Как удалить стрые клинья и повторно закрепить головку топора на топорище

Как снять топор с топорища.

перемещено из Выживание

Есть топор 70 годов. С хранения.
Насажден на топорище. Вбит металлический клин.
Хочу этот топор облагородить. Надо его расчленить.
Как это сделать не используя “хирургические” методы? Как выбить клин и вытащить топорище?

1)Высушить хорошо топорище.
2)Выбивать ударами,противоположными по направленности тем,когда его вбивают )).
ИМХО.

Если клин металлический – то он очень легко вынимается. Обычно чуть-чуть размочаливается край топорища, клин цепляется губками слесарных тисков и вытаскивается.
Всегда вытаскивается, не видел чтоб не.

отпилить топорище, зажать в тисках топор, выбить долотом остатки или рассверлить

PS: извиняюсь, не увидел ограничения на средства производства )
не знаю как нежно )

countff
отпилить топорище, зажать в тисках топор, выбить долотом остатки или рассверлить

Не хотелось бы хирургии. Хочу топорище просто окультурить. Именно родное хочу оставить

И еще. Не обойдется без отшлифовки болгаркой. Как восстановить вот то замечательное темно серое покрытие? Не знаю как оно называется. Оно не вооостановится? Не хотелось бы что бы на нем остались следы скальпеля)))
Планируется обрабатывать топор железной щеткой и об работать неаккуратности болгаркой

я тут что задумался. вообще конечно интересно. у вас есть топор, видимо незаурядно крепко сидящий на топорище, которое вас тоже всем устраивает.
нафига его снимать-то? ну отшлифуйте сам топор прямо на палке и топорище можно пропитать, шлифануть или что там еще.

Да все замазано краской. Неэстетично выглядит это все.
Да и клин хотел поменять на деревянный. Топорище поудобнее сделать. Срезать часть металла что бы сделать что то типа таежника

понятно, ухожу в сторону. не имею такой практики, а жаль даже.

Проще и дешевле купить новое топорище. Старое может и выглядит крепко, но может ломануться в любой момент.

болгарка? ужас какой.
наждачная бумага не продается нынче?)

Надо найти подходящегощ размера глиняный горшок, чтобы топор туда целиком входил, налить воды и поставить в русскую печь. Поже добавить крупы, масло сливочное и соль по вкусу. Варить долго.

Вообще было б неплохо дать фото топора с вбитым клином с торца. Если топорище не какое-то особо хорошее (“хлыст”, древесина гикори и т.д.) – предлагаю все-таки пожертвовать и сделать новое.

Не еПать себе мозг – железный клин вылетит, забьёте деревянный.
Краска счищается любым осколком стекла (раньше в армии только и делали, что шкрябали всё подряд)
Все эти обрезания металла аля “таёжный” только уродуют нормальный инструмент.

А вообще, лично я бы, отрезал бы фабричное топорище и закинул далеко.

Уважаемый Alexanderishenko, хорошо насаженный топор – такая редкость! Тут и прочность, и баланс, и много чего еще. Если это все присутствует (а в 70-х такое случалось)- не портьте вещь, обработайте в сборе! Даже лишний металл, если уж так хочется, можно убрать с помощью хорошей дрели (с хорошими сверлами) и болгарки – только не отрезной диск и, упаси Вас Бог, не металлическую щетку пользуйте, а диск со шкуркой. Им же и дерево шлифануть легко и эффективно (уменьшив скорость вращения). Следите только, чтобы баланс и угол насадки (точнее, угол рубящей кромки относительно топорища) не нарушить, если он правильный. А, завершив, протрите дерево детским пластилином понравившегося Вам цвета, погрейте без фанатизма над газом и разотрите газеткой (желательно не “Новой” и не “КП”). И будет Вам счастье!

Дерево лучше менять. Может подвести.
замена клина на деревянный спорна.Правильный металлический клин лучше деревянного,т.к. не рассыхается.
Если резать болгаркой и прочими преблудами – зачем вам аутентичность и пр.пр.?

ИМХО:
на вопросы автора темы:
– топорище обрезать, остатки дерева выбить. На дрова.
– лезвие обжечь паяльной лампой (или газом). Счистить металлической щёткой вручную(или щёткой с проволочной насадкой дрелью).
– болгаркой не пользоваться и не страдать приступами хирургического зуда. Переточить кромку при необходимости на нужный угол или форму наждаком.
– если очень хочется “замечательное темно серое покрытие” после зачистки и шлифовки – слегка (!)прогреть равномерно лезвие лампой (горелкой) до серо-синеватого цвета (!) опустить в отработку (или минеральный автол).

лично сделал бы так:
– выкинул топорище;
– лезвие после обработки нагрел бы светло серого цвета и окунул полностью в битум;
– за основу взял магазинное топорище нужного размера. Насадил.
– после насадки топорище не опиливал сразу. Дал отлежаться в сухом месте. Подбил ещё.
– Наметил дрелью отверстия клина. Расклинил топорище стальной шайбой или пластиной с ёлочкой. Опилил. Густо залил торец олифой (эпоксой, цианкрилатом либо прочее – по вкусу).

Wladd
Дерево лучше менять. Может подвести.
замена клина на деревянный спорна.Правильный металлический клин лучше деревянного.

Как старое топорище заменить новым. Используем масло вместо клея для клина

Рано или поздно топорище из дерева приходиться менять, поскольку металлическая головка топора прочнее деревянной ручки, как в механическом отношении, так и в противостоянии внешним неблагоприятным факторам.

СНЯТИЕ СТАРОГО ТОПОРИЩА

Для облегчения процесса удаления старого топорища его лучше отрезать практически сразу за тыльной кромкой головки топора. Чтобы не возиться с деревянными клиньями, необходимо просверлить буром остаток топорища и, тем самым, ослабить его посадку. Теперь остается лишь выбить деревяшку, ударяя по ней наставкой молотком с лицевой стороны.

Полезно рассмотреть по выбитой части качество насадки старого инструмента. По оставшемуся следу видно, что она была выполнена по всем правилам. Точно таким же необходимо сделать крепление и новой деревянной части топора.

Поскольку из-за влаги, содержащейся в элементе из дерева, всадное отверстие головки может иметь следы окисления, которые следует удалить свернутой в рулон наждачной бумагой средней зернистости.

НАСАДКА НОВОГО ТОПОРИЩА

Теперь можно приступить к насадке нового топорища с уже готовыми пазами под распорные клинья. Вставляем ручку во входное отверстие вначале только с помощью силы рук примерно на 1/4 длины всада.
Затем, удерживая топорище навесу с головкой внизу, ударяем киянкой по верхнему его торцу столько раз, сколько потребуется для того, чтобы нижний конец ручки вышел из посадочного отверстия в головке примерно на 10-15 мм. Причем, в процессе насадки необходимо следить за тем, чтобы головка топора не перекосилась в одну или другую сторону в продольном и реже в поперечном направлении.

Теперь необходимо убедиться в том, что головка топора заняла положенное ей место. Для этого карандашом проводим на дереве линию по выходной кромке всада, и вновь несколько раз энергично бьем киянкой по свободному торцу ручки.
Если после дополнительных ударов головка осталась на прежнем месте, то насадку можно считать законченной. В противном случае процесс необходимо продолжать до тех пор, пока головки не перестанет перемещаться по топорищу.

Клин следует изготавливать из той же породы дерева, что и ручка. По ширине он должен быть равен продольному размеру отверстия, иметь равномерную конусность и толщину: на конце 3-5 мм, у основания – около 1/3 поперечного размера ручки.

Перед установкой торец и паз топорища, а также клин со всех сторон, обильно смазываем топленным льняным маслом, пока древесина не перестанет его впитывать.

Чтобы клин не треснул и, тем более, не раскололся, забиваем его в предназначенный для него паз выверенными ударами киянки, используя в качестве наставки подходящий отрезок деревянного бруска с ровными параллельными гранями. Причем брус во время ударов должен полностью перекрывать площадь верхнего торца клина.

Как только клин перестанет входить в паз, можно считать, что он занял положенное ему место. Чрезмерное усердие в этом случае не приветствуется, поскольку оно может привести к поломке клина.

Зажимаем ручку в плотницкие тиски и ручной ножовкой с мелкими зубьями отрезаем выступающую из выходного отверстия головки топора излишек топорища вместе с частью клина. Причем рез необходимо произвести, отступив от кромки отверстия в головке, на 5-7 мм. Этот поясок со временем раздастся и, наряду с клином, будет удерживать головку топора от сползания с ручки.

Вбиваем наискосок ближе к центру выходного сечения топорища заводской или самодельный металлический клин вначале молотком, а затем через металлическую наставку, чтобы он оказался заподлицо с торцом ручки. Наверняка, новое топорище надежно прослужит не меньше времени, чем предыдущее.

Читайте также:  Как избавиться от домашней тли

Как удалить стрые клинья и повторно закрепить головку топора на топорище

quote: а по простецки, кинь ты эту железку в ведро с водой, на пару часов. потом взрывом не вырвешь железяку с топорища.

Только через некоторое время при нахождении топора в сухом помещении опять рассохница и болтаться станет.

CycaHuH posted 10-4-2010 01:30 забить в деревяху пару дюбелей можно вместо клина. у меня забита металлическая пластина с насечками как у напильника что бы не выскальзывала.

[Art] posted 10-4-2010 01:43 все равно рассыхаться будет, если зимой без дела на антресолях валяется особенно. Радикальный и гарантированный способ – расточить проушину слегка на конус и насадить на новое топорише через ручку, но это на любителей.
Так что Вам надо клин забить березовый, только обязательно по диагонали, а поперек него – маленький клин из стали с насечками.

Anatolle posted 10-4-2010 01:51

quote: снять железку, сделать пропил ножовкой по дереву в топорище, надеть железку обратно, вбить клин из твердого дерева.

Я при этом еще обильно промазал суперхватом часть топорища, соприкасающуюся с металлом и деревянный клин. Излишки клея после монтажа смываются. Сделал так на двух топорах, года 3 назад. Держится все мертво. Просто монолит получается.

Katran73 posted 10-4-2010 08:42 А эпоксидку уже отменили? Емнип, на Ганзе про её и читал, тем про топоры-то много. Поиском поискать.

Этой конструкции больше 3-х лет, использовался мало, второй точно такой же, чуть побольше железяка, ездит в машине – рабочая лошадь, полёт нормальный.

Насажен на эпоксидку с серебрянкой, клин в эпоксидку, сверху залит. Топорище – берёза, клин – берёза. Весь проэпоксиден, промотан тканевой тесьмой (чёрной и синей, тесьма – “косая бейка”, оранжевую в то время не нашёл) и снова проэпоксиден. Короче, в усмерть.

Эпоксидку на рукоять не надо – красиво, но скользко. Или тесьму крупноячеистую.

_

Охотник1975 posted 10-4-2010 14:01 Спасибо, мужики.
Фокус с замачиванием не подходит, ибо не надолго.
Клин деревянный родной там есть изначально, сегодня купил стальной, хочу усилить.
Есть ещё мысль просверлить всю конструкцию насквозь и посадить на стальную заклёпку (одну или две). Кто что думает по такому варианту?

peterg178 posted 10-4-2010 15:13

quote: посадить на стальную заклёпку (одну или две).

Если неплотно посажено – не поможет. Заклепка на всякий случай. Успехов.

boroda Kostroma posted 10-4-2010 17:07

quote: Originally posted by Охотник1975:

Есть ещё мысль просверлить всю конструкцию насквозь и посадить на стальную заклёпку (одну или две). Кто что думает по такому варианту?

Полнейшая дурь
клин и только клин как правило по уму надо делать клинья крестом

Kiisa posted 10-4-2010 17:07 Просверливать точно ничего не надо.
Если начало болтаться, значит дерево рассохлось. В идеале, нужно снять топор с топорища и обрезать ту часть топорища, которая входила в проушину. Оставшееся топорище подогнать под проушину, сделав два пропила под клины, один продольный и один поперечный. Клинья посадить на эпоксидку, но топорище к топору приклеивать не стоит.

Volkhov posted 10-4-2010 22:10 Есть такой очень хороший мастер, Виктор Кузнецов, рецепт с его сайта. Не знаю как с авторскими, вроде отметил чья ссылка, способ проверен.
– — Как насадить молот на ручку. Китайцы говорят . Ручка для молота – это 99% всей проблемы. Я описываю идеал, а каждый действует по обстановке. Кленовые и ясеневые ручки я пробовал, они держатся год-два и всё равно переламываются от вибрации (ударов). Лучше всего подходит берёза: возраст 15-40 лет; срубленная в октябре- январе; комлевая часть(80 см от земли); тангентальный распил; сушка- не менее 2-х лет(идеально-30). Вот и все претензии к ручке, остаётся только найти такое. Комель берёзы очень плотный, в структуре идёт мелкая волна, после полировки не отличить иногда от сувели. Но и такая ручка переломится, если не насадить молот на неё плотно. Вначале молот начинает немного качаться, выползает клин, подбиваешь каждый день, а потом всё размочаливается и ломается. Тут есть тонкость, ради которой я и пишу эту заметку. Сразу напишу о результате: ручка самого любимого молота в 3 кг, который работает минимум 4 часа каждый день, держится уже 15 лет, даже клин не подбивал, а ведь в кузнице сухо и жарко – это не свежий воздух. Способ годится и для насадки топора. Итак, ручку подгоняем, чтобы она входила в отверстие молота без усилий, просто от руки вставлялась, но по форме она должна соответствовать точно – зазоров не должно быть. Потом равномерно обрабатываем место посадки рашпилем, снимая слой в 0,3 – 0,5 мм. Зазор между ручкой и молотом увеличивается , но везде одинаков. Запиливаем ручку под клин. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия – 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость. —

Leva-regbi posted 10-4-2010 22:51 Виктор кузнецов по другим делам МАСТЕР – проверено.
1. Выдержать всю конструкцию топора 1 неделю на батарее (пока отопление работает),
2. Сделать дубовый клин с учетом забивки его наискосок,
3. Сделать раскол в топорище, после п.1,
4. Вставить в раскол распорку (отвертку или стамеску) и залить эпоксидку жиденькую (после прогрева на батарее), все промазать хорошенько,
5. вставить дубовый клин и забить его (бить лучше через деревяшку аккуратно до момента раскола клина на 2. 7 части, далее, каждую часть добить через деревяшку со всей дури),
6. торчащие “клинья” срезать через 2 дня сушки эпоксидки,
7. через 3-5 лет сделать раскол и загнать стальной клин.
Есть еще способы, но писать не буду, т.к. менее эффективны

Katran73 posted 11-4-2010 08:41 Leva-regbi , по п. 3 – не раскол, а пропил не лучше?
По п. 4 – эпоксидку можно развести ацетоном или растворителем.
По п. 1 – а кое-кто советует сушить 20 (двадцать) лет: Идеальное топорище.

Свои на эпоксидку насаживал по мотивам этого: Насадка топора.

В общем, вариантов оказывается много: диагональный клин, крестовой клин, дубовый, стальной, эпоксидка, резина. “Главное, что бы костюмчик сидел!” (С).

Ну и так, для общего развития, может кому-нибудь будет интересно: Топоры Древней Руси – история развития, типы, формы, эффективность и прочее.

перемещено из Мастерская

36and6 posted 17-4-2010 09:09

quote: Originally posted by Volkhov:
. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия – 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость. —

Пробовал я такой способ и в масле и в бензине вымачивал.
Не разбухает современная резина. Ну нисколько.
Пробовал совецкую велосипедную камеру 1990г, нашёл у тёщи, такая же фигня.
Видимо резина маслобензостойкая, а где взять другую не знаю. Может сырую попробовать.

А лучший способ который пробовал неоднократно, посадка 5ю клиньями, на эпоксидку да ещё и с марлей. Если деревяха сухая была перед посадкой, никогда не слезет.
Неоднократно потому что у меня много топоров.
Только пропилы под поперечные клинья, да и продольные, надо делать глубокие, а то может треснуть деревяха.

Как правильно насадить топор на топорище намертво и навсегда

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

  1. Подбор и подготовка топорища.
  2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Цвет топорища должен быть светлым. Это делает топор заметным на стоянках в тайге (см. фото).

Клин для топора лучше делать стальным (см. фото).

Насадку топора я произвожу следующим образом:
— обезжириваю с помощью растворителя или спирта отверстие топора;
— наношу на внутреннюю поверхность отверстия топора и на наружную поверхность конца топорища, подогнанную под топор, слой эпоксидного клея;
— насаживаю (набиваю) топор на топорище, обеспечивая выступание торца топорища за кромку отверстия топора на 6-7 мм;
— обезжириваю клин и наношу на его боковые стороны слой эпоксидного клея;
— вбиваю клин в торец топорища, обеспечивая его утопание от торца приблизительно на 3 мм.

Лично я произвожу покрытие топорища слоем эпоксидного клея. Для чего это делается:
— для повышения прочности топорища, так как эпоксидный клей впитывается в поверхностный слой топорища и в какой-то мере укрепляет его;
— для защиты поверхности топорища от влияния окружающей среды и от грязи. Помыл топор водой, или протёр, смоченной в воде тряпкой, и опять топорище сияет светло-жёлтым цветом. В лесу такой топор всегда на виду, что очень удобно.

К сожалению, процесс данного покрытия немного нудный. Берём топор непосредственно за сам топор и держим его топорищем вверх. Сверху (торец не забываем) начинаем наносить эпоксидный клей и равномерно его размазывать по поверхности топорища. Я размазываю клей обыкновенной деревянной зубочисткой. Появляющиеся потёки тоже размазываем и выравниваем снизу вверх. Вот так сидим и равномерно размазываем и выравниваем минут десять — двадцать, пока не почувствуем, что клей начинает густеть. Далее, фиксируем топор в позиции, при которой топорище занимает вертикальное положение (топор внизу, топорище смотрит вверх). Не забываем подложить под топор газеты, а то пол проклеим. В таком положении излишки клея скопятся на торце топора, заполнят все щели и неровности, укрепляя насадку топора на топорище. Часть клея может стечь по топору на пол. Потёки клея с топора можно будет потом удалить с помощью напильника. Дня через три, когда клей окончательно схватится, протираем топорище смоченной в воде тряпкой. В результате топорище у нас готово к эксплуатации.

Сам топор ещё надо немного доделать. Для этого ставим его на ручку топорища (топор вверху, топорище стоит вертикально) и фиксируем в этом положении. Наносим на торцы топорища и топора эпоксидный клей, который пропитает торец топорища, заполнит щели, неровности и тем самым укрепит насадку топора на топорище. Дня через три, когда клей окончательно схватится, топор будет готов к эксплуатации.

Существует мнение, что топорище, покрытое эпоксидным клеем, приобретает скользкость. Из этого предположения следует вывод, что работать топором с таким топорищем опасно. Что сказать? Я какой-то особенной скользкости у своих топорищ не наблюдаю. Работаю своими топорами также как и чужими, с топорищами без покрытия.

Восстанавливаем старый топор




В этой инструкции мы рассмотрим, как своими руками восстановить старый топор. Мы научимся изготавливать топорище, устанавливать его на топор и так далее. Таким способом вы сможете восстанавливать не только топоры, но и колуны для раскалывания дров.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– старый топор;
– древесная плита (дуб, ясень, клен, береза и пр.)
– эпоксидный клей с красителем (по желанию);
– морилка, масло (и пр. для обработки топорища).

Список инструментов:
– ленточная пила , электролобзик (или подобное);
– рубанок;
– наждачная бумага разной зернистости;
– тиски;
– болгарка со шлифовальными насадками;
– линейка;
– карандаш и маркер.

Процесс восстановления топора:

Шаг первый. Выбор древесины для топорища
Топорище можно делать из различных пород дерева, это может быть клен, дуб, бук, липа или даже береза. Конечно, преимущества остаются за твердыми породами, такие топорища служат долгие годы, а также отлично выглядят. Но они имеют и недостатки, топорища из твердых пород бывают зачастую хрупкими и топорище ломается напополам, если не рассчитать силу.

Что касается мягких пород древесины, к примеру, таких как липа или береза, из них тоже активно делают топорища. Хоть служат они сравнительно не долго, зато очень легко изготавливаются, тут можно использовать даже ручные инструменты.

Оптимальным вариантом является клен. Эта древесина прочна, а также обладает некоторой «пружинностью», что позволяет топорищу не ломаться. Также отлично подойдет лесной орех, сломать такое топорище будет крайне проблематично. К тому же, эти виды древесины имеют отличный внешний вид.

Шаг второй. Шлифовка топора
Начнем с подготовки топора, то есть металлической его части. Время делает свое дело и на металле могут появляться раковины, ржавчина, сколы и прочие дефекты. Порой топор запросто может дать трещину, тогда его можно заварить большим электродом с завышенным током, чтобы хорошо проплавило металл.



Автор тщательно шлифует поверхность с помощью болгарки. В итоге топор получается практически гладким и блестящим. Также не забудьте подровнять и наточить лезвие. Хотя полную заточку лучше сделать в самом конце, чтобы не порезаться топором при работе.

Шаг третий. Рисуем профиль топорища и вырезаем
Для изготовления топорища подойдет древесная плита или брус подходящей толщины. Автор рисует топорище на глаз, у него уже наметан глаз на это дело. Топорище не обязано быть таким как у всех, проявите фантазию, представьте, с какой ручкой ваш топор будет удобным и нарисуйте.






Единственное, что измеряет автор при нанесении профиля, это длину ручки. Чем длиннее будет ручка, тем сильнее вы сможете размахнуться и ударить по пеньку. Тому же, чем дальше от вас место удара, тем безопаснее.

Сперва рисуем аккуратно карандашом, чтобы можно было исправить, а потом наводим контур с помощью маркера.

Шаг четвертый. Выравниваем плоскость
Если так оказалось, что вырезанное топорище имеет кривизну, его нужно подровнять. Для этих целей автор работает рубанком.








В завершении предстоит ручная обработка, тут вам понадобиться рашпиль. С помощью него идеально подгоняем топорище под топор. Топорище должно заходить как можно плотнее, без зазоров, тогда топор не будет разбалтываться, и будет долго служить.

Шаг шестой. Формируем конченый профиль топорища
Используя ножи, рубанок и прочие инструменты, сформируйте желаемую форму ручки, сгладьте углы, чтобы топор было удобно держать в руках.




Шаг седьмой. Тонкая обработка топорища
Этот шаг вовсе не обязателен, он нужен, если вы хотите, чтобы ваш топор выглядел идеально. Берем наждачную бумагу и хорошенько шлифуем топорище до гладкого состояния. Далее вам понадобиться морилка, если вы хотите придать топорищу цвет. Вместо морилки можно использовать специальное масло дерева.

Наносим краситель, ждем, пока высохнет, а потом с помощью мелкой наждачной бумаги опять шлифуем топорище. Таким подходом дерево можно немного осветлить.










Хорошее топорище должно заходить в топор с минимальным зазором, в итоге после расклинивания получается очень надежное крепления. У автора получился очень большой зазор между топорищем и топором, в итоге было принято решение забить с одной стороны еще пару клиньев. Это плохой подход и таким топором вы долго не поработаете, он годится, разве что, для выставки.

Если вы хотите максимально надежно закрепить топорище, нанесите на него перед установкой клей ПВА, а лучше эпоксидный клей.




После сборки топора автор решил залить сверху то место, где забивается клин, эпоксидной смолой. Смысл этого действа мне понять не удалось, это скорее эстетический момент, чем практический. Разводим эпоксидный клей с отвердителем, используя весы, а потом добавляем жидкий краситель желаемого цвета.

Перед заливкой смолы автор забивает щели мелкими древесными опилками, чтобы смола не вытекла. Заливаем смолу, а потом прогреваем ее горелкой, чтобы она стала максимально жидкой и заполнила все пространство.

Шаг девятый. Финальная обработка
Этот шаг также является не обязательным, но полезным. Как мы знаем, дерево хорошо впитывает влагу, а она довольно активно его разрушает. Впрочем, многие из нас опускали топор в воду, чтобы дерево напиталось влаги, разбухло, и топорище надежно зафиксировалось в топоре. Но если топорище качественное, то это не понадобится.



Если вы решите защитить дерево от воды, пропитайте его маслом, это самая лучшая обработка для древесины. Масло проникает внутрь и потом засыхает, в итоге надежно защищает дерево от воды. Подойдет льняное масло, а, по мнению мастером, отлично подходит датское. Не используйте минеральные масла, а также подсолнечное и подобное, так как они попросту могут не высохнуть.

Для обработки подойдет также лак, но учтите, что это покрытие довольно скользкое и топор может быть держать не удобно, особенно в перчатках.

Как старое топорище заменить новым. Используем масло вместо клея для клина в закладки 3

Рано или поздно топорище из дерева приходиться менять, поскольку металлическая головка топора прочнее деревянной ручки, как в механическом отношении, так и в противостоянии внешним неблагоприятным факторам.

Снятие старого топорища

Для облегчения процесса удаления старого топорища его лучше отрезать практически сразу за тыльной кромкой головки топора. Чтобы не возиться с деревянными клиньями, необходимо просверлить буром остаток топорища и, тем самым, ослабить его посадку. Теперь остается лишь выбить деревяшку, ударяя по ней наставкой молотком с лицевой стороны.

Полезно рассмотреть по выбитой части качество насадки старого инструмента. По оставшемуся следу видно, что она была выполнена по всем правилам. Точно таким же необходимо сделать крепление и новой деревянной части топора.

Поскольку из-за влаги, содержащейся в элементе из дерева, всадное отверстие головки может иметь следы окисления, которые следует удалить свернутой в рулон наждачной бумагой средней зернистости.

Насадка нового топорища

Теперь можно приступить к насадке нового топорища с уже готовыми пазами под распорные клинья. Вставляем ручку во входное отверстие вначале только с помощью силы рук примерно на 1/4 длины всада.
Затем, удерживая топорище навесу с головкой внизу, ударяем киянкой по верхнему его торцу столько раз, сколько потребуется для того, чтобы нижний конец ручки вышел из посадочного отверстия в головке примерно на 10-15 мм. Причем, в процессе насадки необходимо следить за тем, чтобы головка топора не перекосилась в одну или другую сторону в продольном и реже в поперечном направлении.

Теперь необходимо убедиться в том, что головка топора заняла положенное ей место. Для этого карандашом проводим на дереве линию по выходной кромке всада, и вновь несколько раз энергично бьем киянкой по свободному торцу ручки.
Если после дополнительных ударов головка осталась на прежнем месте, то насадку можно считать законченной. В противном случае процесс необходимо продолжать до тех пор, пока головки не перестанет перемещаться по топорищу.

Клин следует изготавливать из той же породы дерева, что и ручка. По ширине он должен быть равен продольному размеру отверстия, иметь равномерную конусность и толщину: на конце 3-5 мм, у основания – около 1/3 поперечного размера ручки.

Перед установкой торец и паз топорища, а также клин со всех сторон, обильно смазываем топленным льняным маслом, пока древесина не перестанет его впитывать.

Чтобы клин не треснул и, тем более, не раскололся, забиваем его в предназначенный для него паз выверенными ударами киянки, используя в качестве наставки подходящий отрезок деревянного бруска с ровными параллельными гранями. Причем брус во время ударов должен полностью перекрывать площадь верхнего торца клина.

Как только клин перестанет входить в паз, можно считать, что он занял положенное ему место. Чрезмерное усердие в этом случае не приветствуется, поскольку оно может привести к поломке клина.

Зажимаем ручку в плотницкие тиски и ручной ножовкой с мелкими зубьями отрезаем выступающую из выходного отверстия головки топора излишек топорища вместе с частью клина. Причем рез необходимо произвести, отступив от кромки отверстия в головке, на 5-7 мм. Этот поясок со временем раздастся и, наряду с клином, будет удерживать головку топора от сползания с ручки.

Вбиваем наискосок ближе к центру выходного сечения топорища заводской или самодельный металлический клин вначале молотком, а затем через металлическую наставку, чтобы он оказался заподлицо с торцом ручки. Наверняка, новое топорище надежно прослужит не меньше времени, чем предыдущее.

Читайте также:  Чистим электрочайник: самый экологический и доступный метод
Ссылка на основную публикацию