Большой вентилятор из кулеров

Самодельный вентилятор из кулера компьютера

Здравствуйте, уважаемые посетители этого сайта, самодельщики и интересующиеся самоделками. Хотя сейчас еще и весна, а не лето, но надо уже к нему хорошенько подготовиться. Это как говорит пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой».

Если дома нет кондиционера и даже бытового вентилятора, а летний зной не дает вам нормально жить или сидеть за компьютером, можно включить свою смекалку, воображение и использовать любые подручные материалы, при этом изготовив самодельный вентилятор по своему стилю, желанию и хотению. В этой статье я расскажу вам, как сделать USB вентилятор своими руками из обычного старого компьютерного кулера и других подручных материалов. Для того чтобы сделать USB вентилятор из обычного кулера, потребуется немного времени, но все же за час можно запросто смастерить такой электроприбор своими руками.

Для изготовления USB вентилятора с регулируемым углом наклона мне понадобились:

Инструменты:
1) Плоскогубцы,
2) Термоклей,
3) Термопистолет,
4) Изолента,
5) Ножницы,
6) Отвертка,
7) Маркер,
8) Рулетка,
9) Канцелярский нож.

Материалы:
1) Две велосипедные спицы от колес,
2) Старый компьютерный кулер,
3) USB кабель.

Первым же делом начинаем изготавливать стойки для нашего вентилятора.

Для этого на бумаге размечаем размеры для изгибов.

По чертежу отмечаем метки маркером на велосипедную спицу. Лишнюю часть отламываем плоскогубцами.

Плоскогубцами начинаем разгибать спицу от велосипеда. Делаем поэтапно по фотографиям.



Берем вторую спицу и разгибаем так же, как и первую.

Должны получиться две вот такие детали.

Теперь надо их склеить друг к другу клеевым пистолетом.


Получившуюся стойку прикрепляем к компьютерному кулеру. Для этого понадобятся винтики самих спиц.

Закручиваем их отверткой.


Вентилятор будет подключен с помощью USB-разъема к компьютеру. Это дает возможность обойтись при использовании вентилятора без сторонних источников питания. Для этого берем USB кабель и очищаем провода и кулера, и кабеля.


У USB кабеля нам понадобятся только красный и черный провода. А зеленый и белый отрезаем, они нам не понадобятся.



Соединяем провода попарно друг к другу, просто закрутив их между собой.

Эти провода начинаем изолировать изолирующей лентой.


Чтобы провод не болтался и не мешал, закручиваем ее вокруг стойки и закрепляем изолентой.



Приклеенные клеевым пистолетом места стойки тоже можно обмотать изолирующей лентой, для того, чтобы они крепче держались. так же обмотать провод.



Вот и все, наша самоделка готова.



Итак, вы успели убедиться, что сделать простой вентилятор своими руками – это просто и доступно даже человеку, далекому от технического творчества. Такие простые решения способны выручить в ситуации, когда нужно обеспечить прохладу в помещении в безветренную погоду, а обычный вентилятор либо сломался, либо его просто нет в доме. В этих случаях на помощь и приходит простая смекалка и воображение. А на этом у меня все.

Всем спасибо за внимание! Все удачи и пока!

Настольный вентилятор из компьютерного кулера

В знойные летние дни хорошо себя чувствуют лишь обладатели кондиционеров. Остальным приходится подолгу находиться в душных комнатах и офисах. Ситуацию для них может улучшить даже незначительный поток воздуха, сгенерировать который способен снятый со старого системного блока кулер.

Мастерим из подручных средств

На изготовление простенького но рабочего настольного вентилятора уходит минут 15-30, не больше. Такое устройство будет справляться со своей главной функцией — дуть, однако с эстетической и практической точек зрения его все же стоит дополнить красивым и практичным корпусом с устойчивой подставкой.

Для работы понадобятся: нож для снятия изоляции, USB-кабель, изолента. Опционально: кусок пластика или фанеры, толстая проволока, плоскогубцы, паяльник и клей.

  1. Снимаем кулер из старого блока питания, с корпуса или центрального процессора.

Читайте также: Как снять кулер с блока питания / процессора

  • Берём ненужный USB-провод и отрезаем часть — так, чтобы длины хватало дотянуться от моторчика до питающего USB-разъёма.
  • Снимаем небольшой участок оплётки и достаём жилы. Всего их четыре, и в большинстве случаев они имеют следующие цветовые обозначения: красная, чёрная, белая и зелёная. Для дальнейшей работы понадобятся только первые две, зелёный и белый провод лучше сразу обрезать, а концы обмотать изолентой. У оставшихся оголяем примерно 2 см, чтобы хватило на скрутку.


    Похожие манипуляции проделываем с кулером. Если контактов больше 2, следует выбрать чёрный и красный (или жёлтый, в зависимости от модели устройства).

    Читайте также: Распиновка 3-Pin / 4-Pin кулера

  • Из подручных средств изготавливаем подставку для будущего вентилятора.
  • С помощью клея крепим кулер к основанию.
  • Соединяем провода: чёрный – с чёрным, красный – с красным (жёлтым) и разводим их подальше друг от друга, чтобы исключить короткое замыкание.


    Обматываем стыки изолентой.

  • Подключаем USB в блок питания от смартфона, power bank или компьютер. Устройство должно исправно работать.
  • Идеи по улучшению вентилятора

    Представленную базовую модель можно проапгрейдить с целью увеличения воздушного потока или придания ей более эстетичного вида.

    Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как это сделать:

    • Объединить несколько пропеллеров в блок. Такая конструкция будет обдувать ощутимо сильнее, но возрастёт потребление электроэнергии. Соединять устройства необходимо параллельно, чтобы обеспечить приемлемое для их работы напряжение.


    Использовать пластиковую коробку как корпус для самодельного девайса.


    Воздушный поток можно пропускать через камеру, изготовленную из пластикового контейнера, со льдом внутри. В этом случае устройство будет функционировать и как кондиционер.


    Использовать кулер со светодиодной подсветкой. Возможно, удастся создать действительно стильный прибор.

  • Добавить выключатель и регулятор скорости.
  • Использование батареек в качестве автономного источника снимет зависимость от расположения USB-разъёмов и даст возможность ставить вентилятор в любом месте.
  • Изготовление компактного настольного вентилятора из кулера — это, в первую очередь, творческий процесс, который приносит радость от самостоятельного решения бытовой задачи и конструирования своего собственного устройства. Конечно, получится также сэкономить немного денег, хотя сумма и окажется весьма незначительной, ведь подобные девайсы представлены в интернет-магазинах по более чем доступной цене.

    Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

    Самодельный кулер для компьютера

    Оглавление

    Вступление

    Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

    Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

    Варианты кулеров

    реклама

    Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.

    Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

    В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65 . При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

    реклама

    С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.

    Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.

    Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?

    После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!

    Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.

    Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…

    И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?

    Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).

    Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.

    Немного теории

    Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.

    И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:

    реклама

    «Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 – 1991).»

    Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.

    На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.

    Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.

    реклама

    Выбор конструкции и материалов

    Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.

    Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.

    Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.

    Читайте также:  Как сделать вечное полено и сколько с ним можно сэкономить дров

    реклама

    У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.

    Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.

    В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.

    Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.

    реклама

    В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.

    Изготовление

    Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.

    Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?

    реклама

    С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.

    Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.

    В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.

    реклама

    А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.

    Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2 .

    Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.

    реклама

    На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.

    Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

    Сергей Плотников

    31 января 2018

    Эта статья является продолжением серии ознакомительных материалов по сборке системных блоков. Если помните, в прошлом году вышла пошаговая инструкция «Как собрать компьютер», в которой подробно описаны все основные моменты по созданию и проверке ПК. Однако, как это часто бывает, при сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера. Именно этот вопрос и рассмотрен в статье далее.

    Предупреждаю сразу, что эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Судите сами: компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

    ⇡#Современный системный блок

    В интернете можно найти большое количество статей про организацию охлаждения в системном блоке, но многие из них написаны в те далекие времена, когда стандартными (типовыми, классическими и так далее) считались компьютеры с верхним расположением блока питания и большим количеством корзин для 3,5- и 5,25-дюймовых устройств. Что ж, за последнее время стандарты заметно изменились. Данный факт наглядно показан в статье «Компьютер, который вы могли собрать, но пожалели денег, — лучшие корпуса, БП и охлаждение 2017 года». Тенденции, если я ничего не путаю, по преображению стандартных Tower-корпусов начали прослеживаться еще в 2014 году, но только теперь они стали массовым явлением.

    Пример сборки в корпусе Thermaltake Versa N27

    Так, компьютерный корпус с посадочным местом под установку блока питания в верхней части в 2018 году можно смело называть диковинкой. Обычно такие устройства расположены в ценовом диапазоне до 2 000 рублей. В большинстве остальных Tower-корпусов PSU крепится снизу, к тому же в последнее время его вовсе прячут за декоративной заслонкой. Туда же, под импровизированную шторку, иногда помещают корзину для жестких дисков. Например, в последних пяти обзорах на момент написания статьи на нашем сайте были рассмотрены именно такие модели.

    На мой взгляд, в первую очередь производители корпусов поступают таким образом исходя из эстетических соображений, потому что применение забрала, скрывающего блок питания, неиспользуемые провода и HDD, при наличии окошка на боковой стенке делает систему заметно симпатичнее. К тому же в ПК с таким корпусом можно смело устанавливать немодульный блок питания, так как незадействованные кабели никак не скажутся на внешнем виде. А еще шторка четко отделяет блок питания от остальных комплектующих, что, в свою очередь, хорошо сказывается на его охлаждении. Как видите, мы наблюдаем сплошные плюсы.

    Пример сборки в корпусе Thermaltake Core X31

    Размеры Tower-корпусов за последнее время изменились несильно, однако, несомненно, внутренняя «перестройка» была спровоцирована в том числе и сменой приоритетов пользователей. Люди практически не пользуются оптическими приводами, а потому необходимости в 5,25-дюймовых отсеках в корпусе нет. В системные блоки все чаще устанавливают компактные твердотельные накопители — SSD форм-фактора M.2 вовсе не нуждаются в каких-либо корзинах. С учетом большой популярности онлайн-сервисов и облачных хранилищ нет необходимости устанавливать в ПК большое количество жестких дисков, поэтому один-два винчестера вполне можно закрепить на заградительной стенке корпуса. Наконец, все больше производителей железа выпускают яркие, эффектные комплектующие с подсветкой. Такая тенденция может не нравиться, она может бесить и раздражать, однако все больше производителей корпусов выпускают все больше оригинальных красочных моделей с окошком на боковой стенке.

    Все перечисленные выше конструктивные особенности новой «классики» позволили, во-первых, аккуратно укладывать провода и шлейфы, что способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли. Во-вторых, отсутствие корзин для 3,5- и 5,25-дюймовых устройств увеличивает свободное пространство внутри корпуса. По этой же причине мы можем установить большее число вентиляторов, которые будут работать эффективнее. Собственно говоря, именно это и наблюдается в современных устройствах, так как даже в корпусах форм-фактора mini-Tower, поддерживающих установку только mini-ITX-материнских плат, можно закрепить на передней панели минимум два 120-мм вентилятора. Корпуса midi-Tower и full-Tower позволяют инсталлировать три, иногда четыре вентилятора на передней панели и столько же — на верхней стенке.

    Примитивная иллюстрация перемещения воздушных потоков в современном Tower-корпусе

    На фотографии выше показана сборка в midi-Tower-корпусе Thermaltake Core X31. Это устройство позволяет установить три вентилятора (как 120-мм, так и 140-мм) спереди, три вентилятора сверху, один снизу и один сзади. Следовательно, сборщик может полностью управлять воздушными потоками, наблюдаемыми в системном блоке. С учетом традиционной установки комплектующих и стандартного расположения самого корпуса (на столе рядом с монитором и пользователем; под столом) принято, что вентиляторы, установленные на передней и нижней панелях, засасывают воздух, а «карлсоны», закрепленные на верхней и задней стенках, выдувают его. Иллюстрация, приведенная выше, является примитивной, потому что, на самом деле, вариантов забора и выдува воздуха в корпусах может быть масса. Так, потоки «пробираются» сквозь отверстия в заглушках PCI Express, через прокладки на заградительной стенке, а также через крошечные щели в стыках сопряженных панелей.

    Нагрев комплектующих в корпусе при отсутствии вентиляторов

    Для большей наглядности приведу несколько снимков, сделанных промышленным тепловизором. Отчетливо видно, что при отсутствии корпусных вентиляторов нагретый воздух занимает большую часть внутреннего объема корпуса. В системе применяется процессорный кулер башенного типа, поэтому какой-никакой выдув все же присутствует. Огромную роль здесь играет общий объем Thermaltake Core X31, так как в более компактном корпусе температуры оказались бы заметно выше — это очевидный факт.

    При установке одного вентилятора, работающего на вдув, на переднюю панель и одного вентилятора, работающего на выдув, на заднюю системам охлаждения процессора и видеокарты становится заметно легче выполнять свои непосредственные обязанности. Так, подсистема питания графического ускорителя теперь холоднее на 10 градусов Цельсия. Остальным компонентам блока тоже стало заметно комфортнее.

    Нагрев комплектующих в корпусе при работе всех вентиляторов

    Одного этого примера уже достаточно для констатации очевидной вещи: любая игровая система в Tower-корпусе должна оснащаться вентиляторами. Осталось только определить верное их количество, а также разобраться с правильным расположением этих элементов ПК. Чем мы и займемся далее.

    ⇡#История одного игрового ПК

    Напомню, все эксперименты проводились с типовым игровым системным блоком, собранным в корпусе форм-фактора Midi-Tower. Использование других устройств может повлиять – и, уверен, повлияет – на итоговые результаты. В некоторых случаях — незначительно, в других — кардинально. По мере повествования я постараюсь осветить те или иные моменты, основываясь в том числе и на собственном опыте.

    Для проведения этого эксперимента я обратился за помощью к компаниям MSI и Thermaltake, которые любезно предоставили часть комплектующих на тест. Система получилась следующей:

    • Центральный процессор Intel Core i7-8700K, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,7) ГГц.
    • Процессорное охлаждение Thermaltake Frio Silent 12.
    • Оперативная память Corsair CMK16GX4M2A2666C16, 16 Гбайт, DDR4-2666.
    • Материнская плата MSI Z370 GAMING M5.
    • Накопители Western Digital WD10EFRX, Western Digital WDS100T1B0A и Team Group T-FORCE CARDEA.
    • Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, 11 Гбайт GDDR5X.
    • Корпус Thermaltake Core X31.
    • Корпусные вентиляторы Thermaltake Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition, два комплекта по три штуки.
    • Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 750W Bronze, 750 Вт.

    По факту мы имеем дело с одним из вариантов сборки, которую я называю максимальной. Она, а также другие системы рассматриваются в рубрике «Компьютер месяца».

    Intel Core i7-8700K

    Важной «деталью» системного блока стал центральный процессор Core i7-8700K. Подробный обзор этого шестиядерника находится здесь, поэтому не буду лишний раз повторяться. Отмечу только, что охлаждение флагмана для платформы LGA1151-v2 является непростой задачей даже для самых эффективных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

    В систему было установлено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Операционная система Windows 10 была записана на твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A. С обзором этого SSD вы можете познакомиться здесь.

    MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

    Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, как видно из названия, оснащена кулером TRI-FROZR с тремя вентиляторами TORX 2.0. По данным производителя, эти крыльчатки создают на 22 % более мощный воздушный поток, оставаясь при этом практически бесшумными. Низкая громкость, как говорится на официальном сайте MSI, обеспечивается в том числе и за счет использования двухрядных подшипников. Отмечу, что радиатор системы охлаждения состоит из шести массивных теплотрубок, а его ребра выполнены в виде волн. По данным производителя, такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10 %. Радиатор соприкасается в том числе и с элементами подсистемы питания. Чипы памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO дополнительно охлаждаются специальной пластиной.

    Вентиляторы ускорителя начинают вращаться только в тот момент, когда температура чипа достигает 60 градусов Цельсия. На открытом стенде максимальная температура GPU составила всего 67 градусов Цельсия. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручивались максимум на 47 % — это примерно 1250 оборотов в минуту. Реальная частота GPU в режиме по умолчанию стабильно держалась на уровне 1962 МГц. Как видите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет приличный фабричный разгон.

    Адаптер оснащен массивным бекплейтом, увеличивающим жесткость конструкции. Задняя сторона видеокарты имеет L-образную полосу со встроенной светодиодной подсветкой Mystic Light. Пользователь при помощи одноименного приложения может отдельно настроить три зоны свечения. К тому же вентиляторы обрамлены двумя рядами симметричных огней в форме драконьих когтей.

    Согласно техническим характеристикам, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет три режима работы: Silent Mode — 1480 (1582) МГц по ядру и 11016 МГц по памяти; Gaming Mode — 1544 (1657) по ядру и 11016 МГц по памяти; OC Mode — 1569 (1683) МГц по ядру и 11124 МГц по памяти. По умолчанию у видеокарты активирован игровой режим.

    С уровнем производительности референсной GeForce GTX 1080 Ti вы можете познакомиться в этой статье. А еще на нашем сайте выходил обзор MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Этот графический адаптер тоже оснащен системой охлаждения TRI-FROZR.

    MSI Z370 GAMING M5

    В основе сборки лежит материнская плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Это слегка видоизмененная версия платы MSI Z270 GAMING M5, обзор которой вышел на нашем сайте прошлой весной. Устройство отлично подойдет для разгоняемых K-процессоров Coffee Lake, так как конвертер питания с цифровым управлением Digitall Power состоит из пяти двойных фаз, реализованных по схеме 4+1. Четыре канала отвечают непосредственно за работу CPU, еще один — за встроенную графику.

    Все компоненты цепей питания соответствуют стандарту Military Class 6 — это касается как дросселей с титановым сердечником, так и конденсаторов Dark CAP с не менее чем десятилетним сроком службы, а также энергоэффективных катушек Dark Choke. А еще слоты DIMM для установки оперативной памяти и PEG-порты для установки видеокарт облачены в металлизированный корпус Steel Armor, а также имеют дополнительные точки пайки на обратной стороне платы. Для ОЗУ применена дополнительная изоляция дорожек, а каждый канал памяти разведен в своем слое текстолита, что, по заявлению производителя, позволяет добиться более «чистого» сигнала и увеличить стабильность разгона модулей DDR4.

    Из полезного отмечу наличие сразу двух разъемов формата M.2, которые поддерживают установку накопителей PCI Express и SATA 6 Гбит/с. В верхний порт можно установить SSD длиной до 110 мм, в нижний — до 80 мм. Второй порт дополнительно оснащен металлическим радиатором M.2 Shield, который контактирует с накопителем при помощи термопрокладки.

    За проводное соединение в MSI Z370 GAMING M5 отвечает гигабитный контроллер Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Звуковой тракт Audio Boost 4 получил конденсаторы Chemi-Con, спаренный усилитель для наушников с сопротивлением до 600 Ом, фронтальный выделенный аудиовыход и позолоченные аудиоразъемы. Все компоненты звуковой зоны изолированы от остальных элементов платы токонепроводящей полосой с подсветкой.

    Подсветка материнской платы Mystic Light поддерживает 16,8 млн цветов и работает в 17 режимах. К материнской плате можно подключить RGB-ленту, соответствующий 4-пиновый разъем распаян в нижней части платы. Кстати, в комплекте с устройством идет 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения дополнительной светодиодной ленты.

    Плата оснащена шестью 4-контактными разъемами для подключения вентиляторов. Общее количество подобрано оптимально, расположение — тоже. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, поддерживает подключение крыльчаток или помпы с током силой до 2 А. Расположение опять же весьма удачное, так как к этому коннектору просто подключить помпу и от необслуживаемой СЖО, и от кастомной системы, собранной вручную. Система ловко управляет в том числе «карлсонами» с 3-контактным коннектором. Частота регулируется как по количеству оборотов в минуту, так и по напряжению. Есть возможность полной остановки вентиляторов.

    Наконец, отмечу еще две очень полезные «фишки» MSI Z370 GAMING M5. Первая — это наличие индикатора POST-сигналов. Вторая — блок светодиодов EZ Debug LED, расположенный рядом с разъемом PUMP_FAN. Он наглядно демонстрирует, на каком этапе происходит загрузка системы: на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

    7 лучших вентиляторов для компьютера

    Даже в простейшей сборке «офисного» уровня как минимум один вентилятор на процессорном кулере уже используется, и не всегда (особенно, если кулер дешевый) он устраивает, даже будучи новым. Из-за недостатка статического давления и производительности на малых оборотах его приходится выкручивать на полные обороты, если регулировка вообще заложена в конструкцию, и в результате даже без нагрузки шум от компьютера начинает давить на слух. Когда же дешевый втулочный подшипник износится, к повышенному шуму добавится еще и вибрация. Если говорить о более серьезных системах, где и от процессора, и от видеокарты нужно отводить изрядное тепло, то здесь уже приходится собирать серьезную систему продувки корпуса, используя и втяжные, и вытяжные вентиляторы. Тут к их шумности требования станут еще выше. Наконец, старый вентилятор в блоке питания тоже может начать грохотать и завывать под нагрузкой, и ему тоже надо будет искать замену…

    Итак – какие по-настоящему надежные, эффективные и тихие компьютерные вентиляторы есть в наших магазинах, чтобы, как говориться, «поставить и забыть»? Учитывая ограничения объема статьи, мы не будем по отдельности рассматривать разные типоразмеры вентиляторов – как показывает практика, в пределах одной серии если уж хороша «стодвадцатка», то понравятся и «восьмидесятки», и «стосороковки». Возьмем как самый популярный размер 120 мм – под него рассчитано и большинство корпусов, и распространенные башенные кулеры, и радиаторы СВО.

    Рейтинг лучших вентиляторов для компьютера

    КатегорияМестоНаименованиеРейтингЦена
    Лучшие корпусные вентиляторы для ПК1Noctua NF-S12B redux-12009.9 / 10962
    2Noctua NF-P129.7 / 101 075
    3be quiet! Pure Wings 2 (BL046)9.4 / 10650
    4Thermaltake Pure 129.0 / 10363
    Лучшие вентиляторы для радиаторов1Noctua NF-A12x25 PWM9.9 / 102 179
    2Corsair ML120 Pro LED Blue9.8 / 102 300
    3Deepcool TF120 (Red)9.0 / 10850

    Лучшие корпусные вентиляторы для ПК

    Noctua NF-S12B redux-1200

    Зато качество здесь именно то, что и ждешь от Noctua – вентилятор, абсолютно бесполезный на радиаторах, именно как корпусной идеален, обеспечивая поток в 59.21 CFM всего на 1200 об/мин. Стоит ли говорить, что этот вентилятор бесшумен даже без использования реобасов?

    • Проверенный подшипник SSO (но не SSO2 – и тут «урезали»)
    • Хороший воздушный поток
    • Непривычно минималистичная комплектация

    Noctua NF-P12

    • Даже на максимальных оборотах шум умеренный, при использовании комплектного ULN-адаптера – минимальный.
    • Хороший воздушный поток (54.33 CFM)
    • Богатая комплектация
    • Проверенная надежность
    • Цена великовата, особенно, если собирать корпусное охлаждение из 4-5 вентиляторов

    be quiet! Pure Wings 2 (BL046)

    Комплектация минимальна – сам вентилятор и набор винтов. Жаль, что нет ни силиконовых «гвоздей», ни переходника на молекс – они бы не были лишними. Зато цена вполне привлекательна, и, пусть здесь даже не топовый «магнитный» подшипник, а обычный гидродинамический, заявленный ресурс в 80 тысяч часов и трехлетняя гарантия вполне неплохи.

    • Хорошее сочетание цена-качество
    • Минимальный уровень шума
    • Бедная комплектация

    Thermaltake Pure 12

    Собран он неплохо, вибрациями не досаждает, а оплетка на проводе – приятный бонус от производителя, в этом ценовом диапазоне решение не такое частое. Однако стоит учесть, что подшипник здесь – обычная втулка, и заявленный ресурс у него – только 30 тысяч часов. Хотя, с другой стороны, здесь можно и обновлять смазку время от времени, в отличие от более сложных систем, обычно сделанных неразборными.

    • Неплохое качество при доступной цене
    • Есть в комплекте переходник на Molex
    • Втулочный подшипник
    • Средняя производительность

    Лучшие вентиляторы для радиаторов

    Noctua NF-A12x25 PWM

    Но в этом году в дополнение к NF-F12, так и не ушедшему на покой, на конвейере пришла новинка – NF-A12x25. Сохранив и знакомую всем цветовую схему, и отличную комплектацию в фирменной коробке-книжке, этот вентилятор смог стать еще лучше. Увеличенное число лопастей, возросшие рабочие обороты, сниженные зазоры между лопастями и рамкой позволили вентилятору обеспечивать и больший воздушный поток, и большее давление, чем у предыдущей модели, при этом вентилятор сохранил фирменную бесшумность: только на максимальных оборотах слышен небольшой шорох, и то, если открыть корпус. Даже комплектация стала богаче – помимо уже привычных антивибрационных уголков, есть и цельная прокладка из того же материала для монтажа на радиаторы СВО.

    Подшипник же – уже прекрасно известный SSO2 с магнитным самоцентрированием, который спокойно перекрывает гарантийные 150 тысяч часов непрерывной работы.

    • Эталонное качество изготовления
    • Отличная комплектация
    • Эффективность даже на плотных радиаторах СВО
    • Значительно возросшая цена

    Corsair ML120 Pro LED Blue

    Но нас интересует эффективность, не так ли? Выдавая до 75 CFM (кубических футов в минуту) при максимальном статическом давлении в 4,2 мм водяного столба, этот вентилятор продувает плотные радиаторы даже лучше, чем Noctua (кроме монструозных индустриальных моделей, которые раскручиваются до 3000 оборотов в минуту и по звуку способны поспорить с авиационной турбиной). Впрочем, и Corsair на своих предельных 2400 об/мин тихим не назвать. Зато при средних оборотах он сохраняет достойные параметры при отсутствии ощущаемого ушами шума, так что станет интересен для мощных игровых систем: красиво и бесшумно крутясь-светясь, в нужный момент он сможет обеспечить и теплоотвод от системы в пиковой нагрузке. А шум в это время будет перекрыт звуком игровых спецэффектов, не так ли?

    • Пятилетняя гарантия
    • Виброразвязка крепежных ушек
    • Кабель без оплетки
    • Комплектация беднее, чем у Noctua, при сопоставимой цене

    Deepcool TF120 (Red)

    Однако в серии Gamer Storm вентиляторы у Deepcool действительно стали интереснее – съемная (для удобства чистки) крыльчатка лучше сбалансирована, ресурс у подшипника подрос (производитель заявляет о 100 тысячах часов, хотя трудно сказать, сколько в этом маркетинга, а сколько реалий), и, хоть вентилятор и шумноват на максимальных оборотах, в системах охлаждения его можно спокойно использовать и на средних, когда к шуму претензий нет. Радиаторы он продувает неплохо, так что приживется и на «водянке», и на башенном кулере. Ну и, раз уж в названии появилось слово «Gamer», то появилась и подсветка. К счастью, не настолько вырвиглазная, как в XFan.

    • Приличное статическое давление на приемлемых по звуку оборотах
    • Антивибрационные вставки по углам
    • В комплекте есть удлинитель и переходник на Molex, если Вы захотите использовать вентилятор как корпусной
    • Великоват уровень шума на оборотах, близких к максимальным

    Как выбрать хороший вентилятор для компьютера?

    Начнем с типа подшипника – он определяет и шумность, и ресурс вентилятора:

    • Втулочные подшипники предельно дешевы, но и ресурсом не отличаются. К тому же повышенные зазоры приведут к появлению вибраций и шумов вплоть до неприличных.
    • Гидродинамические подшипники – те же втулочные, но с более грамотной системой удержания смазки в зазоре (винтовая нарезка). Их уже не нужно регулярно смазывать, пытаясь продлить ресурс, и работают они и тише, и дольше.
    • Подшипники с магнитным самоцентрированием, наподобие SSO/SSO2 от Noctua – это очередной этап развития «втулки», практически исключающий сухое трение. Как следствие, ресурс растет в разы, а шум снижается. Недаром вентиляторы с такими подшипниками наиболее ресурсны, кроме…
    • Вентиляторов на шариковых подшипниках: они самые «неубиваемые», но и шумят сильнее.

    Основной показатель эффективности вентилятора – его воздушный поток, измеряемый либо в кубических футах в минуту (CFM), либо в кубометрах в час. Сравнить эти величины просто: 1 CFM≈1,7 м3/ч. Но, если речь идет о вентиляторе, устанавливаемом на радиатор СВО или воздушный кулер, обязательно смотрите и на цифры максимального статического давления: вентилятор с низким давлением просто не сможет нормально продуть кулер.

    Стандартное подключение компьютерного вентилятора – это или трехпиновый, или четырехпиновый разъем. У корпусных моделей обычно бывает и Molex (PATA) для прямого подключения к блоку питания. Разница здесь – в наличии у 4-pin отдельного провода для управления оборотами: если Ваша материнская плата не может управлять оборотами по напряжению, то остается использование только 4-pin моделей с ШИМ, трехпиновые будут постоянно крутиться на максимуме. При этом, если 4-pin вентилятор подключить к разъему 3-pin, он просто выйдет на максимальные обороты за счет внутренней подтяжки остающегося свободным входа управления к «плюсу».

    И, естественно, не забывайте об уровне шума, причем учтите, что при установке на корпус плохо сбалансированные вентиляторы начинают шуметь гораздо сильнее. Частично это можно снизить, крепя вентиляторы через силиконовые гвозди, а не жестко на винты, но в любом случае тихий вентилятор обеспечит куда лучший комфорт, особенно ночью.

    Самые распространенные мифы, связанные с охлаждением компьютера

    По различным компьютерным форумам и магазинам бродит огромное число мифов, связанных со сборкой и настройкой ПК. Некоторые из них действительно были правдивыми лет эдак 10 назад, а некоторые уже изначально были неверны. И сегодня мы поговорим о мифах, которые связаны с системами охлаждения как системного блока целиком, так и видеокарты и процессора по отдельности.

    Миф первый: комплектную термопасту к кулеру нужно выкидывать и брать нормальную

    И да и нет. Все зависит от класса кулера: к примеру, если вы берете простенький кулер, который состоит из обычного алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора, то вам и положат в комплекте простую термопасту уровня КПТ-8. И большего вам и не нужно: все равно такой кулер охладит ну максимум Core i3, а при его тепловыделении (порядка 30 Вт) теплопроводящие свойства термопасты не играют особой роли, и смена комплектной термопасты на что-то дорогое (даже на жидкий металл) снизит вам температуру от силы на пару градусов — то есть игра свеч не стоит. С другой стороны, если вы берете дорогой кулер от той же Noctua, с 5 медными теплотрубками и никелерованием, то вам и положат в комплекте достаточно хорошую термопасту, как минимум уровня Arctic MX-2. Так что и здесь смена термопасты на лучшую (или на все тот же жидкий металл) снизит температуру опять же несильно. Но, с другой стороны, обычно такие кулеры берутся под разгон, так что пара градусов может быть критичной. Но в общем и целом то, что комплектная термопаста плохая — это миф: она хорошая для своего класса кулера.

    Миф второй: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого обороты выше

    Достаточно забавный миф, который в корне не верен. Самой важной характеристикой вентилятора является отнюдь не его максимальное число оборотов в минуту, и не форма лопастей, и даже не размер — а воздушный поток, который он создает: то есть объем воздуха, который прокачивает такой вентилятор в единицу времени. И чем выше этот показатель — тем эффективнее будет работать вентилятор. И поэтому скорость вентилятора тут роли не играет: 120 мм вертушка на 1000 об/м зачастую создает больший воздушный поток, чем 80 мм вертушка на 1500 об/м. Так что это — однозначный миф: из двух вентиляторов эффективнее тот, у которого больше воздушный поток.

    Миф третий: прямой контакт медных теплотрубок с крышкой процессора лучше, чем контакт крышки с алюминиевым основанием кулера

    Тут все уже не так просто. Во-первых, если мы видим такое основание кулера, то его брать не стоит:


    Почему? Ответ прост — отвод тепла будет неэффективен, так как между теплотрубками есть зазоры, и в итоге площадь контакта будет существенно меньше площади крышки процессора. С учетом того, что это башенный кулер и его обычно используют для охлаждения «горячих» Core i7 или Ryzen — мы получим большие температуры, чем при полном контакте основания кулера с крышкой процессора (для скептиков — даже ASUS при переходе от 900ой серии видеокарт Nvidia к 1000ой отказалась от прямого контакта теплотрубок с кристаллом GPU именно по этой причине).

    То есть, алюминиевое основание с проходящими через него теплотрубками — лучше? Конструкция выглядит так:

    И да и нет. Проблема в том, что место контакта двух металлов — в данном случае меди и алюминия — обладает некоторым термическим сопротивлением. И чтобы снизить это сопротивление, контакт двух металлов должен быть наиболее плотным (медные трубки должны быть полностью окружены алюминием, а еще лучше — впаяны в него). Вот в таком случае и контакт крышки процессора с основанием будет наиболее полным, и теплопередача на стыке двух металлов будет хорошей.

    Миф четвертый — шлифовка основания кулера и процессора улучшит теплопередачу между ними

    В теории — все верно: чем ровнее поверхности, тем меньше в них зазоров, тем плотнее будет контакт и, значит, тем лучше будет теплопередача. Но вот суть в том, что дома вы ровнее поверхности точно не сделаете, более того — скорее всего из-за того, что местами вы стешите больше, а местами меньше — вы только ухудшите контакт («на глазок» хорошо стесать не получится). Ну и современные кулеры уже отполированы так, что даже на специальной шлифовальной машинке вы вряд ли сделаете полировку лучше. Так что этот миф можно отнести к древним — да, действительно, на заре появления кулеров их полировка оставляла желать лучшего. Но сейчас это не так.

    Миф пятый — так как жидкий металл по своим свойствам схож с припоем, его нужно использовать везде, где только можно и нельзя

    Да, действительно, теплопроводящие свойства жидкого металла, бывает, на порядок лучше, чем у термопаст, и действительно схожи по эффективности с припоем. Но у него есть несколько важных особенностей: во-первых, он проводит ток. Так что при его намазывании (хотя скорее — втирании) следите за тем, чтобы он не попадал на компоненты платы. Особенно тщательно следите за этим, когда меняете термопасту на ЖМ на кристалле GPU — рядом с ним зачастую находится много мелких компонентов, закорачивание которых может привести к выходу видеокарты из строя:

    Так что при использовании ЖМ заизолируйте все ближайшие компоненты платы при помощи того же лака.

    И вторая особенность жидкого металла — в его составе есть галлий. Металл примечателен тем, что он разрушает алюминий, так что если у вас подложка кулера именно такая — использовать его нельзя. С медью, никелем, серебром и прочими металлами — проблем нет. Ну и последняя его особенность — не имеет смысла использовать его с воздушным кулером: практика показывает, что замена хорошей термопасты на ЖМ снижает температуру всего на 2-3 градуса. А вот с водяным охлаждением можно добиться и более существенной разницы.

    Миф шестой: водяное охлаждение всегда лучше воздушного

    В теории — да: вода эффективно отводит тепло от процессора к радиатору, площадь которого у хороших водянок зачастую больше, чем у кулеров. Да и вентиляторов на водянках обычно все же два, а не один, так что воздушный поток также получается большим. Но вот с современными процессорами от Intel, где под крышкой «терможвачка», можно наблюдать интересный эффект: что с кулером они зачастую перегреваются, что с дорогущей водянкой. Тут уже проблема в том, что плохая заводская термопаста под крышкой процессора может отвести от его кристалла всего 130-140 Вт. С учетом того, что тепловыделение топовых 10-ядерных процессоров зачастую приближается и к 200 Вт (особенно при разгоне) — мы получаем перегрев, который не зависит от системы охлаждения, так как проблема с теплоотводом находится еще до нее, под крышкой процессора. Так что водяная система охлаждения далеко не всегда будет лучше воздушной, и поэтому не стоит удивляться, почему это с топовой водянкой Core i9 греется до 100 градусов под нагрузкой.

    Миф седьмой: чем больше корпусных кулеров, тем лучше

    Достаточно популярное заблуждение: в интернете полно картинок, где на корпус нацеплено 3-4 кулера с попугайной подсветкой. На практике это не только не поможет, но и будет мешать. Проблема в том, что любой корпус — это замкнутое достаточно узкое пространство, и любой кулер будет создавать в нем определенный воздушный поток. И когда кулеров много, да и еще дуют в разные стороны — внутри корпуса будет твориться ветряной ад, и в итоге может получиться так, что теплый воздух не будет толком выводиться. Поэтому лучше всего нацепить только два кулера, но правильно: на передней панели он работают на вдув, на задней — на выдув. Тогда внутри корпуса будет создаваться один четкий воздушный поток:

    Причем стоит учитывать то, что воздушный поток кулера на вдув должен быть равен воздушному потоку кулера на выдув. Возникает вопрос — а почему на передней панели кулер на вдув, а на задней — на выдув, а не наоборот? Ответ банален — сзади системника обычно более пыльно, чем спереди. Так что кулер на вдув на задней крышке просто втягивал бы пыль внутрь корпуса, что нехорошо (да-да, причина только в этом, а не в том, что дескать вентилятор процессора крутится именно в эту сторону).

    Миф восьмой — при нагрузке лучше выставлять максимальные обороты вентилятора для лучшего охлаждения

    В теории опять же все верно: больше обороты > больше воздушный поток > эффективнее отвод тепла от радиатора > ниже температуры процессора. Однако на практике зачастую разница в температуре процессора при максимальных оборотах вентилятора, и при половине от максимальных оборотов — всего несколько градусов. Почему так происходит? Ответ прост: воздух — не самый лучший теплоноситель, и поэтому чем выше воздушный поток — тем меньше от этого прирост. Так что зачастую можно установить скорость вращения вентилятора на 50-70% от максимума, и получить хороший баланс тишины и температуры.

    Как видите — мифов достаточно много, так что при сборке ПК будьте аккуратны: бывает так, что, казалось бы, логичное умозаключение может быть в корне неверным.

    Ссылка на основную публикацию