Как сделать бассейн из еврокуба

Ледяная купель с подогревом из еврокуба – делаем баню и прорубь во дворе

В жаркий летний день во дворике загородного дома или дачи помогает расслабиться надувной или стационарный бассейн, а в зимнюю стужу – купель. Причем можно соорудить одновременно два вида купели – ледяного и с подогревом. Чтобы сэкономить деньги и силы на сооружение купели, предлагаем вам смастерить практичный вариант из еврокуба (пластиковой тары), оснастив его удобной и простой системой подогрева.

Классический вариант купели изготавливают из дерева. Конструкция такой купели представляет собой большую деревянную бочку (овальную, угловую, круглую), которая стянута по периметру стальными обручами. Ранее конструкция деревянного типа считалась неудобной в эксплуатации. Воду в ней приходилось набирать часами вручную, а после этого сливать ее. Современные варианты лишены средневековых неудобств, они оснащены автоматическим насосом набора и слива воды, а также гидромассажем, системой подогрева.

Знаете ли вы, что на Руси было принято купаться в ледяных прорубях или кубовых заледенелых бочках, которые служили в качестве купели. Перед погружением в ледяную воду наши предки парились в бане. А вот традиция париться в горячей бочке с подогревом пришла с Японии. Процедура делилась на два этапа. Сначала человек долго сидел в бочке с горячими опилками (офуро), пока не начинал обильно потеть, а после принимал банные процедуры в деревянной емкости с горячей водой (фурако).

Японская идея фурако стала основой для сооружения современных купелей с подогревом. Чаще всего такие модели представлены внешним теплогенератором и устанавливаются на открытом участке. Чтобы деревянная конструкция не протекала, используется замкнутая система сборки, а сверху на бочку надеваются стальные кольца, которые регулируются при помощи гаечного ключа, когда резьбовые шпильки ослабевают. В качестве основы используют дуб, бук, кедру, лиственницу.

Аромат и масла этих деревьев благоприятно влияют на здоровье человека, бочки удобны для эксплуатации. Одно со временем дерево имеет свойство рассыхаться, давать протечки, из-за чего все чаще на загородных участках можно встретить монолитные купели из пластика. Внешняя часть таких конструкций обшивается деревянными досками. Это недорогой и практичный вариант, который лишен недостатков деревянной конструкции. Со временем пластик не чернеет, не разбухает, сохраняет свой первозданный вид. Внутри пластиковой купели монтируется деревянная перегородка, где располагается нагреватель. Вместо пластикового вкладыша можно приобрести ПВХ ткань. Этот материал эластичный и прочный, чтобы он не терял свою форму, его обрамляют в металлический каркас.

Монолитные конструкции из бетона – еще один вариант купели для бани и двора. Перед заливкой устанавливается металлическая арматура и прокладывается система коммуникаций (водопроводные трубы, канализация). Чтобы уменьшить потерю тепла, для облицовки внешней стороны опалубки применяются плиты из экструдированного пенопласта. Реже во дворе можно увидеть стальные купели. Чаще всего они имеют подвесной вид, а подогрев происходит за счет пламени костра, который разгорается под купелью.

Главная составная часть нашей купели – еврокуб. Это пластиковая емкость объемом 1000 л и размерами 1200х1000х1160 мм. Габариты емкости небольшие, поэтому окунуться с головой взрослому человеку можно только поджав ноги. Емкость можно приобрести в строительном магазине, а чтобы сэкономить – заказать в интернете поддержанные варианты.

Сооружение конструкции начинаем с обрезки верхушки пластиковой емкости вместе с частью металлической обрешетки, делаем перелив по контуру. Снизу конструкции находится сливной край, который позволит нам без проблем слить воду, а при помощи шланга с насосом набрать жидкость. По углам пластиковой емкости устанавливаем металлические опоры и обшиваем ее по периметру сайдингом.

А вот верхнюю часть купели рекомендуем облицевать вагонкой, так как сайдинг хрупкий материал и может не выдержать нагрузки. Чтобы вагонка дольше служила, обрабатываем ее специальной влагоотталкивающей пропиткой, при желании окрашиваем.

Чтобы сделать купель из еврокуба еще удобнее, соорудите ступеньки. Простейший вариант – деревянные бревна. Для сооружения опор кладем толстые бревна разной длины друг на друга, а сверху монтируем ступени, распиливая бревна пополам. Также обрабатываем их пропиткой и красим.

Купель своими руками готова. При низкой температуре вода в баке промерзает до самого дна. Не стоит переживать, что пластик деформируется из-за сужения и расширения материала. Его удерживает металлическая арматура, которая предотвращает изменение формы емкости.

Чтобы сделать купель с подогревом на улице, можно приобрести специальные газовые или электрические печи. Однако мы предлагаем вам более простой вариант, который не займет много места, легко конструируется и перемещается. Для первого варианта системы подогрева вам понадобится:

  • оцинкованное ведро с крышкой;
  • медная трубка с толщиной стенок 10 мм;
  • две 8 мм аквариумных трубки;
  • циркуляционный, прудовой насос с напряжением 12 В
  • автомобильный или другой аккумулятор на 12 В в качестве источника питания.

Медная трубка будет служить нагревательным элементом системы подогрева. Чтобы придать ей нужную форму, используем ведро, обматывая медь вокруг нижней части емкости до середины. Просверливаем отверстие с торца ведра внизу, куда мы будем продевать первый конец медной трубки. Вставляем начало трубки в нижнее отверстие и начинаем заворачивать медь в катушку так, чтобы она вплотную прилегала к стенкам. Когда медная катушка будет уложена в ведро, вытягиваем конец трубки, просверливая еще одно отверстие выше середины.

Теперь возьмите две гибких пластиковых трубки, наденьте их на концы медных трубок. Выпускное отверстие циркуляционного насоса подключите к нижней трубке. Верхнюю трубку просто помещаем в купель, с нее нагретая вода течет обратно в емкость. Помещаем в ведро дрова и делаем хороший жар. Температуру прогрева воды в купеле регулируем градусником. Когда она достигнет желаемой отметки, закрываем крышку и тушим пламя.

Если вы хотите сделать нагреватель мощнее, усовершенствуем конструкцию. Для поддержания более высокой температуры в печи необходимо создать воздушную прослойку в топке. Это даст возможность огню лучше разгореться. Для сборки конструкции используем оцинкованное ведро, а вместо 10 мм медной трубки применяем 15 мм. Просверливаем отверстия в ведро под начало и конец трубки. Далее изготавливаем под, используя металлический лист с отверстиями. В самом ведре также просверливаем несколько дополнительных отверстий для доступа воздуха. Кладем под с отверстиями на дно, а сверху медную трубку.

Так как в этом варианте медь толще на 5 мм, сгибать ее сложнее. К тому же, при сгибании такой толстостенной трубки риск переломить и деформировать ее повышается в разы. Чтобы избежать этих негативных последствий, заполните ее поверенной солью. Теперь она не полая внутри и легко приобретает желаемую форму. В этом вам помогут округлые предметы, которые соответствуют диаметру ведра, например, банку с краской. Выгнутую медную катушку помещаем в ведро.

Продеваем один конец медной трубки в просверленное нижнее отверстие, а второй прогибаем через бортик ведра и выводим его прямо в купель. Чтобы подключить нижний конец трубки к насосу, используем медный угольник, соединив его с гибкой трубкой.

Высыпаем зажженный уголь на перфорированный лист под медной спиралью, а сверху досыпаем свежего угля. Дополнительно можно вставить еще одну медную трубку в отверстие перфорированного диска под спиралью и обеспечить подачу воздуха от компрессора. Это позволит углям еще лучше разгореться и дольше генерировать тепло. Измеряем температуру нагрева, регулируя ее до нужной отметки.

Купель для бани: интересные варианты и изготовление своими руками

Всем известно, что банная процедура включает два этапа – прогрев тела паром и помывку. В России к ним часто добавляют «третий элемент» — кратковременное погружение в холодную воду. Температурный контраст повышает удовольствие от жаркой парилки и закаливает организм.

Перед владельцем бани неизбежно встает вопрос: где найти достаточный объем воды для такого купания? Хорошо, когда рядом есть открытый водоем. При его отсутствии потребуется бассейн или купель.

Строительство плавательного бассейна – сложное и дорогое занятие. Именно по этой причине бочки-купели привлекают внимание знатоков и любителей бани.

Емкости для купания сегодня предлагают десятки производителей, используя для их изготовления самые разные материалы: от древесины и пластика до нержавеющей стали. О том, какие виды банных купелей существуют и можно ли сделать такую конструкцию своими руками, мы поговорим в этой статье.

Разновидности банных купелей

«Классика жанра» — деревянная купель для бани. Она является родоначальницей всех подобных конструкций. По своей сути это обычная, но очень большая бочка, стянутая стальными обручами. Она не слишком удобна в обслуживании, поскольку наливать и выливать воду из нее приходится вручную. Современные деревянные купели шагнули далеко вперед. Они оснащаются не только удобной системой подачи и отвода воды, но также подогревом и гидромассажным модулем.

Круглая форма купели – не единственная. В продаже есть прямоугольные, угловые и овальные конструкции, а также деревянные емкости, сделанные в виде ванны.

В русских традициях не принято купаться в горячей воде. Ледяная прорубь и заиндевевшая двухсотведерная бочка веками служили купелями для русских богатырей.

Бочка для бани с подогревом воды была придумана японцами. Процесс очищения тела у них состоял из двух этапов. Сначала самурай залазил в бочку с горячими опилками (офуро) и потел в ней до изнеможения. После этого перебирался в деревянную емкость с горячей водой (фурако) и мылся в ней.

В наши дни классическая японская баня на просторах России встречается редко. При этом сама идея фурако оказалась продуктивной и получила свое воплощение в конструкциях купелей с подогревом.

Недостаток данной системы — уменьшение полезного объема из-за наличия печки. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение моделям с внешним расположением теплогенератора.

Емкости с подогревом ставят на открытом воздухе. Обычные купальные бочки предназначены для размещения внутри бани.

В зависимости от вида материала корпуса, банные купели делятся на несколько видов:

  • Деревянные.
  • Бетонные.
  • Пластиковые.
  • Стальные.
  • Комбинированные (дерево+пластик, дерево+сталь).

Следует отметить, что деревянные конструкции – самые сложные в изготовлении и эксплуатации. Натуральная древесина подвержена рассыханию, что приводит к протечкам.

Для борьбы с ними используют замковую конфигурацию стыков досок, из которых собирается корпус. Кроме этого, на деревянные бочки одевают стальные обручи, на которых есть натяжные устройства. При рассыхании емкости гаечным ключом подтягивают резьбовые шпильки.

Самый распространенный материал для изготовления деревянных купелей – дуб. Кроме него хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации древесина бука, лиственницы и кедра.

Дерево – материал, оптимальный с точки зрения комфорта купания и пользы для здоровья. Однако, проблема герметичности легче и надежнее решается в бесшовной конструкции. Поэтому пластиковые купели можно рассматривать как недорогую и доступную альтернативу деревянным.

Всем дачникам и владельцам усадеб знакома конструкция под названием еврокуб –пластиковая емкость, заключенная в стальной каркас. Из нее с минимальными переделками можно соорудить вполне приличную купель.

Для этого у конструкции срезают крышку. Для улучшения эстетических качеств домашние мастера обшивают купель из еврокуба деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом.

Совместить красоту древесной текстуры и абсолютную водонепроницаемость можно в комбинированной конструкции. Ее внешняя часть состоит из деревянных планок, как у классической бочки. Внутрь ставится пластиковый вкладыш, который в отличие от древесины не рассыхается, не чернеет и не набухает.

Для ценителей комфорта отличным вариантом станут устройства с джакузи и подсветкой. Функции гидро и аэромассажа прекрасно расслабят тело, а подсветка позволит интерьеру заиграть новыми красками.

Жесткий пластиковый вкладыш некоторые производители заменяют эластичной и прочной тканью из ПВХ. В этом случае несущей основой купели становится каркас из металла.

Не всем нравится залазить в купель по крутой лестнице, поэтому нередко эти конструкции заглубляют в грунт. По понятным причинам древесина для таких целей не подходит. Бетон и пластик – оптимальные материалы для контакта с землей.

Купели из нержавеющей стали встречаются реже других. Это объясняется тремя причинами:

  • Металл очень быстро отдает тепло в окружающую среду.
  • Контакт с ним не слишком комфортен.
  • Стоимость конструкции достаточно высокая.

Единственный эффективный вариант подогрева металлической емкости – костер, разложенный под ее дном. Нужно признать, что некоторые дизайнерские решения стальных купелей выглядят весьма оригинально.

Качественную купель можно построить из монолитного бетона. Размещают ее на улице или в помещении бани.

Последовательность и технология такого строительства знакома всем, кто хотя бы один раз заливал фундамент:

Перед заливкой бетона в конструкцию купели устанавливают арматуру, трубы водопровода и канализации. Для уменьшения потерь тепла в качестве внешней несъемной опалубки используют плиты из экструдированного пенопласта.

На открытом воздухе монолитную конструкцию углубляют в землю. В бане можно поступить аналогично или же приподнять ее выше отметки пола.

Самая простая дощатая купель с подогревом на улице строится быстро и просто. Выкопав котлован, в него укладывают дощатое дно, а вдоль стенок ставят шпунтованные доски. Пространство между купелью и грунтом можно засыпать песком. Установив в дощатую чашу печку, можно сразу же приступать к помывке.

Читайте также:  Укладка площадки песчаником

Ориентировочные цены готовых купелей

Рассмотрев существующие варианты купальных емкостей, пора определиться с их стоимостью.

Деревянные двухместные конструкции можно купить по цене от 36 000 рублей. За более объемную купель из лиственницы или дуба придется заплатить не менее 70 000 рублей. Оснащение такой емкости печкой из нержавеющей стали обойдется в 35 000 рублей.

Цены на пластиковые купели объемом от 1,0 м3 стартуют с отметки в 12 000 рублей. Тентовые (пленочные) конструкции немного дешевле. Их ценники начинаются с 7 000 рублей.

Стальной чан из нержавейки, рассчитанный на 2-3 человека можно приобрести по цене от 120 000 рублей.

Как сделать купель своими силами?

При большом желании такую конструкцию можно собрать самостоятельно. Тот, кто уверенно работает с древесиной, может попробовать свои силы в изготовлении деревянной купели. Для этой работы необходим минимальный набор инструмента: циркулярная пила, дрель, болгарка, электролобзик, фрезерный и фуговальный станки, натяжной механизм с лентой.

Подготовительный этап включает несколько операций:

  1. Сборку щита днища из шпунтованных досок.
  2. Нарезку деревянных клепок – планок для стенки.
  3. Изготовление стальных обручей для стягивания емкости.

Количество планок для стенок подсчитывают, исходя из размера купели. Удобнее всего это можно сделать, начертив на щите контур днища будущей емкости.

Форма стыковочной части планок должна обеспечивать плотный контакт. Чаще всего ее делают овальной или полукруглой.

Определив количество досок, необходимых для стенки купели, из щита электролобзиком аккуратно вырезают дно. После этого берут фрезер и по всей окружности днища на его торце нарезают шип.

Приготовив три обруча из полосовой стали с приспособлениями для затяжки, можно приступать к сборке.

Для того, чтобы сделать купель своими руками качественно, перед стыковкой все швы нужно обрабатывать силиконовым герметиком. Он предохранит емкость от протечки при рассыхании досок.

Для того, чтобы под купелью было достаточно места для монтажа системы слива, длину досок нужно увеличить на 10 см, чтобы они образовали опорный контур ниже отметки днища. Попутно в дне купели сверлится сливное отверстие.

После этого днище ставят на опору и последовательно соединяют его с досками стенок. Последнюю доску-клепку загоняют сверху ударами киянки с резиновым бойком.

Последняя операция – установка стальных обручей. Для этого стенки купели сжимают специальным устройством – широкой гибкой лентой с натяжным механизмом.

Стянув по контуру деревянную емкость, на нее надевают обручи. После их подтяжки ключом работу можно считать выполненной.

Печка для купели делается из нержавеющей стали. Конструкция ее очень простая: герметичный бак с верхней загрузкой топлива и дымовая труба, установленная над топкой.

Внешний теплогенератор сложнее в изготовлении, поскольку в его конструкции есть теплообменник. Подачу горячей воды в греющий «змеевик» купели выполняет циркуляционный насос.

Строительный портал №1

У людей, проживающих в частном доме или на даче, рано или поздно встает вопрос, как оборудовать помещения здания канализацией и куда девать сливающиеся отходы. Выходом из ситуации является обустройство индивидуального септика с дренажными полями. Особенно важно для этих целей сделать правильный выбор резервуара для очистки и слива нечистот. Предложения в этом секторе достаточно разнообразны, предлагаемые готовые септики — весьма дорогостоящие изделия и не всем по карману. Не менее дорогостоящим удовольствием является постройка септика из железобетонных колец. Оптимальным вариантом является септик своими руками из еврокубов, он достаточно долговечен и имеет привлекательную стоимость.

Еврокуб для септика

Еврокубом называется пластиковый бак объёмом от 800 до 1000 литров и имеющий ограждение в виде металлического каркаса из оцинкованной стали. Основное предназначение этого бака — транспортировка жидкостей и сыпучих продуктов. Металлический каркас предохраняет пластик от большинства внешних воздействий вызывающих повреждение корпуса. Стоимость еврокуба на вторичном рынке достаточно демократична и составляет в зависимости от объёма, толщины пластика и типа металлического ограждения от 1500 до 4000 рублей. При правильной эксплуатации и соблюдении должного ухода септик, выполненный из еврокуба,может прослужить не одно десятилетие. При определении необходимого количество ёмкостей необходимых для обустройства канализации следует пользоваться нормами потребления воды. В соответствии с нормативами потребление 1 человеком воды составляет в среднем 150 — 200 литров в сутки. Следовательно, семья из 3-х человек в сутки потребляет приблизительно 500 литров воды. Для переработки стоков необходимо трое суток, поэтому необходимый объём приобретаемых ёмкостей должен быть не менее 2 м3, с учётом непредвиденных обстоятельств. При большем числе проживаемых людей или большем расходе воды количество ёмкостей домашнего септика следует увеличить до необходимого объёма.

как выглядит септик из еврокуба

Выбор места установки септика

Установка септика — мероприятия серьёзное, чтобы не было проблем в дальнейшем, следует тщательно подойти к месту его установки. Септик должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров до зданий и хозяйственных построек, а до стоянок и дорог должен быть удален не менее чем на 2 метра. При этом его не следует располагать близко к территории соседей для предотвращения разбирательств в дальнейшем. Следует предусмотреть, каким способом будет производиться очистка ёмкостей от иловых отложений и при необходимости предусмотреть доступ техники для откачивания.

При всех требованиях септик не следует располагать дальше 15 метров от оборудуемого строения, в противном случае придётся обустраивать ревизионный колодец, а сами ёмкости закапывать на большую глубину.

Сборка конструкции

Для того чтобы конструкция работала как очистные сооружения, а не как выгребная яма из еврокуба, ёмкости следует подготовить. Для этого в прилегающие друг к другу поверхности кубов устанавливают тройники, а в противоположные стороны ёмкостей патрубки для подведения нечистот и отведения очищенной жидкости. Для этого в стенках еврокубов вырезаются отверстия необходимого диаметра. Для перетока жидкости между ёмкостями вентиляции и дренажа обычно используют канализационные трубы диаметром 50 мм, для подвода нечистот в большинстве случаев используют 100 мм трубы. Ограждающие конструкции под отверстия удаляют при помощи шлифмашины и при помощи маркера отмечают контуры будущих отверстий. Отверстия следует вырезать так, чтобы трубы вставлялись с небольшим усилием, а зазоры были минимальными. Выпиливаемые отверстия обычно отмечают по контурам приставляемых труб. Прорезать отверстия под трубы лучше при помощи специальных коронообразных фрез, в этом случае зазор будет минимальным и не возникнет проблем с герметизацией. Выпилить отверстия большого диаметра в стенках ёмкостей можно при помощи лобзика или другого электроинструмента, коронообразные фрезы диаметром более 70 мм редко встречаются в продаже и имеют достаточно высокую стоимость. Если заливные отверстия не позволяют смонтировать систему труб, то вскрывается верх куба с последующей герметизацией.

При выборе мест под отверстия следует придерживаться следующего правила: подводная труба должна располагаться как можно выше. В некоторых случаях её подвод можно осуществить через верх еврокуба. Верх переливной трубы на 2-3 см должен быть ниже нижней части подводящей нечистоты трубы. Данного требования следует придерживаться и при определении расстояния между переливной и дренажной трубами. Переливную трубу во втором кубе следует располагать как можно выше к верхней стенке сосуда. Поэтому сливной куб должен быть смещён вниз относительно приёмной емкости на это расстояние. Для этого под первый (приёмный) куб подкладывается и закрепляется к ограждению поддон необходимой высоты, обычно смещают ёмкости относительно друг друга на 15 – 20 см. Вентиляцию для каждой емкости следует делать отдельно. Для вентиляции обычно используются трубы сечением 40-50 мм. Систему вентиляции можно совмещать для приёмной ёмкости с подводящей трубой, для сливного куба с дренажной трубой. Для того чтобы над местом расположения септика не торчал частокол из вентиляционных труб их можно совместить в единую систему при помощи труб и соединяющих элементов необходимого диаметра.

После того как в кубах была сделана трубная и вентиляционная системы производят герметизацию труб. Это необходимо для того что бы в ёмкости не попадала верховая вода, а неочищенные стоки не попадали в грунт и не загрязняли его. Для этих целей используют мастики, резиновые манжеты, герметики для наружных работ и другие материалы для герметизации. При герметизации ёмкости должны находиться в том положении, в каком они будут закопаны в землю. Если верхняя стенка у куба вскрывалась, то её также следует герметизировать. Для этого на место шва накладывается листовое железо толщиной 0,5 – 1,0 мм и приворачивается к кубу при помощи саморезов. После чего стыки и само железо герметизируется при помощи сланцевой или битумной мастики. После того как была проведена герметизация емкости фиксируют неподвижно относительно друг друга. Для этого к ограждающей сетке в нескольких местах приваривается арматура при помощи сварки. Можно использовать и другие способы крепления контейнеров, но сварка более надёжный способ.

При проведении сварочных работ следует надёжно защитить пластиковый куб от брызг, так как расплавленный металл может легко повредить емкость.

Установка септика

После того как работы завершены, собранный септик из кубовых ёмкостей своими руками устанавливают на заранее выбранное место. Для этого на месте вырывается котлован, нижняя часть которого должна быть ниже уровня промерзания грунта. Уровень промерзания грунта для каждого региона можно найти в нормативных документах по строительству или найти в интернете. Выполнить данное условие следует для того чтобы предотвратить нарушение конструкции в результате движения промёрзшего грунта. Но в любом случае глубина котлована должна быть такой, чтобы от верха еврокуба до поверхности земли расстояние было не менее 50 – 60 см. Ширину котлована следует делать на 40 – 50 см больше, чем ширина собранного септика. Данное условие необходимо соблюдать для того чтобы сделать качественную теплоизоляцию и защиту от сдавливания ёмкостей грунтом. В южных регионах утепление можно не проводить и соответственно ширину котлована можно сделать немного меньше.

подготовка к установке септика из еврокуба

Для правильной установки септика собранного из еврокубов на дне котлована заливается площадка из бетона. Её делают горизонтальной, в случае если при сборе септика для придания ему необходимой разности уровней использовался поддон, собранный из материалов не подверженных гниению. В том случае если поддон будет отсоединён, то площадку делают с перепадом высот. Для этого на дне котлована делают опалубку из досок, фанеры или специальных щитов. В огороженной опалубке делают подсыпку из песка слоем не менее 10 см и потом заливают бетоном. При отсутствии бетона площадку можно залить строительным раствором, в который добавляется бой кирпича, булыжники, обрезки арматуры и труб. После того как залитая площадка полностью застынет на неё устанавливаются ёмкости собранного септика. Ёмкости должны быть установлены горизонтально, а расстояние до верха котлована от верхней стенки куба должно быть в указанных выше пределах.

установка септика из еврокуба и соединение с канализационными трубами

Для предотвращения промерзания септика в период с низкими температурами, его следует утеплить. В качестве утеплителя может быть использован пенопласт, минеральная вата в несколько слоёв и другие современные утеплители. Ими закрывается все боковые поверхности по периметру еврокубов. После того как было проведено утепление ёмкостей собранного септика проводится защита пластиковых ёмкостей от повреждений при засыпке котлована или при подвижках промёрзшего грунта.Для этого можно использовать специальную металлическую сетку, сделать каркас из досок и бруса, произвести заливку из бетона.Заливка стенок из бетона хороша ещё тем, что с ней без проблем можно сделать верхнее перекрытие ёмкости после того как будет проведено полное утепление.

Для утепления можно использовать армированную сетку или настил из обработанных антигнилостными составами досок.

Дренажная система

Септик без хорошего дренажа скоро превращается в большую выгребную яму, требующую постоянного откачивания. На этапе котлована обычно делают и траншею, предназначенную для дренажа очищенных стоков. Для круглосуточной бесперебойной работы дренажная труба канализации из еврокубков своими руками должна пролегать ниже уровня промерзания грунта.Для правильной работы дренажного поля оно должно иметь достаточную площадь, которая зависит от количества очищаемых стоков, типа грунта и высоты грунтовых вод, но не менее 15 метров для септика объёмом 2 м3.При невозможности выполнить данное требование в одну нитку, длину дренажных полей можно сделать из нескольких труб. Для дренажа обычно используются перфорированные трубы диаметром от 50 мм. Изготовить перфорированную трубу можно самостоятельно из обычно канализационной пластиковой трубы. Для этого в нижней части трубы в несколько рядов просверливают отверстия диаметром 5-7 мм через 1,5 -2 см. На дно дренажной траншеи засыпается песок слоем в 20 см и тщательно утрамбовывается. Для этого следует выбирать песок с крупными фракциями. Поверх него укладывается 20 см слой гальки, поверх которого укладывается 20 см слой крупного щебня, на который ложится дренажная труба. После этого труба прикрывается слоем щебня, поверх которого насыпается вырытая земля и культурный слой почвы.

Читайте также:  Самодельный плуг для вспашки земли

конструкция септика из еврокубов с переливной системой

Очистка септика

Септики, выполненные из еврокубов,требуют периодической очистки от иловых отложений. В результате работы бактерий перерабатывающих канализационные стоки и осаждения тяжёлых фракций нечистом на дне кубов образуется ил, который значительно уменьшает объём септика. Наибольшие отложения ила происходят в приёмном кубе. Поэтому очищать ил следует периодически по мере отложения. В септиках, выполненных из еврокубов, очистку от ила производят через заливные горловины ёмкостей. Для удобства доступа к крышке горловины над ней сооружают колодцы, выполненные из труб большого диаметра или кладкой кирпича. При очистке септика от ила, его предварительно размывают при помощи струи воды, поданной под давлением. Откаченный ил является хорошим удобрением для земли, поэтому очистку септиков обычно проводят весной за 2-3 недели до посадки культур или осенью перед наступлением морозов.

Плюсы и минусы септиков из еврокубов

Главным достоинством септиков выполненных из еврокубков является невысокая стоимость, особенно если удастся приобрести бывшие в употреблении ёмкости. Разница в стоимости таких изделий может быть в десятки раз меньше чем у заводских изделий. К достоинствам также можно отнести скорость сооружения домашнего септика и выполнения большинства работ собственными силами без привлечения дорогостоящих специалистов по установке и наладке заводских септиков. Доступность приобретения материалов для обустройства труб и вентиляции. Необходимое оборудование можно приобрести в любом строительном магазине. Септики из кубов отличаются простотой в обслуживании и эксплуатации.

Из недостатков следует отметить, что тонкостенные контейнеры могут не выдержать нагрузки, возникающие при монтаже изделия и в процессе его эксплуатации. Легкий материал еврокубов может быть вытолкнут из земли при подтоплении участка или при наличии низко проходящих грунтовых вод. Повреждения кубов может проходить при пучинистых грунтах. Поэтому перед сбором и установкой септиков сделанных своими руками следует провести изучение грунта на предмет залегания грунтовых вод и качества земли на участке.

Аквапоника с использованием еврокубов

В статье приведены системы аквапоники, выполненные из еврокубов. Еврокубом называется пластиковая емкость кубической формы или IBC (Intermediate Bulk Container — контейнер средней вместимости) объемом 1000 литра. Этот контейнер помещен в жесткий алюминиевый каркас и стоит на пластиковом или деревянном поддоне. Хотя существует множество схем аквапоники с использованием еврокубов, наиболее распространенная состоит из двух контейнеров, полученных путем разрезания еврокуба и металлического каркаса по верхней четверти его высоты. Верхняя часть или гидропонный модуль (250 литров) располагается на стойке поверх нижней и предназначена для выращивания растений. В центре неё находится сифон для периодического сливания всей воды в емкость с гидробионтами.

Схема аквапоники из еврокуба (backyardaquaponics.com) Аквапоника из серии контейнеров (semper.xenxnex.com/)

Сифон обеспечивает осушение субстрата и, следовательно, снабжение растений кислородом.

Распространение получили два типа автоматических сифонов

Первый тип состоит из внешней перфорированной ПВХ-трубы, предотвращающей утечку субстрата. Внутри неё располагается сливной стояк, заключенный в трубу большего диаметра с воздушным инжектором. Труба, покрывающая сливной стояк, наглухо закрыта сверху. Механизм действия этого сифона заключается в периодическом создании воздушной пробки на входе сливного стояка. К его недостаткам можно отнести загрязнение трубки инжектора, что приводит к ухудшению работы сифона.

Механический сифон с трубкой инжектором воздуха. Трубка очень тонкая и может забиться грязью. Принцип работы сифона с инжектором для введения воздуха (youtube.com/watch?v=4hHRe3KJfoY)

Второй тип работает также, но не имеет отдельного воздушного инжектора. В трубе, закрывающей сливной стояк, проделаны прорези в основании. Через эти прорези засасывается воздух и образуется воздушная пробка, препятствующая дальнейшему сливу воды. Для создания эффективного сифона существуют некоторые хитрости. В частности, верхнюю часть сливного стояка можно сделать в виде воронки для более быстрого осушения гидропонного модуля.

Механические сифоны без трубки инжектора. У образца слева труба, покрывающая сливной стояк, также предотвращает утечку грунта (affnanaquaponics.com и greenlifeaquaponics.com, соответственно) Механические сифоны без трубки инжектора. Образец. изображенный справа, более эффективный. 1. Труба, покрывающая сливной стояк, 2. Воронка сливного стояка, 3. Пространство между трубой и воронкой (чем меньше, тем быстрее происходит прерывание слива), 4. Внешняя перфорированная труба для удержания субстрата, 5. Отверстия во внутренней трубе определяют уровень остаточной воды (affnanaquaponics.com).

Механизм ускорения водного потока основывается на принципе Бернулли, который гласит: «давление жидкости/газа снижается с увеличением скорости жидкости/газа». Высокоскоростной поток обладает низким давлением, а низкоскоростной, напротив, высоким давлением. Этот принцип используется для создания подъемной силы крыльев самолета. Крылья сделаны таким образом, чтобы поток воздуха проходил по его верхней части быстрее, чем по нижней. Таким образом, создается разница давлений и подъемная сила.

Эффект Бернулли приводит к раннему началу и более быстрому сливу воды, а также скорому прерыванию водного потока. Начало сливания воды инициируется сильным начальным потоком за счет принципа Бернулли и удлинением трубы сливного стояка. Прерывание слива и создание воздушной пробки инициируется сильным остаточным водным потоком за счет принципа Бернулли, несбалансированной формой столба воды снаружи сливного стояка (воронка шире и ближе подходит к покрывающей трубе, поэтому столб воды в месте стыка тоньше), удлинением трубы сливного стояка. В общем случае, чем шире будет воронка и больше длина трубы сливного стояка, тем проще будет происходить прерывания водного потока. В нижнем контейнере находится помпа, которая качает воду в гидропонный модуль.

На сегодняшний день аквапоника получила распространение, главным образом, в виде хозяйств по разведению гидробионтов. Интеграция выращивания рыбы и других водных организмов с гидропоникой позволяет снизить расходы на очистку воды. Растения активно используют для своего роста загрязнения, выделяемые водными животными, в частности, нитраты. В настоящий момент отсутствуют эффективные методы перевода нитратов в молекулярный азот. Реакторы для денитрификации дороги и сложны в обслуживании, и самым коротким путем снижения концентрации нитратов в системе с рециркуляцией воды являются водные подмены.

Распространению аквапоники с использованием еврокубов способствовали широкая доступность и дешевизна этих емкостей, возможность создания модульных конструкций. Тем не менее, еврокубы имеют недостатки, к их числу относится чувствительность в УФ-излучению и солнечному свету, тонкие стенки и необходимость тщательной промывки емкости.

Расположение и запуск аквапоники

Для быстрого развития растениям необходимо 4-6 часов находиться под солнцем. С другой стороны, рыбам солнечный свет не нужен и лучше, чтобы он вообще отсутствовал. Находящиеся на открытом воздухе еврокубы следует покрыть облицовочным материалом для защиты от солнца.

Наилучшим субстратом для гидропонного модуля является садовый или строительный керамзит с диаметром частиц 8-16 мм. Слишком мелкий керамзит препятствует поступлению кислорода, а слишком крупный дает маленькую площадь поверхности для роста бактерий. Кроме того, в грунте со слишком крупными частицами растениям сложно укорениться.

К любому участку емкости должен быть доступ. При этом в расчет берется будущий рост растений. Между отдельными кубами лучше оставлять промежуток в 70 см. Доступ должен быть и к рыбам.

Аквапоника на открытом воздухе должна находиться вдали от деревьев и кустарников во избежание загрязнения культуры.

Растения можно высаживать в виде ростков, углубляя в грунт, или семян, распределяя по поверхности. Корни ростков лучше промыть от почвы. Саженцы томата, огурцов, клубники будут прорастать и удлиняться, поэтому рекомендуется использовать различные опоры (вкапывать трубы, сетку).

Какие растения выращивать в аквапонике ?

В любой системе будут расти следующие виды: листовой салат, репа, кудрявая капуста, свекла, руккола, базилик, мята, жеруха обыкновенная, лук скорода, большинство домашних декоративных растений.

Растения, предъявляющие повышенные требования к питанию и развивающиеся только в системе с высокой плотностью посадки рыбы, т.е. высокой органической нагрузкой: томат (помидорчики), перец, огурцы, горох, бобы, тыква, броколли, цветная капуста, кочанная капуста.

Интересное исследование провели американские специалисты из Гавайского университета в Маноас. Они выращивали по отдельности репу и томат в двух одинаковых системах аквапоники (www2.hawaii.edu/

khanal/aquaponics/design.html). В течение 140 дней регистрировалась и оценивалась степень утилизации NO2, NO3 и общего аммонийного азота (TAN). Каждая система имела овальный бассейн объемом 314 литра для выращивания Нильской тиляпии (Oreochromis niloticus) (плотность посадки 15-25 г/л; изначально в каждой системе 6 кг рыбы, в конце — 10.5 кг для томата и 9 кг для репы). Вода в бассейнах аэрировалась.

Гидропонный модуль каждой системы имел объем 370 литров. Растения располагались на плавучем плотике, покрывающим всю площадь контейнера. Корни растений постоянно находились в воде. Наполнитель и механизм периодического наполнения и слива не использовался. Перед попаданием к растениям вода проходила очистку от взвешенных твердых частиц в фильтре механической очистки (18.5 литровое, закрытое ведро с бионаполнителем).

Графики зависимости концентрации нитратов (NO3) в системах аквапоники (слева) и устойчивой аквакультуре (справа). Плотность посадки рыб одинакова. Можно отметить стабильно низкий уровень нитратов при использовании аквапоники. (www.ctahr.hawaii.edu/sustainag/workshop/downloads/Aquaponics-May2013/Hu.pdf) Графики зависимости концентрации нитритов (NO2) в системах аквапоники (слева) и устойчивой аквакультуре (справа). Плотность посадки рыб одинакова. Можно отметить стабильно низкий уровень нитритов при использовании аквапоники. (www.ctahr.hawaii.edu/sustainag/workshop/downloads/Aquaponics-May2013/Hu.pdf) Графики зависимости концентрации общего аммонийного азота (TAN) в системах аквапоники (слева) и устойчивой аквакультуре (справа). Плотность посадки рыб одинакова. TAN стабильно снижается при использовании томата в качестве культуры. (www.ctahr.hawaii.edu/sustainag/workshop/downloads/Aquaponics-May2013/Hu.pdf)

Общий уровень утилизации азота:
(1) Аквапоника с томатом: 42.2%;
(2) Аквапоника с репой: 33.5%.

На основе полученных результатов исследователи пришли к следующим выводам:
(1) Аквапоника повышает эффективность утилизации азота.
(2) В качестве гидропонной культуры лучше использовать томат, чем репу.
(3) Аквапоника имеет более низкую концентрацию нитратов, главным образом, благодаря впитывания их растениями.

Возможно, при использовании наполнителя в гидропонике можно было бы добиться лучших показателей утилизации азотсодержащих соединений.

Плотность посадки рыб

На 500 литров гидропонного модуля рекомендуется выращивать 20-25 особей (тиляпия, карп). Таким образом, в системе из одного еврокуба, включающей 250 литров гидропоники, могут развиваться 10-12 особей.

Тем не менее, точная плотность посадки зависит от кормления, доступности кислорода, температуры и вида рыб.

Неприятности

Не лишне будет отметить важность аэрации емкости с рыбой и наличия генератора на случай отключения электричества.

В редких случаях, при использовании рыбьих кормов, отличных от коммерческих, растения ощущают недостаток питательных веществ (подробнее http://aquavitro.org/2014/02/28/desyat-principov-raboty-s-sistemami-akvaponiki/). Как правило, отмечается нехватка Fe, Ca, Zn, Mg и Mn. Недостаток зависит от источника воды, pH в системе и может быть восполнено без ущерба рыб и бактерий. Проблему можно решить добавлением экстракта морских водорослей.

Адекватный pH системы представляет собой компромисс между запросами растений и бактерий. Растения предпочитают низкое значение pH, тогда как нитрифицирующие бактерии pH около 7.5. В большинстве систем аквапоники pH составляет 6.8-7.2.

При дыхании растений и рыб увеличивается содержание углекислого газа и повышается кислотность. В среду можно регулировать внесением KOH, CaOH, лимонной и азотной кислоты в зависимости от необходимого уровня pH.

Купель для бани: интересные варианты и изготовление своими руками

Всем известно, что банная процедура включает два этапа – прогрев тела паром и помывку. В России к ним часто добавляют «третий элемент» – кратковременное погружение в холодную воду. Температурный контраст повышает удовольствие от жаркой парилки и закаливает организм.

Перед владельцем бани неизбежно встает вопрос: где найти достаточный объем воды для такого купания? Хорошо, когда рядом есть открытый водоем. При его отсутствии потребуется бассейн или купель.

Строительство плавательного бассейна – сложное и дорогое занятие. Именно по этой причине бочки-купели привлекают внимание знатоков и любителей бани.

Емкости для купания сегодня предлагают десятки производителей, используя для их изготовления самые разные материалы: от древесины и пластика до нержавеющей стали. О том, какие виды банных купелей существуют и можно ли сделать такую конструкцию своими руками, мы поговорим в этой статье.

Разновидности банных купелей

«Классика жанра» – деревянная купель для бани. Она является родоначальницей всех подобных конструкций. По своей сути это обычная, но очень большая бочка, стянутая стальными обручами. Она не слишком удобна в обслуживании, поскольку наливать и выливать воду из нее приходится вручную. Современные деревянные купели шагнули далеко вперед. Они оснащаются не только удобной системой подачи и отвода воды, но также подогревом и гидромассажным модулем.

Читайте также:  Корчеватель сорняков

Круглая форма купели – не единственная. В продаже есть прямоугольные, угловые и овальные конструкции, а также деревянные емкости, сделанные в виде ванны.

В русских традициях не принято купаться в горячей воде. Ледяная прорубь и заиндевевшая двухсотведерная бочка веками служили купелями для русских богатырей.

Бочка для бани с подогревом воды была придумана японцами. Процесс очищения тела у них состоял из двух этапов. Сначала самурай залазил в бочку с горячими опилками (офуро) и потел в ней до изнеможения. После этого перебирался в деревянную емкость с горячей водой (фурако) и мылся в ней.

В наши дни классическая японская баня на просторах России встречается редко. При этом сама идея фурако оказалась продуктивной и получила свое воплощение в конструкциях купелей с подогревом.

Недостаток данной системы – уменьшение полезного объема из-за наличия печки. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение моделям с внешним расположением теплогенератора.

Емкости с подогревом ставят на открытом воздухе. Обычные купальные бочки предназначены для размещения внутри бани.

В зависимости от вида материала корпуса, банные купели делятся на несколько видов:

  • Деревянные.
  • Бетонные.
  • Пластиковые.
  • Стальные.
  • Комбинированные (дерево+пластик, дерево+сталь).

Следует отметить, что деревянные конструкции – самые сложные в изготовлении и эксплуатации. Натуральная древесина подвержена рассыханию, что приводит к протечкам.

Для борьбы с ними используют замковую конфигурацию стыков досок, из которых собирается корпус. Кроме этого, на деревянные бочки одевают стальные обручи, на которых есть натяжные устройства. При рассыхании емкости гаечным ключом подтягивают резьбовые шпильки.

Самый распространенный материал для изготовления деревянных купелей – дуб. Кроме него хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации древесина бука, лиственницы и кедра.

Дерево – материал, оптимальный с точки зрения комфорта купания и пользы для здоровья. Однако, проблема герметичности легче и надежнее решается в бесшовной конструкции. Поэтому пластиковые купели можно рассматривать как недорогую и доступную альтернативу деревянным.

Всем дачникам и владельцам усадеб знакома конструкция под названием еврокуб –пластиковая емкость, заключенная в стальной каркас. Из нее с минимальными переделками можно соорудить вполне приличную купель.

Для этого у конструкции срезают крышку. Для улучшения эстетических качеств домашние мастера обшивают купель из еврокуба деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом.

Совместить красоту древесной текстуры и абсолютную водонепроницаемость можно в комбинированной конструкции. Ее внешняя часть состоит из деревянных планок, как у классической бочки. Внутрь ставится пластиковый вкладыш, который в отличие от древесины не рассыхается, не чернеет и не набухает.

Жесткий пластиковый вкладыш некоторые производители заменяют эластичной и прочной тканью из ПВХ. В этом случае несущей основой купели становится каркас из металла.

Не всем нравится залазить в купель по крутой лестнице, поэтому нередко эти конструкции заглубляют в грунт. По понятным причинам древесина для таких целей не подходит. Бетон и пластик – оптимальные материалы для контакта с землей.

Купели из нержавеющей стали встречаются реже других. Это объясняется тремя причинами:

  • Металл очень быстро отдает тепло в окружающую среду.
  • Контакт с ним не слишком комфортен.
  • Стоимость конструкции достаточно высокая.

Единственный эффективный вариант подогрева металлической емкости – костер, разложенный под ее дном. Нужно признать, что некоторые дизайнерские решения стальных купелей выглядят весьма оригинально.

Качественную купель можно построить из монолитного бетона. Размещают ее на улице или в помещении бани.

Последовательность и технология такого строительства знакома всем, кто хотя бы один раз заливал фундамент:

Перед заливкой бетона в конструкцию купели устанавливают арматуру, трубы водопровода и канализации. Для уменьшения потерь тепла в качестве внешней несъемной опалубки используют плиты из экструдированного пенопласта.

На открытом воздухе монолитную конструкцию углубляют в землю. В бане можно поступить аналогично или же приподнять ее выше отметки пола.

Самая простая дощатая купель с подогревом на улице строится быстро и просто. Выкопав котлован, в него укладывают дощатое дно, а вдоль стенок ставят шпунтованные доски. Пространство между купелью и грунтом можно засыпать песком. Установив в дощатую чашу печку, можно сразу же приступать к помывке.

Ориентировочные цены готовых купелей

Рассмотрев существующие варианты купальных емкостей, пора определиться с их стоимостью.

Деревянные двухместные конструкции можно купить по цене от 36 000 рублей. За более объемную купель из лиственницы или дуба придется заплатить не менее 70 000 рублей. Оснащение такой емкости печкой из нержавеющей стали обойдется в 35 000 рублей.

Цены на пластиковые купели объемом от 1,0 м3 стартуют с отметки в 12 000 рублей. Тентовые (пленочные) конструкции немного дешевле. Их ценники начинаются с 7 000 рублей.

Стальной чан из нержавейки, рассчитанный на 2-3 человека можно приобрести по цене от 120 000 рублей.

Как сделать купель своими силами?

При большом желании такую конструкцию можно собрать самостоятельно. Тот, кто уверенно работает с древесиной, может попробовать свои силы в изготовлении деревянной купели. Для этой работы необходим минимальный набор инструмента: циркулярная пила, дрель, болгарка, электролобзик, фрезерный и фуговальный станки, натяжной механизм с лентой.

Подготовительный этап включает несколько операций:

  1. Сборку щита днища из шпунтованных досок.
  2. Нарезку деревянных клепок – планок для стенки.
  3. Изготовление стальных обручей для стягивания емкости.

Количество планок для стенок подсчитывают, исходя из размера купели. Удобнее всего это можно сделать, начертив на щите контур днища будущей емкости.

Форма стыковочной части планок должна обеспечивать плотный контакт. Чаще всего ее делают овальной или полукруглой.

Определив количество досок, необходимых для стенки купели, из щита электролобзиком аккуратно вырезают дно. После этого берут фрезер и по всей окружности днища на его торце нарезают шип.

Приготовив три обруча из полосовой стали с приспособлениями для затяжки, можно приступать к сборке.

Для того, чтобы сделать купель своими руками качественно, перед стыковкой все швы нужно обрабатывать силиконовым герметиком. Он предохранит емкость от протечки при рассыхании досок.

Для того, чтобы под купелью было достаточно места для монтажа системы слива, длину досок нужно увеличить на 10 см, чтобы они образовали опорный контур ниже отметки днища. Попутно в дне купели сверлится сливное отверстие.

После этого днище ставят на опору и последовательно соединяют его с досками стенок. Последнюю доску-клепку загоняют сверху ударами киянки с резиновым бойком.

Последняя операция – установка стальных обручей. Для этого стенки купели сжимают специальным устройством – широкой гибкой лентой с натяжным механизмом.

Стянув по контуру деревянную емкость, на нее надевают обручи. После их подтяжки ключом работу можно считать выполненной.

Печка для купели делается из нержавеющей стали. Конструкция ее очень простая: герметичный бак с верхней загрузкой топлива и дымовая труба, установленная над топкой.

Внешний теплогенератор сложнее в изготовлении, поскольку в его конструкции есть теплообменник. Подачу горячей воды в греющий «змеевик» купели выполняет циркуляционный насос.

Бассейн из контейнера: можно ли купить или проще сделать?

Бассейн из морского контейнера не особо распространен как готовое изделие. Цена у при покупке у компании довольно высока, связано это в первую очередь с транспортными расходами.

Можно ли сделать бассейн из морского контейнера своими руками? Да, при наличии навыков работы с металлом. На выходе получите герметичную конструкцию с окраской внутри.

Что из себя представляет морской контейнер

  • Контейнер 20 футов
  • Контейнер 40 футов

Морской контейнер изготавливают из стали толщиной до 5 мм. Дно, стены имеют профиль. По ГОСТу при установке на всю площадь или центральную часть форма груженого контейнера не меняется.

На вторичный рынок попадают емкости с нарушением герметичности, незначительными повреждениями ребер жесткости. Технические характеристики стационарно установленного контейнера при правильном уходе остаются практически неизменными длительный период.

Чаще встречаются контейнеры размером 20, 40 футов. Они применяются для устройства павильонов, дачных домиков, погребов. Торцевое расположение ворот позволяет продуктивно использовать практически всю площадь. Канадцы из б/у морских контейнеров стали делать бассейны.

  • Установка оборудования в бассейне из контейнера
  • Производство бассейна из 20 футового контейнера

Конструктивно бассейн представлен емкостью без крыши с герметичной перегородкой у дверей. Там монтируется оборудование, которое отвечает за фильтрацию, нагрев и дезинфекцию воды. Дополнительно устанавливают:

Можно сделать бассейн из 2-х морских контейнеров. Тогда получится дорожка длиной 23, шириной 2,3 м. По желанию заказчика размеры бассейна можно уменьшить.

Плюсы и минусы бассейна из контейнера

  • Бассейн из контейнера со вставкой из композита
  • Бассейн окрашенный изнутри

Преимущества бассейна из морского контейнера:

  1. Прочность, долговечность стального листа с защитным покрытием
  2. Установка бывает наружной, полузаглубленной, заглубленной. Эффективность одинакова.
  3. Монтаж оборудования, обслуживание, замена проводится легче, чем у бетонной конструкции. Не требуется возведение отдельного сооружения. Достаточно установить герметичную перегородку. Все механизмы монтируются внутри морского контейнера.
  4. Наземный бассейн можно перевезти на другой участок без особых трудностей.

Бассейн из морских контейнеров — самый мобильный бассейн!

  1. Транспортные расходы на доставку;
  2. Ограниченный выбор размеров;
  3. Мало недорогих решений по внутренней отделке бассейна;

Установка бассейна из контейнеров

Бассейн можно заглубить или оставить на поверхности. Для основания достаточно подушки из щебня. Бассейн из морских контейнеров получается аналогом, с точки зрения конструкции, композитному бассейну Compass Pools Maxi Rib.

Наземный бассейн можно легко задекорировать. Совместить с летней кухней или террасой. Если в бассейне сделать вставку из акрилового стекла, получается довольно интересное решение.

Область применения

  • Зимняя эксплуатация бассейна из контейнера
  • Эксплуатация бассейна в зимний период

С виду конструкция довольно надежна. Ограничений по эксплуатации нет. Бассейн из контейнера производится на базе и быстро монтируется на объекте с минимумом строительных работ. Оборудование сразу может быть установлено, заказчику останется только набрать воду и включить фильтрацию

Как сделать из контейнера бассейн

Бассейн из морского контейнера можно попытаться сделать своими руками, но нужны навыки по работе с металлом. Так же самому придется собрать оборудование для фильтрации. Если таких навыков нет проще купить готовый бассейн с уже установленным оборудованием.

Контейнер можно купить новый или б/у, смыла в новом совершенно нет.При том что цена на новый контейнер в два раза больше.

  • 20 футов — 200/100 тыс. руб.
  • 40 футов — 340/170 тыс. руб.

На готовые бассейны из морского контейнера цены начинаются от 700 тыс. руб. При проведении работ своими руками получиться сэкономить около 150 тыс. руб. но только при наличии опыта.

Варианты отделки бассейнов из контейнеров

  • Отделка бассейна из морского контейнера краской
  • Установка скиммера в бассейн из контейнера

Основными вариантами являются следующие материалы:

  1. Краска – краска хорошо ложиться на металл, и является самым бюджетным решением.
  2. Полипропилен – внутри контейнер обшивается полипропиленовыми листами толщиной 5-8 мм. Сам контейнер выполняет роль силового каркаса. Ограничен вариант цветов и по цене выходит дороже краски. Но скрываются ребра.
  3. Композитная чаша – внутрь контейнера устанавливается композитная чаша. Это самый странный вариант, т.к. композитная чаша в роли отделки довольно дорого стоит.
  • Вставка композитного бассейна в морской контейнер
  • Композитная чаша внутри контейнера аналог Maxi Rib Compass Pools

Совет: для отделки бассейна из контейнера лучше выбрать краску или полипропилен. Если выровнять стены то можно уложить пленку ПВХ.

Этапы строительства

Все начинается с выбора контейнера. Обращать внимание требуется на геометрию, отсутствие повреждений и сквозной коррозии.

Доставляем контейнер на производственную базу или участок. Если на участок, то для экономии лучше заранее подготовить основание.

Далее процесс выглядит так:

  1. Срезается верхняя часть. Понадобятся болгарка, отрезной диск по металлу.
  2. Укрепляют края бортов металлическим уголком.
  3. Устраняются коррозия, проверяются и завариваются все стыки.
  4. Устанавливается перегородка, за которой будет техническое помещение.
  5. Все поверхности подготавливаются к окраске.
  6. После окрашиванию проходят гидроиспытания.
  7. Собирается оборудование фильтрации.
  8. Бассейн декорируется.

Когда морской контейнер готов, проводится установка и подключение бассейна к системе водоснабжения.

Обслуживание бассейна

  • Красивый бассейн из морского контейнера
  • Красивый бассейн

Чтобы бассейном пользоваться длительное время без ремонта, замены оборудования, важно знать несколько правил:

  1. Очистка воды, дна, стен. Можно проводить самому или заказать сервисное обслуживание
  2. Промывка фильтра не реже 1-2 раз за месяц.
  3. Тестирование воды. Необходимо проводить анализы уровня рН и содержания хлора в воде.
  4. Ежегодно сливать воду, проверят и чистить всю внутреннюю поверхность бассейна. Следить и своевременно устранять поломки оборудования.

Выполняя данные рекомендации даже бассейн из морских контейнеров будет служить вам долгие годы.

Важно! Целесообразность данного вида бассейнов довольно сомнительна. Для того чтоб он выглядел красиво нужно потратить много денег.

Звоните и наши менеджеры проконсультируют и подберут идеальное решение по бассейну!

Ссылка на основную публикацию