Как подвести воду к дому без экскаватора и команды землекопов

Как провести воду в частный дом: обустройство источника водоснабжения + подача воды в дом

Задаваясь вопросом, как провести воду в частный дом, любой хозяин конечной целью ставит возможность получить независимость от централизованных сетей и других общих водоразборных систем, находящихся вне домовладения, оборудовав автономный источник.

Но часто, устройство такого водозабора является, и единственно возможным вариантом обеспечения водой домовладения. Об одном из способов оборудования автономного источника водоснабжения и подвода от него воды в дом будет рассказано ниже.

Подготовка к работам по добыче воды

Автономные способы использования водных ресурсов имеют приоритетное значение в проектировании и практической реализации водоснабжения частного дома. При выборе наиболее оптимального решения по обустройству источника водозабора необходимо учитывать главное условие — наличие на участке водоносного слоя и глубины его залегания, а также целей, для которых будет использоваться добываемая вода.

Поэтому, первым и важным шагом в устройстве источника воды любого типа будет правильное определение места водозабора. Для этого следует принимать во внимание отсутствие в непосредственной близости от планируемого источника деревьев, корни которых помешают проведению работ или будут угрожать состоянию водозабора в дальнейшем, линий электропередач, собственных или соседских хозпостроек.

Не менее важным условием, влияющим на выбор способа добычи и транспортировки воды, а также места обустройства источника на участке домовладения, является расстояние от поверхности земли до водоносных слоёв.

Инструкция по обустройству колодца

Колодец — один из самых древних водозаборных объектов, но не потерявший свою актуальность до настоящего времени.

Вариант с устройством обычного колодца в частном доме имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:

  • простота исполнения;
  • сравнительно небольшие затраты на материалы и работы;
  • отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на использование источника водоснабжения.

Колодезная вода добывается из верхних горизонтов почвы.

Шаг 1 – подготовительные работы

Перед устройством котлована для колодца следует определиться со способом укрепления его стен. Чаще — это железобетонные кольца, но применяются также деревянные срубы, реже — кирпич или природный камень.

Для определения необходимого количества колец, глубины шахты, плотности грунта и его состава, по возможности, производят пробное бурение. Но достоверный результат можно получить только при копке шахты.

Шаг 2 – рытье котлована

Определившись с местом размещения колодца и материалом для стен, производится выборка земли. Хоть и ручная копка котлована является физически тяжёлым трудом, но именно при этом способе, в отличие от механизированного, обеспечивается большая сохранность плотности стенок и достигается необходимая глубина шахты.

С соблюдением мер предосторожности в яму закладывается кольцо, после чего под ним устраиваются четыре небольших подкопа, в которые под кольцо закладываются надёжные деревянные или кирпичные подпорки. При закладке первого кольца необходимо выставить его точную вертикальность. Для этого используется уровень или отвес.

Шаг 3 – монтаж колец

После того, как кольцо зафиксировалось на своём месте, можно продолжать работы по выемке грунта под ним. Копка производится с таким расчётом, чтобы кольцо могло под собственным весом свободно опуститься после удаления опор.

На погрузившееся внутрь шахты кольцо сверху укладывается новое и по аналогичной схеме продолжается углубление котлована, с постепенным наращиванием конструкции. Для транспортировки кольца к яме и его укладки на уже заглубленную часть колодца, можно использовать тележку, платформа которой выше выступающей над землёй части заложенного в шахту кольца.

Соединения конструкции тщательно уплотняются просмоленной пенькой и промазываются герметиком. Дополнительно стыки заделываются бетонным раствором.

Если колодец будет использоваться для питьевой воды, то необходимо пройти верховодный слой почвы и углубиться до второго или третьего водоносного горизонта.

Выемка грунта производится до обильного поступления воды в шахту, после чего работы в котловане прекращают примерно на сутки. При поднятии в колодце воды за этот период более чем на 1 м, дальнейшее углубление можно прекратить.

Шаг 4 – установка донного фильтра

Достигнув водоносного слоя, определяется необходимость устройства донного фильтра.

Наличие фильтра обязательно при следующих типах колодезного дна:

  • мягкоглинистое и размывается, из-за чего вода в придонной части колодца мутная;
  • песчаное — вода медленно просачивается в шахту;
  • на дне колодца плавун, в виде мутных струй чрезвычайно насыщенного грунтовыми водами песка.

Материалов для устройства донного фильтра существует множество.

Для достижения большего эффекта устраивают трёхслойную, по 30 см каждый слой, фильтрацию. В качестве первого слоя выступает промытый кварцевый песок, речную гальку закладывают вторым слоем, а сверху засыпаются крупные камни.

Для защиты от плавуна на дне колодца обустраивается донный фильтр-щит, сбитый из досок, с отверстиями диаметром 1 см. Щит оборачивается геотекстилем, прижимается ко дну слоем камней и засыпается слоем мелкой гальки – 10-15 см.

Шаг 5 – обустройство надземной части

Дальнейшее обустройство колодца заключается в засыпке щебнем или просто грунтом зазора между стенками шахты и кольцами, а также устройстве глиняного замка. Этим обеспечивается защита колодца от попадания дождевых вод, других бытовых стоков.

Устроенный водонепроницаемый замок можно обложить кирпичом в один ряд, облицевать плиткой или залить бетонную отмостку, подняв его немного выше над уровнем земли.

Завершаются работы оборудованием надземной части колодца. Здесь всё зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина, но в любом случае, колодец должен быть защищён от дождя, снега и грязи. Кроме обычной или декоративной крыши обязательно нужно соорудить крышку, закрывающую непосредственно само отверстие колодца, и лучше — на замок.

Организация подачи воды в дом

Обычный колодец может использоваться и как источник воды в системе постоянного водоснабжения частного дома.

Поэтому, если дедовский способ подъёма воды из колодца — вёдрами, с доставкой её в дом на коромысле, не устраивает хозяина домовладения, и водоснабжение используется в зимнее время, то с выполнением работ по засыпке шахты колодца, торопиться не стоит. Причина — будет нужен доступ для заводки водопроводной трубы в колодец в углубленной его части.

Подведение воды от колодца к дому осуществляется по следующему алгоритму.

Этап №1 – подготовка инструментов и материалов

На начальном этапе необходимо определиться со способом автоматической транспортировки воды к дому, хозпостройкам или для полива, а также, какой насос будет использоваться для этого— погружной или поверхностный.

Мощность насоса выбирается такой, чтобы давление воды в любом участке трубопровода находилось в пределах 1,5 атмосфер, и производительность превышала на 25% максимальный расход воды. Кроме этого, работа насоса должна быть увязана с дебетом источника, для предотвращения попадания в агрегат воздуха после того, как вся вода из колодца будет исчерпана.

Если уровень воды в колодце не будет превышать 7 – 10 м, то оптимальным решением станет оборудование насосной станции с поверхностным насосом.

Выбирая трубы, следует учитывать, что современный способ прокладки водопровода подразумевает использование трубной продукции из металлопласта. Самыми ходовыми являются трубы диаметром 32 мм.

Ну и, конечно, нужно рассчитать и приобрести необходимый комплект арматуры:

Наиболее упрощающими процесс работы с трубами являются компрессионные фитинговые соединения. Их применение не требует дополнительного и дорогостоящего сварочного оборудования.

Этап №2 – обустройство траншеи для труб

Практическая часть обустройства транспортировки воды в дом начинается с копки траншеи для закладки водопроводных труб.

При выборе глубины закладки коммуникаций учитываются следующие факторы:

  • необходимость устройства на дне траншеи подушки из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 10 см;
  • глубина промерзания грунта.

Степень промерзания грунта в конкретном районе могут подсказать специалисты ближайшей строительной организации.

Траншею рекомендуется копать на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя и с небольшим уклоном от колодца, порядка 10 см на 1 метр длины трубы.

Этап №3 – подключение к источнику водоснабжения

Важным этапом являются работы по устройству прохода трубы через стенку колодца.

Обязательными условиями, которые необходимо соблюсти при этом, являются:

  1. Отверстие для ввода трубы оборудуется на том же уровне, на котором будут закладываться водопроводные коммуникации.
  2. Узел ввода не должен быть размещён на стыке колец.

В бетонном кольце высверливается отверстие, как правило, под дюймовый сгон.

Рекомендуется к реализации также вариант подключения к внутреннему фитингу тройника, на который можно, кроме вертикальной заборной трубы, установить на горизонтальный вывод сливной кран. Это будет полезным в случае, когда дом в зимнее время не используется для проживания, и воду из системы нужно будет слить.

Отверстие в бетонном кольце колодца, в которое установлен проходной сгон, тщательно герметизируется специальной гидроизоляционной мастикой, в составе которой имеются армирующие волокна.

На этот же состав, нанесённый на внутренние и внешние стены колодца, с двух сторон сажаются широкие резиновые прокладки, после чего сгон зажимается гайками с шайбами.

Этап №4 – монтаж трубопровода

Выполнив земляные работы и оборудовав ввод в колодец, можно произвести засыпку и трамбовку оставшегося промежутка между стенами шахты и внешними стенками колодца. Выполнить его гидроизоляцию и приступать непосредственно к монтажу водопровода.

Начинаются работы с подготовки участка заборной трубы. Для расчёта её длины учитывается тот факт, что забор воды должен производиться из средней части уровня воды в колодце.

А в целях недопущения проникновения в трубы и насосную станцию крупных взвесей, не лишним будет установить на заборную трубу и фильтр. В продаже имеются готовые гофрированные водозаборные трубы, уже оснащённые обратным клапаном.

Оборудовав внутреннюю часть колодца, можно приступить к укладке в приготовленную траншею водопроводных труб — от колодца до дома. Здесь следует учитывать, что рачительный хозяин не станет экономить на дополнительных материалах, применение которых сумеет обезопасить в дальнейшем от более затратных неприятностей.

Поэтому, рекомендуется не просто засыпать землёй трубопровод, а выполнить некоторые страхующие мероприятия:

  • механическая защита труб;
  • утепление трубопровода;
  • резервирование коммуникаций.

Для защиты трубы от давления грунта и других воздействий можно использовать недорогие технологические полиэтиленовые или гофрированные трубы.

В продаже имеются как обычные гофротрубы так и трубы с утеплителем, что позволяет комплексно решить вопрос защиты и утепления.

Учитывая относительно невысокую стоимость пластиковых труб, для того чтобы не пришлось выполнять трудозатратные работы по вскрытию всей траншеи, в поисках неисправного участка и ремонту магистрали, рекомендуется заложить рядом с основной и резервную водопроводную трубу.

Этап №5 – завершающие работы

Завершающим этапом подводки водопровода в дом из колодца является оборудование насосной станции. Она позволяет экономно расходовать ресурс работы такого дорого оборудования, как насос. Использовав максимум мощности при закачке воды в гидроаккумулятор, насос начинает работать в экономном режиме, выдавливая необходимое количество жидкости в систему.

На входе в насос монтируется обратный клапан для защиты от залития дома из магистрального трубопровода в случае сбоев в работе системы.

Для контроля за давлением водопровода и автоматического, при необходимости, отключения и включения, насос оснащается электроконтактным манометром.

Гидроаккумулятор устанавливается не ниже 1,5-2 м от уровня пола, лучше — в чердачном помещении, для того чтобы обеспечить самотёчную подачу воды при отключении электроэнергии.

Учитывая используемое дорогостоящее оборудование, монтаж и подключение насосной станции, не имея специальных навыков, желательно доверить профессионалам.

Рекомендации по проведению работ

Не следует оставлять без внимания участки водопровода в местах их выхода на поверхность, входов в цокольную часть дома или неотапливаемое подвальное помещение. Эти участки подлежат усиленной теплоизоляции или оборудуется их электроподогрев.

В качестве утепления водопроводную трубу можно заложить в гильзу из канализационной трубы с демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией.

Для удобства возможной замены трубы, в местах проходов через цоколь или перекрытия, рекомендуется заводить её через гильзу из трубы большего диаметра.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик о технологии закладки колец при устройстве колодца:

Полезные советы по подводу водопровода от колодца в дом, с учётом использования водоснабжения в зимнее время:

Вариант устройства автономного источника водоснабжения в своём домовладении, инструкция по которому приведена выше, является наиболее доступным для реализации.

Пошаговое следование советам по добыче воды и подведению её в дом из колодца позволит избежать нежелательных ошибок, исправление которых может вылиться в большие затраты.

Если вам самостоятельно приходилось заниматься обустройством водоснабжения на участке, пожалуйста, поделитесь опытом с посетителями нашего сайта. Возможно есть нюансы на которые нужно обратить внимание? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Как правильно подвести воду в частный дом из скважины или колодца: советы мастеров

В частном секторе, находящемся в черте города, обычно можно проложить водопровод от централизованной сети. Однако в населенных пунктах, где изначально нет магистрального трубопровода, приходится обустраивать автономные системы от гидротехнических сооружений на участках. Впрочем, иногда такая потребность возникает и при доступе к центральной сети. Это бывает, если летом необходимо поливать обширные площади, а счета за воду слишком велики. В таких случаях выгоднее один раз построить скважину. Как подвести воду к дому из колодца или скважины?

Элементы системы водоснабжения

Чтобы организовать бесперебойную подачу воды к точкам водоразбора и обеспечить нужное давление, схема водоснабжения должна включать такие элементы:

  • гидротехническое сооружение;
  • насосное оборудование;
  • гидроаккумулятор;
  • система водоподготовки;
  • автоматика: манометры, датчики;
  • трубопровод;
  • запорная арматура;
  • коллекторы (при необходимости);
  • потребители.

Также может потребоваться дополнительное оборудование: водонагреватели, поливные, оросительные системы и т.п.

Особенности выбора насосного оборудования

Для стационарной системы водоснабжения чаще всего выбирают погружные центробежные насосы. Их устанавливают и в колодцах, и в скважинах. Если гидротехническое сооружение небольшой глубины (до 9-10 м), то можно приобрести поверхностное оборудование или насосную станцию. Это имеет смысл, если обсадная труба скважины слишком узкая и возникают сложности с выбором погружного насоса нужного диаметра. Тогда в скважину опускают только водозаборный шланг, а сам прибор устанавливают в кессоне или подсобном помещении.

Насосные станции имеют свои преимущества. Это многофункциональные системы – насос, автоматика и гидроаккумулятор. Хотя стоимость станции выше, чем погружного насоса, в конечном итоге система обходится дешевле, т.к. отпадает необходимость отдельно приобретать гидробак.

Из минусов насосных станций самые существенные – это сильный шум при работе и ограничения по глубине, с которой они способны поднимать воду. Важно правильно установить оборудование. Если при монтаже насосной станции допустить ошибки, она может «завоздушиваться», что сказывается на стабильности подачи воды.

Для организации бесперебойной работы системы водоснабжения, помимо насосов, устанавливают гидробаки и блоки автоматического управления

При выборе насосной станции следует правильно рассчитать необходимую мощность, производительность и покупать оборудование с высоким КПД

Есть случаи, когда установить погружной насос просто невозможно и приходится монтировать поверхностный или насосную станцию. Например, если уровень воды в колодце или скважины недостаточен для соблюдения правил монтажа глубинного оборудования.

Насос должен быть установлен так, чтобы над ним был слой воды не менее 1 м, а до дна оставалось 2-6 м. Это необходимо для хорошего охлаждения электродвигателя и забора чистой воды без песка и ила. Несоблюдение условий монтажа приведет к быстрому износу насоса из-за перекачивания загрязненной воды или перегоранию обмоток электродвигателя.

При выборе погружного насоса для скважины нужно обращать внимание на тип конструкции прибора. Если установлена трехдюймовая эксплуатационная труба, многие владельцы скважин покупают дешевый и надежный отечественный насос «Малыш». Диаметр его корпуса позволяет монтировать прибор даже в узкие трубы. Однако при всех достоинствах «Малыш» – наихудший выбор. Это оборудование вибрационного типа.

Постоянная вибрация двигателя довольно быстро разрушает эксплуатационную колонну. Экономия на насосе может обернуться гораздо большими тратами на бурение новой скважины или замену обсадной трубы, что по стоимости и трудоемкости сопоставимо со строительством гидротехнического сооружения. Вибрационные насосы не подходят для узких скважин из-за особенностей устройства и принципа работы. Лучше поставить насосную станцию.

В скважину глубинный насос опускают на страховочном тросе. Если необходимо его демонтировать, то поднимать тоже следует за трос и ни в коем случае не тянуть за водоподъемную трубу

Гидроаккумулятор – гарантия бесперебойной подачи воды

Наличие гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения предотвращает появление многих проблем с подачей воды в дом. Это своеобразный аналог водонапорной башни. Благодаря гидробаку насос работает с меньшими нагрузками. Когда резервуар наполняется, автоматика отключает насос и включает только после того, как уровень воды падает до определенного уровня.

Объем гидробака может быть любым – от 12 и до 500 л. Это позволяет обеспечить некоторый запас воды на случай отключения электроэнергии. При расчете объема гидроаккумулятора учитывают, что в среднем на обеспечение потребностей в воде одного человека нужно примерно 50 л. Ежесуточно из каждой водоразборной точки забирается около 20 л. Расход воды на полив следует рассчитывать отдельно.

Существует два типа гидроаккумуляторов – мембранные и накопительные. Первые обычно небольшого объема, оснащены манометром и обратным клапаном. Задача такого гидробака – обеспечить нужное давление в водопроводе. Накопительные резервуары гораздо большего объема. Наполненные, они могут весить до тонны.

Объемные емкости монтируют на чердаках, поэтому при проектировании системы водоснабжения следует заранее предусмотреть необходимость усиления строительных конструкций и продумать теплоизоляцию на зимний период. Объем воды в накопительном баке достаточный, чтобы при отключении электроэнергии воды хватило не менее чем на сутки.

Читайте также:  Как сделать садовый бур из пильного диска

Существует множество конструкций гидроаккумуляторов. В зависимости от места расположения можно выбрать вертикальную или горизонтальную модель

Трубы ПНД – простое и надежное решение

В продаже по-прежнему можно найти водопроводные трубы из любых материалов – стали, меди, пластика, металлопластика. Все чаще владельцы загородных домов отдают предпочтение трубам ПНД (из полиэтилена низкого давления). Они не уступают в качестве металлическим, при этом не размерзаются, не лопаются, не ржавеют, не гниют.

Качественные ПНД трубы способны прослужить до полувека. Благодаря малому весу, унифицированным соединительным и крепежным элементам они относительно просты в монтаже. Для автономной системы водоснабжения – это идеальный вариант, и с каждым годом все больше владельцев домов выбирают именно его. Обычно для водопровода покупают трубы диаметром 25 или 32 мм.

Полиэтилен эластичен. Он растягивается и сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому он сохраняет прочность, герметичность и первоначальную форму

Прокладка наружной части трубопровода

При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный вариант подключения скважины – монтаж через pitless-адаптер.

Это простое и дешевое устройство, предназначенное специально для вывода труб из эксплуатационной колонны скважины. Как обустроить скважину с pitless-адаптером, подробно рассказано на видео:

Если по каким-то причинам невозможно подключиться через адаптер, придется строить приямок или монтировать кессон. В любом случае соединение с трубопроводом должно быть на глубине не менее 1-1.5 м. Если в качестве источника используют колодец, у его основания нужно пробить отверстие для ввода трубы. Позже, когда все работы по прокладке труб будут закончены, ввод герметизируют.

Дальше схема примерно одинакова, что для колодца, что для скважины. Для прокладки трубопровода готовят траншею от гидротехнического сооружения до стен дома. Глубина – 30-50 см ниже уровня промерзания. Желательно сразу обеспечить уклон 0,15 м на 1 м длины.

Когда траншея выкопана, ее дно засыпают слоем песка 7-10 см, после чего поливают, утрамбовывают. На песчаную подушку прокладывают трубы, соединяют, проводят гидравлические испытания при давлении, в 1.5 раза превышающим запланированное рабочее.

Если все в порядке, трубопровод засыпают слоем песка 10 см, утрамбовывают без избыточного давления, чтобы не порвать трубы. После этого засыпают траншею грунтом. Вместе с трубами укладывают насосный кабель, изолируют. При необходимости его наращивают, если стандартной длины не хватает для подключения к источнику питания. Стандартный электрокабель насоса – 40 м.

При подготовке траншеи для трубопровода обязательно обустраивают песчаную подушку. Это необходимо, чтобы острый булыжник из грунта не пробил и не разгерметизировал трубу

Как еще можно подвести воду к дому? Если дом расположен в суровых климатических условиях или хозяин решил проложить трубопровод так, чтобы не зависеть от глубины промерзания грунта, то есть варианты обустройства наружного водопровода:

  • Трубопровод прокладывают на глубине 60 см и засыпают 20-30-сантиметровым слоем утепляющей смеси – керамзита, пенопластовой крошки или угольного шлака. Основные требования к изолятору – минимальная гигроскопичность, прочность, отсутствие уплотнения после трамбовки.
  • Можно организовать наружный водопровод на небольшой глубине – от 30 см, если изолировать трубы специальными утеплителями и гофрированным кожухом.
  • Иногда трубы прокладывают с греющим кабелем. Это отличный выход для местностей, где зимой лютуют трескучие морозы.

Также будет полезен материал об организации постоянного и летнего вариантов водопровода на даче: https://diz-cafe.com/voda/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami.html

Ввод трубопровода в дом

Проводят воду из колодца в дом через фундамент. Трубопровод чаще всего замерзает именно в месте ввода, даже если он проложен по всем правилам. Бетон хорошо пропускает влагу, и это способствует возникновению проблем с трубами. Чтобы избежать их, необходим отрезок трубы большего диаметра, чем водопроводная.

Он будет служить своеобразным защитным футляром места ввода. Для этого можно выбрать трубу из любого доступного материала – асбеста, металла или пластика. Главное, чтобы диаметр был существенно больше, т.к. нужно проложить водопроводную трубу с теплоизолирующими материалами. Для водопровода 32 см берут трубу-футляр 50 см.

Трубопровод утепляют, вкладывают в защитную конструкцию, потом выполняют набивку, чтобы добиться максимальной гидроизоляции. Посередине забивают канат, а от него и до края фундамента – глину, разведенную с водой до консистенции густой сметаны. Это отличный природный гидроизолятор. Если нет желания самостоятельно готовить смесь, можно использовать монтажную пену или любой подходящий герметик.

Ввод трубопровода должен быть расположен в самом фундаменте, а не под ним, т.к. после его заливки нельзя трогать грунт под конструкцией. Точно так же через фундамент вводят и канализационный трубопровод. Между вводами систем водоснабжения и отведения стоков должно быть не менее 1.5 м.

Для теплоизоляции используют материалы толщиной около 9 мм. Это защищает трубопровод от деформации при усадке

Внутренняя разводка труб водоснабжения

После того как провели воду в частный дом, нужно выбрать схему и тип внутренней разводки. Она может быть открытой или закрытой. Первый способ предполагает, что все трубы будут на виду. Это удобно с точки зрения ремонта и обслуживания, но с точки зрения эстетики не лучший вариант.

Закрытая прокладка труб – это способ их размещения в полу и стенах. Коммуникации полностью маскируются, их не видно под чистовой отделкой, однако это трудоемкий и затратный процесс. Если придется ремонтировать трубы, то и все помещение, где нужен будет доступ к ним, тоже потребует обновления отделки.

Чаще всего применяют открытый способ прокладки труб внутреннего водопровода. Это гораздо дешевле и удобнее, чем штробление стен для маскировки коммуникаций. Трубы из полимерных материалов хорошо выглядят и для открытой системы подходят лучше, чем металлические

Различают такие схемы разводки:

При коллекторном типе разводке устанавливают коллектор (гребенку). От него идут отдельные трубы к каждому сантехническому прибору. Такой вариант разводки подходит для обоих типов прокладки труб – открытого и закрытого.

Благодаря наличию коллектора давление в системе стабильно, но это дорогостоящее мероприятие, т.к. требует большого количества материалов. Существенное преимущество этой схемы заключается в том, что при ремонте одного сантехнического прибора водоснабжение остальных возможно в прежнем режиме.

Монтаж коллекторной разводки обходится существенно дороже тройниковой, но эти расходы окупаются. Протечки чаще всего случаются на стыках. При коллекторной схеме стыков минимум

Тройниковую схему называют еще последовательной. Сантехнические приборы подключают последовательно один за другим. Достоинство метода – в его дешевизне и простоте, а недостаток – в потере давления. Если несколько приборов работают одновременно, напор заметно снижается.

При ремонте в одной точке приходится отключать всю систему водоснабжения. Смешанная схема предусматривает коллекторное подключение смесителей и последовательное – сантехнических приборов.

Последовательное подключение сантехнических приборов – самый дешевый и удобный вариант. Однако такая схема вполне может привести к тому, что при открывании холодного крана на кухне в ванной будет резко повышаться температура воды

В большинстве случаев для внутреннего водопровода выбирают трубы из полимерных материалов. Они проще в монтаже, чем металлические, плюс нет необходимости дополнительно оплачивать работу сварщиков. Единственный нюанс: для подключения унитаза к системе желательно использовать металл, т.к. полимерные трубы не всегда справляются с резкими перепадами давления. Рекомендуем также почитать про особенности разводки труб в ванной на сайте “Ваннапедия“.

Чтобы при необходимости слить воду из системы, устанавливают отдельный кран. Когда внутренний водопровод полностью собран, его работу проверяют. Если нет протечек, напор во всех точках водоразбора нормальный, систему можно вводить в эксплуатацию.

Видео пример обустройства водопровода внутри дома:

При проектировании системы автономного водоснабжения следует учесть необходимость установки фильтров и систем водоподготовки. Они могут существенно отличаться по функциям, типу конструкции и подключения к водопроводу. Чтобы правильно выбрать фильтры, нужно сделать анализ воды, определить, есть ли нежелательные примеси. Если химический и микробиологический анализы воды в порядке, то достаточно будет только грубой очистки воды от песка, ила и грязи. Если нет – подбирать оборудование лучше после консультации со специалистами.

Как подвести воду в частный дом от центрального водопровода

Водоснабжение частного дома – неотъемлемая часть комфортной жизни. Подключение к центральному водопроводу – один из самых удобных и простых способов обеспечение собственного участка чистой питьевой водой без перебоев. Но заплатить за реализацию проекта придется не меньше, чем при организации других путей получения воды.

Преимущества подключения к водоснабжению

Центральный водопровод дает несколько преимуществ владельцу частного дома:

  • отпадает потребность в покупке насосной станции и организации места для ее установки;
  • отсутствие потребности в бурении, организации и анализе воды колодца или скважины;
  • вода из центрального водопровода соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления в пищу;
  • трубопроводная сеть поддерживает стандартное давление;
  • вода подается почти без перебоев – возможны кратковременные технические перерывы.

Каждый заказчик вправе выбирать самостоятельную работу или приглашение специалистов для организации водопровода. Однако весь этот процесс должен одобряться и регулироваться постановлениями органов местной власти и горводоканалом.

Правила присоединения частного дома к центральному водопроводу

Чтобы провести воду от центрального водопровода на участок своими руками, необходимо соблюдать определенные условия. Регулируются они постановлением правительства от 29.07.2013 №644. Основные правила, регламентируемые положением:

  • составление утвержденного договора по существующей схеме;
  • наличие заявки для подключения, которая подается в органы территориальной власти – заявку рассматривают в течение 5 дней;
  • получение технических условий для врезки в систему водопровода, которые должны строго соблюдаться;
  • после получения документов служба в течение 3 дней проводит их сверку, определяется баланс водоотвода и водоподачи, техническая возможность;
  • при наличии некорректно оформленных или неполных документов заказчик получает уведомление, в течение 20 дней он должен собрать и отправить недостающую информацию;
  • если через 20 дней этого не произошло, заявление аннулируется.

Если все сделано верно, служба территориальной власти выдает разрешение. Водоканал в течение 20 дней составляет договор и отправляет его заказчику. В нем указываются условия, стоимость работ и оплата.

Службы водопроводного обеспечения, по закону, не могут отказаться заказчику в составлении договора при наличии технической возможности. Если такой возможности нет, создают индивидуальный проект.

Оплату вносят так: 35% в течение 15 дней после составления договора, 50% – в течение 3 месяцев с начала работ, но не после их окончания и еще 15% в течение 15 дней после подписи заключительных актов, подтверждающих гарантию подачи воды к дому.

Необходимые документы и куда с ними обращаться

Договор на обеспечение дома холодной водой от центрального водопровода формируется на основании заявки от заказчика или представителя, уполномоченного хозяином дома. Заявление должно содержать следующую информацию:

  • Реквизиты абонента. Подробные данные о месте проживания и регистрации, а также полное имя, копия паспорта или прав, подтверждающих личность, контактная информация. Если заявку оформляет юридическое лицо, должен быть предоставлен номер регистрации в Государственном реестре, а также ИНН, реквизиты банка. При подключении юридического лица необходимо предоставить подтверждение права абонента на подписание деловых документов.
  • Название и положение объекта: адрес и план частного дома, для которого готовится договор.
  • Полная информация об иных источниках воды. Она должна включать объем получаемой воды, количество собственников, через чьи сети происходит забор воды.
  • Информация о виде деятельности. Необходима при подключении нормированных водосбросов.
  • Состав, свойства и динамика за год отведения канализационных вод. Требуется, если в отношении заказчика существуют какие-либо установленные нормативы.
  • Площадь участка, а также описание всех объектов с подробными характеристиками, расположенными на участке.

Вместе с заявкой заказчик должен подать определенный пакет документов, позволяющих подключить воду к частному дому от центрального трубопровода:

  • копия паспорта, прав, другого документа, подтверждающего личность, а также доверенность при работе доверенного лица;
  • копия имущественных прав на участок, подсоединяемый к системе;
  • площадь орошаемого участка, земли и сопутствующих помещений, а также количество жильцов;
  • документы для НКО, жилищных кооперативов, другие договоры с ресурсоподающими органами;
  • копия договоров на подключение абонента к магистрали, при их наличии в прошлом;
  • копии документов о промывании или дезинфекции оборудования внутри дома или на участке;
  • схема места взятия проб;
  • копия на счетчик воды для сверки с нормами;
  • копия бумаги, подтверждающих владение участком;
  • баланс максимального потребления воды;
  • положительное заключение эксперта.

Уточнить перечень требуемых бумаг можно в отделении горводоканала, в некоторых случаях список может отличаться.

Составление проекта

Для проектирования водоснабжения придется привлечь специалистов – проектную группу водоканала. Состоять он будет из следующих элементов:

  • смета с ведомостью ресурсов;
  • графическое отображение плана и пояснительная записка;
  • заказная спецификация.

Оформление врезки происходит по следующему плану:

  1. В водоканал представляют план участка 1:500.
  2. Составляют заявление о подключении к водопроводу, прикладывают документы на землевладение и права собственности. Через месяц получают отказ или одобрение с условиями подключения: диаметр труб, место врезки.
  3. Обращаются в санстанцию вместе с полученными документами и составляют заявление на получение заключения о врезке.
  4. Составляют проект подключения и регистрируют его в санстанции.
  5. Коммунальная система на основании документов выдает разрешение на проведение строительных и земельных работ.

После этого приступают к реализации проекта, привлекая лицензированные службы для рытья траншей и врезки в трубу канала.

Схема подсоединения к центральной линии

Схема подключения определяется используемыми материалами, точками доступа, а также местом установки приборов учета. Главный момент в этой схеме – врезка в центральный водопровод. Осуществляется она специальными хомутами или фитингами, переходниками.

Точка врезки в центральном колодце должна быть удобной и доступной для технадзора. Обычно определяется она специалистами горводоканала.

Последовательность проведения работ

Проще всего заказать организацию водопровода непосредственно у сотрудников горводоканала, но сделать это можно и в других лицензированных организациях. Подключение проводят в следующем порядке:

Выбор метода подключения к магистрали. Чаще всего используют самый простой вариант – накладка хомутов на стальные или пластиковые трубы. Также используются дополнительные инструменты, ведь вода в трубах находится под давлением.

  • Выбор материала трубопровода. Определяют подходящий материал для труб от точки забора до дома – легкий, прочный, защищенный от коррозии полиэтилен низкого давления (ПНД).
  • Установка приборов учета, покупка фитингов. Это основные элементы для подключения дома к магистрали.
  • Создание колодца из бетона. В месте врезки делают бетонный колодец из колец, а рядом с домом – яму нужной глубины для подведения воды в дом.
  • Создание траншеи. С помощью техники копают нужную глубину траншеи, укладывают ПНД трубопровод и засыпают песком для создания песчаной подушки, возможно применение теплоизоляции.
  • Подключение элементов. Через фитинги труба подключается к магистрали вместе с запорным краном и прибором учета.
  • После этих шагов вода подается в дом. В доме трубопровод разводят последовательно или параллельно.

    Трубопровод в доме должен быть строго горизонтальным или вертикальным, линии не должны пересекаться. При использовании компрессионных фитингов важно обеспечивать свободный доступ ко всем точкам. На входе каждого отвода делают запорный шаровой кран. Также устанавливают фильтр от песка. При этом диаметр отводов от линии должен быть меньше, чем основная магистраль.

    Стоимость подключения

    Стоимость работ во многом определяется длинной водопроводных труб, материалом, глубиной залегания трубопровода, а также области оказания услуг. Средние цены на подключение воды от центрального водопровода к частному дому:

    • составление проекта – 5000;
    • получение техусловий – до 5000;
    • согласование – 10 000 – 12 000;
    • стоимость материалов – от 10 000 рублей при длине трассы от 10 м;
    • врезка и подключение – до 50 000;
    • аренда экскаватора – до 10 000;
    • установка и прокладка сети – до 3000 за 1 погонный метр.

    В холодных регионах требуется дополнительная теплоизоляция труб, что повышает затраты на 5-10%. В среднем, стоимость организации водоснабжения от центральной сети не может быть меньше 80 000 рублей, но может достигать 200 000 – 300 000.

    Подключение дома к централизованной водопроводной сети – задача, которая требует точного планирования и немалых финансовых вложений. Если выполнить все шаги последовательно и купить качественные материалы, осуществить ее не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    Как своими руками провести воду ? в частный дом от центрального водопровода, какую трубу использовать под землей

    Владельцам частных домов приходится решать проблему водоснабжения своего хозяйства самостоятельно. Обустройство автономного источника в виде скважины или колодца связано с затратами труда, времени и финансов. Хорошо, если поблизости пролегает линия центрального водопровода, удобнее всего от нее и протянуть трубопроводную сеть.

    В этом случае значительно повышается комфорт проживания даже в старом доме, так как будет обеспечено нормальное функционирование системы канализации, отопления и другие инженерные коммуникации. Провести воду в частный дом можно и своими руками, надо только собрать необходимые документы.

    Подключиться к центральному водопроводу можно и зимой

    Преимущества центрального водопровода

    Подключение к центральному водопроводу в сравнении с обустройством автономной системы водоснабжения обладает рядом преимуществ. Отпадает необходимость покупки дорогостоящего насосного оборудования, не надо бурить, раскачивать и поддерживать в рабочем состоянии скважину. Кроме того, централизованная поставка воды является сертифицированным родом деятельности, поэтому потребитель получает:

    • соответствующую санитарно-гигиеническим нормам питьевую воду;
    • нормализованное давление в трубопроводной сети;
    • подачу воды практически без перебоев.
    Читайте также:  Тротуарная плитка своими руками

    Провести водопровод и подключить его к центральной линии можно самостоятельно, а можно пригласить специалистов. Они помогут проложить систему под землей и осуществить ее подвод к дому. Разумеется, в таком варианте придется оплачивать их труд.

    Без документов провести воду в частный дом не получится

    Для подключения частного дома к централизованному водоснабжению придется обратиться в несколько инстанций и получить разрешительные документы.

    Сначала обращаемся в геодезическую службу

    Сначала следует обратиться в местную геодезическую службу. Ее работники выполнят топографическую съемку местности и составят ситуационный план участка. На него наносятся все находящиеся на местности объекты с обозначением расстояния между ними и ближайшими инженерными коммуникациями.

    Геодезисты выполнят свою работу в течение десяти дней и выставят счет за оказанные услуги. Если имеется ситуационный план, с момента составления которого прошло больше года, придется заказывать новую экспликацию, таково другое название этого документа. При обращении в геодезическую службу придется предъявить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

    Получаем технические условия на подключение к водопроводу

    Для получения ТУ на подключение воды владелец частного дома может обратиться в инстанцию, выдававшую разрешение на возведение объекта. Там определят, какая именно компания будет оказывать услуги централизованной подачи воды новому пользователю. Туда и следует подавать документы, которых придется собрать внушительный перечень. Потребуется следующее:

    • подтверждение права собственности или пользования домом и участком;
    • удостоверение личности владельца;
    • семь копий экспликации;
    • две копии разрешения на строительство;
    • подготовленный проектировщиками баланс потребления воды;
    • два экземпляра заявления.

    В технических условиях, которые предоставляются пользователю через 14 дней после подачи пакета документов без взимания платы, указываются даты подключения к центральной линии водоснабжения и разрешаемая нагрузка на центральный водопровод рассматриваемого пользователя. Инстанция, предоставившая технические условия, берет обязательства по подключению частного дома к центральному водопроводу.

    Теперь можно заказать проект водоснабжения

    Технические условия, наконец, получены, и теперь можно заказывать проект водоснабжения. Без него нельзя подписать договор с компанией, оказывающей услуги централизованного водоснабжения. На основании разработанных технических условий проект водоснабжения может выполнить любая компетентная организация, но утвердить его в любом случае должна местная водопроводно–канализационная компания.

    Документ нужно будет также согласовывать с поставщиками электричества, газа и даже с телефонной станцией в связи с тем, что их инженерные коммуникации также подводятся к дому, и водопроводная сеть не должна создавать помехи их функционированию. Окончательно проект утверждается в архитектурном комитете.

    Проложить трубу самому или обратиться в лицензированную организацию?

    При подключении частного дома к централизованному водоснабжению надо понимать, что все земляные работы за пределами участка по правилам должна выполнять организация, имеющая на это лицензию. К сожалению, последние используют свое положение и назначают высокие цены за свои услуги. Штраф за нарушение заметно меньше, так что многие делают эту работу самостоятельно.

    Расходы на обустройство водопровода состоят из оплаты услуг монтажников, приобретение материалов и различных сборов. Наиболее дешевый способ получить воду состоит в том, чтобы все работы выполнять своими руками, а водопроводную сеть монтировать из труб, изготовленных из полиэтилена или полипропилена.

    Обращаемся в водоканал для заключения договора

    Теперь следует обратиться в водоканал для заключения договора о подключении водоснабжения. Суть его заключается в том, что организация выполняет все необходимые действия по подготовке и подключению инфраструктуры частного дома к центральному водопроводу, а пользователь оплачивает эти услуги.

    Договоры на выполнение работ и водоснабжение

    Цену устанавливает местное отделение водоканала, и она складывается из платы за проведение трубопроводной системы от дома до места врезки в магистральную сеть и подключаемую нагрузку системы. Стоимость материалов и труд бригады монтажников входят в эту цену.

    Проведение водопровода своими руками

    Существенно сэкономить на обустройстве водопровода реально, если все работы по его прокладке выполнять своими руками. Прежде всего, необходимо составить схему, на которой указывается расположение труб и точек водозабора. При ее разработке не надо стремиться к вершинам инженерной мысли, самое главное, чтобы в схеме было легко ориентироваться, и чтобы она позволяла исправить допущенные при монтаже ошибки, если таковые будут.

    Схема обозначает особенности рельефа местности, наличие каменистого или песчаного грунта на участке, предусматривает необходимую для выполнения развязок трубопровода площадь его прокладки. Надо учитывать, что все монтажные работы необходимо проводить на заранее выровненной поверхности, в противном случае, не удастся избежать неприятных сюрпризов.

    В месте подключения обустраиваем колодец

    В месте подключения к основной водопроводной магистрали необходимо обустроить колодец. Он нужен в том случае, когда необходимо быстро перекрыть подачу воды для проведения ремонтных работ, поэтому в нем устанавливается запорная арматура. Колодец можно выложить из красного кирпича или обустроить из бетонных колец.

    Сверху колодец накрывается крышкой. Последняя может быть изготовлена из пластика, но она должна выдерживать нагрузку транспорта, который может проходить по ее поверхности. Разумеется, этих забот можно избежать, если колодец в месте подключения уже существует.

    Подключение осуществляется посредством врезки в центральную магистраль с использованием сварочного оборудования. Также возможен вариант подсоединения к центральной трубе с помощью специального хомута без применения сварки. Таким образом можно подключится и к стальной, и к пластиковой трубе, причем без отключения подачи воды в центральной магистрали.

    В этом случае сначала надежно монтируется хомут на подающей трубе, а затем она сверлится через отверстие в хомуте. Электродрель не подойдет, так как ее зальет водой! Затем на резьбу хомута наворачивается кран в открытом состоянии, после чего вентиль закрывается. При использовании крана шарового типа сверлить можно уже после его установки. Разумеется, без принудительного душа в этом случае не обойтись, так что надо правильно выбирать и погоду, и одежду.

    Выкапываем траншею нужной глубины

    Наибольшей трудоемкостью при подключении частного дома к центральному водопроводу отличается процесс выкапывания траншеи. В зависимости от удаленности от основной магистрали можно использовать ручной труд или спецтехнику в виде экскаватора или другой землеройной машины. Разумеется, нужно хорошо понимать, на какой глубине осуществлять подведение трубы.

    Карта нормативных глубин промерзания

    Траншею следует выкапывать на такую глубину, чтобы она находилась ниже точки промерзания грунта в районе проведения работ. В противном случае, замерзшая в трубах вода разорвет их, и по весне все придется начинать заново. Напротив, в регионах с мягким климатом провести магистраль можно, не копая траншею.

    Если в составе почвы нет значительных включений камней и глины, труд облегчается. По линии следования можно вырыть несколько ям, и земляные перемычки между ними разрушить с помощью подаваемой из шланга с высоким давлением водяной струи. Этот прием значительно удешевляет и облегчает земляные работы.

    Траншею к дому бывает удобнее рыть лопатами

    Иногда из-за слишком тяжелого грунта вырыть траншею необходимой глубины затруднительно. Тут могут помочь современные утеплительные материалы, с помощью которых выполняется теплоизоляция трубопроводной системы. В любом случае углубиться в землю, хотя бы на сто сантиметров, все равно необходимо.

    На дне вырытой траншеи перед укладкой труб обустраивается подушка. Она представляет собой насыпку из песка и щебня, создающую амортизационную прокладку. Помимо этого она позволяет отвести почвенные воды от трубопроводной магистрали, тем самым предотвращая ее обледенение. Теперь нужно решить, как лучше прокладывать трубу под землей и завести ее под фундамент.

    Минуем фундамент и делаем ввод в дом

    Ввод трубопровода в дом зачастую выполняется под фундаментом. В этом случае вопрос глубины закладки трубы и необходимости ее утепления решается так же, как и для всей линии водопровода, проложенной вне дома.

    Варианты ввода трубы в дом

    Ввод трубопровода в дом также может быть осуществлен через фундамент, в котором потребуется проделка отверстия. Этому элементу трубопроводной сети следует уделить особое внимание, если здесь имеется участок, находящийся в земле неглубоко и, вследствие этого, подверженный высокому риску промерзания. Обязательно следует выполнить качественную теплоизоляцию данного отрезка трубы.

    Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

    Наиболее значимым элементом водопровода являются трубы. Существует несколько вариантов и необходимо решать, какие трубы подойдут лучше для того, чтобы смонтировать водопровод и подвести его к дому. В принципе, подойдут оцинкованные стальные трубы. Изделия из этого материала хорошо переносят механические перегрузки, но подвержены воздействию коррозионных процессов.

    Труба для водопровода и соответствующий утеплитель

    Медные трубы способны функционировать десятки лет, но они очень дорого стоят и сложно монтируются, поэтому используются довольно редко. Наибольшее распространение получили недорогие трубы из полимерных материалов, удобные в установке и не боящиеся воздействия агрессивных химических сред.

    Выполнив подводку трубопроводной сети к дому, не нужно тут же засыпать траншею. Сначала следует произвести пробный запуск и внимательно обследовать все стыковые соединения. Обнаруженные неисправности придется устранить.

    Некоторые особенности пользования водой

    Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом. О выборе фильтра читайте в статье «Фильтр очистки воды для дома и квартиры под мойку: какой лучше выбрать — обратный осмос или проточный?»

    Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

    Полезное оборудование для обладателей воды из центрального водопровода

    В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

    Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

    Прокладка труб без рытья траншеи: современные методы прокладки трубопровода

    Еще 10-15 лет назад при прокладке трубопровода приходилось перекрывать улицы, выкапывать огромные траншеи, что создавало значительные неудобства для жителей больших городов. При современных темпах строительства очень часто возникает потребность провести к какому-либо участку дополнительные инженерные сети, такие, как канализационные или другие трубы. Однако прогресс не стоит на месте, и в строительной области со временем появляются новые технологии, помогающие коммунальным службам решать множество проблем.

    Прокладка труб без рытья траншей позволяет сэкономить довольно много времени при прокладке или замене трубопровода, а также избежать неудобств и решить такие проблемы, как проведение коммуникаций под магистралями и дорогами с оживленным движением. Новые технологии дают возможность рабочим прокладывать трубы на значительное расстояние без выкапывания траншей и заменить коммуникации, проложенные на большой глубине, в очень короткие сроки.

    Современные методы бестраншейной прокладки труб

    Бестраншейная прокладка труб

    На сегодняшний день применяется 3 метода прокладки труб без рытья траншей:

    • прокалывание;
    • продавливание;
    • горизонтальное бурение.

    В первом случае грунт прокалывается специальной трубой с наконечником (буром). Прокалывание осуществляется при небольшом диаметре самой трубы и на относительно небольшое расстояние.

    Продавливание может применяться при прокладывании труб гораздо большего диаметра и на значительные расстояния. Этот метод часто используется для прокладывания стальных труб, когда сама труба продавливается сквозь слой грунта.

    Горизонтальное бурение осуществляется с применением буровых установок, при этом ширина отверстия может быть гораздо больше, чем нужно для прокладываемой трубы. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет рабочим незначительно изменять маршрут бура в процессе работы – для того, чтобы обходить препятствия.

    При прокладке труб бестраншейным методомучитываются такие факторы, как характер грунта, где будет проходить канализационная (или другая) система, ширина самой трубы и те материалы (вернее, их свойства), из которых она изготовлена, а также расстояние, на которое нужно проложить трубопровод.

    От этих факторов зависит, каким способом будет проложена данная инженерная коммуникация (при помощи прокалывания, продавливания или горизонтального бурения). От характера грунта также зависит выбор того или иного бура, что влияет на конечную стоимость работ.

    Технология прокладки трубопровода бестраншейным методом

    Прокладка канализационной трубы без траншеи зачастую осуществляется методом прокалывания или горизонтального бурения, что обусловлено относительно небольшим диаметром канализационной трубы.

    Современная технология бестраншейной прокладки трубопровода включает в себя несколько последовательных этапов:

    1. само бурение осуществляется буровой головкой (или буром), внутри которого находится излучатель, подающий сигналы на локатор, который находится в руках у рабочего, обслуживающего буровую установку. Локатор позволяет определить, в каком месте находится бур в данный момент и скорректировать его направление в процессе работы;
    2. расширение скважины происходит при помощи специального расширителя с вращающимися ножами;
    3. укладка и протяжка труб при помощи специального троса – расширителя, который, вращаясь, протягивает трубу внутри скважины. Размер скважины обычно на 20% больше, чем необходимо, поэтому на данном этапе обычно не возникает никаких затруднений.

    Подготовительные работы перед прокладкой трубопровода

    Проектирование прокладки трубы

    Чтобы правильно проложить трубу, необходимо соблюдать определенную очередность действий:

    • начинать работу нужно с составления грамотного проекта, который предусматривает оптимальный маршрут пролегания канализационной системы. Он должен быть максимально прямым, с минимумом изгибов и поворотов, которые крайне нежелательны для системы канализации, т.к. именно в этих местах могут возникать засоры. Чтобы оградить себя от неприятностей, связанных с засорами канализации, нужно установить небольшие смотровые колодцы, через которые можно будет разобрать данный участок трубы в случае поломки. При прокладывании канализационной системы на большие расстояния такие смотровые колодцы устанавливаются на расстоянии 25 метров по всему маршруту трубопровода;
    • определение глубины залегания канализационной системы. Это очень важно для изоляции трубы от холода. Для того, чтобы понять, на какой глубине должна проходить канализация, необходимо учитывать глубину промерзания почвы, в том числе глубину залегания магистральной канализационной трубы, чтобы потом можно было осуществить подключение;
    • расчет уклона канализационной системы, который должен составлять от 1 до 2-х см. на каждый погонный метр трубы. Если сделать такой уклон невозможно, потребуется подключение фекального насоса;
    • выбор технологии прокладки трубопровода. Это может быть бестраншейный метод или наоборот, рытье траншеи при помощи спецтехники с последующим укладыванием туда канализационного трубопровода.

    Проведение канализации к частному дому

    Особенности проведения канализации в частном доме

    Чтобы жизнь за городом была комфортной, необходимо снабдить его не только холодной водой, но и канализацией. При постройке нового дома прокладка труб под холодную воду и канализацию (как и другие инженерные сети) происходит еще на этапе возведения фундамента. Но если дом построен несколько лет назад, а возможность провести канализацию появилась только недавно, приходится задействовать специальную технику.

    Прокладка труб в частном доме не представляет собой большой проблемы. Обычно для этого роется траншея, куда укладывается сама труба. Однако, если копка траншеи нежелательна (чтобы не разбивать цементный двор или не портить сад с дорогими и ценными растениями), используется метод прокладки труб без копки траншей.

    При прокладке труб в загородном доме учитывайте температуру стоков и их ежедневный объем, от этого будет зависеть диаметр сечения трубы и материалы, из которых она должна быть изготовлена. Чаще всего на приусадебных участках используются канализационные трубы диаметром 110 мм из полипропилена (он выдерживает температуру канализационных вод до 80 градусов по Цельсию). При прокладке трубопровода по технологии прокола, например, под дорогой с оживленным движением, специалисты рекомендуют использовать двухслойные трубы с гофрированной поверхностью.

    Трубопровод частного дома

    Если есть возможность подключиться к магистральной канализационной системе, не забывайте учитывать глубину ее залегания. От этого будет зависеть не только глубина, на которой будет проходить канализация по участку, но также максимальная возможность ее уклона. Эту информацию, а также разрешение на подключение можно получить у организации, которая обслуживает данную магистраль. В противном случае придется вырыть выгребную яму, предварительно рассчитав ее глубину и размеры. Обычно при выходе канализационной трубы в септик она укладывается на метровой глубине.

    Помните, что прокладка канализационной трубы без рытья траншеи потребует привлечения специальной техники, что может повлиять на окончательную стоимость работ по прокладке канализации в частном доме.

    Теплоизоляция системы канализации

    Чтобы труба не замерзла зимой, необходимо правильно определить глубину промерзания грунта (зависит от климата в данном регионе, а также от характера почвы). По правилам, система канализации прокладывается на 20-30 см. ниже уровня промерзания грунта. Однако, иногда определить оптимальную глубину для укладки трубопровода оказывается непросто, поэтому общепринятая практика гласит – канализационные коммуникации прокладываются не менее, чем на глубине 70-80 см от поверхности почвы.

    Изоляция канализационной трубы от холода происходит при помощи утеплителей. Они бывают рулонные или формовые, в них укутывается труба непосредственно перед ее монтажом. В регионах с холодными суровыми зимами, где земля промерзает на достаточно большую глубину, утепление прокладываемой трубы осуществляется с помощью специального нагревающего кабеля, который укладывается по всей протяженности канализационной системы. В крупных строительных магазинах можно найти трубы уже с теплоизоляционным слоем.

    Читайте также:  Мангал из подручных материалов

    Важно помнить, что утеплители для канализационных систем должны быть защищены от воды при помощи специальной гидроизоляции, т.к. под воздействием влаги они теряют свои теплоизолирующие свойства.

    Как провести воду из колодца в дом: прокладка коммуникаций и организация системы подачи воды в дом из колодца

    В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого . Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

    Как провести воду из колодца в дом

    Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по по дготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

    Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

    Гидроизоляция колодца

    На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

    • Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п . Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

    Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

    • Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем , он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

    Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

    • Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
    • Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев . Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
    • Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

    Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

    • Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур « Гидроизол » или « Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

    Бентонито-каучуковый шнур имеет свойство расширяться под действием влаги

    Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой . Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

    Аква-пробка для моментального устранения активных протечек

    Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

    Ремонтный состав для бетонных колец

    • Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

    После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

    Двухкомпонентный обмазочный состав для надежной гидроизоляции стенок

    Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

    Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом , чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

    Цены на обмазочную гидроизоляцию

    Прокладка коммуникаций к колодцу

    После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

    • Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

    Траншея должна быть в глубину ниже уровня промерзания грунта

    • Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п . Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

    ПНД-трубы и разнообразие арматурных изделий для них

    • Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

    Такой утепленный канал обезопасит трубу от промерзания

    • Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра , либо полимерные гофротрубы , с утеплителем или без него.

    Можно для дополнительного утепления использовать блоки пенополистирола

    • Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
    • « Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала .
    • Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод . Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

    Проход трубы через стенку колодца

    Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

    • На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

    Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

    Видео: простота соединения ПНД-труб компрессионными фитингами

    Цены на ПНД-трубы

    Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

    Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

    • Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
    • Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

    Утепленная верхняя часть колодца перед засыпкой глиняного затвора

    • Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

    Примерная схема гравийно-песчаной отсыпки и глиняного затвора колодца

    • Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

    Никогда не лишней будет и бетонированная отмостка вокруг колодца

    Организация системы подачи воды

    Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

    Различия в схемах водозабора с внешним или погружным насосом

    1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 ме тр ст олба = 10 метров трубы.

    При выборе насоса обязательно учитываются и вертикальные, и горизонтальные участки водопровода

    • Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом , чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана , так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

    Собранные заборные участки трубопровода

    • Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей , чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
    • В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
    • Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

    Гофрированная труба для водозабора

    • Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

    Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

    Видео: установка домашней насосной станции

    2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается , как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

    Примерная схема водоснабжения с использованием погружного насоса

    • Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
    • Во-вторых, потребуется закрепление насоса на на дежном металлическом тросе.

    Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

    • Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
    • Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
    • Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

    Современные погружные насосы оснащены автоматической системой контроля уровня воды

    • Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

    Погружной насос опущен в колодец и зафиксирован на тросе

    Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

    Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.

    Цены на популярные погружные насосы

    Что монтируется в доме

    Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

    Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

    • Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.

    Простая, но несовершенная система с общим накопительным баком

    Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости , а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

    Мембранный гидроаккумулятор и система доочистки воды

    • Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

    Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

    Гидравлический ресивер является конструктивным узлом насосной домашней станции

    Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.

    Цены на модельный ряд мембранных гидроаккумуляторов

    Видео: сборка насосной группы для погружного насоса

    Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Ссылка на основную публикацию