Как сделать из автомобильной фары фонарь (прожектор) на 220 вольт для домашнего хозяйства

Прожектор из автомобильной фары 12В с регулировкой яркости (К561ЛН2)

Принципиальная схема простого самодельного прожектора на основе автомобильной фары с питанием от +12В и с регулировкой яркости свечения. Прожектор сделан из автомобильной фары, питается напряжением 12-14V и унего есть регулятор яркости – переменный резистор с выключателем.

Такой прожектор может пригодиться не только любителям активного отдыха на природе, рыбакам и охотникам, но и в рабочих целях, когда нужен источник света регулируемой яркости там, где нет электросети.

Единственным органом управления является переменный резистор с выключателем на одной оси (переменный резистор для регулятора громкости с выключателем питания). Им включается прожектор и регулируется его яркость.

Принципиальная схема

Схема построена на имеющейся у меня элементной базе, то есть, исключительно на микросхеме К561ЛН2. В результате получилась схема, показанная на приведенном здесь рисунке.

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора яркости свечения для прожектора на 12В.

На логических элементах D1.1 и D1.2 собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой около 1000 Гц. При помощи переменного резистора R2 осуществляется регулировка скважности этих импульсов в диапазоне примерно от 1,05 до 10.

При этом частота следования импульсов меняется незначительно. Регулировка скважности происходит изменением R-составляющей частотозадающей цепи для положительной и отрицательной полуволн.

Переключением частей R-составляющей («плеч» сопротивлений переменного резистора) занимаются диоды VD1 и VD2. Импульсы с выхода генератора прямоугольных импульсов на D1.1 и D1.2 через выключатель SR2 поступают на вход элемента D1.3. Выключатель SR2 является частью переменного резистора R2.

Он выключается в одном из крайних положениях этого резистора. Крайние выводы резистора подпаяны так, что SR2 выключается когда переменный резистор R2 находится в состоянии наименьшей скважности. То есть, яркость прожектора уменьшаем до минимума, потом еще немного поворачиваем, щелчок, и прожектор совсем выключается.

Выключателя питания не предусмотрено, – в выключенном состоянии SR2 схема потребляет очень мало. Когда SR2 выключен на вход элемента D1.3 через резистор R3 подается нулевой логический уровень. При этом на выходе D1.3 – единица, а на соединенных вместе выходах D1.4-D1.6 – ноль.

Этого напряжения недостаточно для открывания полевого ключевого транзистора VТ1. Поэтому лампа прожектора Н1 не горит вообще. При повороте вала переменного резистора R2 из состояния выключения, контакты SR2 замыкаются и через него импульсы с выхода генератора на D1.1 и D1.2 поступают на вход элемента D1.3. На элементах D1.4-D1.6 этой микросхемы собран буферный усилитель для управления выходным полевым ключевым транзистором VT1.

Этот усилитель нужен потому, что, несмотря на то что сопротивление изолированного затвора полевого транзистора стремится к бесконечности, там присутствует значительная емкость, берущая ток на свой заряд и разряд.

Соответственно, динамический входной ток затвора полевого транзистора уже существенный, и один выход КМОП-микросхемы с ним справляется с трудом. А вот три выхода – уже нормально.

Импульсы с выходов соединенных вместе выходов D1.4-D1.6 поступают на затвор VТ1. Через лампу пропускается импульсный ток, и яркость её свечения зависит от скважности импульсов этого тока.

Детали

Максимальный ток нагрузки может быть до 30А. При токе нагрузки до 8А транзистору IRLR2905 радиатор не требуется. Это значит, что без радиатора транзистор может вполне нормально работать с автомобильными лампами для фар мощностью до 100W.

Обычно в автомобильных фарах стоят лампы меньшей мощности. Но если будут использоваться более мощные лампы или батареи параллельно включенных ламп, то будет обязательно нужен радиатор. Транзистор крепится на радиатор либо пайкой, либо при помощи прижима.

При токе 30 А площадь поверхности радиатора должна быть 100-150 см 2 . При таком токе мощность лампы до 360W. При налаживании, если окажется что выключение происходит в положении максимальной яркости прожектора, нужно просто поменять местами подключение крайних выводов переменного резистора.

Ливийский В. РК-08-17.

  1. Нечаев И. – Регулятор яркости фонаря. Р-07-1986.
  2. Нечаев И. – Таймер повышенной мощности. Р-12-2002.

Как сделать прожектор из фары

Будем делать мощный фонарь рассеянного света из автомобильной фары. Этот проект соберем в пластиковой банке. Это пищевой контейнер. Такие продаются в Греции для оливок. Стоят 1,5 евро. Можно много вариант автор использовать, лишь бы крепкий был пластик. Для фонаря подойдут фары для автомобиля. За 22 доллара продается на aliexpress. Можно вообще ничего не покупать. Ведущий канала сходил в ближайшую автомастерскую и набрал кучу убитых фонарей. Они их просто выкидывают.

Фонари и другие изобретения в этом китайском магазине.

Большинство из новых машин имеют фары с линзами, что очень пригодится в поделке. Лампочка довольно мощная. Для ее это не подойдет аккумулятор.

Схема такая. Аккумулятор на входе, провода, цоколь, лампы, отражатель. Всё это в пластиковом контейнере. Из-за того, что будет использоваться противотуманная фара, свет получается рассеянный. Если нужен пучок, используйте обычную фару.

Автомобильную противотуманку нужно модифицировать. Дело в том, что здесь есть кусочки металла, ограничивающие свет. Этот сделано, чтобы не ослеплять встречную машину. Этот кусочек железки нужно убрать. Посмотрим, что даст переделка. Рассверливание клепки. Пластина зажата между двумя половинками. На одной из них отгибаем лапки, которые держат линзу. Пока фонари разобран, есть возможность почистить.

В медицинскую шапочку завернем линзу. Сгладить острые углы рефлексии света. Обратная собираем, используя клепки или болты с гайками. Можно проверить что сделали.

Как видно, пучка света нет из-за того, что используется противотуманка.

Заготовку закрепим внутри банки. Отмеряем центр. Проделываем широкое отверстие. Фара не пролезла внутри, придется резать контейнер. Мощным феном нагреваем на бутылки и пока пластмасса горячая и мягкая, впрессовываем фару. Из ремешков для проводов делаем каркас и ручки. На лампу устанавливаем разъём, а сзади затыкаем крышкой, чтобы ничего не было видно. Мощный фонарь из фары для машины готов. Тестируем на улице.

Время позднее, полная темнота. Для сравнения используем светодиод смартфона и включаем тестируемый фонарь. Такое ощущение, будто на крыше стоит машина. Настолько мощный свет. С такой фары приятно ходить, потому что она рассеивает свет. Ты видишь не только впереди, но и вокруг себя. В центре всё равно есть пучок, который далеко светит. В будущем можно поставить другую линзу на дальность, простую лампочку заменить на ксеноновую.

Строительный сезон в этом году решено было не закрывать, а так как осенью и тем более зимой темнеет рано нужен мощный источник света. Особенно сейчас когда мы занялись фасадом, нужно чтобы свет освещал всю сторону фасада. Для этой цели был сделан мощный простой светодиодный прожектор своими руками.

Заказываем компоненты и собираем простой прожектор своими руками на 50Вт.

На изготовление этого простого светодиодного прожектора ушло 5 минут.

Особенность данной мощной матрицы в том, что она не требует светодиодного драйвера. 220 вольт подключается прямо к ней. При этом цена очень низкая, считай даром.

И так выбираем помощнее на 50 Ватт. Warm White — теплый белый (ближе к лампе накаливания по тону) или Cold White — холодный белый.

Скажу вам, что 50 Вт для светодиодов это прилично.

Обратная сторона модуля представляет из себя алюминиевую подложку.

Я брал без линзы. Но на следующий самодельный прожектор закажу обязательно с линзой. Дело в том, что цена от этого почти не измениться. Разница что-то около 20 рублей. К линзе в комплекте идет отражатель.

Плюс контакты 220 нужно будит как-то изолировать, закрывать, а так их закроет линза.

На этом фото матрица вместе с линзой и отражателем.

Для этого светодиодного модуля обязательно нужен радиатор. Я просто взял обрезок алюминиевого листа (был у меня в закромах). Просверлил в нем четыре отверстия 3мм под крепление светодиодного модуля и еще два отверстия под крепление провода стяжкой (самозатягивающимся ремешком) .

На обратную строну LED-модуля нанес тонкий слой термопасты (остатки от замены процессора в ноутбуке).

Собственно все очень примитивно и видно на фотках. Вид у него конечно не шибко цивильный, на фасад такой не повесишь, но для стройки самое то.

Не забываем, что контакты 220В открыты! Обязательно изолируем!
Я залил лаком и поверху наклеил пленку.

Это вид крепления led — матрицы с обратной стороны.

А здесь самодельный прожектор в работе. Не знаю светит ли он на 50W, но светит довольно ярко. Я пробовал работать ночью, направив прожектор на фасад, все было нормально видно. Световое пятно охватывало весь фасад в два этажа.

Вариант для фитолампы.

Кстати такие светодиодные матрицы есть со специальным спектром свечения для растений (рассады). Причем в одном модуле содержится весь необходимый растениям спектр свечения.

Так что можете штамповать фитолампы за копейки.

На многих транспортных средствах используются специальные типы внешних световых приборов — фары-искатели и фары-прожекторы. О том, что такое фара-искатель и прожектор, каких типов они бывают и чем отличаются друг от друга, как устроены и работают, а также об их выборе и эксплуатации читайте в статье.

Что такое фара-искатель?

Фара-искатель — дополнительный внешний световой прибор транспортных средств, формирующий узконаправленный световой пучок для освещения пространства вокруг автомобиля в ситуациях, когда ближнего и дальнего света фар недостаточно. Данный прибор является прожектором, он формирует мощный и узконаправленный световой поток, что достигается отсутствием рассеивателя и некоторыми другими конструктивными особенностями.

Под термином «фара-искатель» часто подразумевают два типа световых приборов:

  • Фара-искатель — фара на поворотном механизме, что позволяет направлять световой луч из стороны в сторону;
  • Фара-прожектор — фара с жестким монтажом и направленным в одну сторону лучом.

Таким образом, фара-искатель — это разновидность прожектора, данный световой прибор можно поворачивать, что позволяет освещать обширное пространство вокруг автомобиля. Это качество особенно ценно при движении по бездорожью, во время проведения поисковых или поисково-спасательных работ в темное время суток, и в других ситуациях.

Фара-искатель 12V ОСВАР

Фара-искатель галогеновая с ручкой 12V ОСВАР

Фара-искатель 12V ОСВАР

Фара-искатель 12V ОСВАР

Фара МТЗ искатель (305И) (металл) 12V РК

Типы, конструкция и особенности фар-искателей

Представленные на рынке фары-искатели и прожекторы делятся на несколько групп по типу, способу монтажа, применимости и типу источника света.

По способу монтажа данные световые приборы бывают:

  • Стационарными — приборы устанавливаются на специально предусмотренные кронштейны или иным способом с внесением изменений в конструкцию автомобиля;
  • Переносные (ручные) — приборы с рукоятками для удержания в одной руке, не требующие монтажа на авто (но питаемые от его бортовой сети от прикуривателя или иным способом).

В свою очередь, стационарные устройства могут монтироваться на кронштейн на уровне капота (это позволяет водителю не покидать своего места для управления фарой) или на крыше транспортного средства. Во втором случае фара оснащается рукояткой, с помощью которой можно поворачивать ее непосредственно из салона.

По применимости фары искатели и прожекторы бывают:

  • Для легковых и грузовых автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В;
  • Для тех же ТС с напряжением бортовой сети 24 В;
  • Для тракторов, с/х-техники, спецтехники и т.д.

По типу источника света:

  • С лампами накаливания;
  • С газоразрядными лампами (галогеновыми);
  • Со светодиодами.

Как уже было сказано, фара-искатель имеет ряд конструктивных отличий от обычных фар головного света. Основу конструкции обычной фары-искателя на лампе накаливания или галогеновой лампе составляет металлический корпус, защищенный от негативных воздействий окружающей среды, ударов и т.д. В корпусе располагается параболический отражатель (рефлектор), в фокусе которого устанавливается источник света. Отражатель спереди закрыт прозрачным стеклом без рифления, либо рассеиватель с незначительным рифлением.

Именно в рассеивателе заключается основное отличие фар-искателей и прожекторов от фар головного света. Рассеиватель в обычных фарах имеет развитое рифление, за счет чего эффективно рассеивает световой поток, обеспечивая освещение максимальной площади дороги и окружающего пространства, а также предотвращая ослепление водителей встречных автомобилей. В фаре-искателе и прожекторе используется обычное гладкое стекло или рефлектор с минимальным рифлением, поэтому формируемый световой луч не рассеивается, имеет высокую мощность и позволяет освещать окружающее пространство на большом расстоянии (десятки, а в некоторых случаях — сотни метров).

Однако сегодня производятся и фары-искатели с рифленым рассеивателем, предназначенные для установки на тракторы, комбайны, сельскохозяйственную, специальную и иную технику. В сущности, это фары дальнего света, которые благодаря конструкции обеспечивают дополнительное освещение пространства при выполнении разнообразных работ.

Светодиодная фара-искатель имеет иную конструкцию: в ней, как правило, используется несколько ярких светодиодов (до 10 штук), расположенных в ряд или в концентрических кругах; каждый светодиод может иметь свой небольшой рефлектор для формирования направленного пучка. Дополнительно в приборе присутствует свой блок питания. Сегодня находят применение и светодиодные приборы с одним мощным светодиодом, помещенным в фокусе параболического рефлектора — конструкция прибора в этом случае аналогична описанной выше.

Фара-искатель и прожектор имеют различную конструкцию крепления. На фаре-искателе предусмотрен поворотный механизм (шаровой или шкворневой шарнир), обеспечивающий ее поворот вправо-влево вручную или с помощью дистанционного привода. На прожекторе предусмотрен кронштейн для жесткого монтажа, он монтируется на кузов автомобиля (обычно на крыше или переплете лобового стекла), дугу или иное приспособление, и формируемый им световой пучок имеет одно постоянное направление.

Читайте также:  Фито светодиодный светильник

ГОСТы и требования по эксплуатации фар-искателей

Применение фар-искателей и прожекторов в нашей стране регламентируется несколькими стандартами — ГОСТ 8769-75, ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН №48), ГОСТ Р 51709-2001 и другими, также следует обязательно учитывать и действующие правила дорожного движения.

Согласно ГОСТ 8769-75, фара-искатель и фара-прожектор являются дополнительными внешними световыми приборами, при этом их конструкция и особенности монтажа не регламентируются. Однако есть важный пункт, оговаривающий возможность эксплуатации данных приборов — фары-искатели и прожекторы могут устанавливаться на автомобиль только в том случае, если это предусмотрено проектом. Поэтому самостоятельная установка таких приборов на большинство легковых автомобилей и внедорожников в России незаконна, эксплуатация таких ТС на дорогах общего пользования запрещена.

Но здесь есть ряд исключений. В частности, на большинстве автомобилей УАЗ проектом предусмотрен монтаж фары-искателя, такая возможность существует и на очень многих отечественных грузовиках. Также стандартом оговаривается, что на транспортные средства, снятые с производства, можно устанавливать внешние световые приборы от других ТС. Правда, в этом случае согласование внесенных в конструкцию автомобиля изменений будет непросто согласовать, что влечет за собой и проблемы с прохождением техосмотра.

Определенные ограничения установлены и для эксплуатации фары-искателя и прожектора. Данные световые приборы запрещено включать в населенных пунктах и на дорогах общего пользования в присутствии встречного автотранспорта. Фару-искатель разрешено использовать только для ориентирования в условиях бездорожья в темное время суток. Если же данные световые приборы используются на автомобилях экстренных служб в зоне ЧС, расположенной в непосредственной близости от дороги общего пользования, то необходимо принять меры для предотвращения ослепления водителей автомобилей, движущихся по этой дороге.

Как выбрать фару-искатель?

При выборе фары-искателя или фары-прожектора в первую очередь необходимо определить, возможна ли установка данного светового прибора на вашем автомобиле. Если это возможно, то все просто:

  • Выбрать тип установки — вам нужна подвижная фара-искатель или неподвижный прожектор, либо ручная фара;
  • Выбрать изделие под напряжение бортовой сети автомобиля — 12 или 24 В;
  • Выбрать тип прибора — на обычной лампе накаливания или светодиодный.

Сегодня рынок предлагает большое количество фар-искателей различных типов и конструкций, поэтому покупка будет не слишком сложной.

Если на автомобиле не предусмотрена возможность установки дополнительных внешних световых приборов, то интересным решением может стать применение переносных (ручных) фар-искателей. Такой прибор не требует монтажа на автомобиль, он может храниться в бардачке или багажнике, и использоваться только по необходимости — такая эксплуатация не повлечет за собой штрафных санкций.

При правильном выборе фары-искателя или прожектора вы получите надежный источник света, который выручит в самых сложных ситуациях.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Дважды в год все водители задаются одним вопросом — когда заменить сезонную резину? Весной все гадают, когда поставить летнюю резину, а осенью ищут момент, когда установить зимнюю, и очень часто водители допускают ошибку. О том, как выбрать оптимальное время для замены сезонной резины, и как не допустить ошибку в этом непростом деле — читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Как сделать из автомобильной фары фонарь (прожектор) на 220 вольт для домашнего хозяйства

Для уличного освещения применяют специальные светильники, в которые вставляют лампы накаливания, ртутные, светодиодные лампы. Стоят они недешево, потому умельцы ищут альтернативные устройства. Как вариант предлагают освещать территорию автомобильной фарой.

Имеющаяся в фаре лампочка рассчитана на напряжение 12 В, потому, чтобы запитать ее от бытовой электросети, нужен трансформатор. Он по габаритам вовнутрь фары не поместится, делать для него отдельный корпус накладно по деньгам, неудобно по конструкции.

Но есть выход – можно заменить стандартную лампочку на галогенную, работающую от напряжения 220 В. Они компактные, имеются разной мощности: 35, 50, 75 Вт. Любая из перечисленных подходит для поделки.

Чтобы установить галогенные лампы вовнутрь фары, нужно обеспечить их соответствующим креплением. Это необходимо для того, чтобы было легко менять их при выходе со строя. Разбирают штатную лампу, работающую от 12 В.

Она, помимо собственно лампы, оборудована припаянной к ней крепежной «юбкой». Место пайки хорошо прогревают, например, над горелкой газовой плиты, и отделяют «юбку» от цоколя лампы.

Берут кусочек фольгированного текстолита, вырезают из него круг под размер внутреннего отверстия «юбки». В центре размечают и сверлят отверстия под ножки галогенной лампы. Приклеивают подготовленный кружок к «юбке».

Крепление ножек лампы обеспечивают штыревым разъемом «2РМ», который покупают в радиомагазине, на барахолке. Он должен быть «мамой». Вставляют его в устроенные ранее отверстия, пропаивают, соединяя с фольгой на текстолите в «юбке».

Лампу вставляют в разъемы, «юбку» – в фару. Закрывают последнюю стеклом. Размещают светильник в нужном месте, обеспечивают подвод к нему напряжения 220 В и освещают территорию.

Видеоролик канала “Alpha Mods”.

Будем делать мощный фонарь рассеянного света из автомобильной фары. Этот проект соберем в пластиковой банке. Это пищевой контейнер.

Такие продаются в Греции для оливок. Стоят 1,5 евро. Можно много вариант автор использовать, лишь бы крепкий был пластик.

Для фонаря подойдут фары для автомобиля. За 22 доллара продается на aliexpress. Можно вообще ничего не покупать.

Ведущий канала сходил в ближайшую автомастерскую и набрал кучу убитых фонарей. Они их просто выкидывают.

None Большинство из новых машин имеют фары с линзами, что очень пригодится в поделке. Лампочка довольно мощная. Для ее это не подойдет аккумулятор.

None Схема такая. Аккумулятор на входе, провода, цоколь, лампы, отражатель. Всё это в пластиковом контейнере.

Из-за того, что будет использоваться противотуманная фара, свет получается рассеянный. Если нужен пучок, используйте обычную фару.

Электроника для самодельщиков вкитайском магазине.

Автомобильную противотуманку нужно модифицировать. Дело в том, что здесь есть кусочки металла, ограничивающие свет. Этот сделано, чтобы не ослеплять встречную машину.

Этот кусочек железки нужно убрать. Посмотрим, что даст переделка. Рассверливание клепки.

Пластина зажата между двумя половинками. На одной из них отгибаем лапки, которые держат линзу. Пока фонари разобран, есть возможность почистить.

В медицинскую шапочку завернем линзу. Сгладить острые углы рефлексии света. Обратная собираем, используя клепки или болты с гайками.

Можно проверить что сделали. Как видно, пучка света нет из-за того, что используется противотуманка.

Заготовку закрепим внутри банки. Отмеряем центр. Проделываем широкое отверстие.

Фара не пролезла внутри, придется резать контейнер. Мощным феном нагреваем на бутылки и пока пластмасса горячая и мягкая, впрессовываем фару. Из ремешков для проводов делаем каркас и ручки.

На лампу устанавливаем разъём, а сзади затыкаем крышкой, чтобы ничего не было видно. Мощный фонарь из фары для машины готов. Тестируем на улице.

Время позднее, полная темнота. Для сравнения используем светодиод смартфона и включаем тестируемый фонарь. Такое ощущение, будто на крыше стоит машина. Настолько мощный свет. С такой фары приятно ходить, потому что она рассеивает свет. Ты видишь не только впереди, но и вокруг себя. В центре всё равно есть пучок, который далеко светит. В будущем можно поставить другую линзу на дальность, простую лампочку заменить на ксеноновую.

Принципиальная схема простого самодельного прожектора на основе автомобильной фары с питанием от +12В и с регулировкой яркости свечения. Прожектор сделан из автомобильной фары, питается напряжением 12-14V и унего есть регулятор яркости – переменный резистор с выключателем.

Такой прожектор может пригодиться не только любителям активного отдыха на природе, рыбакам и охотникам, но и в рабочих целях, когда нужен источник света регулируемой яркости там, где нет электросети. Единственным органом управления является переменный резистор с выключателем на одной оси (переменный резистор для регулятора громкости с выключателем питания). Им включается прожектор и регулируется его яркость.

Принципиальная схема

Схема построена на имеющейся у меня элементной базе, то есть, исключительно на микросхеме К561ЛН2. В результате получилась схема, показанная на приведенном здесь рисунке. Рис.

1. Принципиальная схема регулятора яркости свечения для прожектора на 12В.

На логических элементах D1. 1 и D1. 2 собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой около 1000 Гц.

При помощи переменного резистора R2 осуществляется регулировка скважности этих импульсов в диапазоне примерно от 1,05 до 10. При этом частота следования импульсов меняется незначительно. Регулировка скважности происходит изменением R-составляющей частотозадающей цепи для положительной и отрицательной полуволн.

Переключением частей R-составляющей («плеч» сопротивлений переменного резистора) занимаются диоды VD1 и VD2. Импульсы с выхода генератора прямоугольных импульсов на D1. 1 и D1.

2 через выключатель SR2 поступают на вход элемента D1. 3. Выключатель SR2 является частью переменного резистора R2.

Он выключается в одном из крайних положениях этого резистора. Крайние выводы резистора подпаяны так, что SR2 выключается когда переменный резистор R2 находится в состоянии наименьшей скважности. То есть, яркость прожектора уменьшаем до минимума, потом еще немного поворачиваем, щелчок, и прожектор совсем выключается.

Выключателя питания не предусмотрено, – в выключенном состоянии SR2 схема потребляет очень мало. Когда SR2 выключен на вход элемента D1. 3 через резистор R3 подается нулевой логический уровень.

При этом на выходе D1. 3 – единица, а на соединенных вместе выходах D1. 4-D1.

Этого напряжения недостаточно для открывания полевого ключевого транзистора VТ1. Поэтому лампа прожектора Н1 не горит вообще. При повороте вала переменного резистора R2 из состояния выключения, контакты SR2 замыкаются и через него импульсы с выхода генератора на D1.

1 и D1. 2 поступают на вход элемента D1. 3.

На элементах D1. 4-D1. 6 этой микросхемы собран буферный усилитель для управления выходным полевым ключевым транзистором VT1.

Этот усилитель нужен потому, что, несмотря на то что сопротивление изолированного затвора полевого транзистора стремится к бесконечности, там присутствует значительная емкость, берущая ток на свой заряд и разряд. Соответственно, динамический входной ток затвора полевого транзистора уже существенный, и один выход КМОП-микросхемы с ним справляется с трудом. А вот три выхода – уже нормально.

Импульсы с выходов соединенных вместе выходов D1.4-D1.6 поступают на затвор VТ1. Через лампу пропускается импульсный ток, и яркость её свечения зависит от скважности импульсов этого тока.

Детали

Максимальный ток нагрузки может быть до 30А. При токе нагрузки до 8А транзистору IRLR2905 радиатор не требуется. Это значит, что без радиатора транзистор может вполне нормально работать с автомобильными лампами для фар мощностью до 100W.

Обычно в автомобильных фарах стоят лампы меньшей мощности. Но если будут использоваться более мощные лампы или батареи параллельно включенных ламп, то будет обязательно нужен радиатор. Транзистор крепится на радиатор либо пайкой, либо при помощи прижима.

При токе 30 А площадь поверхности радиатора должна быть 100-150 см. При таком токе мощность лампы до 360W. При налаживании, если окажется что выключение происходит в положении максимальной яркости прожектора, нужно просто поменять местами подключение крайних выводов переменного резистора.

Ливийский В. РК-08-17. Литература:

  1. Нечаев И. – Регулятор яркости фонаря. Р-07-1986.
  2. Нечаев И. – Таймер повышенной мощности. Р-12-2002.

Сегодня захотелось поведать о том, как можно собрать светодиодный прожектор на 12 В своими руками. Этой статьей начну небольшой цикл контента, в котором будет рассказано о том, каким образом вообще можно собирать светодиодные прожекторы своими руками. будь они на 12 или 220 В.

В принципе, ничего сложного в таких самоделках нет. Необходимо только правильно подбирать комплектующие. И тогда получится вполне качественный продукт за копейки, по сравнению с тем, что мы можем приобрести в магазинах.

Не могу сказать, откуда появилась эта идея, но точно могу сказать, что в гараже я уже давно все перевел на самодельные диодные прожекторы, т.к. света получается больше, чем в покупных.

Читайте также:  Как починить поврежденный садовый шланг

Из заголовка понятно, что за основу взят корпус от галогенного прожектора на 200 Вт. Дальше нам нужен 10 Вт хороший светодиод и драйвер. В принципе ничего сверхъестественного.

Драйвер выбран из расчета на 12 В от сети 220 В, т. к. будем устанавливать его на столбе, а там у меня только 220В)).

Драйвер я взял следующий. Это один из лучших. Изначально для эксперимента брал тот, что валялся в подсобке. Но он приказал долго жить, так как качество оставляло желать лучшего, да и был он открытого типа, поэтому не сильно меня устраивал. На фото видно будет именно его. Отмечу, что надо сразу соображать по размерам, чтобы поместился в “помещение” прожектора. Ну и не брать дешевый. Берите дороже, но зато не придется лазить на столбы и снова разбирать свое “детище”. Мой уже в работе почти 3 года и больше “не парюсь”.

None Сам корпус – их у меня вагон и маленькая тележка, так как торгуем мы ими.

Характеристики светодиодного драйвера для led прожектора своими руками на 12 В

Здесь много не стоит разглагольствовать, а приведем простые характеристики, по которым стоит выбирать драйвер для 10 Вт светодиода. Расписывать лень, сделал скрины. Тут все понятно без слов.

Кому не понятно. спрашивайте в комментариях, поясню.

Характеристики 10 Вт светодиода для прожектора на 12 В, собираемого самостоятельно

В данном случае тоже ничего нового. У всех диодов такого плана характеристики практически одинаковые. Различия в несколько процентов.

  1. Цвет свечения: Белый
  2. DC Напряжения в Прямом Направлении (VF): 9

12Vdc

  • ПОСТОЯННЫЙ Прямой Ток (IF): 1050mA
  • Угол обзора: 140 Градусов
  • цветовая Температура: 6000

    6300 К
    интенсивность (Iv): 900

    Ранее мы уже писали, как подбирать драйвера под диоды. Поэтому почитайте и поймете, почему была сделана именно такая подборка.

    Начинаем собирать светодиодный прожектор на 12 В своими руками

    Ну вот и добрались до самого интересного – а именно, начинаем собирать светодиодный прожектор на 12 В своими руками. Повторюсь, ничего сложного тут нет и с этим процессом может справиться даже ребенок. Единственное, надо взять радиатор для диода, чтобы исключить чрезмерный нагрев.

    None На пульсацию не замерял, да это и не нужно. Прожектор на улице, не в квартире, поэтому может и мерцает. Это не критично.

    В гараж машину загонять комфортно. Остальное – не важно.

    Светодиодный прожектор своими руками видео

    Выше я рассказал как можно самостоятельно собрать из подручных материалов LED прожектор. Это действительно хороший продукт с отражателем и полноценным драйвером. Сейчас же хочу предложить видео, где наглядно будет показано как собрать светодиодный прожектор на 12 В со стабилизатором L7812.

    Не думаю, что это качественно и добротно, но как идея – почему нет. И какие-то свои функции будет выполнять.

    КАК СДЕЛАТЬ АЦЦКИЙ ФОНАРЬ ИЗ АВТОЛАМПЫ 2.0, ТЕПЕРЬ ОН С ЛИНЗОЙ!

    КАК СДЕЛАТЬ АЦЦКИЙ ФОНАРЬ ИЗ АВТОЛАМПЫ 2.0, ТЕПЕРЬ ОН С ЛИНЗОЙ!

    Мотор 775 150 ватт, на 12-24В

    Собираю новую версию фонаря из светодиодной автолампы.
    Светодиодные лампы 2шт: http://ali.pub/29tf2e резерв: http://ali.pub/2f6ine
    Линзы с ангельскими глазками: http://ali.pub/2f6iic без подсветки дешевле: http://ali.pub/2f6irh
    Выключатели 5шт: http://ali.pub/2f6i7u резерв: http://ali.pub/2f6iuz
    Вместо кнопки подойдет этот выключатель 22мм: http://ali.pub/2f6jac
    Аккумулятор 4S 5200мач: https://goo.gl/2vJjmr
    Аккумулятор 4S 4500мач: http://fas.st/NAm-pV
    Пищалка контроля разряда аккумулятора 1-8S: http://ali.pub/2f6o5j
    Балансировочный модуль 3S: http://ali.pub/2d2z4f на 4S: http://ali.pub/2d2z5e

    Привет всем, месяц назад я сделал простейший и мощный фонарь используя светодиодную автомобильную лампу. Фонарь получился компактным и таким же ярким как автомобильная фара, но тогда у меня не было хорошего отражателя и пришлось колхозить его из фольги. И я пообещал вам, что полностью переделаю фонарь, когда получу нормальные отражатели.

    Итак, отражатели от фонаря С8 я получил, но чет они оказались никакими, маленькие и не серьезные. Нафиг их, ну а чё, я буду устанавливать автомобильные светодиодные лампы – значит надо использовать автомобильную оптику. Благо на Алиэкспресс её продают за вменяемые деньги, заказал линзы для ксенона, с ангельскими глазками.

    В фонаре я буду использовать автомобильную светодиодную лампу на 30 ватт, такие лампы сегодня сильно подешевели и стоят около 700 рублей за комплект. Их достоинство в том, что внутри установлен драйвер, позволяющий питать их от широкого диапазона напряжений от 9 до 30 вольт, есть радиатор и вентилятор для охлаждения. Получается их можно сразу подключать к аккумулятору и они начнут светить, при этом не заботясь об ограничении тока и охлаждении.

    У линз внутри уже установлена управляемая шторка для режимов ближнего и дальнего света. Попробуем это как-то использовать, шторка работает от электромагнита, поэтому кушает много, более половины ампера от 12 вольт.

    Основная проблема установки ламп в отражатель в том, что диаметр ламп 14 миллиметров, а отверстие для установки всего на 11. Поэтому с помощью сверлильного станка рассверливаем отверстие. Отражатель целиком изготовлен из литого аллюминия, поэтому можно не боятся, что он лопнет. Теперь лампочка легко устанавливается в отражатель. Свет получился направленным и точно попадает в фокус отражателя если установить линзу.

    Подсветка ангельских глаз реализована через светодиодный драйвер, поэтому она также может работать от большого диапазона напряжений. Потребление составляет около двухсот миллиамер.

    После этого начался длительный процесс поиска подходящего корпуса, сначала хотел использовать 110й канализационный патрубок как на своих прошлый фонарях, потом смотрел разные пластиковые трубы для вентиляции и водослива в магазинах – но все это было не то.

    Придя домой находился в раздумьях из чего еще можно сделать корпус, ну вот не хотелось снова повторять проект в 110 трубе – что называется надоела она мне. В итоге решил печатать корпус на 3D принтере. Для этого фоткаю колпак линзы. И обрисовываю его на компе. Получается заготовка с отверстиями под крепление линзы и контур будущего фонаря. Загнав это все в TinkerCAD, получаем заготовку. Далее ее нужно отмасштабировать, реальный размер 87 на 101 миллиметр. Те же самые размеры выставляем при печати корпуса.

    Далее печатаю кусок корпуса для примерки отверстий. Напечатанная деталь отлично подошла к линзе. Фонарь стал приобретать свой вид, а аккумулятор будет расположен снизу.

    Готовлю полный проект для печати. В нем будут сразу предусмотрены вентиляционные отверстия по бокам корпуса напротив вентилятора. А снизу располагается большой отсек под аккумулятор, из него сделан переход в основной отсек чтобы провода не торчали снаружи. Стенки массивные около 3 миллиметров толщиной. Оценочное время печати такого корпуса составляет 12 часов, а расход пластика 200 грамм, т.е. примерно на 150 рублей. Это черновое качество печати с разницей слоев в 0.3мм и при 100% заполнением пластика, красота и идеальность тут не нужны, важна скорость.

    Если печатать с высокой точностью, 0.1мм – то время печати при 100% заполнении составит почти двое суток. А при 20% заполнении одни сутки. Тут можно играть со скоростью печати, заполнением, выбирать что лучше и быстрее.

    Ладно, запускаем… в процессе печати из-за большой разницы между слоями корпус начал немного трескаться, поэтому каждые несколько часов проклеивал его ацетоном.

    Спустя 11 часов я получил готовый корпус для фонаря. В некоторых местах он растрескался из-за термической усадки пластика, но это легко исправить, проклеив корпус ацетоном. После обработки я получил глянцевый корпус, темные полосы — это как раз те самые места плохой укладки слоев, туда попал ацетон и склеил слои. Трещин не осталось, корпус стал цельным. Для эстетов хочу напомнить — это черновая печать для высокой скорости. Если печать на чистовую, выставив слои 0.1мм, то будет так же как с этой деталью.

    Аккумулятор идеально подошел на свое место. Провода будут сразу заходить внутрь корпуса. Первоначальный эскиз кажется идиотским детским рисунком по сравнению с тем что получилось в итоге.

    Далее закрепил лампу, она сама встала точно в пазы и оказалась в фокусе отражателя. На малом расстоянии от стены кажется, что луч косой и неправильный, но стоит немного отдалить линзу от стены как теневая линия начинает выпрямляться. Далее вы увидите, как ровно это будет смотреться на земле.

    Теперь осталось собрать все это вместе. Колпак линзы, корпус, саму линзу с отражателем, аккумулятор и выключатели. Скручиваем все вместе используя саморезы из комплекта с линзой.

    Купленная в строительном магазине рукоятка оказалась большой. Поэтому снова готовлю проект для 3D печати. В рукоятку решил сразу встроить кнопку для переключения режимов ближнего и дальнего света. Кнопка куплена в автомагазине за 50 рублей. Пока печаталась ручка врезал два выключателя в корпус фонаря. Надо было заранее предусмотреть место под них в корпусе, а то пришлось колупать пластик.

    Подсветка ангельских глазок оказалась двухрежимной на 100 и 200 миллиампер, в принципе можно сделать отдельный переключатель режимов и на нее – но и так сойдет.

    При печати у меня чуть не кончилась катушка, спустя один час и 44 минуты рукоятка была готова, и осталось всего 5 витков пластика, а это меньше метра.

    Рукоятка будет располагаться сверху. А под большим пальцем будет удобно располагаться кнопка переключения режимов ближнего и дальнего света. Сверлим отверстие в корпусе под провода от нее. Запаиваем провода, и в термоусадку, устанавливаем кнопку на свое место в ручку.

    Саму рукоятку приклеил опять же на ацетон, сначала хотел усилить это соединение саморезами или винтами, но пластик очень прочно склеился, поэтому усиливать не пришлось.

    На выключателях есть подсветка, но она рассчитана на работу от 12 вольт, поэтому добавляю резистор на 300 Ом чтобы уменьшить яркость подсветки при работе светодиодов от более высоких напряжений.

    Устанавливаем выключатели на свое место. После спайки всех проводов вместе я получил фактически готовый фонарь. Подключаю к лабораторнику и проверяю его работу. Кстати, если у вас еще нет хорошего и компактного блока питания, то рекомендую сделать подобный цифровой. Он собирается из готовых модулей. Для того чтобы снять с него максимальные характеристики, его нужно запитать от 48 вольтового блока питания на 240 ватт, тогда на выходе вы получите цифровой лабораторный блок питания с токами до 5 ампер и возможностью регулировать напряжение от 0 до 44 вольт. На моем канале есть отдельное видео по сборке этого ЛБП и ссылка на него будет в описании.

    Подсветка глазок работает, выставляю ограничение по току в 2.5 ампера для проверки основной лампы, и она тоже включилась, а вот далее выяснилось, что фонарь не реагирует на нажатие кнопки ближний-дальний. Ну и зацените какой я тупой, запаял провод не на тот контакт. Перепаял и снова вклеиваю кнопку назад в рукоятку. Теперь она щелкает, но механика шторки не работает, что-то где-то заедает и не дает ей двигаться. Разобрал корпус, но так и не понял в чем дело и что мешало. Шторка без проблем срабатывает на нажатие.

    На ближнем свете при работе от 16 вольт фонарь кушает 1.8 ампера, т.е. получается почти 30 ватт. А на дальнем уже 2.5 ампера. Таким образом моего 4х баночного аккумулятора на 5200 миллиампер хватит на 3 часа работы ближнего света и на пару часов дальнего. Шторку конечно же можно демонтировать и не устанавливать вообще, тогда у вас получится 1.8 ампера на дальнем свете. А если использовать только подсветку ангельских глазок, тогда время работы фонаря составит около 24 часов.

    Запаял разъем XT-60 и собираю фонарь. Для контроля разряда аккумулятора буду использовать авиамодельную пищалку. Она позволяет побаночно контролировать любые литиевые аккумуляторы от 1 до 8 банок и предупредит если одна из банок просела по напряжению ниже минимального порога.

    Для питания фонаря можно использовать любой аккумулятор с напряжением от 9 до 24 вольт. Т.е. подойдут и маленькие трехбаночные аккумуляторы на 1000 миллиампер и большие на 4 банки, это не важно. Питание получается полностью универсальное, на лампе и подсветке для этого есть драйверы.

    Для зарядки аккумулятора я буду использовать специализированное зарядное устройство типа IMAX B6. Оно позволяет балансировать банки и выбирать нужны ток зарядки. Аккумулятор легко достается из корпуса и ставится на зарядку, к тому же его можно быстро заменить на другой.

    Доработка фонаря и установка зарядки внутри корпуса не составляет труда. Она идентична переделке кадмиевых шуруповертов на литий. Нужно использовать дешевую балансировочную плату на 3 или 4 банки и далее заряжать аккумулятор напряжением 12.6 или 16.8 вольт, в зависимости от используемого аккумулятора. Но тогда вы потеряете возможность заменить аккумулятор или использовать другое напряжение. В общем, меня мой способ полностью устраивает, потому что я могу вынимать и использовать эти мощные аккумуляторы не только в фонаре, но и для работы в других устройствах и авиамоделях. Да, кстати, этот аккумулятор покупался полгода назад на распродаже Хоббикинг всего за 1000 рублей, сегодня не него нет скидки, и он стоит 2500. Вместо него можно использовать обычные банки 18650 или любой другой аккумулятор. Сам же фонарь, без учета стоимости аккумулятора, обошелся мне в 1500 рублей.

    Печатаю заднюю крышку фонаря. После небольшой доработки скальпелем и подгонки напильником она туго садится на свое место, защелки и замки не нужны. Фонарь готов и пора идти его тестировать.

    В итоге у меня получилась мобильная автомобильная фара. Фонарь может долго непрерывно работать, аккумулятора хватит на 3 часа работ основного света и на 24 часа работы подсветки ангельских глазок. И фонарь работает именно как фара. Отражатель с линзой распределяют свет по бокам в стороны, ограничивая его пучок сверху и снизу. Получается сплющенный сверху и снизу овал именно для освещения поверхности земли вдаль, как у автомобильных фар. Шторка же обеспечивает четкую светотеневую границу, такой фонарь не слепит даже если направить его прямо на человека.

    Если сравнивать фонарь с крутейшей китайщиной на 50 ватт – то получается она его пересвечивает центральным пучком. Фара же бьет по площади на земле, примерно равномерно засвечивая область.

    Сравнивать же с мегапопулярным UltraFire на 7 ватт – смысла нет. От слова вообще! Он и рядом не валялся с мощной светодиодной фарой. Хотя ранее я считал этот фонарик очень хорошим и мощным.

    Фонарь мне очень понравился, он не слепит и освещает именно то, что и нужно – поверхность земли вдаль. Ранее я собирал фонари на 100вт светодиодах, они просто засвечивают область и подходят для подсветки массивных конструкций и больших поверхностей, но по земле вдаль они работают плохо, этот же светит именно по земле вдаль как фара.

    Красавец, но чет не хватает… ну да, точно! Логотип! Как без него? Теперь можно считать, что этот проект закончен.

    Если вы считаете, что это фонарь заслуживает лайка то кнопка его установки находится сразу внизу под видео. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал и включать уведомления о выходе новых видео. А еще напишите какие новые проекты вам будет интересно увидеть на моем канале. Может что на Ардуино сделать, и что сделать со второй линзой?

    Ну и как обычно, если вам захочется повторить и сделать такой же фонарь, то ссылки на все комплектующие и файлы проекта для 3D печати находятся под видео в описании.

    А сегодня на этом все, спасибо за просмотр, я прощаюсь всем, пока-пока!

    Самодельный светодиодный прожектор в домашних условиях

    Устаревшие галогенные прожекторы в последнее время повсеместно заменяются системами освещения на светодиодах, которые имеют более высокую эффективность, но стоимость таких устройств на порядок выше.

    Мастера знают, как собрать светодиодный прожектор своими руками. Для этого придется купить необходимые детали, подготовить инструменты и освоить простые навыки.

    Особенности конструкции прожектора

    Диодные прожекторы или LED-устройства весьма экономичны по расходу электроэнергии, требуют минимум обслуживания, их светящие элементы работают до 50 – 90 тыс. часов. Приборы приспособлены для эксплуатации на улице, не портятся от погодных условий, грязи, пыли. Качество излучаемого света очень высокое.

    Можно ли сделать прожектор на светодиодах своими руками? Конструкция такого оборудования довольно проста, потому можно попробовать собрать его в домашних условиях. Серьезных поломок у самодельного прожектора обычно не возникает, а все, что сломается, можно отремонтировать самостоятельно.

    Устройство будет состоять из таких частей:

    • корпус;
    • фиксирующие скобы;
    • светодиодная матрица;
    • драйвер.

    Матрица прибора состоит из диодов, прикрепленных к плате и защищенных особыми полимерами от повреждения.

    Электротехническая специфика прожектора

    Перед началом сборки надо уточнить особенности электроники прожектора на основе светодиодов. Это поможет выполнить работу правильно и исключить воздействие высоких температур на активную зону прибора. Дело в том, что твердотельные полупроводники высокочувствительны к таким перепадам, что вызывает их деградацию и потерю легирующих добавок. В конечном счете критическое повышение температуры (от +60 градусов) вызывает уменьшение интенсивности освещения или полную поломку.

    Конструкция простого светодиода предусматривает наличие таких составляющих:

    Мощный светодиод включает проводник, теплоотвод, кристалл, линзу, катод. Надо помнить, что мощность диода повышает риск его преждевременного износа из-за перегрева. При создании самоделки важно обеспечить хорошую систему отведения тепла, правильно разбить излучатель на несколько частей и верно их установить (последовательно или параллельно). В простых прожекторах можно делать всего 1 излучающий элемент.

    Не менее важно стабилизировать сеть по току, иначе перегрева не избежать. Ток должен регулироваться приложенным напряжением и ограничиваться резисторами на диодах. При создании схемы ЛЕД-устройства делается строгий расчет: при превышении напряжения светодиоды скоро испортятся, при недоборе — будут слабо светить.

    Необходимые материалы и детали

    Чтобы собрать качественное устройство, надо заранее купить все нужные составляющие. Часть можно найти в гараже у автолюбителей, иные — раздобыть у знакомых.

    1. Светодиодная матрица с драйвером. Такие есть на старых фонарных столбах, которые уже вышли из строя — их мощности будет вполне достаточно, но придется заменить перегоревшие лампы. Еще лучше купить новый элемент в специализированном магазине электроники.
    2. Корпус. Его готовят своими руками из разных подручных материалов — металла, фанеры. Можно взять старый галогеновый фонарь или купить новый.
    3. Соединительные провода. Потребуются для подсоединения готового устройства к сети питания.
    4. Фольга. Нужна для создания отражателя. Купить ее можно в продуктовом магазине, главное, чтобы плотность была высокой.
    5. Надежный клей и герметик либо средство 2 в 1.
    6. Радиатор охлаждения. Будет нужен для изготовления мощного прожектора — на 100 Ватт и более.

    Для работы потребуются такие инструменты:

    • болгарка;
    • аппарат для сварки;
    • дрель со сверлом;
    • паяльник с припоем.

    к содержанию ↑

    Источники света

    Светодиоды — главный элемент осветительного прибора, без них не будет выполняться основная функция устройства. Их качеству стоит уделить самое пристальное внимание при покупке. Все светодиоды в рамках одного прибора обязаны быть строго одинаковыми по типу, техническим параметрам (вольт-амперные характеристики).

    Тип светодиодов

    Рекомендуется сразу купить достаточное количество запасных диодов (до 10), которые заменят поврежденные при монтаже изделия. Неудачное монтирование — не редкость, и покупка с запасом избавит от неудобств.

    Существует три основных типа светодиодов:

    1. В форме пластиковой капсулы со штыревыми выводами. Годятся для создания прожекторов малой мощности, для фонарей, стоят дешево. Сила света от таких диодов невелика. У профессионалов есть специальные приборы для определения мощности светодиодов по размеру самих кристаллов, в противном случае придется довериться продавцу. Работать с такими светодиодами легко, ремонтировать — проще простого.
    2. Сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их применяют для создания высокомощного осветительного оборудования, система отведения тепла эффективная и простая. Стоимость таких изделий невысока.
    3. Светодиодные LED-матрицы. Это высокомощные светодиоды, работать с которыми рекомендуется только профессионалам. Обычным способом отводить тепло от них не получится, следовательно, прожектор быстро придет в негодность.

    Материал корпуса

    Корпуса для прожекторов можно купить в интернет-магазине или в специализированном отделе радиотехники, электроники. Стоимость их довольно низкая. Можно «вытряхнуть» старый галогенный светильник, взяв за основу его корпус. Оба варианта хороши, поскольку не придется изобретать отражатель, который уже есть внутри. Цена простенького галогенового светильника составит 150 – 200 рублей, а замена наполнения на светодиодное позволит получить мощное светотехническое оборудование.

    Можно сделать корпус самостоятельно, но его эстетические свойства будут ниже. Для обеспечения высокой степени защиты от пыли, влаги стоит взять старую автомобильную фару. Для отличного отвода тепла применяют алюминиевые радиаторы — из них получаются качественные корпуса.

    Чтобы разместить пару или больше светодиодов и матриц на одной плате, лучше сделать корпус из жести, тонколистовой стали. После сгибания коробки края шлифуют, швы соединяют заклепками. Сверху изделие грунтуют, наносят эмаль по металлу. Дальше работать с заготовкой можно только после полного высыхания.

    Источник питания

    После сбора диодов надо подумать о подаче напряжения. Бытовые источники тока не применяются, нужен специальный LED-драйвер, который подает пульсирующий стабильный ток.

    LED-драйвер

    Высокого напряжения (220 Вольт) светодиодам для питания не требуется, им достаточно 3,2 – 12 Вольт. Если подать к устройству большее напряжение, его можно попросту сжечь. Именно для исключения таких последствий любой прожектор должен иметь LED-драйвер. Его предназначение — стабилизация постоянного тока.

    Практически для всех самодельных светодиодных прожекторов годится драйвер LED-лент или систем интерьерного освещения. Его покупают заранее в готовом виде, согласно техническим параметрам рассчитывают количество диодов и разрабатывают схему их соединения. Она будет зависеть от напряжения на выходе и тока стабилизации.

    Блоки питания

    Такие приборы применяются на прожекторах, которые построены на LED-матрицах. Для малых устройств небольшой мощности можно применять блоки питания общебытового значения с выходным пульсирующим током 0,5 – 1,5 А, напряжением на несколько вольт больше, чем прямое напряжение светодиодов. Для стабилизации тока используются микросхемы LM317, а для приборов более высокой мощности — LM350, LM338.

    Этапы сборки прожектора

    Порядок создания готового изделия следующий:

    1. Подготовить корпус, из старых корпусов удалить все лишнее, чтобы получилась пустая коробка, заднюю часть отделать фольгой.
    2. При необходимости высверлить в корпусе дырки для вентилирования (при установке радиатора или кулера).
    3. Собрать все светодиоды вместе в одну конструкцию, закрепить их на основании (плате).
    4. Подвести к контактам провода, вывести на наружную часть корпуса.
    5. Установить готовую конструкцию внутри корпуса, закрепить клеем.
    6. Для мощного прожектора поставить радиатор вместе со светодиодной платой (приклеить).
    7. Вытащить провода наружу, закрепить герметиком (это позволит исключить попадание влаги и грязи внутрь).

    Для подключения в сеть надо заранее подвести провода электропередачи в нужное место. Важно не перепутать полярность проводов, иначе диоды могут сгореть или не будут работать. Обязательно устанавливается драйвер для стабилизации напряжения. Места стыков проводов изолируются гофрой или пластиковым чехлом. Готовую конструкцию закрепляют на улице.

    В результате таких действий будет готов самодельный прожектор с направленным освещением и высокой яркостью. Минус в том, что при нестабильном напряжении надежность изделия будет ниже, поскольку скачки могут вызвать перегорание диодов. Исправить такой недочет поможет монтирование двух резисторов с сопротивлением 1 – 2 Ом. Это позволит получить действительно качественную конструкцию не хуже тех, что реализуются в магазине.

    Как сделать мощный самодельный прожектор из светодиодов

    Для дворовой территории, гаража, овощной ямы и других мест, нуждающихся в хорошем и качественном освещении. Совсем не обязательно приобретать в магазине электрики светодиодный прожектор. Тем более, что это под час довольно дорогое удовольствие. На самом деле подобный прожектор можно собрать самому.

    Из чего собрать мощный светодиодный прожектор

    Стоит отметить что смастерить полноценный прожектор из кучи хлама, перебранного в кладовой или же в гараже автолюбителя не получится. Основные комплектующие всё же придётся приобрести в специализированном магазине.

    Из материалов будут необходимы:

    1. Светодиодная матрица.
    2. LED-драйвер (блок питания для светодиодов).
    3. Светодиоды.
    4. Радиатор алюминиевый.
    5. Провода.
    6. Листы металла или фанеры (для корпуса).
    7. Фольгированный стеклотекстолит.
    8. Болты, шайбы и гайки.
    9. Герметик.

    Так же для выполнения работ потребуются:

    1. Дисковая пила (болгарка).
    2. Дрель или шуруповёрт.
    3. Сварочный аппарат.
    4. Паяльник (припой).

    Как собрать светодиодный прожектор

    Покупая светодиоды следует выбирать или сверхяркие белые на металлической подложке или светодиодную LED-матрицу, так как для мощного света подойдут лишь они.

    Начав сборку, светодиоды или светодиодную матрицу садят на алюминиевый радиатор, который должен соответствовать тепловому обмену с мощностью диодов. Иначе говоря, радиатор будет охлаждать диоды, принимая на себя их температуру. Без должного охлаждения прожектор долго не проработает и придёт в негодность.

    Затем на диоды с помощью проводов нужно подать напряжение. Но осуществлять подачу напряжения надо только через LED-драйвер. Он преобразует напряжение из 220 вольт в пульсирующий ток, мощностью до 12 вольт. А именно такой ток и напряжение необходимо для корректной работы диодных элементов. Если не использовать блок питания для светодиодов, прожектор просто сгорит.

    Важно: два резистора сопротивлением от одного до двух ОМ, при нестабильном напряжении могут предотвратить выгорание диодов. Поэтому для создания надёжного и долговременного источника света их стоит применить.

    Корпус же можно изготовить как самому полностью с нуля, так и из старых подручных вещей.

    Если создавать самому, то потребуется 5 платин из металла или фанеры. Которые необходимо соединить между собой сваркой или болтами так, чтобы они образовали квадрат или прямоугольник с разваливающимися от друг друга гранями. Образовав тем самым некое подобие «Подсолнуха». Это и будет основа корпуса.

    Далее внутренние поверхности надо покрыть либо плотной фольгой, либо фольгированным стеклотекстолитом, он наиболее устойчив к высоким температурам.

    В последствии все швы обрабатываются герметиком для придания герметизации. Сверлится отверстие для вывода провода. Монтируется радиатор с размещёнными на нём светодиодами. Всё это закрывается термостойким стеклом через уплотнитель. Провод через LED-драйвер подключается к источнику питания и прожектор готов к использованию.

    Если же собирать корпус нет желания. То прекрасно подойдёт старая автомобильная фара. Она имеет и отражатель, и прочное стекло. Так она вполне герметична от пыли и влаги.

    Подводя итог можно сказать, что сделать мощный светодиодный прожектор не так уж и сложно. Для этого достаточно знать его устройство и принцип работы.

    Читайте также:  Садовый стул из дерева своими руками
  • Ссылка на основную публикацию