Как сделать железобетонный столб для забора

Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

Наиболее важным моментом обустройства приусадебного участка является установка ограждения. Вне зависимости от его вида потребуются опоры, наиболее надежными среди которых являются бетонные столбы для забора. Они могут быть куплены, но при желании сэкономить их стоит сделать своими руками.

Преимущества и недостатки

Перед началом изготовления бетонных столбиков стоит убедиться в правильности выбора. Для этого необходимо знать все преимущества и недостатки этого вида опор. Среди основных достоинств можно выделить:

  1. Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
  2. Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
  3. Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Изготовление столбов

Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Роботы по изготовлению бетонных столбов для забора своими руками проводятся в несколько этапов, каждый из которых требует детального рассмотрения.

Создание опалубки

Именно качественная опалубка является гарантом получения ровных и надежных опор. Наиболее простой вид опалубки — короб требуемых размеров, изготовленный из фанеры. Если этот материал отсутствует, то подойдут и обычные доски. Три стороны короба и его торцы необходимо скрепить между собой, а одна сторона должна оставаться свободной для заливки раствора.

Чтобы избежать протекания бетона, необходимо максимально надежно скрепить все элементы опалубки, а ее внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой. При этом важно ее разложить ровно, чтобы на столбе не отпечатались складки. Еще более эффективным материалом для решения этой задачи будет пластик. С его помощью можно не только удержать раствор внутри короба, но также предотвратить процесс разбухания древесины.

В качестве соединительных элементов лучше использовать шурупы, так как они легко извлекаются после завершения работы.

Установка арматуры

От качества арматуры напрямую зависит прочность столбов. Для ее установки потребуется сварочный аппарат. Для создания каркаса необходимо следующее количество прутов:

  1. 4 длинных — устанавливаются вдоль короба и должны иметь диаметр от 12 до 16 мм.
  2. 8−16 коротких в зависимости от высоты опоры — располагаются поперек конструкции, а их диаметр равен 8−10 мм.

Для увеличения прочности столба поперечные прутья арматуры следует располагать с шагом 5−15 см. При установке металлического каркаса в форму следует оставить зазор около 2 см, чтобы раствор полностью залил всю арматуру и предотвратил коррозию железа.

Следующим шагом станет заполнение опалубки щебнем небольшого размера (5−10 мм) и подготовка раствора. Сначала смешивается цемент с песком в соотношении 1 к 2, после чего добавляется вода. Смесь необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Для придания бетону дополнительных свойств (например, морозоустойчивости) потребуются соответствующие присадки.

После приготовления смеси ее необходимо осторожно залить в опалубку, чтобы не образовались пустоты. Для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха, потребуется создать небольшую вибрацию. Решить эту задачу можно с помощью перфоратора, в который вставлен железный прут с площадкой на втором конце. После его включения достаточно приложить площадку к нескольким местам короба.

Если этот инструмент отсутствует, то придется проткнуть бетонную смесь в нескольких местах отрезком арматуры. Когда вся опалубка будет заполнена цементом, необходимо предоставить конструкции неделю для затвердения. После этого остается лишь извлечь готовое изделие и приступить к изготовлению нового.

Закладные элементы

При изготовлении столбов крайне важно предусмотреть возможность крепления к ним секций забора. Чаще всего для этого используются деревянные бруски в форме трапеции, предварительно обработанные олифой либо медным купоросом. Перед тем как залить раствор, приготовленные бруски устанавливаются в опалубку широким основанием внутрь и крепятся с помощью струбцины.

Вторым вариантом закладных деталей могут стать анкерные металлические элементы — отрезки резьбовых шпилек. После изготовления столбиков они будут выступать над поверхностью и к ним можно установить деревянные бруски, а на них — другие крепежные элементы при монтаже секций забора. Можно использовать и другие виды закладных деталей, проявив в этом вопросе фантазию.

Круглые опоры

Для этого потребуется отрезок трубы длиной около одного метра, который будет выполнять роль опалубки. Его предстоит предварительно разрезать болгаркой на две части и к каждой из них приварить «ушки» с отверстиями для болтов. Они необходимы для соединения двух частей опалубки. Каркас из арматуры будет монтироваться в яме, где планируется установить опору.

После этого яма заполняется бетоном до уровня поверхности грунта, а опора изготавливается методом скользящей опалубки. Трубу следует смазать машинным маслом, чтобы упростить процесс последующей разборки и установить на землю. Выровняв ее положение в вертикальной плоскости, остается залить раствор и оставить на несколько дней.

После затвердевания бетона болты необходимо слегка отпустить и передвинуть опалубку вверх на три четверти, а затем вновь заполнить раствором. Этот процесс необходимо повторять до получения опоры требуемой высоты.

Столб для забора своими руками

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

  • Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
  • Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
  • В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
  • Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

  1. Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
  2. ​Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

  • Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
  • Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

Trelis:

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

  • Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

  • В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

  • В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
  • Рубероидная «рубашка» бетонируется.
  • В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

  • После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

Krot64:

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Читайте также:  Восемь этапов укладки тротуарной плитки

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Выбор, создание и установка бетонных столбов для забора

Один из вариантов надежных опор для забора – бетонные столбы. Их покупают как готовыми, так и делают сами в домашних условиях. Установить их тоже можно самому.

Такой универсальный материал как бетон подходит для конструкций любой сложности и дизайна.

Преимущества и недостатки

В пользу железобетонных опор говорит то, что они:

  1. Долговечные. По сроку службы не уступают металлу, кирпичу.
  2. Устойчивы к перепадам температур, влаге, ультрафиолету, коррозии.
  3. Прочные. Такие столбы способны выдерживать большие нагрузки.
  4. В процессе эксплуатации не нуждаются в особом уходе.
  5. Просты в установке. Это позволяет браться за строительство и людям, не имеющим опыта.
  6. Могут быть украшены декоративными элементами из камня, плитки и имеют множество вариантов покраски.
  7. В сборных столбах из бетона удобно прятать проводку, крепить сверху фонари для лучшего освещения участка.

  1. При самостоятельном изготовлении нужно будет подготовить надежную опалубку или формы под заливку.
  2. Монолитные опоры много весят, что вынуждает обустраивать массивный фундамент.
  3. Самодельные столбы застывают около месяца, что растягивает сроки строительства.
  4. Если заливка элементов происходит не на месте монтажа, то для перемещения придется привлекать спецтехнику.

Несмотря на минусы, бетонные опоры часто устанавливают для заборов различной сложности, и в итоге получаются надежные и красивые конструкции.

В продаже встречаются столбы следующих форм:

  • треугольные;
  • квадратные;
  • многогранные;
  • круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

  1. С продольными пазами . Применяется для монолитных сооружений.
  2. С металлическими петлями . Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
  3. С закладными из деревянных брусков . Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

Цельный

Цельный железобетонный столбик заливается самостоятельно либо покупается уже готовым и устанавливается спецтехникой.

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

  • прочность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность выдерживать высокие нагрузки;
  • более низкая цена, чем у наборных опор.

  • трудоемкость процесса;
  • длительный период застывания (до месяца);
  • большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

При изготовлении цельных столбов важно соблюсти технологию процесса, выбрать цемент подходящей марки, подготовить раствор правильной консистенции.

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

  • легки по массе;
  • собираются быстро;
  • процесс установки простой;
  • не нужно привлекать спецтехнику, помощников.
    • по прочности уступают цельным;
    • при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

    В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

    Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

    С заливкой бетона на месте установки

    При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

    Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

    Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

    Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

    Независимо от формы внутрь будущих столбов для забора помещается каркас из арматуры, что усилит ЖБИ, придав дополнительную прочность.

    Основные размеры

    Длина фабричных столбов колеблется от 1,7 до 4,2 м, что позволяет подобрать высоту опор с учетом назначения ограждения. Минимальное сечение – от 13*13 см и выше.

    Фото: размерная линейка и различные формы железобетонных столбов от производителя

    Если в перечне продукции нет подходящих для вас размеров, то можно оформить индивидуальный заказ.

    Этапы изготовления, монтажа столбов из бетона

    Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • лопата или садовый бур;
    • цемент;
    • песок;
    • мелкий щебень;
    • прутья арматуры диаметром 8–10 мм;
    • уровень;
    • сварочный аппарат, электроды, защитная маска;

    Фото: ручной сварочный аппарат с электродами и средствами индивидуальной защиты. Оборудование необходимо для сварки лаг к опорам.

  • деревянные доски или металлическая труба (для опалубки столбов);
  • болгарка;
  • емкость для замеса раствора;
  • бетономешалка или строительный миксер.
  • Разрабатывается схема будущего ограждения, определяется место под застройку.

    Подготовка, разметка

    Поверхность очищается от сорняков, мусора, камней, выравнивается.

    По краям будущего забора забиваются в грунт деревянные колышки. Между ними вплотную натягивается шнур. Остальные колья вбиваются в местах расположения опор.

    Фото: разметка линии для установки ограждения на садовом участке.

    Фундамент

    Под бетонные стойки можно делать столбчатого основания, но ленточное надежнее, поскольку будет поддерживать конструкцию по всему периметру.

    Кратко последовательность заливки фундамента выглядит таким образом:

    1. Роется траншея на глубину ниже точки промерзания грунта шириной на 10–15 см больше ширины столба.
    2. Дно трамбуется, заполняется песчано-щебеночной смесью, увлажняется водой и снова трамбуется.
    3. Вся внутренняя часть траншеи выстилается рубероидом.
    4. В местах установки стоек забиваются профильные трубы. При необходимости к ним по бокам привариваются подпорки. Альтернатива – варится каркас из 4 прутьев арматуры диаметром 8–10 мм, высотой равной высоте будущего столба. Потом крепится в вертикальном положении так, чтобы на доставало на 10–15 см.
    5. Внутрь траншеи в промежутках между опорами рекомендуется также уложить арматурный каркас, но уже в горизонтальном положении.
    6. Траншея доверху заливается бетонным раствором.

    Фото: ленточное основание с направляющей из профильной трубы круглого сечения.

    Время застывания – до трех недель. После окончательного схватывания допускается продолжать работы.

    Подробнее о способах создания и других видах фундамента для забора.

    Сборка каркаса (армирование)

    Разберем формирование металлического каркаса подробнее.

    Прутья соединяют между собой с помощью электросварки или же связывают медной проволокой с сечением от 3 мм.

    Готовый каркас не должен упираться в края опалубки. Рекомендуемый зазор со всех сторон – по 2–3 см.

    При соединении арматуры, установке важно выдержать вертикальность уровня. Иначе из-за перекошенного каркаса столб может получиться кривым.

    Пропорции при замесе раствора

    Марка цемента должна быть не ниже 300, а лучше 500. Рекомендуемая фракция щебня – 5–10 мм.

    Оптимальное соотношение компонентов – 1:2:2, где на 1 часть цемента приходится 2 части песка и 2 части щебня. Количество воды определяется индивидуально. Главное, чтобы смесь не получилась жидкой.

    Виды опалубки

    Устанавливается вертикально, когда столбы изготавливаются сразу на месте ограждения, горизонтально – в случае предварительной заливки на отдельной площадке.

    В зависимости от используемого материала меняется способ сборки и крепежа.

    Деревянная (из досок)

    Зачастую получается квадратной формы. Наиболее простой вариант взять 4 доски одинакового размера и сбить из них опалубку. Допускается большее количество досок либо плотная фанера. Соединяются элементы гвоздями или саморезами.

    Для того, чтобы сделать деревянный каркас герметичным, доски изнутри обшивают полиэтиленовой пленкой. Дополнительно на стыках лучше пройтись герметиком, монтажной пеной.

    Важно, чтобы опалубка получилась прочной и выдержала вес бетона, но при этом легко разбиралась.

    Фото: процесс формирования квадратного бетонного столба

    Перед заливкой проверяется надежность фиксации деревянного каркаса – он должен быть неподвижен.

    На этом этапе работ не стоит забывать про крепеж специальных закладных, на которые будут монтироваться секции забора.

    Трубного типа

    Выполнять функцию опалубки могут и асбестоцементные трубы. Их внутреннюю полость следует заранее смазать машинным или дизельным маслом, чтобы бетон проще отходил от стенок. Надежно закрепленные в грунте их заливают раствором.

    В отдельных случаях хозяева предпочитают и вовсе не снимать опалубку, а оставлять столбы в таком виде, лишь закрыв верх трубы крышкой или колпаком.

    Фото: использование асбестоцементной трубы в роли постоянной опалубки

    Для получения круглого столба подойдет и опалубка из металлической профильной трубы. Ее внутри также рекомендуется промазывать отработанным маслом перед заливкой.

    Скользящая

    При монолитном заполнении бетоном каркаса на всю высота столба большая вероятность образования внутри воздушных пустот. Это неблагоприятное явление постепенно приведет к порче столба.

    Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать скользящую или переставную опалубку.

    Делать ее не сложно. Процедура следующая:

    1. Берется метровая металлическая труба, с помощью болгарки режется вдоль на 2 равные части.
    2. Полученные половины стягиваются между собой хомутами с болтовым соединением.
    3. Внутрь заливается бетон.
    4. Как только раствор наберет прочности, опалубка аккуратно снимается и перемещается на участок выше, но так, чтобы нижняя часть захватывала 2–5 см верха уже застывшего столба.

    Схема скользящей опалубки железобетонного столба

    Перемещения скользящей опалубки выполняются до тех пор, пока стойка не наберет требуемую высоту.

    Хоть время на изготовление стойки уйдет гораздо больше, но зато плотность полученного изделия будет высокой.

    Заливка

    В зависимости от используемого типа опалубки заливка проводится за один или несколько дней.

    Важно уделить внимание уплотнению бетонной массы. Для этого можно взять пруток арматуры требуемой длины и пронизывать раствор от верха до низа – методом шнекования.

    Более быстрый способ – применить перфоратор в режиме отбойного молотка либо специальную виброустановку. Но в этом случае есть риск, что опалубка не выдержит такой нагрузки.

    Опалубка снимается как только бетон наберет прочность – через 1–2 недели.

    Декорирование

    Если наборные стойки не нуждаются в дополнительной отделке, то самодельный бетонный столб без декорирования будет выглядеть неэстетично и уныло.

    Выбор отделочных материалов неограничен.

    Популярна штукатурка. Она наносится сверху армирующей сетки, что способствует лучшей схватываемости смеси с поверхностью столба.

    По составу штукатурка бывает:

    • известково-гипсовая;
    • минеральная;
    • декоративная;
    • мозаичная.

    Недорогой вариант – покраска элементов. Хороший красящий состав не только придаст эстетичности, но и создаст защитный слой.

    Кроме того, для отделки используют облицовочный кирпич, пластиковые панели.

    Пользователи часто ищут :

    Популярные производители, цены на столбы

    Среди отечественных компаний стоит выделить следующие:

    1. ООО «Покровский Завод Железобетонных Изделий» . Работает с 1970 года. Производит ЖБИ для жилищного, промышленного строительства, в том числе и элементов для ограждения.
    2. ООО «Очаковский завод-комбинат ЖБИ» или Московский железобетонный завод . Лидер по выпуску и торговле ЖБИ различной сложности по всему Московскому региону. В списке продукции тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, столбы, элементы ограждения и не только. Для постоянных клиентов есть возможность изготовления продукции по нужным им размерам.
    3. ОАО «Домодедовский завод ЖБИ» . Работает больше 50 лет. Товары этой компании востребованы не только в России, но и далеко за ее пределами. Завод выпускает бетонные элементы для панельных домов, блоки, бордюры, столбы, плиты для заборов.

    Цены у отечественных производителей находится примерно в одном диапазоне, поэтому приведем средние цифры:

    1. Бетонный блок размером 30*30 см, высотой 20 см – 400–600 руб. Фундаментный блок таких габаритов – от 360 руб.
    2. Крышка на столб без декора – от 350 руб/шт., с декором – от 500 руб/шт.
    3. Готовый односторонний столб из бетона размерами 290*15*13 см – от 1300 руб., двухсторонний таких же размеров – 1700 руб. При этом высота надземной части в обоих случаях составляет 2 м.

    Если покупать фактурные опоры, то цена на них будет на 30-40% выше, чем у обычных.

    Если хозяев не пугает трудоемкость самостоятельного изготовления опор в условиях ограниченных ресурсов,они могут сделать столбы сами. Если же времени на строительство немного, лучше покупать уже готовые опоры.

    Как сделать бетонные столбы для забора своими руками?

    Владельцы дачных участков и частных домов, обеспечивая безопасность собственной территории, по периметру устанавливают ограждающие конструкции – заборы. Их основой, наряду с металлом, кирпичом, асбоцементными трубами и древесиной, являются бетонные столбики для крепления секций забора. Можно, конечно, купить готовые колонны, но выгоднее изготовить их самостоятельно.

    Несложно для забора своими руками изготовить опорные стойки из бетона. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и создать надежную основу для забора, полностью соответствующую замыслам застройщика.

    Самостоятельно изготавливая бетонные столбы для забора, можно индивидуально определить профиль и размеры изделий, установить в необходимых местах закладные элементы, что актуально при возведении нестандартных ограждений.

    В материале статьи представлена информация об этапах изготовления бетонных столбов своими руками, особенностях конструкции, технологии изготовления.

    Перед тем как начать изготовление бетонных столбов, следует точно для себя решить подходит ли вам именно этот тип опор

    Разновидности технологий

    Для изготовления бетонных столбов своими руками применяются следующие технологии производства:

    • Изготовление в многоразовых конструкциях в условиях отдельной площадки с последующим извлечением опор после твердения и установкой его в ограждающей конструкции, согласно разработанной схеме.
    • Заполнение бетонным раствором индивидуальных форм необходимого сечения (круглых, квадратных, прямоугольных и пр.), предварительно смонтированных на месте установки опор по периметру забора.

    Основные этапы изготовления

    Независимо от особенностей технологии изготовления, комплекс мероприятий, согласно которому изготавливаются столбы из бетона, включает следующие этапы:

    • сборка опалубки, от качества которой зависит товарный вид полученных изделий;
    • изготовление арматурного каркаса, обеспечивающего прочность элементов;
    • подготовку цементной смеси, прочность которой после твердения определяет эксплуатационные характеристики опор;
    • заполнение раствором, после твердения которого, можно извлекать готовые столбы для забора.

    Стоит помнить, что срок службы напрямую зависит от качества материала, используемого при изготовлении опор

    Альтернативные методы изготовления позволяют заливать бетонный столб своими руками непосредственно на месте, где он будет эксплуатироваться в ограждающей конструкции. Остановимся детально на особенностях этапов работ.

    Изготовление опалубки

    Качественно изготовленная опалубка позволяет обеспечить товарный вид изделий, гарантировать их прочностные характеристики при условии применения соответствующего цементного раствора и правильном армировании. Задумываясь об опалубке для забора и столбов, обратите внимание на следующие моменты:

    • Выбор материала, предназначенного для сборки формы. В качестве материала может применяться металл, древесина, пластик и специально пропитанный плотный картон. Определяясь с материалом, помните, что конструкция должна сохранять прочность при заливке и не деформироваться.
    • Изготовление опалубки, соответствующей размерам изделий. Конструкция должна обладать жесткостью. Листовой металл целесообразно сваривать, а деревянные заготовки соединять шурупами или саморезами.

    Бетонные опоры имеют всего один недостаток – это необходимость создания фундамента для их установки, без которого забор может искривиться и завалиться

    Конструктивные особенности опалубки должны позволять легко извлечь готовое изделие. Это обеспечивается трапецеидальным сечением конструкции, заливаемой на отдельной площадке и использованием строганных досок. Для легкости извлечения бетонных столбов для забора применяйте полиэтиленовую пленку, положенную до заливки бетонного массива.

    Формы, изготовленные из древесины и металла, могут использоваться многократно, быстро собираются и легко демонтируются. Они позволяют воспроизвести необходимую геометрию опорных элементов ограждения.

    При изготовлении опалубки, предназначенной для формирования стационарно установленных столбов для забора, обратите внимание на прочность участка, расположенного внизу колонны и воспринимающего вес бетонного массива.

    Опорные элементы круглого сечения, заливаемые на месте установки, могут формироваться в одноразовых картонных формах, усиленных с внешней части деревянным каркасом или стальной сеткой для армирования.

    Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

    Экономные хозяева покупают лишь то, без чего они не могут обойтись – если что-то можно сделать своими силами, они это делают: железобетонные конструкции, в том числе ступени, перекрытия, плиты и столбы.

    В этой статье мы расскажем, как сделать железобетонный столб для забора, который ничем не будет отличаться от промышленных аналогов, кроме его стоимости.

    Содержание:

    Изготовление армированного бетонного столба

    Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

    Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

    Шаг №1 – матрица для литья

    Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

    • Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
    • Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

    Делаем многоразовую опалубку для столба

    Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

    Шаг №2 – вяжем арматуру

    Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

    • Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
    • Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

    При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

    Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

    Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

    У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

    • Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
    • Конец трубы затягивается хомутом.

    Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

    Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

    Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

    На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

    Шаг №4 – бетонирование столба

    Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

    Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

    При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

    Приготовление цементного раствора

    После смешивания компонентов раствор готов.

    Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

    Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

    Заключение

    После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

    Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

    Демонтаж опалубки и конечный результат

    ВИДЕО: Бетонные столбики своими руками

    Бетонные столбики своими руками

    Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Как сделать железобетонный столб для забора

    Видимо, пришло время рассказать про аспекты создания железобетонного столбика для забора. Поскольку я давно хотел это сделать. А для новичков в деле бетонирования чего-либо нелишним будет узнать истинную технологию создания цементного раствора. Почему я говорю истинную? Дело в том, что, перелопатив (нет, не песок с цементом) массу информационных источников на тему цементирования, я столкнулся с невероятным разбросом мнений, вариативностью действий, диапазоном пропорций. Оно вроде верно. В зависимости от марки цемента, требуемой марки бетона выбираются нужные пропорции и консистенция. Но авторы многих статей не заостряли внимания на мелочах. Ведь подобные работы считаются пыльными, грязными, даже неудобными. Хочется поскорее расправиться с ними. Что уж говорить про заливку бетонных столбов своими руками? Но во всем есть мера, точнее, золотая середина. И в этой статье я расскажу вам, как создать железобетонную конструкцию столба своими руками с правильным цементно-песчаным раствором. После долгих размышлений решил, что еще поделюсь расчетами, которые касаются стоимости материала. Поэтому те, кто хотят сэкономить на изготовлении бетонных столбиков при возведении забора, обязательно прочитают статью до конца. А возможно, перечитают еще разок.

    Инструменты для заливки столбов

    • Измерительная рулетка.
    • Перчатки.
    • Мощные кусачки.
    • Плоскогубцы.
    • Гаечный ключ и отвертка.
    • Ручная пилка или электрический лобзик.
    • Кувалда и наковальня для выправления армопояса.
    • Мастерок.
    • Ведро на 15 литров.
    • Мерные емкости.
    • Для размешивания потребуется электрическая дрель с насадкой-миксером. Она облегчит процесс. Ведь двадцать пять столбов это не шутки.

    Подготовительные работы

    Для удачного старта я разделяю работу на подготовку материала и манипуляции с цементным раствором. Порядок действий такой:

    После того как донышко готово, переходите к сборке конструкции:

    • Уложите сетку в трубу.
    • Поместите вместо уплотнителя фанерный диск.
    • Зафиксируйте хомуты на равномерном расстоянии.
    • Проденьте через отверстия шпильку.
    • Центруйте линию болтов на донышке и торчащие концы шпильки. Эти точки – места крепежа забора.
    • Затяните болтовые соединения.
    • Проклейте две боковые линии скотчем.

    Заливка столбика своими руками

    Производители цемента рекомендуют замешивать раствор при температуре не ниже +20 градусов. Я придерживался этого значения. По-моему, оно оптимальное. Пропорциональный состав, описанный выше, повторять не стану, но обращу ваше внимание на второй важный момент – порядок замеса. Дело в том, что жидкое стекло вступает в реакцию с водой. Вы скажете, в какую реакцию? Отвечаю: оно в ней растворяется.

    • В воду, желательно теплую (+20 градусов), заливается доля жидкого стекла. Затем, размешивается.
    • Следом отмеряется и высыпается цемент. Его следует тщательно размешать. Через две минуты он набухнет.
    • Затем, равными порциями добавляется песок. Я замешивал самодельным миксером, надетым на дрель. Миксер на четыре лопасти сделан из той же шпильки и перфоленты. Плюс четыре гайки.
    • Знайте, добавляя воду во время внесения песка для облегчения замешивания, вы нарушаете целостность связи стекла и цемента. А это недостаток в будущем. Однако минимальное количество воды в конце замешивания порой необходимо.

    Заливка раствора в форму осуществляется на ровном месте без угрозы падения. Трамбование производите длинным прутом либо шпилькой. Хотя долгие, но легкие постукивания по корпусу эффективней. Завоздушивание происходит преимущественно в верхней части столба, так как масса давящего бетона становится меньше. Кстати, сам столбик заливается вверх дном. Через 24 часа бетон застынет. Этой скорости способствует жидкое стекло. Еще через 6 часов можно снимать пластиковые формы. Но передерживать не рекомендую. Есть вероятность прилипания при передерживании. Хочу сказать, что я не использую центральную арматуру. П стоимости получается дороже. Но для длины столба в 2 метра она необходима.

    Заключение

    В заключение стоит заметить, что многие неопытные домохозяева и даже рабочие пренебрежительно относятся к расчету относительно заливки бетона. На своем опыте я показал, что в этом деле экономия средств стоит не на последнем месте. Кроме 13 080 рублей, потраченных на дерево, заливка 25 столбов обошлась в 2 975 рублей. Производительность 1 столб/день обеспечит вас каждодневной двухчасовой работой примерно на месяц. Хотя монтаж и заливку можно уложить в 1,5 часа. А это уже вопросы опыта, состоящего из приобретенных навыков и знаний.

    Небольшие расчеты и для чего нужен бетонный столбик?

    Представьте себе, что вам требуется забор. Пусть это будет небольшая продувная ограда из реек или чуть массивней – из доски с торцевыми габаритами 100х20 мм. Вполне нормальный забор. Вы же не из тех, кто прячет свой приусадебный участок от соседей за профилированным листом железа? Я согласен, что железо долговечно. Но ведь природа должна дышать. Ваша земля исключением не является. Допустим, вы посчитали кубатуру досок. Сумма получается не маленькая. А подавляющее число частных домовладельцев хотят сэкономить. Опишу первый расчет исходя из метровой высоты забора на участке в 7 соток:

    • Длина одной стороны участка примерно 25 метров.
    • Используемая доска в торце 100х20 мм.
    • Интервал между досками в заборе 100 мм.
    • На метр длины забора потребуется 5 досок.
    • На 25 метров длины потребуется 125 досок.

    Итого, при цене в 10 тысяч рублей за куб обрезной строганной доски за одну сторону забора, состоящую из 125 досок (0,25 м3), придется отдать 2 500 рублей. Зачем же нам считать доски, если предмет вопроса бетонный столб? Но у меня встречный вопрос. Зачем вам бетонный столбик? Неужели спортом заниматься и поднимать веса? Это, конечно же, шутка. Но я хочу вас немного напугать первоначальными расценками, чтобы сориентировать на количество столбов вокруг участка. Здесь без экономии не обойтись, поэтому приготовьтесь к более сложным математическим формулам. К верхней сумме прибавляется стоимость продольного бруска, выступающего заборными перекладинами. И здесь уже момент. Оптимальный пролет между опорами – это три метра. Делим 25 на 3 и получаем округленное значение 8. То есть на одну сторону участка требуется 16 трехметровых брусков (это верх и низ). При размерах торца 40х40 мм стоимость получается 770 рублей. Итого на весь периметр необходимо брусков и досок на сумму 13 080 рублей. Это действительно немало, если добавить еще около 20 м2 по площади для покраски защитным составом. В силу ваших пристрастий по поводу антикоррозионного покрытия вам и решать, какой состав покупать. Здесь стоит подумать об экономии на столбах. А забор сделать красивым и естественным. Возвращаясь к столбикам, легко считается их количество:

    • На одну сторону требуется 8 штук.
    • На весь периметр 24.
    • Плюс 1 на калитку.

    Опора заглубляется в землю как минимум на полметра. При метровой высоте забора высота столба составит 1,5 метра. Но есть хитрость: использовать метровые столбы, заглубляя их также на полметра и оставляя эту же высоту от земли. Перекладины при этом крепятся на верхней точке столба и в его середине прямо у поверхности земли. Такая конструкция ограды метровой высоты с полуметровыми опорами отвечает требованиям сопротивления материалов. То есть она крепкая, надежная, экономичная в плане строительства. И теперь я отвечаю на вопрос, для чего нужен бетонный столб, изготовленный своими руками:

    • Создание надежной опоры.
    • Естественное сочетание материалов.
    • Удачный дизайн. Ведь столб легко красится в тот же цвет, что и дерево.
    • Экономия при нулевых потерях.
    • Легкость и простота заливки метровых столбиков, в отличие от образцов большей высоты. Но об этом далее.

    К тому же вы отработаете одну из строительных технологий.

    Требуемые материалы и расчет столба из бетона

    Определившись с количеством, а у нас их 25, перейдем к расчету материалов изготовления. Нам понадобится:

    • — Канализационная труба.
    • — Перфолента.
    • — Метизная группа.
    • — Стальная сварная сетка.
    • — Цемент.
    • — Песок.
    • — Вода.
    • — Присадка.

    В качестве формы я использовал стандартную ПВХ трубу диаметром 110 мм. Ошибкой было то, что я купил трубу для внутренней канализации. После продольного распила спустя время, она съежилась в прямом смысле. Как бы усохла. Поэтому вам нужно брать не серую, а коричневую трубу для наружной канализации с пометкой поливинилхлорид с нейлоном либо полипропилен. Это два материала изготовления. Первый более жесткий, второй гибкий. Хотя толщина стенок обоих 3,2 мм. А пластик прекрасно держит форму после многократных заливок. Я лично предпочитаю нейлоновый поливинилхлорид, так как он жесткий. Стоимость метровой трубки 180 рублей. Нам потребуется одна штука в качестве формы.
    Сразу сделаем расчет:
    — При диаметре в 11 см периметр равен 34,5 см. Мы берем 34 см, поскольку 0,5 см уйдет на две линии продольного распила трубы.
    — Объем составляет 9,47 литра. Округлим до 9,5 литров. Именно столько раствора необходимо приготовить для одного столба.
    Для стяжки двух полукорпусов требуется три отрезка перфоленты. Длина составит 34 см плюс запас на метизный захват. Получится обыкновенный хомут. Я рекомендую покупать 1,5 метра ленты с учетом подгибов. Ведь места для стяжки требуют усиления. Метр ленты стоит до 25 рублей.
    Для стяжки ленты требуются три болта, три гайки. Смысла их покупать нет. Лучше поискать в ненужной технике. А вот шпильку на 8 мм и аналогичные болты нужно купить. Так как шпилька будет играть роль поддержки нижней перекладины забора. Она будет держать брусок 40х40 мм.
    Расчет такой:
    — По бокам столба в нижней точке крепления забора достаточно 4 или 5 см для выступа шпильки.
    — Поскольку диаметр столба 11 см, то подумав, разделим метровую шпильку на 5 равных частей по 20 см.
    — На 25 столбов требуется 5 шпилек длиной 5 метров по 15 рублей за штуку. Итого – 75 рублей.
    Болтов требуется в два раза больше, чем столбов. А именно 50 штук. Цена за все 250 рублей. Сетку используем самую простую с ячейкой 40х40 мм и толщиной проволоки 3 мм. Стоимость листа 1х2 м, которого хватит на два столба, составляет 95 рублей. Нам нужно 13 листов сетки. Итого 1 235 рублей.

    Расчет бетона для столба

    Песок, воду я в расчет стоимости не беру, поскольку это распространенный строительный материал. Но совместно с цементом и влагоотталкивающей присадкой требуется точный расчет объема. Ведь вы хотите сэкономить. Поэтому купите оптимальное количество мешков цемента и объема жидкого стекла, которое я рекомендую в качестве добавки. Кстати, в 1 литре жидкого стекла 1,5 кг веса. Итак, расчет смеси. Нам необходимо заполнить объем 9,5 литра. Но масса у него не 9,5 кг, а, естественно, больше. Это объясняется характеристиками материалов:

    • Бетон:
      — Марка бетона, который нам нужен, B15 (М200). Такая марка бетона используется для фундаментов и колонн. То, что нам нужно.
      — Жидкость бетона. В характеристиках она указывается буквой П и цифрой. Жидкая смесь обладает большими преимуществами воздухоотведения. Ее проще заливать. Но тогда требуется больше цемента и показатель морозостойкости становится меньше. Поэтому мы берем консистенцию П3, похожую на кашу средней жидкости.
      — Марка цемента. Чтобы долго не говорить, я использую М400. Если брать М300, то его нужно больше. Если М500, то, соответственно, меньше. По сути, пропорции 1:4 хватит. Но мы на этом не останавливаемся.
      — Насыпная плотность цемента. Просто взвесьте литр цемента. Полученный вес разделите на объем. Затем умножьте на тысячу. Средний показатель – это 1 300 кг/м3.
      — Стоимость мешка цемента весом 50 кг составляет 325 рублей.
      Следующие характеристики доступны в заводских условиях:
      — Морозостойкость. Оптимальный показатель F150. То есть столбик выдержит 150 циклов замерзания. Вы скажете, что этого мало. Подождите. Если грамотно сделать дренаж, столб не будет намокать и впитывать в себя воду. Соответственно разрушения оттянутся надолго.
      — Водонепроницаемость. Здесь показатель повыше среднего W8. Но кто знает, что там с грунтовкой по весне?
      — Гладкость поверхности. Для придания гладкости добавляют больше песка. Это также относится к густому армированию. Такой раствор легче проникает между арматурой.
      — Запас прочности. Очень сложная штука. Вкратце, при точных расчетах берут небольшой запас прочности. А он начинается с 7%. Если пропорции отмеряются на глаз, следует брать верхнюю границу запаса 41%. От этого зависит прочность. Мы же будем стремиться к наименьшему коэффициенту вариаций. То есть постараемся каждый раз готовить одинаковый раствор. Поэтому возьмем значение по запасу прочности 9%.
    • Добавка:
      — Я использую жидкое стекло в соотношении один процент от объема столба. Конечно, берут и больше. Еще пластификаторы дорогие применяют. Но мы же экономим. Один процент от 9,5 литров – это 95 миллилитров. Но проще брать 100 мл, поделив литровую емкость на 10 равных частей. Значит, на 25 столбов потребуется 2,5 литра жидкого стекла. Одно литровое ведерко стоит 85 рублей. В сумме за три получается 255 рублей. Если вы затеваете крупное строительство с применением жидкого стекла, нужно брать тару по 20 и более литров. Поскольку это дешевле в два раза.
    • Песок:
      — Пустотность песка. Рассчитывается просто. Нужно взять ведро с песком и такое же по объему с водой. Налить воду в песок до краев. А далее формула. Сколько воды осталось, делим на емкость ведра. Умножаем на 100%. У меня получилось 6 л / 15 л * 100% = 40%.
      — Влажность песка. Если у вас влажный песок, необходимо вычислить процент. От этого зависит объем воды и дальнейшие расходы. Возьмите 1 кг сырого песка. Высушите его. Затем взвесьте. Формула такая: из веса влажного песка вычесть вес сухого и вторым действием поделить на вес влажного. Примерное значение 5%.
      — Гладкость зерен. Близкий к практическим действиям показатель. Песок из реки является гладким. Замес при меньшем количестве воды производится легко. Но недостатком такого бетона становится низкая прочность. Использование песка из карьера с острыми краями исключит проблему.

    Опять же. пустотность и влажность при кустарном производстве интересуют самых любознательных. А в промышленных условиях также учитывается густота цемента, зернистость и насыпная плотность песка, примеси глины либо ила.

    Итоговые результаты

    Итоговые пропорции и объем, проверенные экспериментальным путем, следующие:

    • Цемент 1 часть – 4,5 л.
    • Песок 2,2 части – 9,7 л.
    • Вода 0,6 части – 2,77 л.
    • Жидкое стекло 0,01 часть – 100 мл.

    В пересчете на килограммы получаются другие цифры:

    • Цемент 1 часть – 5,85 кг.
    • Песок 2,2 части – 12,65 кг.
    • Вода 0,5 части – 2,77 кг.
    • Жидкое стекло 0,015 части – 0,15 кг.

    В большинстве случаев пропорции отмеряют по объему. А теперь давайте прикинем, сколько материала необходимо для 25 столбов:

    • Жидкого стекла, как говорилось, 2,5 литра. То есть покупать нужно банки.
    • Песка 316 кг или 0,242 м3.
    • Воды 69,25 литра.
    • Цемента 146 кг. Делим на 50. Получаем почти три мешка цемента общей стоимостью 975 рублей.

    Конечно же, вы можете не проводить предварительных расчетов, основанных на влажности и пустотности песка или запасе прочности или жидкости бетона. Эта информация дана с целью дальнейшего развития. Поскольку дедовские способы не всегда ведут к успеху. Но качественная бетонная опора может конкурировать с фабричной.

    Ссылка на основную публикацию