Как отбить косу используя инструменты, которые всегда есть под рукой

Как самому отбить косу.

Отбить косу для сенокоса наука особая. Чем острей коса, тем легче косарю в работе. Это простое правило знает каждый, но делать это умеют далеко не все. Многие по незнанию ограничиваются тем что просто наточили косу и все – вперед. А ведь хорошая коса должна быть острая как бритва, при взмахе резать траву, а не приминать ее. В работе, косарь должен чувствовать когда коса режет, а когда просто срубывает. Иначе при хорошем травостое, уже через несколько взмахов руки отпадут.

Как отбить косу мы и рассмотрим в этой статье.

Для чего нужно отбивать косу, думаю объяснять особо не нужно, это знают все – чтобы сделать лезвие тоньше. А вот сам процесс отбивки попробую растолковать подробно. Будет он разделен на три части;

  1. Подготовка инструмента.
  2. Подготовка рабочего места.
  3. И конечно основное – как отбить косу.

Посмотрите на свой молоток, для того чтобы правильно отбить косу, все ударные поверхности как на молотке так и на бабке должны быть ровные, без всяких скосов и забоин. Края ударной поверхности должны быть без наплывов сплющенного металла и иметь четкие грани – это важно. Что касается бабки – от частой работы на ней образуется выемка, и ее периодически, время от времени, нужно стачивать на точиле. Особенно это касается самодельных бабок, которые чаще всего делают из старых напильников, имеющих структуру каленного металла, имеющего свойство откалываться мелкими кусками от сильных ударов. Если ваш инструмент отвечает этим критериям, тогда продолжим.

Подготовка рабочего места – один из важнейших этапов.

Поскольку бабка вставляется в деревянную колоду, важно подобрать ее высоту. Во время отбивки, основная часть косы должна лежать на правом колене (если вы конечно не левша), кроме того участка что лежит на бабке. Поэтому важно чтобы высота колоды с вставленной в нее бабкой – соответствовала вашему росту. Во время работы вы должны сидеть удобно, прямо, высота ваших колен должна совпадать с высотой верха поверхности бабки. Хотя немаловажную роль здесь может играть высота скамеечки, которую тоже нужно подобрать по своему усмотрению.

Как отбить косу.

Отбивка косы обычно начинается с пятки. Коса укладывается удобно на колено, начало пятки на бабку. Край лезвия должен совпадать с ровными краями бабки, не допускайте свисания. В противном случае лезвие пойдет волнами. Бить молотком по одной точке, нужно дублирующими ударами, с легкой натяжкой молотка на себя – тем самым оттягивая металл. Перемещать молоток по лезвию нужно постепенно сантиметр за сантиметром, следите за тем чтобы не было пропусков. Отбивать следует ровно по полости бабки. Оттянутая полоска лезвия, должна быть одной ширины. Если где то ширина начинает разнится, значит вы там не дотянули. Бить по одному месту, нужно до тех пор, пока на кончике металл не начнет слегка рваться. Пробив одну сторону, косу переворачивают обратной стороной и повторяют процесс.

Отбить косу – дело наживного опыта, а он как известно приходит со временем. Тяжело с первого раза отбить никогда не клепаную косу. Да и не стоит этого делать сразу, лучше повторять эту процедуру почаще. Тогда толщина лезвия всегда будет нормальной, а времени на отбивку – уходить все меньше. А главное – от самой косьбы, вы начнете получать удовольствие, а не мучительно больное состояние тела (и как подозреваю – души). Ведь лучше научится один раз, чем иметь постоянно кровяные волдыри на ладонях.

Предлагаю посмотреть видео, как говорится – лучше один раз увидеть, чем….. Удачи вам!

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой – о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос – это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

  • Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева
  • Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце – остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации. Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком – это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый – это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны – с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Читайте также:  Создаем вазон для цветов

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы – даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Как отбить косу в домашних условиях?

В целом наша сегодняшняя статья и будет посвящена этой теме, но перед этим рассмотрим типы кос и в каких именно целях каждая из них применяется.

Типы кос

Коса – литовка. Из всего семейства на сегодняшний день самой распространенной является литовка. Свое название она получила, когда ее еще отливали из стали, а потом только ковали. В те времена литовку изготавливали наравне с мечами и из такого же качественного металла.

В настоящее же время она изготавливается методом штамповки и из инструментальной стали, в связи с чем режущую кромку держит достаточно хорошо, а главное превосходно точиться.

Для удобства скашивания с разных условиях, литовка изготавливается в нескольких размерах, где новичкам все же рекомендуется работать с №7, так как управляться с ней намного легче.

Коса горбушка. Используется на участках с большим количеством неровностей и кочек. Имеет форму большого серпа. Но помимо этого узнать ее можно также и по изогнутой ручке.

Коса – серпан. По сравнению с остальными видами имеет достаточно короткое лезвие. Используется для сухой травы.

Какую косу выбрать?

Как уже было отмечено выше, из всех типов кос на данный момент наибольшей популярностью пользуется литовка, которая изготавливается в размерах № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Измеряются они в дециметрах, а длина лезвия варьируется от 0,5 до 1 метра.

В данном случаи огромное значение будет иметь и правильно выбранная коса по длине. Так например, на ровном участке на литовке с более длинным лезвием скосить траву можно гораздо быстрее, нежели с коротким лезвием. А вот для скашивания травы на участке с неровной поверхностью и между деревьями, рекомендуется уже выбрать косу с более коротким лезвием.

Помимо этого при выборе данного инструмента также необходимо учитывать и индивидуальные особенности (рост, комплектацию и физическую силу) человека, который будет с ней работать. Ведь чем больше ее размер, тем она тяжелее, а с учетом сильного сопротивления травы, нужно иметь и хорошие физические данные.

Как отбить косу в домашних условиях?

Для заготовки травы коса должна быть острой. А для этого, нам необходимо ее вначале отбить, а после еще и заточить. Отбиваем ее по причине того, что нам необходимо сделать лезвие более плотным и тонким, что позволит этому инструменту оставаться острой гораздо дольше.

В случаи, если этого не будет сделано, то такого инвентаря хватит на 10 – 15 минут работы, после чего придется лезвие опять затачивать. Та как же правильно отбить косу, чтобы она достаточно хорошо резала и долго не тупилась?

Необходимые инструменты

  1. Металлическая бабка вбитая в колоду из твердой породы дерева;
  2. Молоток;

Для того, чтобы косу отбить достаточно качественно, металлическая бабка должна быть без вмятин, которые могут появиться от многократного использования. Как правило, они стачиваются на станках. Но естественно и молоток должен быть ровным, то есть без бугристой поверхности или скосов от ударов.

Еще одно преимущество качественного инструмента заключается в том, что пользоваться им достаточно удобно, а наносимые удары предсказуемы.

В случаи же неровной бабки или молотка, при нанесении ударов могут появиться нежелательные вмятины, которые придется своевременно устранять, так как они могут повредить лезвие.

Что из себя представляет бабка?

Бабка является небольшим куском металла, на которой можно отбить ручную косу. С одной ее стороны имеется обух, а на другом конце – острие, которую для надежной фиксации можно вбить в подходящий кусок дерева. Этот нехитрый инструмент и позволяет создать рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего можно сделать бабку?

Это нехитрое приспособление можно приобрести в специализированном магазине. При этом стоит отметить, что магазины с отделами для косарей имеются не во всех городах. И в случаи, если вам все же не удастся найти бабку, то можно сделать ее и своими руками.

По большому счету ее можно назвать простым куском металла. Заменить бабку можно автомобильными рессорами и даже можно закрепить и использовать старый молоток.

Но при этом стоит отметить, что используемый в этих целях металл должен быть из достаточно твердой стали, так как если он окажется очень мягкой, то при ударах закаленная коса промнет ее. А образовавшиеся кромки могут режущей кромке нанести повреждения.

Процесс отбивания косы

Итак, вначале нам необходимо бабку вбить в колоду, а лезвие снять с ручки, так как в этом случаи работать будет гораздо удобней. Можно конечно лезвие и не снимать, но в этом случаи необходимо предусмотреть подставку для рукояти, с помощью которого косу при отбивки можно уложить в удобное положение.

Лезвие перед работой примерно на 30 минут погружаем в воду. Это позволит после нанесения ударов достаточно четко увидеть кромку, так как здесь будет намного светлей по сравнению с остальной поверхностью.

Далее косу режущей кромкой к себе кладем на бабку, после чего по ней ударяем с пятки. При этом не нужно прикладывать особых усилий и как бы сталь оттягиваем в свою сторону. Молоток же нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершаем движение, как бы подтягивая к себе. Таким образом металл начнет по немного оттягиваться в нужном направлении.

Но при этом не следует и сильно торопиться, а сам процесс не нужно более сильными ударами ускорять, так как это может привести к неравномерной кромке, по которой пойдут волны, или что еще хуже лезвие вовсе деформируется. В этом случаи вы ее уже не восстановите.

Делать всю эту работу нужно не спеша, так как обивание косы молотком является достаточно трудоемким процессом, который потребует от вас постепенного и терпеливого продвижения.

Для того, чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, нужно при каждом ударе смещаться, равномерно передвигаясь от пятки к концу лезвия. После первого сплющивания кромка должна оставаться ровной, без волнистых изгибов. В случаи, если вы все же обнаружили на лезвии темные участки, значит эти места ковались не должным образом. Исправляем это еще более слабыми ударами.

Таким же образом отбиваем и другую сторону.

После этого еще раз производим осмотр и в случаи если кромка недостаточно расклепана, то пока не достигнем нужного результата (от пятки и до конца лезвия) повторяем те же самые действия. То есть клепая то одну, то другую сторону нам нужно довести лезвие косы до необходимой толщины.

Доводка расклепанной поверхности

Как только достигли почти необходимой толщины, наносимые удары должны быть еще более слабыми, тем самым сглаживая вмятины, которые могут оставаться от предыдущих клепок. Но а те что останутся и после этого, при затачивании наждачным бруском сами исчезнут. Хорошо расклепанная коса должна иметь ровную режущую кромку, концы у которой, если хорошо присмотреться имеют немного рванные края. Именно благодаря им, при дальнейшей заточке мы получим инструмент с острым лезвием.

Как наточить косу?

Натачивать косу необходимо в два этапа. Первый этап заключается в шабрении, а второй – в правке. При шабрении поверхность делаем более гладкой и снимаем лишний металл. Для этого используется шабер, которую делают из трехгранного напильника, с которого на станке стачивается шероховатая поверхность, тем самым его грани делая острыми.

Косу – литовку затачиваем только с одной стороны, с той при работе которая находиться сверху. При шабрении придерживаем косу в районе пятки, после чего шабером проводим по лезвию вдоль самого края. Поступаем таким образом несколько раз, что позволит получить постоянный угол заточки.

Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусеницу, заканчиваем шабрение и приступаем к правке. Делаем это наждачным бруском. При этом очень важно, чтобы угол был тем же, что и при шабрении, так как изменив его, косу можно наоборот затупить.

Как отбить косу своими руками

Материалы и инструменты для отбивки косы:

1. Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.

2. Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной. Если бабка самодельная (а их часто делают из напильника), на ней со временем образуются зазубрины. Их нужно обязательно убрать перед работой.

3. Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.

4. Банка с водой.

Процесс отбивки косы:

Шаг первый. Подготовка косы и рабочего места
Перед тем как приступать к отбивке, нож косы рекомендуют поместить в воду. При этом на металле образуется темный налет, с помощью которого можно будет проще следить за процессом отбивки.

Также нужно установить бабку в пенек и подобрать нужную высоту. Бабка не должна болтаться, иначе косу можно легко испортить или даже получить при этом травмы.

Чтобы работать было удобно, нужно подготовить место, где будет сидеть мастер. Поскольку это довольно долгий и кропотливый процесс, делать отбивку стоя или на корточках будет крайне тяжело.

Бабку нужно расположить таким образом, чтобы при отбивке основная часть косы находилась на правом колене, если человек правша. Высота колен должна совпадать с высотой бабки, здесь уже все нужно подбирать по росту человека. Для сидения обычно используют скамеечку.

Шаг второй. Отбиваем косу
Самое главное в этом процессе – не спешить, иначе косу можно испортить. Часто бывает, что после неправильного отбития коса при работе просто ломается.

Начинать отбивку нужно с пятки. Для этого коса удобно кладется на колено, а другая ее часть на бабку. Край лезвия косы должен четко совпадать с краем банки, не нужно допускать свисания. В противном случае коса после отбивки будет волнообразной. Бить по косе нужно дублирующими ударами, при этом немного оттягивая молоток на себя. При отбивке перемещать нож косы нужно постепенно, важно не пропускать не отбитые части. При работе лезвие должно получаться ровным, если это не так, значит, в каком-то месте удар был слишком слабым и металл не расплющился до нужной величины.

Понять, что металл достаточно сильно отбит можно по тому, как на краях лезвия будут образовываться небольшие трещинки. Это будет говорить о том, что достигнута минимальная толщина металла и отбивать дальше в этом месте его уже не нужно. Когда одна сторона косы будет отбита, ее переворачивают на другую.

При отбивке молоток нужно смачивать в воде, при этом в месте ударов с косы будет счищаться темный слой и будет видно место отбития. После отбития одной стороны, нож косы переворачивают и затем проводят такую же процедуру с другой.

Удары не должны быть сильными, лучше сделать несколько слабых, чем один сильный. Молоток поднимается на высоту от лезвия на не более чем 5 см. Наносятся удары исключительно параллельно лезвию ножа.

Что касается цифр, то максимально лезвие можно отбивать на ширину не более 3 мм, оптимальным считается 1.5-2.5 мм. В противном случае при работе коса может порваться.

Шаг третий. Использование косоотбоев при отбитии косы
Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой. При использовании такого приспособления отбивать косу становится очень просто и с этим справится кто угодно. Здесь уже не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие косы на бабку. Когда лезвие устанавливается в косоотбой, оно упирается в специальную опору и тем самым устанавливается оптимальный зазор для отбоя. Мастеру нужно лишь наносить по бабке удары молотком и следить за тем, чтобы отбивка косы шла более менее равномерно.

Сложнее всего отбить такую косу, которую никогда ранее не отбивали, так как металл у нее будет максимально толстым.



Вот, собственно, и все. После отбивки лезвие нужно наточить и после этого можно приступать к кошению травы. Если все сделано верно, то при работе сразу же будет ощущаться, что коса именно режет траву, а не рвет ее и приминает, как было до этого. При этом косить будет достаточно легко, а трава будет выкашиваться под самый корень, конечно здесь уже многое зависит от косаря.


Простой способ отбивки косы-литовки при помощи двух молотков.

Приветствую всех самодельщиков!

А также и всех кому приходится косить траву, то есть дачников и владельцев приусадебных участков. Поскольку сегодня я хочу поделиться одним простым способом отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Этот способ может выручить в том случае, если под рукой нет специальной бабки для отбивки косы.

Тут, кстати, нужно отметить, что большинство дачников, да и жителей деревень, сейчас, косят траву при помощи современных мотокос или триммеров. Хотя встречаются и те, кто по-прежнему пользуются ручными косами-литовками. Я сам, например, тоже пользуюсь мотокосой в случае большого объема косьбы, однако в саду чаще предпочитаю косить ручной косой.

Так вот недавно, собрался я косить траву в саду и решил отбить косу, поскольку с прошлого года она изрядно затупилась. Отбивка же косы, вещь совершенно необходимая, поскольку она позволяет сделать лезвие косы более тонким и одновременно более прочным, благодаря чему, косить траву становиться значительно легче, а затачивать косу можно реже и меньше. Точнее сказать, хорошо отбитую косу можно вообще не точить, а периодически лишь слегка править бруском или мусатом.

Однако тут у меня возникла проблема, поскольку я не смог найти специальной бабки для отбивки косы. То есть с прошлого года, она куда-то запропастилась. И тут у меня возникла идея, попробовать отбить косу при помощи двух молотков. Вернее один молоток размером побольше, будет использоваться как раз вместо бабки, то есть как небольшая наковаленка.

ИНСТРУМЕНТЫ

Порядок отбивки

Для начала нужно правильно подобрать молотки. У молотка большего размера, боек должен быть гладким и слегка выпуклой (сферической) формы.

А у молотка меньшего размера, задняя часть (которой, собственно, мы и будем отбивать косу), должна быть скруглена и не иметь острых кромок. При необходимости, этого можно добиться, если слегка обточить заднюю часть молотка на электроточиле.

После того, как молотки подобраны, нужно зажать большой молоток в тисках, бойком вверх.

Ну, а затем, положить на него лезвие косы и отбивать его как на бабке, молотком поменьше.

Отбивка ведется стандартным образом, начиная от пятки косы и до носка.

Надо сказать, что отбивается коса таким способом, достаточно неплохо.

Я, правда, пока не стал отбивать свою косу особо тщательно, а лишь слегка заострил ее, чтобы побыстрей начать косить траву. И в итоге оказалось, что коса косит как надо. Вот я раз пять махнул косой и уже накосил небольшую кучу травы.

В общем надо сказать, что такой способ отбивки косы, вполне себя оправдал и его можно успешно применять в случае отсутствия или потери отбивной бабки.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока и успешной работы на дачных и приусадебных участках!

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обычная коса – и ей тоже нужно уметь пользоваться!

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Коса – как правильно наточить, отбить, косить ей и пр.

Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет – этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.

Но старушку косу не выбросил!

Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки. Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.

Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище (рис. 1 и 2).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Нож согласно ГОСТу (который, несмотря на все события последних десятилетий, никто не отменял) должен изготовляться из инструментальных сталей марок У7А, У8 и У8А. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис. 3. Однако качество ножа не всегда бывает на высоте (вот они, результаты нового времени). Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов.

Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.

Далее нужно проверить термообработку. Удерживая нож за пятку, ударьте его по обушку массивным деревянным предметом. Чистый ясный звук говорит о хорошем качестве металла. Если звон глухой и прерывистый, то такой нож вряд ли сослужит вам хорошую службу.

Еще одно испытание: взяв нож за пятку, уприте его носиком в деревянную поверхность и слегка надавите на него. Если полотно изогнется равномерно, а после снятия нагрузки примет исходную форму, то все в порядке. Если же останется прогиб, значит, термообработка ножа была выполнена из рук вон плохо. Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка. Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.

Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет – снимает с металла стружку.

Не найдет коса на камень

Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов. Длина его должна быть 1700-2000 мм, сечение – 40×40 с фасками по длине до утолщения. Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа – на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза (рис. 4).

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Заточка и отбивка косы своими руками

Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

Заточка, отбивка и насадка косы

Рис 1. Устройство косы:
1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:
1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы

Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,
4 – опорная поверхность.

Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.

Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.

От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.

Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине. И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.

Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.

И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится. Заодно и карбюратор таким образом прочистите, иначе присадки, которые содержатся в бензине, за зимние месяцы повредят эластичную мембрану. Пару раз забудете это сделать – и меняйте карбюратор, а это треть стоимости косы. В общем, приятной всем работы с косами -ручными и бензиновыми!

© Автор: Юрий Григорьевич ТЕМНЕНКО. г. Смела Черкасской обл.

Ссылка на основную публикацию