Ракетная печь из бетона своими руками

Декоративная печка для дачи из бетона — ракетная печь длительного горения Tiki

Декоративная печка для дачи потребует немного творчества и много вторичных материалов – всего за $40 вы можете сделать из бетона эту ракетную печь длительного горения Tiki

Ракетная печь является эффективной печью для варки, с использованием древесного топлива небольшого диаметра, которое просто сжигается с высокой температурой в камере сгорания, переходящей в изолированный вертикальный дымоход, который обеспечивает полное сгорание пламени до достижения варочной поверхности. (Взято из Википедии).

Ракетная печь длительного горения Tiki исходит из идеи объединения факела Tiki в каменную статую декоративной печки во дворе. К услугам гостей металлическая камера сгорания и глубокий бетонный массив плиты в виде статуи .

Список материалов:

Прямоугольное пластиковое ведро – $1
1 Пустая банка из-под супа
1 Восемь дюймов трубки из металлолома
2 Пластиковые торцевые крышки для рулонов бумаги
1 9 х 12 древесная плита, 1½ толщины
1 Краситель для бетонной смеси темно-серого цвета – $30
2 Сумки (120 фунтов) бетонной смеси – $8
20 винтов для гипсокартона
1 Рулон клейкой ленты
1 Галлон воды

Инструменты:

Подставка
Лобзик
Дрель
Ножницы по металлу
Монтировка
Отвертка
Лопата/Мастерок
Резиновые перчатки!

Шаг 1: Создание декоративной печки длительного горения – лица Тики, носа и лба

• На передней части ведра, отмерьте 2 – 3 дюйма от вершины и нарисуйте нос и лоб, чтобы использовать в качестве ориентира.
• С помощью банки из-под супа определите отверстие для рта и нарисуйте эскиз лица.

Шаг 2: Создание главной формы

• Затем перенесите рисунок лица на деревянную доску 9 х 12 и 1½ толщины.
• Обрежьте доску сверху и удалите секцию носовой части.
• По центру передней части ведра, внутри, просверлить и прикрутить пластиковую заглушку под носом.
• Прикрутить такую же пластиковую заглушку по центру в нижней части ведра.
• Клейкая лента используется, чтобы сгладить лицо и заполнить пробелы по краям лица.

От выполнения данных работ зависит, насколько декоративная печка будет у вас!

Шаг 3: Делаем из металла трубу ракетной печи длительного горения

• Вырезать отрезок металлической трубы 8″ длиной и 3″ в диаметре. Один конец упирается в пластиковую крышку от рулона бумаги, установленную на дне ведра.
• Отмерьте, отрежьте и установите банку из-под супа в качестве рта – загрузочного пространства ракетной печи. Открытый конец должен точно соответствовать и уютно устроиться на пластиковой крышке от рулона бумаги, которая установлена на деревяшке.
• Проверить, подходят ли друг к другу труба и рот, скорректировать по мере необходимости под декоративность печки.

Шаг 4: Смешайте + Залейте + Дайте затвердеть

Важно отметить, что этот проект этой декоративной печки изготавливается вверх ногами – голова Тики наполнена гравием вулканических пород, а затем заполнена бетоном вокруг дымохода, пока ведро не наполнится.

• Насыпьте бетонную смесь в тачку.
• Добавьте в бетон колер.
• Медленно добавляйте воду. Смешивайте, пока не останется сухих компонентов.

Заполните форму:

• Начните заполнение бетоном под носом. Заполните равномерно вокруг носа и дымохода трубы.
• Засыпьте камней в нижний слой ведра.
• Равномерно заполняйте бетон снизу к вершине.
• Пусть бетон застывает, и не трогайте его в течение 4 дней до извлечения из формы.

Шаг 5: Разрезаем ведро формы

• Наклоните ведро в сторону и удалите винты, которые держат доску лица.
• Снимите ведро, отделив его от доски.
• Работайте по удалению отливки из ведра осторожно. Поворачивайте ведро, снова и снова пытаясь оторвать ведро от бетона. Я использовал монтировку, чтобы освободить из ведра и в конечном итоге пришлось разрезать ведро сзади, чтобы удалить. Нос отказался освобождаться. Чтобы удалить деревяшку, пришлось с помощью отвертки пройтись по краю.

Шаг 6: Детали и отделка

• Язык – Полка для топлива.
Чтобы ракетная печь длительного горения работала должным образом, в нижнее отверстие должна быть установлена полка для топлива. Отмерьте и отрежьте форму языка из металла необходимой длины. Согните, чтобы соответствовать оригиналу. Будьте осторожны, чтобы не закрывать нижнюю часть камеры, поскольку она должна оставаться открытой, чтобы был приток воздуха к топливу.

Шаг 7: Начните тест с маленького огня

Пусть ваша ракетная печь окрепнет и высохнет на солнце от одной до двух недель до первого теста серьёзным огнём, чтобы убедиться, что всё хорошо и сухо!
Внимание: Если начать топить не вовремя, то любой материал, имеющий внутри влагу, может взорваться, если он не полностью сухой.
Будьте осторожны с этой декоративной печкой. Будьте внимательны, получайте удовольствие! Ракетная печь длительного горения Tiki готова!

Помпейская печь из бетона: уникальный проект

Оглавление

Делимся опытом по изготовлению помпейской печи из огнеупорного бетона.

Все началось с покупки земельного участка под строительство дачного дома. Сразу было решено, что сердцем участка будет беседка с хорошим и красивым агрегатом для приготовления шашлыков и других «летних» блюд. Сначала хотелось делать кирпичный, затем – тандыр, после чего решено было сооружать помпейскую печку.

Профессионально автор занимается огнеупорными бетонами, поэтому и изготовление показалось простым именно из этого материала.

Конструирование формы под купол

Проект печи будет изготавливаться с внутренним диаметром 90 см и толщиной стенки 10-11 см. Форму было решено делать стеклопластиковую. На тот момент ничего не было придумано лучше, чем провести изготовление сегмента печи на 1/3 диаметра. Болванку такого элемента изготовили из пеноплекса, далее она была отшкурена, покрыта шпаклевкой, чтобы хорошо закрыть щели между слоями. Далее заклеили скотчем и нанесли смолу со стеклотканями.

Потом форма была разобрана и начались работы по ее доделке: подмазка раковин, шлифовка болгаркой, снова подмазка, и другие моменты, чтобы довести деталь до идеального состояния. На фотографии виден получившийся вариант, когда собранная форма готова к заливке. Для оформления входа в печь была отрезана от болванки часть сферы. Пришлось сформировать вкладыши из стеклопластика, придумать их надежную фиксацию в форме.

После всех мучений, в суммарном счете они длились 3 недели, сама печь была залита.

Конструкция печи

В центре было оставлено отверстие, которое заливается бетоном на месте установки. Бетон был замешен на шамоте и высокоглиноземистом цементе. Данная печь уже работает. Но у конструкции, которая видна на фото сразу после готовой формы, есть свои отрицательные стороны.

1. Заливка части окружности привела к тому, что из-за неточности изготовления между элементами остались щели в размере 1,5 см. Но потом формы были подправлены, зазоры должны были уменьшиться.
2. Заливка конструкции производится вверх ногами и внутренняя часть печки получается с воздушными пузырьками, приходится их замазывать.
3. Большая толщина печи приводит к ее большому суммарному весу – около 55 кг, что неудобно при монтаже.

После оценки минусов в печи продумывались меры по ее улучшению:

1. Надо уменьшить внутренний диаметр до 80 см;
2. уменьшить толщину стенки до 6 см;
3. сделать входной портал наподобие арки со встроенным стандартным дымоходом. D=115мм.

Есть и второй вариант. Идею изготовления нашел автор на форуме: из формовочного влажного песка с помощью кружала сделать почти идеальную полусферу, обсыпать ее гипсом и затем смолой покрыть. При такой работе и данном делении на четыре элемента вес одного не превысит 35 кг, что уже вполне подходит.

На данный момент форма в таком состоянии.

Вибрация при работах не использовалась, так как очень тяжелая и громоздкая форма. Бетон был с использованием гиперпластификатора, поэтому он сам отлично заполнял форму, достаточно было хорошо штыковать и легко постукивать по стенкам.

Воздушные пузырьки появляются всегда на гидрофобной поверхности (она не смачивается) и в размере составляют 2- 10 мм в диаметре и несколько миллиметров в глубине. Особого вреда от них нет, возможно, будет периодически забиваться сажей. В новой печке заливка будет правильная, то есть низ формы является внутренней поверхностью печи, поэтому все пузырьки образуются на внешней поверхности.

Бетон состоит из 70% шамота 50 мм 15% ВГЦ и 15% тонкомолотой добавки (в моем случае был белый корунд).

Использовалась импортная добавка для бетона стоимостью около 8 евро/кг. Форма смазывалась солидолом с графитом.

Если же хочется жало перфоратора помещать в бетонную смесь, то надо делать это аккуратнее, чтобы не повредить форму.

Автор тут не торопится, поэтому делает все в правильной последовательности, сначала беседка – потом печь. Сейчас возводится кирпичная тумба – основание под печь.

О бетонах для печи

Бетон обязательно должен твердеть во влажных условиях (например, в форме и прикрытый полиэтиленом). При температуре 20 градусов достаточно 3-7 суток. Тут все зависит от того, сколько воды зальется при замесе. Первый нагрев нужно постараться сделать как можно более плавным до температур 250С. Толстостенная печь прокаливалась в электрической сушилке, эта печь далее будет сушиться на месте установки дровами.

Жаростойкие бетоны на допускаются до температур 1000 градусов Цельсия. В данной печи, по заверению автора, температур свыше 800С не будет.

Автор посоветовал бы тело печи изготовить из сегментов размером не более 1 метра (чтобы не возникало термических трещин), а дымосборник лучше сформировать из металла (оцинковка, нержавейка или черный металл толщиной 2мм).

Для простоты понимания: насыпной вес цемента и шамотной добавки берем в равной степени 1 кг/л, насыпной вес шамота – 1,6 кг/л. Берем количество килограммо, указанные в таблице, и делим на насыпной вес – получаем литры в итоге.

В качестве заполнителя самый простой вариант это шамот фракции 5-0мм (4 класс по крупности).

По вибрации, все зависит от приготовленного бетона. Расслоение или непроформовка могут быть даже на тротуарной плитке. В данном случае форма не под вибрацию имеется, есть опасения, что она развалится. Здесь же смесь за счет гиперпластификатора очень хорошо укладывается и без нее.

Что касается трубы дымохода, у многих дымовые трубы сделаны из металла и они хороши в эксплуатации, главное соблюдать противопожарные расстояния до самих конструкций.

Продолжение по форме: был снят внутренний шаблон с песчаной болванки, приклеены перегородки. Завтра надо попробовать растворить гипсовую заливку с помощью соляной кислоты.

можно ли поставить дровянную печь из бетона?

. Судя по тому, что я никогда о такой не слышал – нет. 🙂
Но всё же. Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё.
Как бетон реагирует на высокие температуры?

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Так же, как шифер.

а я читал про технологию окрашивания бетонных панелей высокотемпературным пламенем. и ничего не стреляло.

Может, вариант, топку выложить керамогранитной плиткой? через прослойку песка или глины, а бетонный масив как аккамулятор и конструктив?

Поганки тоже можно есть , только один раз .

А чёрт его знает. 🙂 может быть.

но узнать мнение не мешает. 🙂

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

нормально реагирует, но только это специальные бетоны поскольку для бетона не так страшна высокая температура сколько перепады нагрев-охлаждение. Почему Вам идея с бетоном пришла в голову ведь кирипичную кладку тоже не так уж сложно сделать ( если инструмент и руки из правильного места растут )?

Вот цитата профессионала:
Лучшим вяжущим материалом для жаропрочного бетона при температуре до 1300 гр. C является глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня).
Цемент выпускается по ГОСТ 969-91, в зависимости от прочности при сжатии в возрасте 3-х суток делится на марки ГЦ-40 и ГЦ-50.
Сроки схватывания могут быть изменены введением замедлителей (борной кислоты, буры, хлористого кальция и др.) или ускорителей (известь, портландцемент, гипс и др.).

Читайте также:  Бетонная лавочка для сада своими руками

Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ с содержанием Аl2О3 более 75 %) предназначен для изготовления огнеупорной бетонной футеровки тепловых агрегатов с температурой применения до 1700 гр. C. Используется в сочетании с различными огнеупорными заполнителями, преимущественно алюмосиликатного, шамотного, высокоглиноземистого и корундового составов.

Владимир11 написал :
глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня)

А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

Вы конструктив печи представляете ? Это далеко не 4 стенки. Если непременно желаете отливать, есть (правда отмирающая) технология “битых” печей из глины.

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

ИМХО, сложная опалубка получается. Ой кака сложна.

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Стрелять как шифер, конечно не будет. Но вот выдержит-ли массив стенки топки, температурные перекосы.
У меня две кирпичных печки, раствор для швов делал с добавлением цемента, исключение топка. Похвастаться десятками лет работы пока не могу, одна печь отработала год, вторая родилась только этим летом.

Мне кажется обороты печи можно делать из обычного бетона. Но ведь это сложней, или я не прав?

и что. Что было есть вот эта фраза.

eBHyx написал :
Поганки тоже можно есть , только один раз .

цитата из газеты “Латыши тоже шутят” ? 😀

Так про жаропрочный цемент очень интересно. боюсь только хрен его достанешь у нас, но можно попробовать.

Почему не хочу из кирпича?. Смешно, но глину не смог найти 🙂
Потом поначитался всякого про швы, разные коэффициенты темп. расширения и т.д.

Литая помоему более технологична (да и опыт литья из гипса у меня богатый)
Мне кажеться в промышленности давно бетон используют, или я не прав?

Хочу сделать на манер каркасных тонкостенных кирпичных печей с колоколом (как компромис между металической и настоящей огромной кирпичной, (отапливать надо столярную мастерскую прим. 90-100 м куб.).
Опалубка на самом деле будет не сложная. Колокол отливается отдельно.

Но конечно как это всё работать будет. лопнет. нет.
Излогай те мнения (если интересно 🙂
Может попробовать армировать бетон? или разные коэф. расширения только усугубят возможность растрескивания?

На форуме печников была инфа(без конкретики)о литых деталях для каминов и печей которые изготовляли в бывшем ГДР.

2Тихон
Только для каминов, пр-во финляндия, вот цитата:

Монтаж каминов по технологии завода “Кермансави” позволяет сделать мощный отопительный камин или отопительно-варочную плиту высокого качества и без ошибок всего за 2 дня. Внутренности камина (сердечник) собираются за 2 часа. Состоит сердечник среднего камина (1620 мм высота) из 30 блоков. Блоки состоят из фарфоровой крошки, связующим выступает жаропрочный цемент. В распиле блок белый. Сердечник сделан с системой газовых каналов и прочисток. Форфоровый сердечник монтируется на жаропрочном Ветоните. Не бывает, чтобы такой камин плохо топился. Я топил даже голый сердечник без отделки и без дверки. Фарфор даёт возможность Нашим каминам быть тёплыми в течении 30 часов ( при сжигании 15 кг дров за одну топку. Опытным путём установлено, что в течении 15 часов после того , как камин протопили, температура в топке падает с 330 градусов всего лишь до 150 градусов. Можно готовить разные блюда, как в духовке (мясо в горшочках, жаркое, кашу, калитки, пироги. ).
Форма камина и его отделка может быть любой. Квадратный, прямоугольный, овальный, треугольный. Отделка- кирпич, камень, кафель, булыжник, всё что угодно. И никаких трещин, ничего не отваливается.
Гарантия 10 лет.

2А.Д.Р.
Я бы посоветовал Вам, все-таки сложить печь из кирпича, технология отработана, материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси. И конструкции(порядовки) печей, легко найти. Не заморачивайтесь Вы с бетоном.
С уважением, Владимир.

Не профи со стажем написал :
А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

Так же как печной кирпичь отличается от силикатного.

2А.Д.Р. Тут без серьезных знаний по теплотехнике и рецептуре, не обойтись, на глазок полопается все к чертям, к сожалению не встречал в сети подобной инфы, может попробовать Вам с Кузнецовым списаться, хоть и занятой он чрезвычайно, но может заинтересуется. А проще все же глины поискать или смеси кладочной.

2Владимир11 В чем смысл реплики ? Вроде об одном и том же говорим, Вы сказали, я дополнил для полноты картины.

Да. конечно подумать сначало надо. как говорится: “7 раз об дверь. “

Владимир11 написал :
материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси.

Я их и имел в виду когда говорил что не могу найти (похоже у нас никто ими не торгует)
Я применять другие связующие с кирпичём вроде не рекомендуют.

2А.Д.Р. Глину еще и на местности ищут , попробуйте местных печников поколоть, или хотя бы частный сектор по окраинам, еще на форуме рассказывали, по моему очень хорошая идея, брать необожженый кирпич на местном заводе.

2Не профи со стажем
Имел ввиду, что разница в цене материалов-это не аргумент.
Ведь мы говорим о печах, и естественно что материалы для печей более дорогостоящие.
ИМХО нельзя строить печь из обычного цемента, так же как из силиката.
С уважением, Владимир.

2А.Д.Р.
а что есть бетон ?, щебень+песок (кальциевые силикаты, просто силикаты) а между ними минеральный загидратированный клей (цемент). При воздействии температура происходит распад гидратов, а по сути восстановление цемента на кальциевые и алюмо-силикаты. “Маленький цементный заводик” (почти (с)). , не свечной.

2А.Д.Р. Тогда как Вам советовал “Не профи со стажем ” найдите глину, я думаю это не должно быть проблемой в Вашем краю, например:
«озеро». СЁЙТЫ «Глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами». Своё название деревня получила по оз. Сёйты, вокруг которого издавна брали глину для изготовления кирпичей.
как я понял оно находиться в 23км северо восточнее г.Сыктывкара.
Как приготовить глину, можно найти на форумах.

А.Д.Р. написал :
А чёрт его знает. 🙂 может быть.

но узнать мнение не мешает. 🙂

Армировать такую печь нельзя, иначе при нагреве арматура её и порвёт.
Ну и любая ошибка в конструкции, в фундаменте, или просто необходимость ремонта от износа, потребует использования отбойного молотка.

2А.Д.Р. Тогда как Вам советовал “Не профи со стажем ” найдите глину, я думаю это не должно быть проблемой в Вашем краю, например:
«озеро». СЁЙТЫ «Глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами». Своё название деревня получила по оз. Сёйты, вокруг которого издавна брали глину для изготовления кирпичей.
как я понял оно находиться в 23км северо восточнее г.Сыктывкара.
Как приготовить глину, можно найти на форумах.

А поставить эксперимент не желаете?

ScanTerm VM
Раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры

Сухой раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры: топок или их частей, печей, каминов, духовок, печей в саунах. Выдерживает температуру до + 1400 С (при постоянном огне +1300 С).

вяжущий компонент – Цемент
цвет – Серый
максимальная толщина одного слоя, мм – 100

Расход, л/кг сухого раствора – Ок.2

объем раствора, л/кг – 0,44

дозировка воды, л/кг сухого раствора – Ок. 0,14

максимальное зерно, мм – 6

Прочность при сжатии (через 30 дней), Мпа*- 35

время использования готового раствора, час- не более 2

температура в помещении и основы оС- не ниже +10

Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С. Приготовленный раствор можно использовать в течение 2 часов.

Применение. Заливается форма и уплотняется вибрацией вручную. Начало эксплуатации топок возможно через 2 недели, а при толщине больше 50мм – через 3 недели, после интенсивной сушки, до полного высыхания. Первый обогрев рекомендуется производить медленно и постепенно.

Очистка инструмента и меры предосторожности. После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

Упаковка.
Раствор поставляется в мешках весом 25 кг.

Хранение.
Хранить сухой раствор следует в сухом помещении на поддонах. Предельный срок хранения – 6 месяцев.

  • Меры безопасности.
    Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.
  • Неужели вспыхнет и взлетит? Ракетная печь: что это такое, её особенности, чертежи устройства

    Печь-ракета – это один из видов варочных печей, работающих на древесном топливе. Стационарные модели печей используются и для отопления.

    Своё название она получила от гула, который раздаётся в начале протопки. При правильном режиме горение он затихает. Ракету напоминает и форма конструкции – вертикальный цилиндр. Печь также называется реактивной.

    Сходный принцип использовался в Корее и Китае для обогрева домов зимой. Путешественники в прежние времена отмечали, что дров при этом тратится значительно меньше, чем в традиционной русской деревне.

    Реактивные печи, чертежи изделий

    Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные. Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г». В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

    Фото 1. Чертёж и готовый вариант металлической печи-ракеты с указанием размеров, вид слева и сверху.

    По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

    Переносные реактивные печи выпускаются серийно. Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво». Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

    Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

    Фото 2. Чертёж ракетной печи, изготовленной из кирпича и металлической бочки. Стрелками показаны части устройства.

    Такая печь довольно экономичная в использовании, так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

    Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой. Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

    Печь-ракета длительного горения из кирпича

    Поскольку кирпич аккумулирует тепло, такие устройства хорошо подходят для обогрева помещений. С учётом длительности горения, одной закладки топлива хватает на 6—8 часов поддержания комфортной температуры.

    Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

    Читайте также:  Посадка картофеля без лопаты

    Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента, не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

    Устройство из трубы с водяным контуром, схема

    Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров.

    Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона.

    В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

    Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

    Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

    «Робинзон»

    Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

    Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

    Как сделать ракетную печь

    Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

    Как работает ракетная печь

    Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме горения дров и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

    Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

    На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

    • переносные;
    • стационарные (отопительные).

    Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

    Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

    Как работает печь-ракета:

    1. В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
    2. Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
    3. Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

    Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

    За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

    Стационарный вариант печи

    Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

    Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

    Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета похожа на пиролизный отопитель длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

    Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

    1. Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
    2. Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
    3. Естественная сила тяги дымохода.

    Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

    Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к отопительным приборам.

    О преимуществах и недостатках

    Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

    Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

    Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

    Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

    1. Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
    2. Загрузку дров надо производить довольно часто.
    3. Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

    Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

    Рекомендации по изготовлению

    Проще всего сделать своими руками маленькую переносную печь – ракету «Робинзон», чей чертеж представлен ниже. Потребуются обрезки профильных труб, металл для ножек и подставки, а также навыки проведения сварочных работ. Причем соблюдение точных размеров, указанных на чертеже, не обязательно. Можно взять трубы другого сечения, только надо уменьшать либо увеличивать их пропорционально, дабы детали стыковались друг с другом.

    Чертеж усовершенствованной походной печки «Робинзон» с дюзами из профильной трубы, разрезанной вдоль на 2 части

    Примечание. Обратите внимание, что на чертеже изображена конструкция, улучшенная нашим экспертом Виталием Дашко. Как и полагается ракете, к ней приделаны импровизированные дюзы, куда поступает вторичный воздух для дожигания, попадающий в трубу через ряд отверстий. За счет этой модернизации интенсивность горения заметно повышается. Подробнее о работе компактной дровяной печки смотрите на видео:

    Наиболее распространенные варианты больших ракетных печей делаются из газового баллона или металлической двухсотлитровой бочки. Надо понимать, что эти готовые элементы применяются в качестве наружного колпака, а внутренние детали печки надо делать из труб меньшего диаметра или выкладывать из шамотного кирпича. Причем из баллона можно смастерить как стационарный отопитель с небольшой лежанкой, так и агрегат, который можно перемещать.

    Учтите, произвести расчет тепловой мощности печи ракетного типа довольно сложно, единой расчетной методики не существует. Проще опереться на готовые чертежи уже работающих образцов и выполнять сборку по ним. Только нужно сопоставлять размеры будущей печки с габаритами отапливаемого помещения. К примеру, для обогрева небольшой комнаты хватит размеров баллона, в иных случаях лучше брать большую бочку. Подбор внутренних деталей для них показан на схеме:

    2 варианта буржуек – из газового баллона и стандартной железной бочки

    Печь ракета из баллона

    Кроме самого газового баллона, для сборки печки потребуется:

    • профильная труба 150 х 150 мм для топливника и загрузочного бункера;
    • стальные трубы диаметром 70 и 150 мм пойдут на внутренний вертикальный канал;
    • то же диаметром 100 мм на дымоход;
    • утеплитель (базальтовое волокно плотностью не менее 100 кг/м³);
    • листовой металл толщиной 3 мм.

    Для мастера, владеющего сварочным делом, данная работа не представит особой сложности. У баллона следует отрезать верхнюю часть по шву, предварительно вывернув вентиль и наполнив его доверху водой. По бокам с двух сторон вырезаются проемы для установки топливника и врезки дымохода. Профильная труба вставляется соединяется с вертикальным каналом, который выводится сквозь дно баллона. Дальнейшие работы по изготовлению ракетной печи ведутся в соответствии с чертежом:

    В конце верхнюю часть надо приварить на место, затем тщательно проверить все швы на проницаемость, чтобы внутрь печи бесконтрольно не поступал воздух. После этого можно присоединять дымоход с водяной рубашкой (при наличии) и приступать к испытаниям.

    Важно. Для создания достаточной тяги верх трубы должен быть поднят над уровнем топливника на высоту 4 м.

    Кладка отопителя ракетного типа из кирпича

    Этот вариант печки потребует расходов на покупку шамотного кирпича, обычный керамический для ракетной печи не подойдет. Кладка выполняется на растворе из шамотной глины, она тоже продается в виде готовой строительной смеси. Как сделать стационарную ракетную печь:

    1. Предварительно нужно выкопать яму, утрамбовать дно и залить фундамент размерами 1200 х 400 мм и высотой 100 мм, как изображено на фото.
    2. После застывания фундамент накрывают листом базальтового картона и ведут кладку камеры сгорания, бункера для загрузки дров и вертикального канала. С торца камеры сгорания устанавливают дверцу для прочистки зольника.
    3. После высыхания глины яма засыпается, а на вертикальный канал надевается заранее подобранная труба или малая бочка диаметром 450 мм. Промежуток между кирпичной кладкой и стенками трубы заполняется огнеупорным утеплителем, например, базальтовой ватой, керамзитом, вермикулитом.
    4. На последнем этапе на конструкцию надевают колпак из большой металлической бочки диаметром 600 мм. Предварительно в ее верхней части делается вырез и ставится патрубок для подключения дымохода. Когда бочка перевернется, он как раз окажется внизу.

    Дальше – дело техники, можно выводить дымоход сразу наружу либо строить еще лежанку с дымооборотами. Для этой цели уже сгодится обычный керамический кирпич и глиняно-песчаный раствор. Порядовка кирпичной кладки ракетной печи с небольшой лежанкой подробно показаны на видео:

    Заключение

    Конечно же, печь ракета на дровах – не верх совершенства и привлекательна лишь в силу своей простоты и дешевизны. Да и вписать ее в интерьер жилого помещения – та еще задачка. Отсюда напрашивается вывод, что сооружать подобный источник тепла можно где-нибудь на даче либо во времянке, где люди пребывают не постоянно. Длительных перерывов между растопкой отопитель не боится, а прогревается достаточно быстро. Для обогрева большого жилого дома или бани данный агрегат не подойдет, тут нужны другие решения.

    Читайте также:  Корчеватель сорняков

    Монтаж печи-ракеты своими руками: чертежи, модели и процесс изготовления

    Установка печи в доме способствует нормальному обогреву жилья. Можно установить индивидуальные небольшие печки, либо проложить целую систему отопления. Сделать одновременно эффективный, компактный вариант можно, если соорудить печь-ракету.

    Внешний вид

    Принцип работы печи

    Печь-ракета получила свое название в связи с тем, что общий внешний вид имеет некоторое сходство с ракетой, а одна из разновидностей похожа на перевернутый летный агрегат.

    Принцип работы системы отопления заключается в том, что топливо закладывают под углом или сверху, а поддувало располагается на той же высоте, доставляя воздушные потоки напрямую к огню.

    В соответствии с тем, какой вид конструкции установлен, отходы от сгорания будут продвигаться по дымоходным каналам, сильно охлаждаясь, либо сразу покинут агрегат через верхнее отверстие.

    Движение потоков тепла

    Главное, что нужно сделать – это утеплить трубу. Оптимальным решением проблемы станет установка труб меньшего диаметра внутри аналога большего размера, а свободное пространство между ними становится местом под теплоизоляцию. Например, можно засыпать золу.

    Теплоизоляция деталей

    Обеспечивает максимальную выработку тепла, полное сгорание дров наличие доступа ко вторичному воздуху.

    Полная отдача жара достигается благодаря тому, что дымоотводная часть подсоединяется к нижней трети печи, а выходящий дым ударяется о препятствие внутри нее. Далее происходит частичное скопление продуктов горения, которые догорают дальше, выделяя еще больше тепла.

    Так продолжается до тех пор, пока остывший дым не находит выход наружу.

    Наглядно ознакомиться с тем, как отапливается помещение, можно в следующем видео:

    Виды печей

    Всего выделяют две большие группы сооружения-ракеты: переносные и стационарные.

    Переносная модель располагает специальным производственным наименованием: «Робинзон». Целевым назначением выступает выделение тепловой энергии для нагрева воды, приготовления пищи в полевых условиях.

    Г-образная печка

    Общий вид аппарата являет собой перевернутую букву «Г», нижняя часть которой размещена горизонтально, служит приемником топлива. Сюда вкладывают дрова, разжигают огонь, подкладывают сухие ветки.

    Ввиду особой формы сильно повышается воздушная тяга, раздувая пламя все сильнее на столько, что приходится ограничивать данный поток. Иначе древесина будет прогорать так быстро, что нагрев будет гораздо меньше ожидаемого.

    Если выразиться кратко, то принципом действия данного варианта строения является применение энергии, выделяемой от естественного потока продуктов горения, поднимающихся по трубе.

    Повысить текущую способность утилизации поступающих источников энергии возможно, если сделать надбавочную теплоизоляцию, пусть даже частичную. Главное, расположить дополнительные элементы вокруг трубопровода.

    Стационарный формат снабжается особым колпаком, сохраняющим тепло от выходящих газов, осуществляя лучший обогрев дома. Отличием от предыдущей версии выступает ограничение количества поступающего воздуха первичного потока, а догорание происходит внутри нижней части дымоотводного рукава, где проходит вторичный воздух.

    Стационарная печка

    Накаленные продукты горения собираются под колпаком, охлаждаются и вновь опускаются в канал дымохода.

    В результате, на выпущенный дым воздействует три параметра: гравитация, давление, сила тяги. За счет них происходит притяжение вниз, либо отпуск в дымоход, смешивание с более горячими газами из поступающей партии, а также естественное движение внутри каналов.

    Схема движения газов

    Такая специфичность позволяет выложить каналы практически любой формы, главное, чтобы соблюдалось и основное назначение – удержать максимально возможное количество тепла.

    Особенности конструкции используют под установку лежанки.

    Сборка лежанки

    Но есть другой способ сдержать падение температуры: от обогревателя выводят дымоходную трубу с водяной рубашкой, парой патрубков, где последние подсоединяются к отопительной системе.

    Плюсы и минусы ракетной печки

    Реактивная конструкция пользуется спросом ввиду небольших размеров, относительной дешевизны конечного сооружения.

    Это оптимальный вариант для обогрева частного дома, а при должной кладке печь можно прекрасно вписать в интерьер жилья. Основные детали не будут видны, так что останется сделать аккуратными металлические колпаки, крышку топки.

    Конечный вид

    Экологичное построение не выделяет вредных веществ: на выходе остаются лишь водяной пар и углекислота.

    Конечный вид

    Постройки, выполненные собственными силами, не способны достичь оптимальной мощности, особенно, если неправильно топить.

    Сухие или мокрые дрова

    Вне зависимости от типа собираемого обогревателя всегда будут частичные утери тепла, но можно их свести к минимуму, если установить водяной контур к трубе, проводящей газ.

    Конструкция изделия может быть разная, что позволяет сделать подобный агрегат самостоятельно, хоть из баллона из-под газа.

    Печь с баллоном из-под пропана

    В качестве топлива можно использовать то, что удобнее: дрова, уголь вне зависимости от их состояния, а расход будет ниже, чем у других аналогов. При небольшом расходе сырья печка выдает высокий показатель КПД.

    Еще долгое время после того, как процесс горения закончится, будет сохраняться тепло: хорошо протопленная система остается теплой еще около 12 часов без возобновления топки.

    Недостатками считаются необходимость постоянного личного присутствия для контроля, ручной отладки ввиду отсутствия автоматики. Также нужно часто подкидывать дрова, исключить вероятность того, что дети или взрослые дотронутся до металлических частей. Металл накаливается до экстремальных температур, поэтому способен оставить очень сильные ожоги.

    Ожоги от горячих поверхностей

    Ракетное строение не подходит для сборки внутри бани, так как не способно за короткие сроки прогреть помещение до требуемой температуры.

    Если было решено установить такую модель обогрева, то можно забыть о подключении к трубопроводу или горячему водоснабжению: любое подключение дополнительных ответвлений разрушает герметизацию внутреннего бункера. Как следствие, теплоизоляция тоже сильно уменьшится.

    Регулировка объема вырабатываемого жара осуществляется лишь при снижении или повышении количества используемого топлива. Корректировать силу прогорания посредством поддувало возможно только тогда, когда печь разжигают.

    Удобное расположение контроллера

    Потребуется немало времени, чтобы прогреть комнату до комфортной температуры при условии, что ее площадь составляет менее 20 кв. м., иначе отопления будет недостаточно.

    Невозможно достичь максимального уровня работы ракеты, если используются сырые дрова: пиролиз возможен только с сухой или полностью просушенной древесиной.

    Основные размеры

    Прежде, чем приступать к строительным работам, нужно точно знать, какие размеры у каких частей сделать.

    Высота канального барабана представляет собой его удвоенный диаметр, который зависит от того, сколько планируется выложить каналов. От 4% до 6% данной вышины – величина зольника.

    Если планируется обмазка глиной, то высота слоя не должна быть более 2/3 высоты обрабатываемой части, а толщина всего треть. Лежанку покрывают глиной на ¼ барабанного диаметра.

    Пример расчетов

    Площадь трубного сечения составляет 7% от аналогичного поперечного параметра, а половина используемого размера будет габаритами поддувала.

    Жаровая полость является равнозначной, а внешний дымоход по сечению соотносится с двойным поперечным числом трубы.

    Изоляция вокруг дымоходной части, выступающей наружу, укладывается до 6 см. Максимальная высота внешнего трубопровода не превышает 4 м.

    Продолжительность газоотводного канала напрямую зависит от диаметрального размера барабана. Например, если используется установка 60 см, объем которой 200 л, то искомое значение равно 6 м, не меньше. Когда сборка каналов вдвое меньше, длина газоотвода не превышает 4 м.

    Порядок сборки своими руками

    Используемые инструменты и материалы рознятся ввиду того, какой именно вариант конструкции был выбран к постройке.

    Вне зависимости от выбора, общий порядок действий включает несколько шагов. Первый из них – это составление схемы. Отображение планируемого сооружения с учетом всех замеров поможет приобрести требуемое количество материала, сделать запас сырья.

    Далее закупают расходники, готовят все приспособления и выполняют подготовку рабочего места. Пространство освобождают ото всего, а для установки стационарной модели с лежанкой заливают фундамент, что потребуется частичной разборки пола.

    Когда расчеты проведены, материалы подготовлены, а место очищено, приступают к работе.

    Печка из баллона

    Походным вариантом считается воздвижение из пустого газового баллона. Топочную камеру формируют из профилированной трубы 15 на 15 см, через нее же осуществляется закладывание топлива.

    Внутренний газоотводный канал создают при помощи стальных труб с диаметром от 7 до 15 см, а на дымоходный выступ оставляют запас 10 см.

    Теплоизолирующим средством является базальтовое волокно, обладающее плотностью от 100 кг/куб. м. Также понадобится металлический лист не толще 3 мм.

    Сперва у баллона выкручивают вентиль и заливают внутрь чистую воду. Верхнюю баллонную часть срезают болгаркой по шву.

    На боковых частях делают прорези под монтаж топки с последующей установкой дымохода.

    Профилированные детали вставляют, соединяя с вертикальным каналом, проведенным сквозь дно основной части.

    Дальнейшая сборка осуществляется в соответствии с нижеследующей схемой:

    Схема сборки печи из баллона

    Теперь удаленную ранее верхнюю часть приваривают на место, проверяют швы на герметичность: не должно быть бесконтрольного поступления воздуха.

    Потом монтируют дымоход, водяную рубашку и вновь проводят проверку. Чтобы достичь оптимальной силы тяги, важно расположить трубу над топливником не менее, чем на 4 м.

    Печь длительного горения

    Если планируется долговременное использование, лучше собрать полноценное сооружение, под которое составляют предварительный чертеж.

    Для качественного выполнения работ потребуется подготовить красный кирпич в большом количестве, несколько шамотных блоков, формирующих топку, а также трубы и металлические элементы. Укладку производят с использованием строительной смеси из глины и песка.

    Сперва делают прочный фундамент: выкапывают прямоугольную ямку глубиной около 40 см, дно засыпают керамзитом или щебнем, тщательно трамбуют. Далее послойно насыпают песок, орошают его водой и уплотняют, укрывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки.

    Упрочняет конструкцию арматурная вязка: несколько прутков арматуры укладывают друг на друга, формируя решетку и скрепляют горячей сваркой.

    Приступают к сборке опалубки из деревянных досок. Высота бортиков должна составлять не менее 20 см при условии, что толщина основания будет 10-15 см.

    Форму из древесины ставят внутрь ямы, кладут арматуру, намешивают раствор из цемента, песка, воды внутри достаточно большой тары до консистенции густой сметаны и заливают. Теперь понадобится немного утрамбовать смесь, что делают посредством строительного вибратора или многократно протыкая насквозь арматурным прутком. Не стоит слишком усердствовать: излишне плотное основание быстро растрескается.

    Потребуется переждать не менее двух-трех недель, чтобы цемент просох и можно было снять опалубку. Сверху фундамент обмазывают битумом или застилают рубероидом для гидроизоляции.

    Теперь начинают делать кирпичную кладку. Первый ряд кладут прямо на изоляцию, выдерживая между блоками не более 3 мм. Сперва формируется общий контур, а после уже выкладывается внутренняя часть. Место под топку оставляют сразу и кладут ее из шамотного кирпича.

    Следующий ряд выполняют с частичным смещением блоков следующего яруса относительно кирпичиков предыдущего, чтобы швы были закрыты сверху и снизу.

    Следующим шагом станет создание дымоходного канала, воздвижение дымохода, ставят котел с водой.

    Пример готовой печи с глиняным покрытием

    Места установки дверок или иных перекрывающих деталей также оставляют свободными относительно нижней части, но при выкладке ряда, внутри которого предполагается размещение, уже устанавливают детали. Если ставят дверцы, используют огнеупорную проволоку.

    Необходимо обеспечить агрегат воздуховодом с улицы, так как устройству требуется очень много свежего воздуха.

    После завершения работ печь оставляют просыхать почти на месяц и только потом проводят пробную топку. Первый раз сжигают совсем мало топлива, которое, чаще всего, являет собой несколько газет или сухих тонких веточек. Постепенно количество дров и время отопления увеличивают, что не дает конструкции потрескаться.

    Собрать печь-ракету достаточно просто, а печь станет отличным вариантом для размещения на даче, либо загородном домике. Дополнительно можно вмонтировать барбекю и готовить свежую пищу на открытом воздухе.

    Пример того, как можно сделать реактивную постройку из баллона показано в видеофайле:

    Ссылка на основную публикацию