Как профессионально разрезать тросик

Канатная пила (режущий тросик с электроприводом)

Как правило, эти тросики оснащены двумя кольцами под пальцы. Работать этим инструментом можно вдвоем, а можно и одному. Один самоделкин решил модернизировать это устройство, оснастив его электроприводом. В качестве силового элемента выступила обычная дрель. Основная конструкция собирается из фанеры, все материалы для сборки легко достать, а из инструментов нужно не многое.

Список материалов и инструментов, которые использовал автор:

Материалы:
– фанера;
– отрезной тросик;
– дрель;
– клей для дерева;
– винты по дереву;
– много разных болтиков с гайками и шайбы под них;
– две пружинки;
– листовой металл;
– стальной пруток (для изготовления кривошипа);
– ПВХ-трубы (или подобное для изготовления ножек столика.


Инструменты:
– плоскогубцы;
– шурик;
– инструмент для резки фанеры (хватит ножовки);
– дрель со сверлами;
– клей для дерева;
– краска (по желанию);
– линейка;
– маркер;
– ножницы по металлу.

Процесс изготовления станочка:

Шаг первый. Заготовки
Первым делом вам предстоит отыскать фанеру подходящей толщины. Нарежьте ее на заготовки, которые видно на фото. Вам понадобится кусок фанера 40 на 35 см для изготовления основа.

Два брусочка или отрезка фанеры для изготовления двух рычагов, у автора они покрашены серебристым цветом.
Два отрезка фанеры длиной 35 см, они используются в качестве вертикальных стоек.
Еще один прямоугольный кусок фанеры будет нужен для изготовления рабочего стола.












Теперь можно устанавливать стойки. Они крепятся аналогичным образом, то есть ан клею и винтами. При желании вы можете приклеить их к установленным квадратным деталям, а лучше прикрутите винтами. В итоге стойки будут надежно закреплены на основании.
При желании внизу через все детали можно просверлить сквозное отверстие и установить болт с гайкой. Помните о том, что между стоками должен быть зазор, чтобы рычаги могли свободно двигаться.

Шаг четвертый. Устанавливаем рычаги
Рычаги нужны для того, чтобы между ними можно было закрепить отрезной тросик. Для установки рычагов вам понадобятся длинные винты с гайками и шайбы. Установите шайбы с обеих сторон рычага, чтобы он не терся о стойки. Установите болты и закрутите две гайки, чтобы конструкция не раскручивалась. При желании на резьбу можно капнуть суперклеем.

















Теперь можно изготовить соединительную деталь. Отрежьте для ее изготовления две пластины подходящей длины, насверлите пластину, а затем зажмите между пластин отрезок фанеры, как это сделал автор. К фанере пластины можно прикрутить винтами по дереву. Вот и все, теперь соединительную деталь можно установить. Она крепится с помощью длинных болтов, используя двойные гайки.

Автор устанавливает сзади де пружинки. Их назначение, кроме того, что они выравнивают рычаги строго по центру, я не понял. Для получения нужной жесткости можно использовать две пружинки, крепим их саморезами.

Шаг шестой. Установка отрезного тросика
Установить отрезной тросик очень просто, а при необходимости он также просто меняется. Вам понадобится четыре винта с гайкам и шайбами. Установите в носовой части рычагов по одному винту с шайбочками, а для крепления концов тросика на некотором расстоянии закрепите еще по одному винту с шайбами. Затягиваем гайки и тросик надежно закреплен.







Осталось сделать кривошип. Автор его делает из металлического стержня. Изогните его до нужного профиля и установите в нижнее отверстие шатуна. Учтите, что высота колена шатуна эквивалентна половине хода отрезного тросика. Возможно, с этой деталью придется поэкспериментировать.

Шаг восьмой. Опора для кривошипа
Вам понадобится два кусочка фанеры. Просверлите в одной детали сквозное отверстие под ось кривошипа, а потом расточите его под гайку. Нанесите эпоксидный клей и запрессуйте гайку. Прикрепите вторую деталь из фанеры с помощью клея и винтов по дереву. Просверлите в ней крепежные отверстия для установки на основу. Гайка будет выступать в качестве подшипника скольжения, правда, это не очень удачный вариант.

Инструмент для резки велосипедных кабелей (тормозных тросов) фирмы PARK TOOL

Всем привет! Сегодня хочу рассказать про фирменный инструмент для обслуживания велосипеда от производителя Park Tool, а конкретно: инструмент для резки тормозных тросиков и кабеля Park Tool Cable Cutter CN 10. Судя по описанию на сайте интернет-магазина, данное приспособление специально создано для обслуживания всех видов велосипедных кабелей (тормозных тросиков и переключателей) и креплений-стяжек. Ну что же, посмотрим, как он справляется со своей задачей. Подробности под катом.

Для начала расскажу подробности заказа данной штуковины. Сразу замечу, что заказывал парктул я не для себя, а для знакомого. Купить решили в немецком магазине bike-discount. Данный магазин мне понравился тем, что в нем очень хорошие скидки на велосипедное оборудование и расходники, но есть одна проблема: высокая цена доставки. В Беларусь стоимость доставки DHL составляет 20 евро, что является довольно приличной суммой, особенно если хочешь заказать какую-либо мелочь. На помощь пришли энтузиасты, которые создали в гугл таблицах форму, в которой все желающие могут объединиться для группового заказа. В итоге составляется заказ, не превышающий максимальную сумму беспошлинного ввоза (200 евро) и заказывается на чей-либо адрес. В итоге каждый из участников платит небольшую сумму за доставку и все рады).
Посылка пришла не так быстро, как ожидалось от DHL. Но виновата в этом пресловутая белорусская таможня, благодаря которой посылка лежала на таможне почти 3 недели, до таможни же она дошла за неделю. Ну да ладно, главное что посылку мы получили.

Ниже прилагается видео вскрытия посылки. Сразу скажу, что коробка была немаленькая, в ней были и колеса, и u-lockи (которые заказал я, о них расскажу в следующий раз) и много чего другого. Все кому интересно, как DHL отправляет такие большие коробки и как все упаковывает, обязательно посмотрите. В конце ролика бонус:)

Теперь приступим к обзору самого инструмента. Начну с коробки:На русском ничего нет, с обратной стороны снизу нарисовано, как подстраивать инструмент. Все просто: открутить контргайку, поджать или разжать болт, закрутить контргайку.
Фото коробки сбоку:Теперь достанем из коробки инструмент:Парктул лежит в пакетике, достаем его. Что очень понравилось: инструмент хорошо смазан маслом.

Фото с двух сторон:Прорезиненные ручки обеспечивают надежный хват в руке, что очень удобно. Весит по ощущениям немного. Снизу предусмотрена фиксирующая скоба, которая не дает инструменту раскрыться во время хранения. Сразу замечу, что парктул отличается от того, что представлен на изображении в магазине: отсутствует пружинка над ручками. Видимо, есть 2 похожих модели, но в этой такой функции нет — небольшой минус магазину за несоответствие товара и описания. Кстати, байкдискаунт часто грешит этим, у них как-то слишком мало фотографий и часто нет подробного описания на товар.

Фото сбоку и снизу:Фирменная надпись прилагается.

Резак в раскрытом состоянии:
Рассмотрим теперь подробнее рабочую часть инструмента: Обратите внимание, что данный резак оборудован двумя отверстиями для обжимки кабелей и наконечников. Полезная функция, особенно если часто приходится заниматься настройкой и ремонтом велосипедов, позволит сделать все качественно и эстетично.

Работать с резаком легко, работает четко и при обрезании не оставляет неровных краев. Думаю, многие велосипедисты, которым приходилось менять тормозные тросики, сталкивались с проблемой отрезания ненужных кусков кабеля и расходящимися волокнами металла. Здесь же такого нет.

Небольшое видео, демонстрирующее работу инструмента. В качестве подопытного выступала рубашка переключателей.

Что хочется сказать в конце. Данный инструмент рекомендую покупать, если у вас дома несколько велосипедов или если занимаетесь профессиональным ремонтом. Все-таки немалая цена такого, мягко говоря, редко нужного в отличие от мультитула с шестигранниками, инструмента, отпугнет большинство велосипедистов. Но если вам часто приходится иметь дело с установкой тормозов или заменой переключателей, то этот резак здорово упростит жизнь.

Небольшой совет, если будете заказывать с этого сайта. Как известно, все европейские магазины грешат тем, что устанавливают завышенные курсы конверсии валют, поэтому курс доллара у них на сайте может быть выше, чем у вашего банка. Поэтому, если у вас долларовая карточка, то выбирайте в качестве отображаемой валюты покупки евро. Можете потом сравнить цену, которую сайт показывает в долларах с той, которая снимется с карточки при оплате заказа, выбранного в евро.

Читайте также:  Вода, уксус и перекись водорода против ржавчины

Great Wall Deer ТАН4ЕГ › Бортжурнал › Рывковый трос своими руками

Неделю уже как “реально” пришла зима и водители (в т.ч. и я) вспоминая март этого года начали задумываться об аксесуарах “самоспасения”
Как обычно погуглив сеть инета и перечитав форумы принял для себя решение смастерить себе рывковый трос-косичку.
Для этого заказалкупил следующий набор необходимого:
— капроновый шнур Ф=14 мм. разрывная нагрузка 2460 кг. ;
— коуши 6 шт.;
— нить капроновая (ОБЯЗАТЕЛЬНО НА КАТУШКЕ ! — чтоб не резать пальцы, а тянуть за катушку;
— 2 дня (по 1-1,5 часа/день)

Также купил термоусадку Ф=20 мм., для более надежного крепления троса в коуше (на фото видно), но она не понадобилась, там и так все хорошо держится.

Сразу укажу причины такого выбора:
— дешевизна
— простота
— возможность ремонта в полевых условиях

Далее по порядку:
Для того, чтоб обогнуть коуш шнуром и закрепить его, на сайтах яхтклубов нагуглил варианты узлов и во время обеденного перерыва, использовал в работе следующий узел

Начинаем мотать поддерживая петлю мезинцем

ОЧЕНЬ ВАЖНО! чтоб петля находилась посредине между двух шнуров иначе потом ее нельзя будет вытянуть — ПРОВЕРИЛ

после того как необходимое кол-во витков сделано, достаем тот конец нитки, который “запрятали” в коуш и продевая через петлю “ходовой конец” нитки, тянем за него

все тоже самое проделываем с остальными 3-мя концами шнура

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
1. Как советует практика (не моя) концы шнуров у косички должны быть разной длинны.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
2. Сначала заматываем 3 коуша, начинаем плести косичку а потом только отмеряем расстояние и мотаем остальные 3 коуша, так как во время плетения, средний шнур косички огибает поочереди остальные 2 и его расходуется на 1м больше при длинне троса в 15 м.

Вот что получилось, скоро проведу испытания.

Существует также другой вариант петли на косичке (видео из инета)

Думаю, что рассказал более чем подробно.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Всем спасибо!

Цена вопроса: $20 Пробег: 72 000 км

Great Wall Deer 2008, 105 л. с. — аксессуары

Машины в продаже

Great Wall Deer, 2006

Great Wall Deer, 2006

Great Wall Deer, 2006

Great Wall Deer, 2005

Смотрите также

Комментарии 26

Плел из альпинисткого троса 3х жильную косу. Дергаз газели, паджики, сантафешки. Года 3 служил пока не порезало

В закладки однозначно!

Респект. Отличный трос. Точно такой же себе сделал.

я из 12го плел, порвалось изделие. Дергали СГВ сидела на мостах

Спасибо за инфу! Воспользовался!

так ним и в одну жилу можно тянуть

А я немного по иначе сплёл. Из 4х концов.

Не плохой тросик получился )

год прошел, и как оно ?

Когда он с…ка нужен — он в гараже, когда беру с собой — все гладко! Парадокс!

так по факту шо, рвался, не ? в условиях серьезного погружения в каки тестировал ? на машинах потяжелее наших ? не хочу вступать в кружок “рукоблудия” не будучи уверен шо оно будет стоить затраченых усилий ))

не тестил! В машине лежит другой самодельный трос, может чуть позже и выброшу в БЖ если найду фотки на телефоне — короче трос от стяжного ремня фуры, скорее всего на 2,5 т, там непонятно, так вот скажу что отлично, только он боится когда на него наезжают передние колеса авто которое буксируют!
Из достижений скажу что такой стяжкой выдергивал БОГДАН который засел на трамвайных шпалах без пасажиров

так по факту шо, рвался, не ? в условиях серьезного погружения в каки тестировал ? на машинах потяжелее наших ? не хочу вступать в кружок “рукоблудия” не будучи уверен шо оно будет стоить затраченых усилий ))

Сооружал аналогичный трос. Только использовал верёвку на 10 мм (заявлено, что до 1.2 тонн) и всё.

Петли сооружал путём вплетения верёвки в себя же.

По испытаниям: вытаскивал газель со шпалами и примёрзший Мерседес Спринтер — ей хоть бы хны.
Сдохла только при буксировании машины в течении 850 км. Две из трёх верёвок перетёрлись и машину дотягивал уже на последней.

В предложенном в теме варианте считаю коушы лишними. С ними петли становятся громозкими.
У меня часто было, что шакл не влезал и приходилось пропускать петлю через что-то.
Пример: b-a.d-cd.net/6a76c0cs-960.jpg

Так так не сделать.

А вообще, косичка — это очень прочное плетение. Буду делать снова аналогичную, но из альпинистской верёвки на 11 мм.

спасибо за информацию. значит если в пределах досягаемости нету нормальной динамички, то плести стоит

И ни слова про динамику данного троса! Капроновое плетение, насколько я знаю, после первого рывка просто растянется — и никакого динамического эффекта не будет — т.е. трос будет просто буксировочным!
Насчет макс. нагрузки — тоже мало понятно — три веревки по 2000 кг — не дадут 10000 в косичке — вааще не верю.

Ну и до кучи — купи обычную динамическую стропу — их сейчас много кто делает — ценник от 1000 рублей у нас.

На самый крайний случай (но не совсем динамка) — смотри тросы Бурлак — тоже капрон, 10 и 20 тонн бывает и бывает 10 метровым!

Ну тут я свои 5 коп. вставлю насчет плетения капроновых тросов! Динамика плетенного многожильного троса остается, пока он полностью не намокнет и не замерзнет. Плетенная косичка является отличным амортизатором на пружинное растяжение. И реанимация косички (не мокрой) просто ударно-динамическая (побил об пол, походил ногами по плетёнке, отпустил напряжение). У меня на ГАЗ-69 одна 8-ми метровая коса 4+ года пробыла. Дважды латал тесьмой и ниткой. Все в норме — рамы и серьги у всех остались целы!
Можно даже плоскую ленту сплести (но тут другая физика) и рвануть вес в 15-30 раз превышающий свой вес со скоростью и он сыграет как пружина, но вот здесь это может быть последний эффект затяжки и кручения. И в коробку к буксирам.

И ни слова про динамику данного троса! Капроновое плетение, насколько я знаю, после первого рывка просто растянется — и никакого динамического эффекта не будет — т.е. трос будет просто буксировочным!
Насчет макс. нагрузки — тоже мало понятно — три веревки по 2000 кг — не дадут 10000 в косичке — вааще не верю.

Ну и до кучи — купи обычную динамическую стропу — их сейчас много кто делает — ценник от 1000 рублей у нас.

На самый крайний случай (но не совсем динамка) — смотри тросы Бурлак — тоже капрон, 10 и 20 тонн бывает и бывает 10 метровым!

+100500 Нухуахуа такие муки с плетением? Все уже давно изобретено

вопрос как три коуша будут к буксировочной петле крепится?
Это ж какой шакл нужен?

Из практики (личной): перед тем как накладывать марку, прошей оба конца на 10-12 см. от коуша суровой ниткой. Это укрепит соединение и облегчит наложение марки! Но думаю, что свивной 3-х прядный капроновый трос такой же окружности со сплесенью на коуше был бы надежнее.

Как резать альпинистскую верёвку

Ранее я уже рассказывал о том, как разделял бухту хозяйственного паракорда на более практичные фрагменты, так что сегодня решил затронуть и вопрос как резать альпинистскую верёвку.

Альпинистская верёвка — основной элемент вашей страховочной цепи, потому за её целостностью и отсутствием признаков износа стоит следить особенно пристально. Именно потому не лишним будет вести журнал использования верёвки (Rope Log), но, рано или поздно, вы, всё-же, столкнётесь с необходимостью резать альпинистскую верёвку. Причины могут быть разными: деление бухты на отдельные фрагменты, подготовка индивидуальных усов самостраховки, покупка одной верёвки для разных целей или человек, разрезание репшнура на кордалеты (cordalette) и прусики, износ или повреждение основной верёвки и т.д.

Читайте также:  Как продезинфицировать и избавить от запаха разделочную доску

Если просто разрезать современные полиамидные верёвки ножом, то их края почти мгновенно начнут пушиться на отдельные нити, из которых состоят оплётка и сердечник верёвки. Но если сделать всё правильно и обработать края, то ваши фрагменты прослужат вам ещё долго, а концы будут мало чем отличаться от бухт с завода, где они режутся раскалёнными электрическими резаками. Так как же правильно резать альпинистскую верёвку?

Я уже упомянул дополнительную обработку концов, потому, помимо самой верёвки, вам потребуются некоторые дополнительные приспособления: режущий инструмент, источник огня и немного липкой ленты (скотча, пластыря или скалолазного фингертейпа).

Далее, данную операцию я буду осуществлять на примере вспомогательного шнура Tendon Reep 8mm., ножа Morakniv Garberg Carbon Multi-Mount, зажигалки и мотка армированного скотча (duct tape) просто чтобы продемонстрировать, что тут нет ничего сложного, и, в принципе, всё можно сделать даже в полевых условиях. Естественно если вы сделаете всё предварительно и дома — результат будет только лучше и аккуратней. Но давайте, всё-таки, приступим к делу.

Шаг 1: Отмерьте требуемую длину верёвки и обозначьте место будущего разреза. Я думаю, про мудрость «семь раз отмерь — один отрежь» в данном случае нет нужды упоминать лишний раз, верно?

Шаг 2: Приклейте на место разреза липкую ленту. Она необходима для того, чтобы сжать все нити и волокна вместе. Если этого не сделать, то волокна сразу же будут расплетаться в разные стороны ещё в процессе разрезания. Постарайтесь сжать верёвку лентой как можно плотнее, но не стоит чрезмерно усердствовать, чтобы не уменьшить исходный диаметр верёвки.

Шаг 3: Разрежьте верёвку посреди липкой ленты. Для этого отлично подойдут тонкие лезвия или макетные ножи, но если их при вас не оказалось — сгодится и простой острый полевой нож.

Не режьте верёвку сложив её витком, иначе у вас получиться неровный распушенный край! Положите верёвку в липкой ленте на ровную поверхность и аккуратно разрезайте нити сверху-вниз.

Шаг 4: Не снимая липкую ленту с концов верёвки, оплавьте волокна над источником открытого пламени. Не торопитесь оплавлять сразу весь диаметр с одного края, иначе получите спёкшийся чёрный комок. Медленно вращайте конец верёвки, двигая пламя от края к центру, и прижимая разогретый конец к твёрдой поверхности. Не давайте верёвке полыхать пламенем, иначе лента просто оплавиться, а край расширится.

Шаг 5: Убедитесь, что все волокна равномерно сплавились между собой, а диаметр не превышает исходного. Следите также за тем, чтобы у вас не сплавились только волокна оплётки, а нити сердечника не двигались свободно внутри оплётки — это ослабит вашу верёвку, и вам придётся снова резать и плавить конец, что уменьшит общую длину фрагмента.

Шаг 6: Только когда вы довольны качеством оплавки волокон, а конец остыл — удалите липкую ленту. Если сделать это слишком рано, волокна сдвинуться и край может начать пушиться.

Вот вы и узнали как резать альпинистскую верёвку правильно, чтобы она прослужила вам ещё долгое время, а края не пушились, не застревали в узлах и не цеплялись за элементы окружения. На этом обязательная программа исчерпана, но если вы действительно хотите сделать всё аккуратно и «на века», то можете выполнить ещё несколько опциональных шагов.

Для этого вам понадобиться тонкий лайнер, немного светлой изоленты или пластыря, и прозрачная термоусадка диаметром 12 мм. Учитывая, что при усадке её диаметр уменьшается до двух раз, то она отлично подходит как для основных верёвок (9-12 мм.), так и вспомогательных шнуров (6-9 мм.).

Шаг 7: Намотайте несколько оборотов пластыря в сантиметре от оплавленного края фрагмента. На него удобно наносить индикаторы краёв (буквы «A» и «B», а также ключевую информацию о верёвке.

Я, в частности, рекомендую переносить сюда информацию о диаметре (в миллиметрах), длине (в метрах) и разрывной прочности (в килоньютонах) фрагмента верёвки. Сделано это для того, чтобы я мог отличать свои верёвки не только по цвету, но и считывать всю ключевую информацию с одного из концов. Так легко понять чего можно ожидать от конкретного фрагмента: сгодится он для создания анкерной петли, кордалета, вспомогательного полиспаста или пригоден только на прусики и т.д.. Также эти пометки очень выручают когда в нескольких мотках однотипной верёвки пытаешься отыскать «тот самый десятиметровый» или с твоей верёвкой работает кто-то другой.

Шаг 8: Для защиты ваших индикаторов от истирания, механических повреждений и превратностей погоды, наденьте поверх пластыря отрезок термоусадки и стяните её при помощи той же зажигалки.

В результате оба конца вашего фрагмента получат более завершенный внешний вид, а также обретут столь необходимые и удобные индикаторы ключевых характеристик. Сам оплавленный край при этом будет находиться под защитой термоусадки. А замена термоусадки куда проще чем постоянное укорачивание концов по мере износа самой верёвки.

Обработать концы одного фрагмента таким образом, бесспорно полезно, но все преимущества данного метода маркировки становятся очевидными когда вы начинаете работать с несколькими типами и диаметрами верёвок.

Я думаю, знающие люди только по маркировкам на фото выше смогут весьма точно определить под какие цели нарезались представленные фрагменты. А если вы пока не относитесь к их числу — не волнуйтесь, мы обязательно расскажем об этом в последующих публикациях, ровно как и о том зачем каждый конец маркируется буквами «A» и «B».

Однажды MAD устал собирать полезную информацию о туризме, выживании и снаряжении в блокноты, записывать цитаты на бумажках, добавлять закладки в сети, и откладывать полезные статьи на потом . Вот тогда он и решил запустить SECRET SQUIRREL, на страницах которого Вы сейчас находитесь. Что из этого получилось – судить Вам

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая схематическая инструкция

Стальные тросы имеют широкое применение. Благодаря используемой в них стали они достаточно прочные и эластичные. Однако сам по себе трос в большинстве случаев бесполезен, если нет возможности его к чему-то присоединить.

Промышленным способом петли делают при помощи сварки или опрессовки. Сделать подобное крепление в домашних условиях очень трудно или вообще невозможно, ведь не у каждого есть сварочный аппарат или гидравлический пресс.

Однако структура троса позволяет делать своими руками петли другим, более простым способом. В статье рассказано, каким образом можно сделать петлю на тросе используя минимум инструментов за несколько минут.

Содержание:

Введение

Заводской вариант крепежа

В отличие от верёвки, стальной трос очень трудно, практически невозможно привязать к точке крепления. Для этой цели применяются специальные крюки, карабины и другие приспособления.

Но для того, чтобы их присоединить к тросу, последний должен иметь на своём конце петлю. Вопрос можно решить следующим образом:

Действие №1 Разметка троса

Отметка места окончания петли при помощи скотча

Сначала необходимо прикинуть примерные размеры петли, согнув конец троса и отметив место его контакта с тросом. Сделать это можно при помощи скотча или изоляции.

Действие №2 Расплетение конца троса

Необходимо отделить три нити при помощи отвёртки

Трос необходимо расплести от его конца до сделанной отметки при помощи отвёртки. Сделать это достаточно просто. Обычно, трос состоит и 6 сплетённых нитей.

И начать распутывание троса, вращая одну из групп нитей в направлении по часовой стрелке

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Распутывание троса до достижения отмеченной скотчем точки

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Трос, расплетённый на необходимую длину

Действие №3 Формирование петли

Трос, подготовленный к формированию петли

Одна из получившихся групп нитей остаётся в распрямлённом положении, а другая сгибается до момента касания её конца и отмеченной точки.

Соединение расплетённых нитей в средней точке

Примерно на середине расстояния от конца троса до отмеченной точки две группы нитей соединяют таким образом, чтобы они вошли в свободные места друг на друге.

Относительно длинный отрезок заново соединённого троса

Поскольку пучки из трёх нитей симметричны, они идеально входят друг в друга: места, где есть сталь, на одном пучке укладываются в пустоты на другом и наоборот.

Читайте также:  Как чистить наушники

Продолжают укладывать трос по всей длине петли

Таким же образом продолжают укладывать трос по всей длине петли.

Петля готова, осталось только завершить оплетение её точки фиксации

Действие №4 Фиксирование петли

В петлю вставляется отвёртка.

Прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке

И осуществляется её прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке.

Сплетенный трос в более толстый

При этом трос самостоятельно сплетается в более толстый, состоящий из 12 нитей.

Отвёртка снова вставляется в петлю

Далее операция производится повторно: отвёртка снова вставляется в петлю.

И снова прокручивается до отмеченной скотчем точки против часовой стрелки

При необходимости процедура повторяется ещё 1 или 2 раза.

Полученная в результате переплетения троса петля надёжно зафиксирована

Чтобы концы нитей не распутывались, их фиксируют при помощи изоленты.

Фиксируют при помощи изоленты

Для более надёжной фиксации применяется стальной хомут.

Для фиксации применяется стальной хомут

ВИДЕО: Как БЫСТРО сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Как БЫСТРО сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая схематическая инструкция

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как заплести стальной трос – схема процесса, понятная всем

Даже очень прочный канат из стали может оборваться. Здесь мы поговорим о том, как заплести стальной трос, схема этого процесса будет представлена далее.

1 Общая информация о стальных тросах и их разновидностях

Канаты из прочной и надежной обычной или нержавеющей стали применяются в сфере транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, морского и речного транспорта, в строительной, угольной, нефтяной индустрии. Чаще же всего они используются в качестве главной грузонесущей детали разнообразных механизмов – грузоподъемных, транспортных, дорожных.
>Конструктивно стальной канат – это металлическое гибкое изделие, состоящее из прядей, скрученных между собой, изготавливаемое из стальной проволоки.

Сверху на трос иногда наносится цинк либо алюминий, что придает конструкции антикоррозионные характеристики (вспомните, как долго служит оцинкованная либо нержавеющая труба со специальным покрытием). В середине данного изделия располагается сердечник, который не дает развиваться поперечной деформации в канате и проваливаться прядям к центру. По сути, этот элемент конструкции, производимый из органических, металлических, синтетических или натуральных материалов, является внутренним каркасом для прядей.

По конструкции канаты из стали принято подразделять на три типа:

  • одинарной свивки: одинаковая по сечению проволока одной пряди свивается по спирали в 1–4 слоя;
  • двойной свивки: вокруг одного сердечника свивается несколько прядей в один либо в два слоя;
  • трехпрядные (стренди): используется несколько канатов, которые могут иметь различное или одинаковое сечение.

По степени гибкости стальные тросы бывают:

  • повышенной гибкости: вокруг сердечника одной пряди свивается по 24 проволоки (общее число тонких проволок – 144);
  • стандартной гибкости: 12 проволок вокруг сердечника, всего – 72 проволоки;
  • малогибкие: для их изготовления применяется всего 42 проволоки.

Также канаты делят на четыре разновидности по направлению, в котором производится свивка их элементов и непосредственно изделия:

  • крестовые: направление свивки прядей в трос противоположно направлению свивки проволоки;
  • односторонние: одинаковые направления;
  • тройные: свивка крестового типа, пряди и проволоки свиваются в противоположных направлениях;
  • комбинированные: в изделии одновременно свивается проволока правого и левого направлений.

Другие виды деления канатов:

  • по материалу, из которого делают сердечник: он может быть органическим, стальным проволочным либо однопрядным;
  • по степени крутимости: малокрутящиеся или крутящиеся.

2 Как правильно заплести стальной трос – схема процесса

Для выполнения этой задачи нужно подготовить следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • ножницы по металлу;
  • кусачки;
  • средства защиты рук (перчатки);
  • проволоку.

Далее начинаем плетение стального троса, схема выполнения работ такова:

  • Максимально ровно производим обрубку концов каната. В тех случаях, когда на конце конструкции имеются загибы, необходимо немного расплести каждую прядь, а затем, используя ножницы либо кусачки, обрезать все дефекты.
  • Расплетаем изделие на пряди (от края не менее чем на 50 сантиметров).
  • Берем две пряди и отмеряем от края, который не расплетали, длину, равную диаметру нужной нам петли. При этом следует добавить еще несколько сантиметров длины (петля по своим геометрическим параметрам немного уменьшится в процессе плетения). После этого создаем петлю, заворачивая пряди.
  • Один из концов пряди откручивается, его кончик прячется в переплетенные пряди, а другой необходимо обмотать в противоположную сторону. Если позволяет длина, из трех получившихся частей можно сделать косичку (пряди вплетаются поочередно).
  • Третью прядь нужно сначала закрутить вокруг косички, потом вплести петлю в нее, а затем опять закрутить вокруг косички. Описанные действия выполняются по очереди, прутки пропускаются по схеме, предполагающей, что предыдущий будет идти навстречу следующему.
  • После этого внутрь косы нужно запрятать кончики прутьев. В итоге получатся две выбивающиеся из общей конструкции пряди. Их при помощи пассатижей или отвертки засовывают внутрь.

Рекомендуется при помощи хомутов полученную целую косу затянуть в 23 местах. Сделать такие затягивающие приспособления несложно из кусочков металлической проволоки, которые обматывают вокруг каната плотными кольцами, а после этого туго затягивают плоскогубцами. Не забудьте запрятать выступающие части хомута внутрь косички, предварительно загнув их.

Место проведенной “операции” желательно обмотать изолентой. Она, во-первых, поможет надежно скрепить стальные концы, во-вторых, обеспечит человеку безопасность эксплуатации троса. Кроме того, специалисты советуют вплетать добавочную проволоку внутрь каната. Это сделает его более крепким.

Для получения стопроцентно надежного и прочного соединения следует во время плетения симметрично укладывать пряди и прикладывать к ним равномерное давление. А периодический обжим участков переплетения станет гарантией еще большей прочности конструкции.

3 Как создать на стальном канате петлю?

В ряде случаев возникает необходимость плетения петли на конце троса (например, при формировании растяжки для буксировочного троса или антенны, опускания на глубину каких-либо устройств и так далее). Понятно, что высокая жесткость изделия не позволит завязать узел на его конце. Зато петлю сделать можно без особых проблем.

Далее мы описываем процесс плетения петли на конце стандартного семипрядного троса:

  • концы каната отрезаются болгаркой или обрубаются молотком (используется его острая часть);
  • трос расплетают на 60–80 см и делят на две части (3 и 4 пряди) при помощи обычной отвертки;
  • эти части сматывают друг с другом;
  • делают петлю (в диаметре она должна быть около 10 см);
  • сгибают первую часть (четырехпрядную) навстречу второй, которая в свою очередь помещается в бороздки основного участка троса;
  • сплетенные пряди (их концы) обкручивают поочередно вокруг черенка;
  • каждую из свободных прядей поочередно закручивают вокруг черенка, вплетают их в петлю и опять повторяют процесс.

Затем необходимо накрыть концы прядей (каждый последующий конец накладывается на предыдущий). В результате таких действий получают две свободные пряди, которые следует поместить при помощи отвертки между петельными прядями. Это место желательно заделать трубками, сплющив их, либо изолирующей лентой. Столь нехитрая процедура в разы снизит травмоопасность применения каната с самодельной петлей.

Более сложно, но тоже реально сделать и огон на тросе из стального материала. Для этого на некоторой дистанции от его конца накладывают временную прочную марку, закрепляют марками концы прядей, после чего распускают конец каната.

Трос в форме петли требуемого диаметра укладывается на твердую поверхность, после этого выполняется пробивка его прядей (ходовых). Таких пробивок обычно делается несколько, но самой важной из них является первая. Именно она в основном и обеспечивает надежность огона. Заметим, что способов пробивки стальных канатов существует несколько. И в одной из последующих статей мы обязательно поговорим о них более подробно.

Надеемся, что теперь вы сможете самостоятельно отремонтировать стальной трос или завязать на нем петлю нужного вам размера, приложив к этому минимум усилий и максимум почерпнутых знаний.


Ссылка на основную публикацию