Изготавливаем метчик для дерева из болта

Для домашних умельцев полезные советы

Сегодня мы поведаем о полезных советах которые пригодяться домашним умельцам: нарезать резьбу, сдалать набойку для ножек стула и стульев, согнуть заготовку под паром, подобрать нужный шкант и многое другое.

Ранее мы уже много публиковали полезных советов для умельцев.

Шаблон для установки ножей
Простой и удобный шаблон для установки вылета строгальных ножей относительно вала можно сделать из отрезка алюминиевого уголка и шпильки с гайкой. На вершине уголка напильником делают площадку для гайки, сверлят отверстие и нарезают резьбу под шпильку. Ввернув шпильку в уголок на необходимое расстояние и законтрив ее положение гайкой, можно контролировать вылет по касанию строгальных ножей торца шпильки.

Использование подобного шаблона позволяет установить одинаковый вылет всех ножей на валу.

Отделка кромок
Для повышения прочности окантовки кромок фанерных заготовок деревянными раскладками следует увеличить площадь склеиваемых поверхностей за счет придания им, например, цилиндрической формы. Это можно сделать при помощи фрезы. После приклеивания раскладки к кромке заготовки лишнюю часть раскладки отпиливают циркульной пилой.

“Набойки” из эпоксидки
Чтобы ножки столов, стульев и другой самодельной мебели не портили пол и от их концов не откалывались кусочки древесины во время эксплуатации, можно поступить следующим образом. На концах ножек выбрать четверти, затем, обклеив липкой лентой, заполнить полученную форму эпоксидной смолой. После отвердевания смолы липкую ленту снимают. Толщина такой «набойки» из эпоксидки должна быть 1-2 мм.

Крепеж в “лукошке”
Удобное для переноски и работы «лукошко» под винты, шурупы, гайки, шайбы и другой крепеж можно сделать из нескольких кусков фанеры и колец нарезанных из остатков ПВХ труб Ø50-100 мм. Пластиковые кольца приклеивают к фанерному донышку термо- или другим клеем. Фанерные боковины с деревянной ручкой соединяют с донышком шурупами.

Гнутые под паром
Существует простой и эффективный способ гнутья деревянных тонких планок с применением электроутюга. Заранее вымоченную в воде заготовку прижимают с помощью струбцины одним концом к оправке нужной формы. Затем, пропаривая горячим утюгом через влажную тряпку, начинают постепенно изгибать заготовку.

Нарезаем труборезом
Обыкновенным роликовым труборезом можно очень быстро нарезать деревянные шканты из круглого стержня. Для этого достаточно прижать регулировочным винтом подвижный ролик к стержню и несколько раз провернуть труборез вокруг него. После надреза шкант просто отламывают. За счет реза роликами готовый шкант получается с фасками на концах.

В случае изготовления шкантов из очень твердой древесины в процессе реза придется поджимать подвижный ролик.

Матрица для шкантов
Соединения на деревянных шкантах и клее очень распространены в столярном деле. Для большей прочности соединений шканты должны иметь на поверхности продольные бороздки. Такие бороздки легко сформировать с помощь специального приспособления — матрицы, которая представляет собой небольшой квадратный брусок с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру шканта, и четырьмя калеными шурупами-саморезами, завернутыми в кромки бруска с выходом в отверстие. Изменяют глубину бороздок, вворачивая или выворачивая саморезы.

Как нарезать резьбу в отверстии с помощью болта

Наверняка многие часто сталкивались с необходимостью «прогнать» резьбу, не имея при этом нужного метчика. На помощь всегда приходит болт с такой же резьбой, но чистить и править им резьбу не всегда удобно. Чтобы витки на импровизированном метчике не забивались ржавчиной можно сделать две-три канавки в самом начале резьбовой части.

Когда нужно вернуть подсевшую резьбу в отверстии детали, гайке или даже нарезать ее в мягком металле, наш метод поможет.

Как сделать метчика из стального болта

Винт вначале нужно обработать, иначе вряд ли получится сделать из него метчик из подручных материалов.

Закрепляем болт в тиски и напильником делаем в рабочей части конус для удобного ввинчивания в отверстие и центровки.

Делаем две или три канавки под углом к продольной оси стержня – также, как это сделано на заводском метчике. Они необходимы для приема, накопления и вывода наружу ржавчины и металлической стружки, образуемой при восстановлении или нарезке резьбы.

Те, кто пробовал болт в качестве метчика, рекомендуют делать это в 1,5 раза больше вертикального профиля резьбы. В итоге болт стал похож на реальный инструмент для резьбы и его можно тестировать в полевых условиях.
Проверим наш самодельный инструмент в деле. Закрепляем деталь с нарушенной внутренней резьбой или даже просто с отверстием под резьбу в детали из мягкого материала в тисках.

Аккуратно вставляем конусную часть стержня болта-метчика в отверстие, максимально обеспечивая соосность инструмента и детали, и начинаем осторожно поворачивать головку болта гаечным ключом.
Первые обороты – наиболее ответственные. Если не чувствуется полноценного захода или болт начинает перекашивать, то его необходимо вывернуть и начать сначала, удалив образовавшуюся стружку и добавив еще немного смазки.

Как только произойдет полноценный заход, болт можно вкручивать более интенсивно, заменив рожковый ключ на головку с воротком. Для формирования полноценного профиля резьбы вкручиваем и выкручиваем наш самодельный метчик по всей резьбе несколько раз.

Полностью выворачиваем самодельный метчик, формируем гранью напильника входную фаску и проверяем качество нарезанной или восстановленной резьбы с помощью стандартного болта. По всем признакам резьба получилась отличной.

Как надежно загерметизировать основную резьбу медной проволокой

Обычно для этих целей применяется мелкая резьба, но есть возможность обеспечить герметичность и стандартного резьбового соединения, если воспользоваться медным проводом.
Для этого удаляем пластиковую изоляцию с медной жилы с помощью стриппера и отрезаем необходимую длину.

Наматываем медную проволоку на стержень болта непосредственно под его головкой, совершая несколько витков.

Снимаем образовавшееся медное кольцо с болта и укладываем его соосно на отверстие с резьбой.

Вворачиваем в отверстие болт поверх импровизированного медного кольца вначале силой одной руки, а затем плотно затягиваем с помощью гаечного ключа до упора.

Проверяем качество герметизации резьбы, надежно зафиксировав деталь с болтом и уплотнением из медной проволоки к штуцеру источника высокого давления.

Постепенно увеличиваем напор и доводим его до 110 psi или 750 кР, что примерно равно 7,5 кг/см2.

Видим, что резьбовое соединение спокойно держит это давление, так как показание манометра не падает.
Наносим на болтовое соединение мыльный раствор и еще раз убеждаемся, что соединение герметичное, поскольку не видно мыльных пузырей.

Это простой и быстрый способ поможет сделать инструмент, который пригодится не один раз.

Смотрите видео

Изготавливаем метчик для дерева из болта

Необходимость нарезать внутреннюю резьбу в отверстиях деревянных деталей может возникнуть при выполнении работ различного вида, например:

Читайте также:  Ёлочныая игрушка из ниток

    при сборке мебели;

при сооружении полок или подставок в подсобных помещениях или гараже;

  • при сборке конструкций, требующих соединения деревянных элементов между собой или с металлическими частями.
  • Если у Вас нет возможности или желания приобрести необходимый для этого метчик в магазине, я предлагаю изготовить этот инструмент своими руками из ненужного болта. На выполнение этой работы Вы затратите не более 5 минут и будете очень довольны результатом.

    Необходимые инструменты и материалы

      углошлифовальная машинка (болгарка) ;

    струбцина или тиски;

    точильный станок (наждак) с мелкозернистым камнем;

  • болт или винт необходимой длины с резьбой желаемого размера.
  • Придание будущему метчику необходимой формы

    Если вы используете болт или винт, отрежьте у него головку под ключ или отвёртку. Если найдёте, можно сразу взять резьбовую шпильку нужного размера. Это позволит в дальнейшем использовать метчик с дрелью или шуруповёртом.

    Далее необходимо создать небольшой конус на одном конце резьбы. Я это выполнил на настольном наждачном станке. В процессе обтачивания болт нужно постоянно вращать, чтобы обеспечить равномерную конусность.

    Я рекомендую для этого зажать наш болт без головки (или шпильку) в патрон дрели и производить обтачивание, включив дрель на малые обороты. Болт при этом нужно ориентировать относительно плоскости точильного камня под небольшим углом, обеспечивающим нужную конусность. Таким способом мы получим отцентрированный, имеющий правильную форму конус нашего метчика.

    При выполнении этого этапа работы нитки резьбы не должны быть сточены полностью даже в начальной части метчика.

    Прорезаем на метчике продольные канавки

    Фиксируем метчик с помощью струбцины или зажимаем его в тиски. Используя болгарку, выполняем 3 или 4 продольные прорези, расположенные равномерно по окружности метчика.

    Прорезанные канавки позволят удалять опилки в процессе нарезании резьбы, а острые края резьбовых ниток, образованные канавками будут легко врезаться в дерево.

    Очистка резьбы метчика

    Возьмите гайку с соответствующей резьбой и, накрутив её на метчик, прогоните несколько раз по резьбе в прямом и обратном направлении. В результате этого будут удалены небольшие заусенцы, которые неизбежно возникнут при прорезке продольных канавок.

    Теперь можно зажать метчик в патрон дрели и убедиться в правильности его работы. Если вы опасаетесь, что патрон дрели поцарапается резьбой нерабочей части метчика, сточите её на наждаке. Я этого не делал и повреждения патрона не заметил. Вообще-то болты обычно изготавливаются из более мягкой стали, чем патрон дрели.

    Производим нарезку резьбы

    Просверлите в дереве отверстие, диаметр которого несколько меньше внутреннего диаметра резьбы метчика.

    При нарезке резьбы продвигайтесь медленно, после 1 – 2 оборотов инструмента включайте реверс и, вытащив метчик, очищайте его от стружки. Это позволит нарезать резьбу без изъянов.

    Имейте в виду, что резьба, нарезанная в дереве не так прочна, как металлическая, но в некоторых конструкциях её прочности вполне достаточно.

    Как сделать метчикодержатель своими руками

    Содержание

    Как сделать метчикодержатель своими руками

    Нужно нарезать резьбу, а под рукой нет воротка? Не расстраивайтесь. За полчаса вы при наличии подходящих деталей сможете сделать метчикодержатель своими руками. Тратить время на поход в магазин не придется. В этой статье мы в деталях расскажем, как изготовить самодельный вороток в домашних условиях.

    Конструкция простого самодельного держателя для метчиков

    Чтобы изготовить простой самодельный держатель для метчиков, вам понадобятся следующие детали.

    Болты или шпильки под нее (2 шт.).

    Фотография №1: гайка-муфта и два болта

    Обратите внимание! Из такого набора можно изготовить универсальные метчикодержатели под резьбонарезные инструменты нескольких размеров. Поэтому соблюдайте следующие правила.

    Диаметр хвостовика самого крупного метчика не должен превышать диаметр вкручиваемых в гайку-муфту болтов/шпилек.

    Соблюдайте пропорциональность. Не берите слишком большие гайки под держатели для метчиков малых размеров и наоборот.

    При необходимости лучше сделайте несколько воротков.

    Как сделать метчикодержатель своими руками

    Чтобы сделать метчикодержатель своими руками в домашних условиях, вам понадобятся следующие инструменты.

    Сверла по металлу.

    Фотография №2: инструменты для изготовления самодельного метчикодержателя

    Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного воротка (метчикодержателя)

    Для изготовления самодельного воротка (метчикодержателя) действуйте по следующей схеме.

    Подберите сверла по металлу для подделывания в гайке-муфте отверстий под хвостовики метчиков. Для этого используйте штангенциркуль.

    Фотография №3: метчикодержатели и подобранные сверла

    Сделайте разметку под отверстия. Не располагайте их слишком близко друг к другу. Наметьте центры при помощи кернера. Зажмите заготовку в тисках и просверлите отверстия.

    Фотография №4: сверление отверстий

    Подходящим метчиком удлините внутреннюю резьбу торцевых отверстий гайки-муфты. Для фиксации резьбонарезного инструмента и его вращения используйте, к примеру, гаечный ключ.

    Фотография №5: удлинение внутренней резьбы торцевых отверстий гайки-муфты.

    Вкрутите болты с обеих сторон. Самодельный метчикодержатель на 3 метчика готов.

    Фотография №6: готовый самодельный метчик

    Полезные советы по повышению надежности фиксации метчиков и удобству пользования самодельным воротком

    Повысить надежность фиксации метчиков в воротке можно несколькими способами.

    Во-первых, необходимо равномерно затягивать болты, удерживая метчик в строго вертикальном положении.

    Во-вторых, можно установить две контргайки и затягивать их при фиксации метчика рожковым ключом.

    Фотография №7: самодельный метчик с контргайками

    В-третьих, для надежного крепления хвостовиков можно использовать болты с канавками. Для их проделывания подойдет болгарка или напильник. Необходимый угол канавок — 90°.

    Фотография №8: верхняя часть болта с канавкой для фиксации хвостовика метчика

    Есть также несколько способов сделать самодельный вороток более удобным для использования. Выступающие резьбовые части болтов можно спрятать под термоусадочные или резиновые трубки, а острые грани головок — закруглить при помощи болгарки или на наждачном станке.

    Похожие статьи

    Метчики — это специальные приспособления, предназначенные для нарезания и калибровки внутренних резьб. Ниже мы рассмотрим все особенности этих металлорежущих инструментов. Прочитав статью, вы получите ответы на следующие вопросы.

    Восстановить поврежденную внутреннюю резьбу при помощи метчика и без него можно различными способами. О них мы подробно расскажем в этой статье.

    С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

    В этой статье мы ответим на вопрос, что можно сделать из сверла по металлу? Из этих инструментов умельцы делают ножи и иные полезные инструменты и приспособления.

    Какой выбрать метчик, если перед мастером стоит задача просверлить отверстия с внутренней резьбой для восстановления шпилек, гаек, сорванных болтов и проведения аналогичных работ? Предлагаем следовать рекомендациям — учесть описанные ниже параметры.

    Читайте также:  Мастер-класс конфетной композиции «Подарки под ёлкой»

    Метчики и плашки, еще их называют лерками, незаменимый резьбонарезной инструмент в современном машиностроении. Причем они могут использоваться как для нарезания резьбы ручным способом, так и для формирования резьбы при помощи станка.

    Метчик — основной инструмент для нарезания внутренних резьб.

    Как и чем нарезать резьбу в дереве (внутренняя и наружная)?

    Надо резьбу нарезать на деревянном стержне и в деревянной заготовке, как это делается?

    Нарезать метрическую или дюймовую резьбу на дереве не так просто, как кажется на первый взгляд. Казалось чего бы проще, берём стержень, плашку по размеру и поехали, но не тут то было, плашка рассчитана на металл, который она как бы вырывает, а дерево надо резать, а тут ещё и слои древесины, которые легче “расслоить” чем перерезать.

    Есть специальные плашки по дереву (точнее были, на фото), но их уже не найти.

    Наружную резьбу проще резать на плотных породах: дуб, клён, ясень, яблоня.

    Внутреннюю не режьте до конца, если для крепежа металлическим болтом, он сам дорежет, будет плотнее.

    Чем крупнее резьба тем прочнее и надёжнее.

    В продаже есть вот такие

    Причём при помощи такого инструмента можно нарезать как наружную так и внутреннюю резьбу.

    То есть по сути в наличии метчики (правильное название этого инструмента, резак, бурильщик) и плашки, но для работы по дереву.

    Это ручной инструмент, то есть не нужен токарный станок.

    Важно учитывать что древесина должна быть плотной, не в каждой можно нарезать резьбу.

    Если это внутренняя резьба, то в начале просверливаем отверстие в древесине, диаметр отверстия зависит от диаметра резьбы.

    Далее убираем из отверстия остатки древесной стружки.

    Чтобы не было проблем при нарезке резьбы, советую использовать масло, например льняное, капаем буквально несколько капель масла в отверстие и используем метчик с воротком из набора.

    Метчик держится под прямым углом к поверхности, то есть перекосы недопустимы.

    Наружная резьба нарезается почти также, диаметр стержня заготовки должен быть равен диаметру плашки.

    Точно так же используем масло.

    Несколько раз на круглой заготовки нарезал наружную резьбу обычной гайкой.

    Заготовку зажимаем в тиски (под “губки” тисков можно подложить деревяшки) смазываем льняным маслом и далее не спеша гайку “накручиваем” на деревянную заготовку, гайка накручивается при помощи рожкового ключа нужного номера.

    Нарезали нужное количество витков резьбы, опять же не спеша выкручиваем гайку.

    При нарезании внутренней резьбы учитывайте и толщину материала.

    Несколько раз самому приходилось резать резьбу в дереве и кстати как раз наружную и внутреннюю, это понадобилось сделать на игрушку одному человеку. Резьбу резал на М24.

    Сначала пробовал просто так нарезать, как и на металле, но она просто не режет её, а вырывает кусками, люди посоветовали вот что:

    Взять машинные метчики, их 2 штуки с разным накатом резьбы, прогоняется в два этапа, сначала 1 номером, потом вторым.

    Так вот надо взять два первых номера и один из них срезать, сделать более плавный заход, чтобы изначально резьба не накатывалась, а лишь оставляла риски.

    С плашкой хуже, её особо не подрежешь, поэтому если дерево мягкое, то резьба не будет красивая, всё-равно где-то сорвёт виток.

    Лучше всего наружную резьбу нарезать на станке резцом на достаточно больших оборотах и в несколько приёмов, т.е. сначала риску, а потом постепенно увеличивая глубину.

    Ещё, чтобы резьба накатывалась лучше, поверхность, где будут резаться витки необходимо поджечь, т.е. на высоких оборотах другим куском дерева тереть по основному, от трения выделиться температура и немного затвердит поверхность.

    Есть ещё один способ, можно купить винтельму и метчик (набор для резки винтовой резьбы по дереву), но цена зашкаливает, самая дешёвая около 5000 рублей, а профи за 20000 рублей

    Так что если позволяет диаметр, лучше всего на токарном станке!

    Экстракторы сломанных винтов, шурупов, шпилек

    Всем доброго времени суток.

    Сегодняшний обзор будет посвящен экстракторам сломанных винтов, болтов и шпилек, приобретенным на просторах eBay. Так же этот инструмент может пригодиться если болт или винт целый, но его шляпка разбита и открутить его при помощи обычного ключа или отвертки не получается. Знаю, что было, но вдруг кто-то прошлые обзоры не читал или уже забыл ;).

    Знаю, что эти экстракторы уже обозревались несколько раз, но все же и мне хочется выразить свое мнение по их поводу 🙂 Тем более, что набор был куплен после того, как я не смог выкрутить один из саморезов, которыми была прикручена дверная петля к коробке из-за разбитой шляпки. Промучившись с ним минут 30 мне удалось отломать ему шляпку, на этом все и закончилось. Именно тогда я вспомнил об обзоре подобного набора. В общем, особо долго не размышляя, лот был найден на eBay, где и был оформлен и чуть позже оплачен. Продавец отправил посылку довольно оперативно, причем снабдил ее треком. Движение посылки из Китая в Беларусь можно посмотреть здесь.

    Поставляется набор в небольшой пластиковой баночке, что очень удобно в плане дальнейшего его хранения — не придется искать нужный экстрактор по всему ящику с инструментом.

    Коробочка небольшая, аккуратная, сделана хорошо. Закрывается она на пластиковую защелку, так что случайное ее открытие полностью исключено. Внутри коробочки находится 4 экстрактора, каждый из которых закреплен в специальных фиксаторах, то есть даже внутри этой коробочки они не будут кататься туда-сюда. В общем, упаковка мне очень понравилась, особенно с учетом того, что она совершенно не издает какого-либо постороннего запаха.

    Каждый экстрактор имеет свой порядковый номер:

    №1 — подходит для извлечения метизов диаметром 3-5 мм;
    №2 — подходит для извлечения метизов диаметром 4-8 мм;
    №3 — подходит для извлечения метизов диаметром 5-10 мм;
    №4 — подходит для извлечения метизов диаметром 6-12 мм.

    Данные эти взяты из другого объявления о продаже экстракторов, но они очень похожи на правду. Как не трудно догадаться, у экстракторов разные диаметры, но одинаковая длина — 5 сантиметров, которой вполне хватает для их фиксации в патроне шуруповерта.

    Само устройство экстракторов просто до безобразия — с одной стороны на нем центровочное сверло (режущая часть без расширяющегося конуса), а на другой конический метчик для левой резьбы. Хвостовик экстрактора (в нашем случае средняя часть между центровкой и метчиком) шестиугольный, что позволяет использовать его в связке с удлиненной головкой соответствующего размера и трещоткой. Но кажется мне, что на практике добиться нужного результата при использовании этой связки не удастся 🙂

    У центровочных сверл диаметр рабочей части значительно меньше хвостовика. Благодаря этому сверла обладают значительной жесткостью. При сверлении к ним можно приложить значительное усилие, которое не приводит к деформации изгиба, присутствующего в обычном сверле. В процессе сверления образуется отверстие небольшого диаметра, которое затем может быть расширено при помощи обычного сверла большего диаметра.
    На противоположной стороне размещен метчик для левой резьбы. Несмотря на компактность первых 2-х номеров, в каждом из них имеется стружечная канавка (правда, с учетом ее размера пользы особой от нее нет, но все же) 🙂

    Разобравшись с устройством неплохо было бы узнать какие требования предъявляются к тем самым метчикам и центровкам.

    Читайте также:  Ангелочек из фетра

    Все положения о центровочных сверлах можно найти в «ГОСТ 14952-75 Сверла центровочные комбинированные. Технические условия» (если кому-то интересно, то найти его текст целиком можно здесь). Но весь текст нам как бы и не очень надо, больше всего меня интересовали параметры твердости, так как именно это значение характеризует «живучесть» режущего инструмента в целом. Вот что там написано по этому поводу:

    Запомнили. Теперь почитаем о метчиках — «ГОСТ 3449-84 Метчики. Технические условия» (целиком текст тут):

    Ну а поскольку у нас, что хвостовик, что метчик, что центровка — все изготовлено из цельного кусочка металла, то измерять твердость будем по центру. Итак, поехали 🙂

    Измерения будут производится на твердомере для металлов ТК-2, прошедшем поверку и сертификацию. Дата следующей — май 2016, то его на сегодня данные, полученные при его помощи являются официальными. Твердость будет измеряться методом Роквелла при помощи алмаза.

    Вот тут хочу пару слов сказать о том, какую реакцию вызвало мое появление в этим китайским инструментом на участке измерения твердости металлов — почти все в один голос заявили, что максимальная твердость «китайщины» — 20 единиц, металл сырой (без закалки), хоть и имеет какое-то покрытие. Но слова словами, а факты есть факты. Итак, измеряем.

    Первым на тест пошел экстрактор №2. Твердость его — 61,5 единица (к отображаемому значению надо добавить еще 1 единицу, не знаю почему, так сказали контролеры, которые осуществляли замер). Глаза у всех были примерно такие -> о_О.

    Следы, оставшиеся на экстракторе после измерения:

    Это значение чуть-чуть не дотягивает до минимального ГОСТовского значения центровок, но подпадает под параметры твердости метчиков, что для Китая очень даже неплохо. В принципе, после этого я удалился, но был найден на следующий день начальником контрольного участка. От него поступило предложение произвести еще один замер, чтобы исключить случайность полученного результата. Ну что же, еще один замер, так еще один. Для повторного эксперимента был выбран самый большой экстрактор — №4.

    А вы знаете, что можно определить состав металла по искре? Конечно, это немного условный метод, но все же он есть. Пока шел на контроль, заглянул на шлифовку 🙂

    Теперь сводная таблица о том, как цвет и форма искры соотносится с составом метелла 🙂

    Не знаю как вам, а мне кажется, что больше всего под цвет нашей искры подходит сталь Р18.

    Быстрорежущая сталь Р18 относится к быстрорежущим сталям нормальной производительности. Инструменты, изготовленные из этой стали, после термической обработки имеют твердость HRC 62-65, красностойкость 600о С и достаточно высокую прочность.

    Вроде, сходится 🙂 К сожалению, полноценный прибор для определения состава металла, имеющийся в лаборатории, на момент написания этого обзора находился на проверке, потому придется довольствоваться этим результатом 🙁 Ну а уж коль мы сняли часть металла, то проводить измерения твердости будем и на этом очищенном участке.

    Результат — 55 единиц на очищенном участке и 58 на неочищенном. Что тут скажешь, неплохо, очень неплохо. Последствия:

    Но все-равно отдал комплект на цементацию — почему бы и нет, все-равно бесплатно 🙂 После этого твердость каждого из экстракторов достигла уровня 65 единиц, что позволяет сделать вывод о том, что даже в Китае этот (конкретно именно этот набор, который попал мне в руки, за другие говорить не буду) набор подвергает термообработке. Но видимо, особо за его процессом никто не следит и термообработка осуществляется одновременно для всех экстракторов, независимо от их диаметра — этим и объясняется разбежка в значениях.

    На этом можно было бы и закончить, но давайте посмотрим на их реальную работу. Итак, был найден обычный саморез, после чего он был вкручен в дерево. После этого его шляпка была разбита (левое фото), а затем рассверлена экстрактором (правое фото):

    После этого переворачиваем экстрактор, включаем на шуруповерте вращение против часовой стрелки и выкручиваем саморез. Вы знаете — выкручивается, реально выкручивается. К сожалению фото процесса сделать не было возможности (очень уже неудобно), но вот фото последствий:

    Затем была попытка выкрутить закаленный саморез. Она успехом не увенчалась на самой первой стадии — уничтожении его шляпки, даже обычное сверло не помогло 🙂

    Итак, вывод. Экстракторы, реально работают, причем, если повезет, то даже без дополнительной обработки 🙂 Они хорошо справляются с метизами из обычных металлов, усиленные (каленые) современные метизы им неподвластны, но и разбить шляпку у них очень сложно. Данные набор может работать только в связке с дрелью/шуруповертом и только на открытых легкодоступных поверхностях, так как приходится прилагать хорошее усилие к (точно так же как и при обычном сверлении). Выполнять операции надо на минимальных оборотах, в противном случае метчик сорвет нарезанную резьбу и экстрактор будет прокручиваться. Подойдет набор именно для сломанных/разбитых метизов, если винт приржавел намертво, то никакой экстрактор вам не поможет (как вариант разогреть винт, а потом уже пользоваться этим набором).

    С учетом того, что я увидел, считаю, что за свои $2 это очень достойный набор, который должен быть в любом хозяйстве. Может он и не пригодится, но лучше пусть он будет, чем его не будет (я бы тогда не промучился 30 минут с дверной петлей :). Но, конечно же, это сугубо мое мнение.

    В принципе, на этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.

    Ссылка на основную публикацию