Как сделать шпоночный паз на токарном станке

Как сделать шпоночный паз своими руками

Долго я шёл к этому моменту но пришёл.

После отказа двух трёх человек в изготовлении шпоночного паза в держателе шкива, решил сам попробовать.

Для этого понадобилось.
Много время
Мало пива
Очень много энтузиазма заниматься работой в стиле тыщу рад туда сюда и без удовольствия, хотя наблюдение того что все получается доставляло немалое удовольствие
Напильник толщиной больше чем требуется паз
Токарный станок по металлу (можно не рабочий) главное что бы держаки были

Делаем метку где хотим сделать паз, затачивается напильник под каким то правильным углом, точил несколько раз. Опытным путём подобрал оптимальный угол. Фиксируем вращающуюся часть в которую будем зажимать шкив. Для этого мне подошла бита, очень идеально. Закрепляем напильник в место куда фиксируется резаки или как их там) ставим угол среза, опытным путём. Примеряем шкив, закрепляем. И погнали. Туда сюда. Пятьсот раз по чуть чуть. Проверяем что ни чего и ни куда не уходит. Радуемся результату.

Обычно токарный станок применяется при расточке, нарезании резьбы, развертывании, зенковании и сверлении, но на этом их возможности не заканчиваются. Я предлагаю рассмотреть способ, как с его помощью продолбить шпоночный паз на втулке. Для этого я применяю токарно-винторезный станок 1К62.

Набор инструментов

Для выполнения работы помимо станка потребуется:

Расточной резец может использоваться любой, конечно в пределах возможностей диаметра втулки. Что касается долбежного инструмента, то его сечение подбирается под требуемую ширину шпоночного паза. Смазочное масло потребуется только в тех случаях, если приходится работать с твердым металлом. Для мягких сталей при условии применения качественных резцов оно не обязательно, поскольку расточка фаски и долбление не вызывает критического перегрева, способного ускорить стирание режущей кромки инструмента.

Подготовительный этап

Втулка устанавливается в трехкулачковый патрон. Перед выполнением долбления необходимо сначала подготовить ее внутреннюю и наружную фаску расточным резцом. Они делаются только с той стороны, с которой будет входить долбежный инструмент. Это простейший процесс знакомый даже токарю любителю, потому не требует отдельного рассмотрения.

После подготовки фасок на станке нужно поставить минимальную скорость, чтобы предотвратить прокручивание шпинделя. У многих станков кулачковый патрон может под нагрузкой давать люфт, поэтому в этом случае необходимо поставить распорку. Для этого под него ставится подходящий по высоте болт с гайкой. При ее выкручивании длина упора увеличивается, поэтому он плотно прижимается к патрону, тем самым убирая качение.

Долбежный резец слегка зажимается в резцедержателе. Он выставляет по центру втулки, после чего необходимо провести точную регулировку. Для этого он заводится во втулку, двигаясь продольно с суппортом по салазкам. Получаемая в результате царапина должна идти вдоль отверстия втулки от одного края до второго. В порезанной линии не должно оставаться участка без царапины. Если он есть, то это говорить о наличии перекоса. Когда резец выставлен правильно, его нужно очень крепко зажать, поскольку нагрузка при долблении намного выше, чем при выполнении стандартных токарных работ.

Процесс долбления

Поскольку внутри втулка имеет свой радиус, то перед началом отсчета глубины паза необходимо его срезать, чтобы получить ровную площадку, которая будет нулевой точкой отсчета. Для этого с помощью суппорта двигаю резец вовнутрь втулки по продольным салазкам, снимая тончайшую стружку металла. После его возвращения в изначальное положение приближаю режущую кромку уже по поперечным салазкам к телу втулки на 0,1 мм. Снова делаю продольное движение по каретке. Процесс повторяю до тех пор, пока желоб не утратит радиус. Как только он уйдет, это и будет нулевая точка для отсчета.

Теперь приступаю к долблению шпоночного паза. В моем случае его глубина должна составлять 2,6 мм. Используя шаг по 0,1 мм потребуется сделать 26 движений резца, чтобы достичь такой глубины.

После углубления паза на 2,6 мм нужно не меняя настройки на лимбе сделать еще несколько повторных движений резца, чтобы подчистить плоскость от мелких заусениц. Далее втулка извлекается из патрона. Ее второй торец довольно грубый, но это легко решается. В резцедержатель снова устанавливается расточной резец, и снимаются аккуратные фаски. После этого втулку можно использовать по предназначению.

Долбление на токарном станке продолжительный, хотя и не сложный процесс. В моем случае продольное движение суппорта моторизировано, поэтому все делается относительно быстро. Продолбить паз возможно и на бюджетных станках с ручным приводом, но в этом случае времени понадобится значительно больше.

Смотрите видео

В условиях домашней мастерской без специальных станков и приспособлений можно выполнить, пожалуй, только так называемый «колхозный» шпоночный паз: это когда в насаженной на вал шестерне или шкиву сверлится электродрелью совместное отверстие с центром на окружности стыковки деталей. Потом в это отверстие вставляется цилиндрическая шпонка. Но такое соединение деталей ненадёжно — ведь недаром его нет ни в одном ГОСТе.

Для изготовления же «гостовских» шпоночных пазов в деталях я разработал ручной настольный станок (или, можно сказать, приспособление), которым уже несколько лет и пользуюсь. Думаю, что такой станок может пригодиться, как и мне, домашним умельцам, конструкторам-любителям, в школьной мастерской.

Этот вертикально-строгальный станок-приспособление с ручным приводом по конструкции схож со сверлильным, а по принципу работы — с долбёжным.

Вся конструкция собрана на основании размерами 350x350x20 мм. Оно же (основание) является и рабочим столом на котором располагаются стойка со всеми необходимыми для прорезания паэов узлами и суппорт с трёхкулачковым токарным патроном. Толщина основания у моего станка — 20 мм. Сначала это была древесно-стружечная плита (как на фото), но потом я заменил её на стальную с теми же размерами — станок стал массивнее, но и устойчивее.

Здесь же сделаю пояснение: на чертежах есть и другие отличия от изображения станка на фотографиях. Дело в том, что в ходе эксплуатации выявлялось, что некоторые узлы и детали лучше было бы выполнить немного иначе. И эти усовершенствования отражены в чертежах.

Приспособление (ручной станок) для долбления шпоночных пазов и шлицов:

1—основание (стальная плита s20); 2 — стойка (сталь, круг d40); 3 — опорный фланец (сталь); 4 — крепление фланца к основанию (винт М12, 3 шт.); 5—державка (сталь); 6 — стопор державки (винт М12); 7 — ось тяги рычага (половинка шпильки М12 с гайкой, 2 шт.); 8—тяга рычага (стальная полоса 30×8, 2 шт.); 9 — шарнирное соединение тяги с рычагом (болт М12, 2 шт.); 10 — рычаг (стальная полоса 30×8, 2 шт.); 11—пружина сжатия; 12 — консоль; 13 — ползун (винт М12); 14—фиксатор (винт М12); 15—крепление рычага на оси (ганка М12, 2 шт.); 16 — ось ручки (сталь, круг 18); 17 — ручка (труба d30x18,5); 18 — оправка-резцедержатель (сталь, круг d64); 19 — резец; 20 — стопор (винт М10); 21—трёхкулачковый токарный патрон: 22 — суппорт

Близ одного края основания закреплена посредством фланца стойка — стальной стержень диаметром 40 мм и высотой 450 мм. Вдоль всей стойки прорезан продольный паз, а на одном из юнцов выполнена проточка для стыковки с фланцем. Сейчас мне стало понятно, что было бы неплохо сделать стойку и повыше — до 500 мм — нередко бывает необходимость, когда надо сделать паз в длинных (или высоких) деталях (например, ступицах), вот тогда-то подъёма консоли не хватает. Фланец представляет собой большую ступенчатую шайбу с центральным отверстием под стойку и тремя равномерно расположенными отверстиями диаметром 12,5 мм — для крепления к плите основания. Соответственно расположенные, но только резьбовые отверстия М12 выполнены и в столе-основании. Стойка проточенным концом вставляется в центральное отверстие фланца, и детали соединяются сваркой, а после этого фланец прикручивается к основанию.

На стойку насаживаются по скользящей посадке державка и консоль с пружиной сжатия между ними.

Державка представляет собой прямоугольный параллелепипед с небольшой, относительно размеров в плане, высотой с центральным отверстием под стойку и тремя резьбовыми отверстиями М12 — двумя встречными глухими боковыми и одним сквозным с одного из торцов. Конечно, определения «торец» и «бок» у такого геометрического тела идентичные, но, надеюсь, понятны из чертежа. В торцевое отверстие вворачивается стопорной винт державки, а в боковые — шпильки, служащие осями тяг рычагов.

Консоль — деталь посложнее. Представляет собой два полых цилиндра (стоечный и оправочный), соединённых между собой перемычкой из стальной квадратной трубы размерами 60x60x2,5 с помощью сварки. В теле каждого из цилиндров выполнено по резьбовому отверстию М12: в стоечном — под фиксирующий винт удержания от поворачивания, а в оправочном — под стопорный винт. Кроме того, к стоечному цилиндру в его середине с противоположных сторон приварена пара «полушпилек» М12 (можно использовать и винты с такой же резьбой) — они служат осями для рычагов подачи инструмента.

Консоль:

1—стоечный цилиндр (круг d80); 2—перемычка (труба 60х60х2,5); 3—оправочный цилиндр (труба 80×64); 4—ось рычага (шпилька М12, разрезана пополам, 2 шт.)

Эту операцию надо постараться выполнить как можно точнее, чтобы впоследствии при работе рычаги не перекашивало, отверстия в них не разбивались, а сами оси не изнашивались. Поэтому, прежде чем их приваривать, стоит проделать некоторые технологические операции. Сначала на стоечном цилиндре необходимо сфрезеровать (или сточить напильником) пару диаметрально противоположных лысок размерами 20×20 мм. По центру лысок с каждой стороны просверливаются отверстия диаметром 4 мм. Затем они рассверливаются до диаметра 6 мм с одной установки сверлом необходимой длины. Осевые отверстия такого же диаметра выполняются и в обеих «полушпильках» (винтах). После этого в отверстия цилиндра вставляется прямой отрезок проволоки такого же диаметра. На выступающие концы насаживаются «полушпильки» и сначала прихватываются, а после выверки положения окончательно привариваются к цилиндру. В завершение операции отрезок проволоки выбивается.

Державка на стойке на нужной высоте закрепляется стопорным винтом и служит опорой всего механизма подачи инструмента: консоли с закреплённой в ней оправкой с режущим инструментом и системы рычагов для его продольной подачи. Подъём консоли и удержание её в верхнем положении осуществляются пружиной. От поворачивания же на стойке консоль удерживает фиксирующий винт, конец которого, заточенный под соответствующий профиль, скользит в продольном пазе стойки. Трущиеся поверхности деталей перед работой покрываются тонким слоем (как у огнестрельного оружия) консистентной смазки.

Оправка — деталь, с помощью которой инструмент или его держатель закрепляется в консоли. В моём случае оправка и резцедержатель выполнены из стали 45 как одна деталь в форме ступенчатого цилиндра с диаметральным отверстием под резец близ свободного более тонкого конца. Здесь же в торце просверлено резьбовое отверстие М10 — через него соответствующим винтом резец закрепляется в отверстии резцедержателя. На цилиндре большего диаметра сфрезерована лыска — в неё упирается фиксирующий винт М12, который не позволяет оправке поворачиваться при возникновении крутящего момента от резца. Этот же винт удерживает оправку от выпадания из цилиндра консоли. А вот его усилия от выдавливания оправки из цилиндра при рабочем ходе может и не хватить: для этого на оправке оставлен буртик.

Рычаги и тяги изготовлены из стальной полосы сечением 30×8 мм. Рычаги надеты на оси оправочного цилиндра консоли, а тяги — на оси державки. И те и другие между собой скреплены болтами-осями шарнирно.

Между верхними (свободными) концами рычагов вставлена и закреплена ось ручки — цилиндрический стержень диаметром 18 мм с резьбой М12 на концевых проточках. Сама ручка, выполненная в виде втулки диаметром 30×18 мм, свободно надета на смазанную ось. По поверхности втулки предварительно произведена накатка.

Читайте также:  Техника торцевание: цифры, открытки, топиарии.

Особый рассказ о суппорте станка. Внешне он похож на машинные тиски. А закрепляются заготовки для обработки в смонтированном на верхней подвижной площадке суппорта трёхкулачковом патроне от токарного металлорежущего станка. С помощью суппорта осуществляется подача заготовки относительно режущего инструмента на глубину резания. Забегая вперёд, отмечу, что глубина резания за один проход совсем небольшая — всего 0,2 — 0,3 мм.

Суппорт состоит из сварного корпуса и подвижного стола. Хотя свариваемых элементов корпуса и несколько (5 штук), однако они совсем простые — почти все (кроме стоек) — в форме прямоугольных параллелепипедов. Стойки выполнены из равнополочного стального прокатного уголка 40×40 с наполовину срезанной вертикальной полкой. Кстати, траверсы корпуса и поперечина подвижного стола — это державки (тела) от сломанных токарных отрезных резцов. У кого имеется в наличии фрезерный станок, тот легко изготовит корпус и площадку как одну деталь из массивной заготовки.

Суппорт:

1 —стойка корпуса (уголок 40×40 с обрезанной вертикальной полкой, 2 шт.); 2—площадка корпуса (сталь, лист s7); 3—передняя траверса (державка резца); 4—задняя траверса (державка резца); 5—подвижный стол (сталь, лист в7); 6—поперечина подвижного стола (державка резца); 7—ходовой винт М12; 8—стяжка левая, правая условно не показана (винтМ12,2 шт.); 9—маховик с ручкой; 10—шплинт d3; 11 —накладка (стальной лист sЗ); 12—крепление накладки к корпусу (винт М4, 2 шт.)

Предварительная подводка заготовок к режущему инструменту может быть осуществлена «вручную», путём ослабления винтов, крепящих его корпус К столу-основанию, и перемещения всего суппорта в пазах (продолговатых отверстиях).

Перемещение площадки осуществляется от рукоятки-маховика ходовым винтом с обычной резьбой М12. Матричной гайки, как таковой, в механизме нет Соответствующее резьбовое отверстие, вместе с парой направляющих отверстий, выполнено в поперечине под площадкой. Сами направляющие — пара стандартных длинных винтов М12. Надо сказать, что стол суппорта можно передвигать на расстояние до 60 мм, хотя для нарезания пазов и шлицов, как правило, больше 10 мм и не требуется.

Как было отмечено ранее, глубина резания (подача) при работе на станке небольшая. Для ускорения изготовления «гостовских» шпоночных пазов можно воспользоваться приведённой в начале статьи технологией сверления полукруглых «колхозных» пазов, а затем с помощью долбёжного станка доработать их до прямоугольного сечения.

Как дома проточить шпоночный паз шкива

Купил китайский двигатель для Крота, а у него вал оказался диаметром 20 мм (более распространены на 19 мм).
Долго искал шкив, но нашел только для 19 мм. Отверстие-то мне развернули на 20 мм, но при этом, естественно, паз под шпонку стал мельче.

Задача – как в домашних условиях равномерно углубить (миллиметра на 2) шпоночный паз (сам шкив 60 мм длиной) ?
Попробовал надфилем – муторно, да и вряд ли добьюсь равномерности съема.

Есть идея набрать пакет из пилок по металлу, стянуть покрепче, т.е. сделать что-то похожее на грубый напильник.

Проще шпонку подточить .Ну или напильником шпонпаз увеличить . Я в молодости шпонпаз в шкиву и валу с нуля напильником выгреб А еще делають круглые шпонки ,сверлят отверстие и загоняют туда подходящий пруток .

Если стачивать шпонку, увеличится риск ее среза.

Бормашинкой можно такое сделать или болгарией, если “обмылок” диска поставить. А пилками как надфилем – замаешься.

СНЕГ ИДЕТ написал :
Бормашинкой можно такое сделать или болгарией, если “обмылок” диска поставить.

Диаметр отверстия – 20 мм, как туда болгаркой подлезешь ? В принципе можно и на валу паз углубить, но боюсь вал попортить (а он подороже шкива будет).
Если бормашиной, то какой насадкой ? (Бормашинку-то найду, только не знаю, чем сошлифовывать).

. А пилками как надфилем – замаешься.

А если пилки сразу пакетом шириной во весь паз ?
Крепим, например, этот пакет (зубчиками вверх) в тиски, на выступающую часть пакета “верхом” шкив и ширкаем туда-сюда.

Шарошку наверное по ширине отверстия брать (кстати сколько там? Около 1 см?), но сперва может электролобзиком пропилить края, а выступ потом снимать потихоньку?

Паз шириной 5 мм.
Пилку лобзика вряд ли получится равномерно прижать по всей длине паза, хотя как вариант можно на чем-нибудь попробовать.

Пилку по нержавейке неплохо бы, у шкива хороший металл должен быть.

Пакет из пилок по металлу примерной толщины (можно немножко уже) продеваете сквозь отверстие в шкиве зубчиками к пазу, ну и по-науке, от себя и натягиваете на станок. Пропиливаете паз на нужную глубину, в тиски зажав шкив. Мелкие недоаботки поправляете надфилем. Достаточно быстро получается.

Выпускал Бош рашпиль и напильник для лобзика. Напильник (2608609030). Можно попробовать что-то подобное изобразить.

Берете всего одну пилку по металу ,продеваете,натягиваете в ножовке,сперва чуть края подпилили на десятку или две, потом середину убрали.Края когда подпиливаете старайтесь вдоль стеночки держаться ведь начало паза у вас уже есть,а середину ровняете пусть по всей ширине пилка гуляет. Делов там ровно на пять минут.Так же непложо это получится при помощи хорошего надфиля ,желательно алмазного.Я дольше на пипочки нажимал чтобы это написать,чем вы это будете делать.

Лукас ,
Обезжирить посадочные места, проверить зазор в соединении, если зазор менее 0,25 мм на диаметр то шпонку легко заменит вал-втулочный фиксатор.
Зазор менее 0,1 мм – Loctite 603
Зазор менее 0,25 – Loctite 620, Loctite 638
В автомагазинах продаются бытовые аналоги, если нет вал-втулочных фиксаторов то можно использовать резьбовые фиксаторы.
Обезжиривать – Loctite 7063, в крайнем случае – ацетон.
” >
Для шпонки из стали 45 при условии 100% прилегания, при указанных габаритах соединения максимальное усилие на срез 7038 кгс, на смятие -7560 кгс.
Для вал-втулочного соединения при тех же габаритах, без шпонки, усилие на срез для Loctite 603 – 8500 кгс.

Loctite, конечно, вещь интересная (с клеями Loctite впервые столкнулся в 90-е, когда у нас на заводе монтировали оборудование для производства винчестеров), только где его у нас взять ?
Пройдусь сегодня по автомагазинам, но надежды мало.

Лукас , в магазинах Loctite не продают, только через дистров.
Ближайшего можно найти через офис Хенка
” >
Если в Костроме нет – попросить дистра из Ярославля отправить.
” >
На этот узел уйдет 0,4 мл., так что можно брать 10 мл. упаковку – около 400 руб.
Аналоги есть у 3М, Вюрта – но у них качество похуже.

Понял, спасибо.
Пока попробую пойти по “простому” пути – купил 6 штук простеньких пилок по металлу (соберу пакет).

Как все относительно, для меня проще вклеить вал, чем углублять паз.
Чтобы прилегание шпонки было полное можно использовать наполненый эпоксид, хотя бы бытовую “Холодную сварку”.
Обезжирить все детали соединения, подогреть градусов до 40°С, смочить эпоксидом все поверхности, заполнить пазы и смонтировать.

Да, скорее всего придется шпонку дополнять эпоксидкой, так как вряд ли смогу сделать качественный паз. Но эпоксидка хрупкая, как поведет себя ?

Наполненный эпоксид использовать
Loctite 3471, 3478
Или “Холодную сварку”
У нее прочность слабая, но достаточна чтобы распределить нагрузку по всей поверхности.

А холодная сварка – она же с виду как пластилин.
Как её загнать в узкие щели ?

размять хорошенько, прогреть до 40°, если эпоксид не потечет – можно и до 50 но там сильно сокращается время на сборку.
Эпоксиды в процессе полимеризации при нагреве размягчаются, вплоть до состояния воды.

Вообщем сегодня дома паз пропилил пакетом пилок. Пилки надо жестко фиксировать между собой, иначе получаются борозды. Подправил надфилем.
Завтра в гараже предварительно прикину на двигателе свои результаты.
Окончательно крепить буду по теплу.

В гараже проверил свои “плоды” – шкив со шпонкой прекрасно зашел на вал, правда, слегка прослабил по ширине. Буду убирать эпоксидкой.

Лукас,
вот читал и чуял, что колхоз добром не кончится.
пока окончательно не испортили, купите штихель и аккуратно сделайте ровный паз.
” >
потом под него -точите шпонку.
эпоксидка не работает на передачу крутящего момента и после срыва что-либо исправить будет сложнее.

Паз уже сделан и выровнен, люфт минимальный (можно и так все оставить).

sanya1965 написал :
Лукас,
вот читал и чуял, что колхоз добром не кончится.
пока окончательно не испортили, купите штихель и аккуратно сделайте ровный паз.
” >
потом под него -точите шпонку.
эпоксидка не работает на передачу крутящего момента и после срыва что-либо исправить будет сложнее.

Как вы себе представляете гравировальным резцом выполнить паз шириной 5 мм., глубиной 2,3 и длиной 60 мм в отверстии ∅20, соблюдая допуски на геометрию?
Эпоксид прекрасно работает на передачу крутящего момента если речь идет о вклеивании вала во втулку с гарантированным зазором под полимер и соблюдением соосности.
Предварительно делается расчет по усилию сдвига, для Loctite 3478 это 37,9 Н/мм2
В данном случае речь иден не о замене шпонки эпоксидом а о заполнении эпоксидом зазоров между шпонкой и шпоночным пазом.
Тем самым устраняем зазоры, распределем нагрузку на 100% площади и увеличиваем предельное усилие на смятие шпонки, устраняем фреттинг-коррозию.

Фрезерование пазов – как качественно выполнить операцию?

Фрезерование пазов – ответственная процедура, точность и правильность ее выполнения напрямую влияет на надежность и качество сопряжений в различных механических устройствах, где используются шпонки.

1 Виды шпоночных пазов и требования к их обработке

Соединения шпоночного типа можно встретить в самых разных устройствах. Чаще всего они применяются в машиностроительной отрасли. Шпонки для таких сопряжений бывают клиновыми, сегментными и призматическими, реже встречаются изделия с другими видами сечений.

Шпоночные пазы принято подразделять на следующие типы:

  • с выходом (иначе говоря – открытые);
  • сквозные;
  • закрытые.

Любые из этих пазов необходимо фрезеровать максимально точно, так как от качества проведенной операции зависит надежность посадки изделий, сопрягаемых с валом, на шпонку. Квалитет точности пазов после обработки должен иметь такие показатели:

  • 8 класс точности – длина;
  • 5 класс – глубина;
  • 3 либо 2 класс – ширина.

Квалитет точности должен соблюдаться неукоснительно. В противном случае после фрезерования придется выполнять трудоемкие и очень сложные работы по подгонке, в частности, подпиливание сопрягаемых элементов конструкции либо непосредственно шпонок.

Нормативные документы выдвигают строгие требования к точности расположения шпоночного паза, а также величине шероховатости его поверхности.

Квалитет шероховатости стенок (боковых) паза не может быть ниже пятого класса, а его грани обязаны размещаться абсолютно симметрично по отношению к проходящей через ось вала плоскости.

2 Фрезы для обработки шпоночных пазов

Чтобы обеспечить требуемый квалитет точности различных пазов, для их обработки применяются разные виды пазовых фрез:

  1. Затылованные по Госстандарту 8543. Они могут иметь сечение 4–15 и 50–100 мм. После переточки такой инструмент не изменяется по своей ширине. Затачивают затылованные фрезы исключительно по передней поверхности.
  2. Дисковые по стандарту 573. Их зубья располагаются на цилиндрической части. Дисковый режущий инструмент рекомендован для обработки пазов небольшой глубины.
  3. С цилиндрическим и коническим хвостовиком. Они бывают сечением 16–40 мм (конические) и 2–20 мм (цилиндрические). Для изготовления подобных фрез обычно применяются твердые сплавы (например, ВК8). Инструмент имеет 20-градусный угол наклона канавки. Режущее приспособление из твердого сплава дает возможность выполнять фрезерование уступов и пазов из плохо поддающихся обработке материалов и сталей прошедших закалку. Такой инструмент в несколько раз увеличивает квалитет точности и шероховатости поверхности, а также существенно повышает производительность работ.
  4. Насадные под шпонки сегментного типа по Госстандарту 6648. Фрезы, позволяющие обрабатывать любые разновидности пазов под сегментные шпонки сечением от 55 до 80 мм. В этом же стандарте описывается и хвостовой инструмент под такие шпонки. С их помощью фрезеруют изделия сечением не более 5 мм.
Читайте также:  Тонизирующий лёд для лица из зеленого чая

Основным инструментом для обработки пазов на фрезерном станке являются специальные шпоночные фрезы, выпускаемые по Госстандарту 9140. Они располагают двумя зубьями с режущими торцовыми кромками, имеют хвостовик конической либо цилиндрической формы. Для обработки шпоночного паза они идеальны, так как рабочие кромки данных фрез направлены в тело инструмента, а не наружу.

Шпоночные фрезы работают и с продольной, и с осевой подачей (как на сверлильных станках), они гарантируют необходимый квалитет шероховатости уступов и пазов после обработки. Переточка подобного инструмента осуществляется по зубьям, расположенным в торцевой части фрезы, благодаря чему ее начальное сечение почти не изменяется.

3 Особенности обработки шпоночных уступов и пазов

Фрезерование элементов шпоночного соединения производится на валах. Для удобного крепления заготовок валов используют призму – специальное приспособление, облегчающее процесс обработки. Если вал имеет большую длину, применяют две призмы, если небольшую – достаточно и одной.

Призматическое приспособление для уступов и пазов должно располагаться максимально точно. Этого добиваются за счет наличия в его основании шипа, который вводится в паз рабочего стола. Для закрепления валов используют прихваты. Они опираются непосредственно на вал, что исключает вероятность прогиба последнего. Обычно под прихваты укладывают латунную либо медную (небольшую по толщине) пластинку. Она предохраняет готовую поверхность изделия от повреждений.

Крепление валов выполняют в обычных тисках, которые монтируют на стол так, чтобы их можно было развернуть на 90 градусов. За счет возможности поворота тиски без проблем устанавливают на вертикально- и горизонтально-фрезерные агрегаты.

На призме вал фиксируется губками (посредством маховичка его зажимают), вращающимися вокруг пальцев. Описываемое приспособление для обработки уступов и шпоночного паза имеет в своей конструкции упор. Он позволяет монтировать вал по длине.

Чаще всего применяются призмы с магнитом (оксидно-бариевым) постоянного действия. Призматический корпус сделан из двух частей. Между этими половинками и устанавливается магнит. Как видим, приспособление для фрезерования уступов и шпоночных соединений выполнено достаточно просто, но при этом гарантирует эффективную обработку изделий.

4 Как фрезеруют закрытые пазы?

Обработка пазов закрытого типа осуществляется на горизонтально-фрезерных агрегатах. Для работы используется описанное выше приспособление, которое снабжается призмами либо самоцентрирующимися тисками. Установка валов на них производится стандартным образом.

Кроме того, существует еще один вариант установки валов. Специалисты называют его “монтажом по яблочку”. В этом случае вал размещается по отношению к рабочему инструменту (концевая либо шпоночная фреза для уступов и пазов) на глаз. Затем запускают режущее приспособление и аккуратно подводят его к валу до момента их взаимодействия.

При контакте фрезы и вала на последнем остается слабый след рабочего инструмента. Когда след получается в виде неполного круга, стол требуется слегка сместить. Если же рабочий видит перед собой полный круг, никаких дополнительных действий производить не нужно, можно начинать фрезерование.

Закрытые пазы, которые впоследствии слегка пригоняются, обрабатывают по двум разным схемам:

  1. Врезанием фрезы (ручная операция) на всю глубину уступа и механической подачей в продольном направлении.
  2. Ручным врезанием инструмента на заданную глубину и механической продольной подачей в одну сторону, а затем еще одним врезанием и подачей, но уже в противоположную сторону.

Первая методика обработки уступов и пазов используется для фрез сечением 12–14 мм. В остальных случаях рекомендована вторая схема.

5 Тонкости обработки открытых и сквозных пазов и уступов

Такие элементы фрезеруют только после того, как все работы по их цилиндрической поверхности полностью завершены. Дисковый инструмент применяют в ситуациях, когда радиусы фрезы и канавки одинаковые.

Обратите внимание – эксплуатация фрез допускается до некоторого момента. При каждой новой заточке инструмента его ширина становится меньше на определенную величину. После нескольких таких операций фрезы становятся негодными для работы с пазами, их можно использовать для выполнения других операций, которые не выдвигают высоких требований к геометрическим параметрам по ширине.

Рассмотренное ранее приспособление подходит для обработки уступов и пазов сквозного и открытого типа. Здесь важно обеспечить правильную установку режущего инструмента на оправку. Монтаж нужно производить так, чтобы биение фрезы по торцу было как можно меньшим. Заготовка фиксируется в тисках с накладками (латунь, медь) на губках.

Точность монтажа фрезы проверяют штангенциркулем и угольником. Процесс выглядит следующим образом:

  • инструмент ставят поперечно со стороны конца вала, который выступает из тисков, на заданную заранее дистанцию;
  • при помощи штангенциркуля проверяют правильность выставленной дистанции;
  • с другого конца вала устанавливают угольник и опять выполняют проверку.

Совпадение результатов замеров говорит о том, что фреза смонтирована правильно.

Добавим, что сегментные шпонки обрабатываются специальными фрезами (насадными либо хвостовыми). Двойной радиус канавок таких шпонок определяет диаметр инструмента, который можно использовать для фрезерования. При выполнении таких работ подача выполняется вертикально (по отношению к оси вала – в перпендикулярном направлении).

6 Шпоночно-фрезерные агрегаты для обработки валов

Если пазы должны иметь максимально точную ширину, их обработку следует выполнять на специальных шпоночных станках. Они работают шпоночным двузубым режущим инструментом, а подача на таких агрегатах выполняется по маятниковой схеме.

Шпоночно-фрезерное станочное оборудование обеспечивает обработку паза по всей его протяженности при врезании рабочего инструмента на глубину от 0,2 до 0,4 миллиметров. Причем фрезерование проводится дважды (врезание и подача в одну сторону, затем – те же операции в обратную сторону).

Описываемые станки оптимальны для массового и серийного изготовления шпоночных валов. Работают они в автоматическом режиме – после обработки изделия подача бабки в продольном направлении отключается автоматически и шпиндельный узел перемещается в начальное положение.

Кроме того, данные агрегаты гарантируют высокую точность получаемого паза, а фреза по периферии почти совсем не изнашивается, так как фрезерование ведется ее торцовыми частями. Минусом применения такой технологии считается ее длительность. Стандартная обработка пазов за два или один проход осуществляется в несколько раз быстрее.

Размеры пазов при использовании шпоночно-фрезерного оборудования контролируется либо калибрами, либо измерительным штрих-инструментом. В качестве калибров применяют круглые пробки. Замеры при помощи штангенглубиномера и штангенциркуля выполняются стандартно (устанавливается сечение, ширина, длина, толщина паза).

На современных предприятиях активно эксплуатируются два шпоночных станка: 6Д92 – для обработки концевым немерным инструментом закрытых пазов, и МА-57 – для фрезерования трехсторонним инструментом открытых пазов. Эти агрегаты, как правило, интегрируют в автоматизированные технологические линии.


Как сделать шпоночный паз на ТОКАРНОМ СТАНКЕ 1К62

  • Am 7 Okt 2015 veröffentlicht
  • Резец токарный купить ali.pub/u2p4b
    Пластинки к резцу ali.pub/m3x2z
    ГРУППА tokarka42
    Сайт tokarka42.ru/
  • Wissenschaft & Technik

KOMMENTARE • 484

Пластинка отрезная 2 мм ali.pub/2buauu
Державка отрезная сечение 16 мм ali.pub/2bupn1
Державка отрезная сечение 20 мм ali.pub/2bupt2
Державка отрезная сечение 25 мм ali.pub/2buq3d
Державка канавочная внутренняя сеч 20 мм ali.pub/2buqb5
Державка отрезная сечение 10 мм ali.pub/2buqq4
Державка канавочная внутренняя сеч 25 мм ali.pub/2buqz2

если не тяжело как делать такой резец видос с чего и как

я так понял напильник
какой? у8-у10
и на нем впаянная плашка
что за плашка если не тяжело?

பெரியசாமி லலிதா зеленский

Por favor que hable menos y muestre más. Si pueden traduzcan al castellano.

Гениально! Благодарю за знание/прием☀️

В еденичном случае можно, а если большая партия не рационально

No te entiendo pero gracias por compartir

С какого хрена что то ушататься должно? Кто нить из критиканов может внятно объяснить, что именно пострадает, и почему?

@Мой Король Смешно)) По Вашему выходит станок вообще включать нельзя, что бы не сломался))

То что может сломаться это резец, суппорт от от них и тех же движений.

Молодец. Ну критики мы Вас ждем.

Заебал юпуб с рекламами

Такого извращения я ещё не видал!Полотно ,запускается всередину-пропиливаются две дорожки и после ,меду пропилами ,ялозят напильником!Старый-дедовский!!

Ну да, как бы токаря все знают про этот способ, ничего нового. Ещё будучи курсантом на практике в 18 лет, одолевая судового токаря на предмет освоения токарного дела, и ни хрена не зная о подобном, сам надумал такой способ. Только пазы делал внешние, пока токарь спит. Пазов сделал несколько по всей окружности, потом добавил туда канавки поперечные, так что получились квадратики равномерные по всей поверхности. Типа такой лимонки цилиндрической, до сих пор на полке стоит сувенир.
Дело в другом, есть места и ситуации, когда нужен подобный способ, например в море, где нет магазина и мастерских рядом, с различными станками. А есть проблема и один единственный токарный станок. И тут уж похер на него, ей богу, проще будет на берегу его в ремонт сдать.
Вот лучше бы критикуны подсказали, если допустим меньше срез делать не 0,1 а 0,05, может и повреждений меньше станку будет, пусть это будет и дольше. А способ конечно для авральной работы.
Афтар, и качество съёмки – ужос. Зачем доводить до такого чтоб вся страна критиковала. Если уж сподобился выкладывать, посмотри как это делает к примеру Виктор Леонтьев, тоже на ютубе, наверняка его ролики смотрел. Ничего личного, удачи.

Как сделать шпоночный паз на ТОКАРНОМ СТАНКЕ 1К62

Резец токарный купить ali.pub/u2p4b
Пластинки к резцу ali.pub/m3x2z
ГРУППА vk.com/tokarka42
Сайт tokarka42.ru/

Жека Мастер Hace un año

Пластинка отрезная 2 мм ali.pub/2buauu Державка отрезная сечение 16 мм ali.pub/2bupn1 Державка отрезная сечение 20 мм ali.pub/2bupt2 Державка отрезная сечение 25 мм ali.pub/2buq3d Державка канавочная внутренняя сеч 20 мм ali.pub/2buqb5 Державка отрезная сечение 10 мм ali.pub/2buqq4 Державка канавочная внутренняя сеч 25 мм ali.pub/2buqz2

Иван кукуев Hace 3 meses

если не тяжело как делать такой резец видос с чего и как

Иван кукуев Hace 3 meses

я так понял напильник какой? у8-у10 и на нем впаянная плашка что за плашка если не тяжело?

Oksana Sergienko Hace 4 meses

பெரியசாமி லலிதா зеленский

Anna Pryimak Hace un año

Евгений W Hace un año

Carlos Negri Hace un día

Por favor que hable menos y muestre más. Si pueden traduzcan al castellano.

Ник О Hace un día

Гениально! Благодарю за знание/прием☀️

Олег Детковский Hace 3 días

В еденичном случае можно, а если большая партия не рационально

Sergio Sang Hace 8 días

Francisco Eduardo Sánchez Paredes Hace 10 días

No te entiendo pero gracias por compartir

Сегизмунд Иванович Hace 10 días

С какого хрена что то ушататься должно? Кто нить из критиканов может внятно объяснить, что именно пострадает, и почему?

Сегизмунд Иванович Hace 5 días

@Мой Король Смешно)) По Вашему выходит станок вообще включать нельзя, что бы не сломался))

Мой Король Hace 5 días

То что может сломаться это резец, суппорт от от них и тех же движений.

Жека Мастер Hace 10 días

Молодец. Ну критики мы Вас ждем.

илья дурягин Hace 15 días

Заебал юпуб с рекламами

Владимир Барбосенко Hace 17 días

Такого извращения я ещё не видал!Полотно ,запускается всередину-пропиливаются две дорожки и после ,меду пропилами ,ялозят напильником!Старый-дедовский!!

Сергей Юшков Hace 29 días

Ну да, как бы токаря все знают про этот способ, ничего нового. Ещё будучи курсантом на практике в 18 лет, одолевая судового токаря на предмет освоения токарного дела, и ни хрена не зная о подобном, сам надумал такой способ. Только пазы делал внешние, пока токарь спит. Пазов сделал несколько по всей окружности, потом добавил туда канавки поперечные, так что получились квадратики равномерные по всей поверхности. Типа такой лимонки цилиндрической, до сих пор на полке стоит сувенир. Дело в другом, есть места и ситуации, когда нужен подобный способ, например в море, где нет магазина и мастерских рядом, с различными станками. А есть проблема и один единственный токарный станок. И тут уж похер на него, ей богу, проще будет на берегу его в ремонт сдать. Вот лучше бы критикуны подсказали, если допустим меньше срез делать не 0,1 а 0,05, может и повреждений меньше станку будет, пусть это будет и дольше. А способ конечно для авральной работы. Афтар, и качество съёмки ? – ужос. Зачем доводить до такого чтоб вся страна критиковала. Если уж сподобился выкладывать, посмотри как это делает к примеру Виктор Леонтьев, тоже на ютубе, наверняка его ролики смотрел. Ничего личного, удачи.

Читайте также:  Деревянная полка для цветов своими руками

Как сделать шпоночный паз на ТОКАРНОМ СТАНКЕ 1К62

Comentarii

Пластинка отрезная 2 мм ali.pub/2buauu Державка отрезная сечение 16 мм ali.pub/2bupn1 Державка отрезная сечение 20 мм ali.pub/2bupt2 Державка отрезная сечение 25 мм ali.pub/2buq3d Державка канавочная внутренняя сеч 20 мм ali.pub/2buqb5 Державка отрезная сечение 10 мм ali.pub/2buqq4 Державка канавочная внутренняя сеч 25 мм ali.pub/2buqz2

если не тяжело как делать такой резец видос с чего и как

я так понял напильник какой? у8-у10 и на нем впаянная плашка что за плашка если не тяжело?

பெரியசாமி லலிதா зеленский

Por favor que hable menos y muestre más. Si pueden traduzcan al castellano.

Гениально! Благодарю за знание/прием☀️

В еденичном случае можно, а если большая партия не рационально

No te entiendo pero gracias por compartir

С какого хрена что то ушататься должно? Кто нить из критиканов может внятно объяснить, что именно пострадает, и почему?

@Мой Король Смешно)) По Вашему выходит станок вообще включать нельзя, что бы не сломался))

То что может сломаться это резец, суппорт от от них и тех же движений.

Молодец. Ну критики мы Вас ждем.

Заебал юпуб с рекламами

Такого извращения я ещё не видал!Полотно ,запускается всередину-пропиливаются две дорожки и после ,меду пропилами ,ялозят напильником!Старый-дедовский!!

Ну да, как бы токаря все знают про этот способ, ничего нового. Ещё будучи курсантом на практике в 18 лет, одолевая судового токаря на предмет освоения токарного дела, и ни хрена не зная о подобном, сам надумал такой способ. Только пазы делал внешние, пока токарь спит. Пазов сделал несколько по всей окружности, потом добавил туда канавки поперечные, так что получились квадратики равномерные по всей поверхности. Типа такой лимонки цилиндрической, до сих пор на полке стоит сувенир. Дело в другом, есть места и ситуации, когда нужен подобный способ, например в море, где нет магазина и мастерских рядом, с различными станками. А есть проблема и один единственный токарный станок. И тут уж похер на него, ей богу, проще будет на берегу его в ремонт сдать. Вот лучше бы критикуны подсказали, если допустим меньше срез делать не 0,1 а 0,05, может и повреждений меньше станку будет, пусть это будет и дольше. А способ конечно для авральной работы. Афтар, и качество съёмки ? – ужос. Зачем доводить до такого чтоб вся страна критиковала. Если уж сподобился выкладывать, посмотри как это делает к примеру Виктор Леонтьев, тоже на ютубе, наверняка его ролики смотрел. Ничего личного, удачи.

Да молодец , Жека!

Это когда у тебя 1ка62 то в виде исключения и можно , но в виде исключения! А так увалить станок можно.

А если на валу попробовать в конце шпоночного паза просверлить на нужную глубину и продолбить паз?

Я быстрей напильником пропилил чем ты станком

Маслице оливковое не помешало бы?

Шпоночный паз как то долбил, правда на ДИП 300 1м63(он помощнее и по жестче), а не ДИП 200 1к62 и то потому, что срочно требовалась втулка на замену, а зуборезчик был в отпуске. Занятие так себе.. Токарно-винторезный станок, даже при условии обеспечения хорошей жесткости путем затягивания всех элементов суппорта, фартука, каретки и резцедержателя, идеальных центра долбежного резца и его геометрических параметров всё равно не предназначен для таких работ и может быть много негативных вещей, но сделать в принципе можно. Всем успехов. Берегите своих кормильцев)

Меньше слушай етих специалистов то станка жалко то ещо чото жену надо жалеть з детьми а не токарний у меня тоже токарний есть но шпонку ещо не делал как для меня раз в пол года то не буду я бегать долбежний искать просить когото ничо с ним не случится надо будет сделаю после твоего ролика спасибо если часто согласен ресурс станка и тому подобно лайк и успехов

Шпоночный паз долбят на долбежном умник

Маслом ещё бы смазать. И еще, на кашке есть безумно удобная функция отключения вращения шпинделя,а бить паз ходовым винтом,при замкнутой гайке. Попробуй.

зачем животину тираниш СТАНОК он же жывой

Как будто в задницу заглядываешь

Как токарь ты может и мастер , но оператор ты куевый

Я связал их проволокой что бы они не сбились с центра долбаеб

Больше похож на 1А62. Нет?

4 деления это 2 десятки, цена деления 5 соток

надо делить на 2 так как обработка на одну сторону. Ты уже 9 кто делает такое не верное замечание.

Шпоночный паз можно долбить максимум на чугунной втулке,иначе станку капец,во вторых-долбяк может зарыться в детали или еще хуже ковырнуть вперед(на деталь) ,и по поводу советчиков-типа токарей не найдешь,а вы интересовались какая у них зарплата,чуть больше чем у низкоквалифицированного рабочего,тем более сейчас их не готовят,токарь универсал 6-го разряда.

Это что за монстр станок?

Вот таким лёгким лови лайк интересно было .

можно также снять винт с верхних салазок суппорта подпружинить его с поиощью приспособления и делать пазы а также нарезать резьбу до упора (без ручной доводки). Особенно хорошо таким способом нарезать многозаходную глухую резьбу. Спасибо за видео было интересно.

У меня вышло новое видео .

Разъебать станок вместе с этой шаебочкой.

очень уважаю Евгения! столько говна в комментариях. но. все на месте видео на месте. способ есть он спорный далеко не лучший но рабочий. в комментариях люди объяснили что и как (хотя многие слишком много на себя берут). я бы во избежание серьезных проблем отказался от долбления на ускоренной(и отказываюсь). а там смотрите сами.

@Жека Мастер все равно интересно

@Жека Мастер ну у меня строгального нет. а разок пришлось. и явно он не был единственным.отказаться от ускоренной – водить супорт руками.

Я тоже уже отказался. Научился долбить на строгальном. По роликам можно отследить развитие мастера. Мне на свои старые ролики смотреть смешно.

Начинать смотреть с 6:40

а что, насчет люфта патрона на передаче? мне кажется, что паз идет винтом. пусть, и незначительно, но все же.

ты знаешь что такое допуска и посадки? на такую хрень как говорят допуск плюс/минус трамвайная остановка. если паз кривой – шпонка крепче сидеть будет)

не знал. засверливал и прорезал ножовочным полотном.

Женя подскажите как точно называется и какое издание ваша книжка -сравочник токаря?? Спасибо

Это сложно сделать. Так как я не скоро попаду в цех.

Станок убивает длб сам ты.чюдо с чемодана

уважаю таких токарей,которые не НОЮТ как остальные:”ТУТ ДАЛБЁЖНЫЙ станок нужен”УНИВЕРСАЛ. красавчик))))))

@Дмитрий Иванов ну вот и матерная брань пошла. ты как-то очень предсказуемо себя ведёшь. дёшево. значит я прав. спасибо за подтверждение)

Человек показал как можно сделать,это не говорит о том,что он постоянно еб..ёт станок,а ты наверно из ОБИЖЕНЫХ которого пнули под жопу с завода, потому что нихрена не умеешь,научился одну втулку точить,а на большее ума не хватает.)))

@E K а не пошёл бы Вы на . уй)))))

а ты наверное тот самый мастер токарного участка. которому из говна и палок на коленке надо сделать годную деталь и план закрыть. вас таких ссаными тряпками надо гнать с производства. то что на видео можно делать для себя, а на работе никто за это платить не будет, а за спасибо тратить время и гробить станок нельзя. видишь, из твоего комментария сразу понятно кто ты и что ты, и каких моральных качеств человек.

Ага. Давай на нержавейке сделай раз таким образом)

попадется обязательно попробую. а если серьезно чем принципиально отличается долбление на токарном от любого другого?

Уважаемые токаря! Подскажите пожалуйста какой взять станок для дома? Втулочку точнуть резьбу нарезать. Чтобы не беспокоить вас по мелочам

@Жека Мастер ну вы и шутник !

Надо долбить на подаче(обороты нейтрально,ручки правый и левый ход развести в разные стороны) под кулачок подставить упор и вперёд.

да. я б тебе своей конторе за ворота уже выставил

Зачем мне твоя кантора. У меня своя и станок все еще работает и приносит прибыль.

Хотя беру свои слова обратно.

Это не 1к62 , а 16к20

На завод обрубщиком устроился?

Голь на выдумку хитра

Один тоже долбил паз на токарном и в итоге патрон раздолбал то что потом кулачки не сведешь.

@Александр Галицкий мне он не нужен)

@Родион Андреевич купи долбёжный и долби его

@Александр Галицкий да делать мне больше не чего долбить в ручную целую смену. Это делается на далбежном станке.

долби в ручную. и ничего не убьешь. сил не хватит

Лоххх, цена деления на лимбе 5 сотых, а четыре деления нихуя не десятка. обращаю внимание на 7:10))

@Виктор Бахия дурачек, ты кроме букваря и токарного ничего не видел! Ты с одной стороны снимаешь, а не с диаметра детали

Дебил четыре деления на радиус ЭТО ДЕСЯТКА, а на диаметр две десятки. Букварь купи ЛАПОТЬ.

Кто пишет что станок убивается неправы. По десятке снимать это не нагрузка по сравнение с обычным режимом.

есть замечание на станке 1к62 в коробке подачь есть функция нарезание архимедовой спиали которая нахдится на рукоятке переключения функций [САМАЯ ЛЕВАЯ] при включении этой функции ходовой вал может крутится при выключенном шпинделе тоесть рукоятку перебора поставить в нейтральное положение не гонять элекродвигатель ускоренной подачи и не издеваться над ним а вообще если постоянно долбать шпонки угробиш станину

Руки оторвать за такое “умение”.

Долбежные станки? Не не слышали.

Тоже мне Америку открыл.Так издеваться над станком как минимум не профессионально.

Станок это не 1 К 62 a ,1k 60. Я 7 лет отработал на 1 К 60 думал классный станок после того как я встал на 1 К 62 я на это дерьмо вообще смотреть не могу. По обработке по жёсткости поточности в подметки не годится. Второй момент почему говорите что одна десятка четыре деление 1 десятка это два деления одно деление 5 соток 5 соток плюс 5 соток получается 1 десятка ребят или я что-то не понимаю. Но это вряд ли ,Скажи Серёга

Ссылка на основную публикацию