтому при испытаниях я намеренно перекрыл отверстие шланга и под действием вакуума бочка сжалась. Но благодаря очень плотному обхвату хомутами бочка сжалась не вся, а лишь в одном месте ниже обруча возникла вмятина. И когда я отключил пылесос вмятина сама выправилась со щелчком.

Читайте также:  Самодельный кондуктор из термоклея для соединения на «косой шуруп»

В верхней части установки расположилась площадка для пылесоса

В качестве бытового пылесоса приобрел безмешкового почти двухкиловаттного монстра. Я уж было подумал, и дома мне такой пригодился бы.
Покупая пылесос по объявлению столкнулся с какой-то необъяснимой человеческой глупостью и жадностью. Народ продает бывшие в употреблении вещи без гарантии, с выработанной частью ресурса, недостатками во внешнем виде по ценам ниже магазинных на какие-то 15-20 процентов. И ладно это были бы какие-то ходовые вещи, но б/у-шные пылесосы! Судя по сроку размещения объявлений торговля эта тянется порой годами. И стоит только начать торговаться и называть адекватную цену, как натыкаешься на грубость и непонимание.
В итоге через пару дней все же нашел для себя отличный вариант за 800 рублей. Известный бренд, 1900 Ватт, встроенный циклонный фильтр (уже второй в моей системе) и еще один фильтр тонкой очистки.
Для его крепления не придумал ничего более элегантного, чем прижать стяжным ремнем. В принципе, держит надежно.

Пришлось немного помудрить с соединением шлангов. В итоге имеем такую установку. И она работает!

Обычно когда читаешь отзывы от первого использования таких штуковин народ захлебывается от восторга. Вот нечто подобное и я испытал при первом включении. Шутка ли – пылесосить в мастерской! Там, где все ходят в уличной обуви, где повсюду летит металлическая стружка и опилки!

Я никогда раньше не видел этот бетонный пол, который невозможно вымести из-за застрявшей в порах пыли, таким чистым. Настойчивые попытки подмести его приводят только к повышению плотности пыли в воздухе. И такая чистота далась мне за пару легких движений! Даже не пришлось надевать респиратор!

В бочку удалось собрать то, что осталось после предыдущей уборки веником. При работе устройства благодаря просвечиваемости фильтра можно наблюдать струйки пыли, закручивающиеся внутри. В пылесборнике пылесоса тоже оказалась пыль, но ее было незначительное количество и это были особо легкие и летучие фракции.

Очень доволен результатом. Больше в мастерской не будет пыльных бурь. Можно сказать, перехожу в новую эру.

Достоинства моей конструкции:
1. Занимает минимальную площадь, обусловленную лишь диаметром бочки.
2. Установку можно таскать и дергать за шланг не боясь вырвать фильтр.
3. Бочка защищена от раздавливания при забивании входного патрубка.

Через некоторое время использования установки все-таки столкнулся с проблемой нехватки жесткости бочки.
Приобрел более мощный пылесос. Бытовой, но сосет как зверь – засасывает камни, гайки, саморезы, отрывает штукатурку и вырывает кирпичи из кладки))
Этот пылесос схлопнул синюю бочку даже без засорения входного шланга! Плотный обхват бочки хомутами не помог. Камеры с собой небыло, очень жаль. Но выглядит это примерно так:

На тематических форумах предупреждают о такой возможности, но все равно такого я не ожидал. С большим трудом выправил бочку и отправил ее, изрядно помятую, на дачу – хранить воду. На большее она не способна.

Из этой ситуации было два выхода:
1. Купить вместо пластиковой бочки металлическую. Но нужно найти бочку совершенно конкретного размера, чтобы она точно встала в мою установку – диаметр 480, высота 800. Поверхностный поиск в интернете результата не дал.
2. Самостотельно собрать короб нужного размера из 15 мм фанеры. Вот это реальнее.

Короб собирал на саморезы. Стыки уплотнял с помощью двустороннего скотча на вспененной основе.

Тележку пришлось немного переделать – переварить задний хомут под квадратный бак.

Новый бак, кроме прочности и увеличенного за счет прямых углов объема, имеет еще одно важное приемущество – широкое горло. Это позволяет установить в бак мусорный мешок. Он значительно упрощает выгрузку и делает ее на порядок чище (завязал мешок прямо в баке и без пыли вынул и выбросил). Старая бочка этого не позволяла.

Крышку уплотнял вспененным утеплителем для окон

Крышку удерживают четыре замка-лягушки. Они создают необходимый натяг для уптолнения крышки на вспененной прокладке. Чуть выше я писал о ценовой политике на эти замки-лягушки. Но пришлось раскошелиться.

Хорошо получилось. Симпатично, функционально, надежно. Как я люблю.

Как сделать циклонный пылеуловитель для мастерской

Приветствую всех мозгоинженеров! Немаловажным моментом во время воплощения своих мозгоидей является соблюдение чистоты на рабочем месте и в мастерской в целом. Как раз для этого предназначена поделка этого руководства — простой пылеуловитель с экраном.

Работает данная самоделка так: поступающий загрязненный воздушный поток раскручивается по внутренней стенке, из-за чего тяжелые частички пыли и мусора отделяются и опадают в ниже расположенный мусорный бачок. При использовании вентилятора, как в моем случае, с такой поделкой нет необходимости в какой-либо отдельной системе сбора пыли (которая требует дополнительных пространства и питания для размещения, и конечно, расходов).

При совместном использовании с покупным пылесосом, эта простая мозгоподелка существенно увеличивает срок службы фильтров пылесоса, и уменьшает необходимость периодически опустошать его, как правило, небольшой и хлопотно вытряхиваемый, пылеприемник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все ниже приведенные размеры рассчитаны для мусорного бака, используемого мной. Для другой емкости они будут соответственно другими, и для качественного функционирования мозгопылеуловителя их придется пересчитать.

  • бак для мусора 76 литров
  • для основания — фанерный круг диаметром 50см и толщиной 2см
  • для верха — фанерный круг диаметром 40см и толщиной 2см

Примечание: Если вы поступите так же как и я, см. видео, то в качестве верха можно использовать обрезки от вырезания нижнего кольца основания.

  • кусочки фанеры размерами 12.5х15, 12.5х20, 5х20см
  • для экрана — МДФ толщиной 3мм и диаметром 46см
  • поликарбонат 128х15х0.15см — рекомендую приобрести больше чем требуется, а уже по ходу процесса обрезать по нужным размерам
  • для создания входного и выходного отверстий — около 46см DWV трубы диаметром 7.6см
  • муфта для 7.6см-й DWV трубы — 2шт.
  • 1.2см-е саморезы с плоской шляпкой
  • 5см-е саморезы

При выполнении данного мозгопроекта потребуется вырезать много окружностей, и для этого существует множество способов, самые простые из которых это ручной фрезер с кондуктором и ленточнопильный станок. В случае отсутствия у вас последнего, то можно обойтись фрезером, лобзиком и даже циркулярным столом. Поскольку лобзиком очень трудно вырезать идеальную окружность, нужно сделать резы по касательной, а затем шлифовкой довести до нужного контура.

  • ручной фрезер с пазовой фрезой диаметром 2см и кондуктором для окружностей
  • ленточнопильный станок с кондуктором для окружностей
  • лобзик или пила
  • наждачная бумага или шлифмашинка
  • дрель
  • малярный скотч
  • клеевой пистолет
  • опционально — нож для резки пластика и оргстекла

Шаг 1: Основа

Основа пылеуловителя плотно садится на верхнюю часть резервуара под мусор, и, следовательно, ее размеры, а значит и размеры верхней части, зависят от размеров этого мусорного резервуара, то есть, если вы будет использовать другую емкость по мусор, в размеры следует внести корректировки.

Итак, из фанеры толщиной 2см вырезаем круг диаметром 50см, затем в нем фрезером выбираем паз шириной 2см и глубиной 1.2см, в который будет входить верхний край мусорной мозгоемкости. При использовании бака, аналогичного моему, внутренний диаметр должен быть 46см.

Далее в 50см круге основания вырезаем середину диаметром 40см. Таким образом получится кольцо шириной 5см с выбранным пазом с одной стороны. Если для врезания середины вы использовали ленточнопильный станок, то для склеивания кольца можно использовать обрезки, которые потом зачищаются.

Шаг 2: Верхняя часть

К верхней части мозгоподелки подсоединяются пылесос или вентилятор, которые всасывают воздушный поток. Диаметр этой верхней части такой же, что и внутренний диаметр кольца основания. Опять же, если ваш мусорный бачок отличный от моего, то внесите в размеры корректировки.

Из фанеры толщиной 2см вырезаем круг диаметром 40см. Если при вырезании середины основания (Шаг 1:) у вас эта середина осталась пригодной для использования, то можно взять ее.

По центру этого круга вырезаем отверстие того же диаметра, что и внешний диаметр трубы, которую вы будет использовать. На видео показана DWV труба диаметром 7.6см, внешний диаметр которой 8.9см.

Шаг 3: Боковая стенка

Плюсом использования в качестве боковой стенки прозрачного поликарбоната является то, что не снимая крышку можно увидеть насколько хорошо работает ваша пылеуловительная самоделка. Так же можно просто взглянув, увидеть полон ли ваш мусороприемный бак.

Полосу поликарбоната сворачиваем в кольцо и вставляем его внутрь основания, далее маркером или ножом помечаем место полного оборота поликарбоната. Обрезаем его по отмеченному размеру, при этом не должно быть никакого нахлеста. Для обрезания поликарбоната я воспользовался специально предназначенным ножом, но можно сделать это и ножовкой или просто ножом.

Шаг 4: Сборка корпуса

Данный мозгошаг включает достаточно сложное сверление, поэтому не стоит спешить, работайте аккуратно. При чрезмерном давлении поликарбонат может потрескаться, поэтому при его креплении используем саморезы с плоской шляпкой (те, что имеют плоскую нижнюю часть шляпки) и вкручиваем их вручную.

Вставляем свернутый поликарбонат внутрь кольца основания, и изнутри через каждые 10-15 см высверливаем посадочные отверстия. Которые не следует зенковать! Затем саморезами крепим поликарбонат к основанию.

В поликарбонатное кольцо вставляем верхнюю часть, и скрепляем его малярным скотчем. Высверливаем посадочные отверстия и крепим верх к поликарбонату. И опять отверстия не зенкуем!

Шаг 5: Входное и выходное отверстия

Пожалуй это самая трудная часть мозгопроекта и она требует изрядного мастерства. Входная трубка должна быть отрезана в соответствии с кривизной боковой стенки, при этом все зазоры приведут к потере давления и плохому сочленению, и потребуется большое количество горячего клея для герметизации. Чтобы выполнить данный шаг более качественно, советую перед его осуществлением внимательно ознакомиться с представленным видео.

Отрезаем два куска DWV трубы, 15 и 23см, затем разрезаем пополам по шву обе муфты для труб. В фанерке размером 12.5х15см вырезаем отверстие диаметром 8.9см (если используете другую трубу, то внесите изменения).

Примечание: Проще будет сначала вырезать отверстие в фанерке больших размеров, а уже потом подрезать ее до нужных.

В отверстие вставляем 23см-й кусок трубы и фиксируем его с помощью двух половинок муфты, при этом соединение должно быть плотным, если нет, то устраняем это с помощью горячего клея. Далее к фанерке с трубой прикручиваем фанерку 12.5х20см, чтобы они сформировали некое подобие буквы «Г». Полученную конструкцию располагаем на верхней части корпуса поделки так, чтобы поступающий поток следовал вдоль внутренней стенки корпуса, то есть входная труба должна быть ориентирована по касательной к окружностям корпуса пылеуловителя. Добившись правильного положения размечаем на входной конструкции линию пересечения с окружностью корпуса. Из листа бумаги делаем шаблон по метке с нижней стороны входной конструкции и вкладываем его внутрь этой самой конструкции.

По полученной линии на ленточнопильном станке обрезаем входную конструкции. Если такого станка у вас нет, то просто обрезаем конструкцию под углом, а затем зачищаем лишнее, добиваясь нужной кривизны. Можно использовать и напильник или рашпиль, чтобы придать трубе нужную кривизну.

Временно крепим входную конструкцию к основанию и добавляем вертикальную подпорку, которая при этом должна прикрывать шов в поликарбонате. Эту подпорку нужно будет подрезать или зашлифовать таким образом, чтобы она имела кривизну мозгодиаметра 40см.

Изнутри корпуса маркером размечаем на поликарбонате отверстие входной трубки, которое затем вырезаем либо с помощью бормашинки, как на видео, либо лобзиком, разобрав для этого корпус. Зазор между трубой и отверстием в поликарбонатной стенке герметизируем горячим клеем.

В отверстие верхней части корпуса вставляем 15см-й кусок трубки и фиксируем его двумя половинками муфты.

Шаг 6: Нижний экран

Из МДФ толщиной 3мм вырезаем круг диаметром 46см, далее с помощью циркуля размечаем на нем окружность, отстоящую от края на 5см. После этого делим круг на 3 сектора (по 120 градусов) и обрезаем 5см-ю полосу одного сектора с помощью лобзика или ленточнопильного станка.

Примечание: Этот вырез отличается от подобного в конструкции Thien Baffle, где он составляет 240 градусов (то есть 2/3 окружности). Я так поступил из-за толщины МДФ и для возможности позднее отрегулировать работу мозгоподелки (но эта регулировка не понадобилась). Если же вы решить сделать более длинный вырез (как и в Thien Baffle), то для изготовления экрана используйте более толстый материал.

Этот экран крепим с нижней стороны основания корпуса на саморезы с плоской шляпкой, при этом начала выреза должно располагаться сразу за входным отверстием.

Шаг 7: Готово!

Пылеуловительная самоделка готова к работе! Сам я использую ее только со своим рейсмусовым станком, который имеет встроенный вентилятор, и нет необходимости в системе всасывания, но, из-за создаваемого в мусороприемной емкости избыточного давления, приходится зажимами крепить поделку к самой емкости.

Так же, циклонный пылеуловитель прекрасно взаимодействует с магазинными пылесосами, правда для этого нужно подогнать 10см-е фиттинги к шлангу пылесоса. И необходимо иметь ввиду, что при закупорке входного шланга или переполнении мусорной емкости центробежный поток прекратится и пыль будет выходить через отверстие в верхней части корпуса.

На этом все, благодарю за мозговнимание!

Ссылка на основную публикацию