Кладете плитку? Сделайте приспособление, которые сэкономит время в 2 раза

12 ошибок при укладке плитки

Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

Неправильные движения гребенкой

Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

Неподходящий зуб гребенки

Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

Неправильный выбор клея

Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

Укладка плитки без предварительной раскладки

Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

Некоторые хитрости при укладке плитки

kredo77777 написал :
полюбому сортовать надо

еслиб за ето ещё и платили.

Подскажите, как правильно делается внуренний угол при укладке плитки
Видел запиленную под 45 во внутр. угле. зачем .

mr.Pioneer написал :
внуренний угол при укладке плитки

укладываите одну плитку впритык другой да и всё – я так делаю – запиливать х.з. зачем

stroika написал :
еслиб за ето ещё и платили.

Впишите в смету! ;-)))

stroika написал :
укладываите одну плитку впритык другой да и всё

stroika написал :
Цитата:
Сообщение от mr.Pioneer
внуренний угол при укладке плитки

укладываите одну плитку впритык другой да и всё – я так делаю – запиливать х.з. зачем

т.е. впритык без зазора ?

Розовая мечта кафельных дел мастера-поиметь идеальную плитку.Идеальной плитки в природе нет-к идеалу можно только приблизится.И зачем она нужна?Наверно затем,чтобы только легче было класть.И только.Но тогда где мастерство?Ведь задача мастера скрыть все огрехи,допущенные на разных этапах в законченном виде.Если бы все было идеально,то работали бы плиточных дел Терминаторы,а мастера как класс вымерли бы за ненужностью.Толщина луча лазера в пределах 1-1,5 мм.Вот уже погрешность в пределах 0,5 мм.Гидроуровень,смотря каким глазом смотреть тоже даст погрешность.Не говоря уже о китайских уровнях.Выставка начального ряда тоже внесет свою погрешность в пределах 0,5 мм.Свою лепту внесет и ровность правила.И вот уже на начальном этапе можно получить погрешность при выставке в пределах 1,5 мм на длине 2-3 м.В моем понятии мастество-это умение исполнителя в любой работе так скомпенсировать эти погрешнсти,чтобы это не влияло на конечный результат.

mr.Pioneer написал :
т.е. впритык без зазора ?

Нее,шов полюбому надо!ЗАпиливать не надо

sergik0 написал :
А про испанскую за полтора килорубля. ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.

Мне порой сдается,что это тот же уровень,а иногда и хуже,просто громко очень-ИСПАНИЯ!ИТАЛИЯ!-и народ наш,очень падкий на понты,забывает про все на свете.Как плиточник говорю:разницы большой в качестве и геометрии нашей и дорогой импортной плитки заметить не удалось.Опыт есть.Иногда,повторю,Шахты выигрывают.Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

А кто как плитку кладёт – по периметру или по стенкам? В смысле, сначала одну стенку выложил, потом другую и тд. Или порядно по периметру всего помещения? У меня, если выкладываю “постеночно”, возникают проблемы стыковки подрезок на соседних стенах.
Какой шов девлаете на внутреннем угле – такой же, как на стене, или меньше? А то, если шов на стене 2,5 мм, то в углу такой шов не смотрится.
И ещё – кто как делает подрезки? Я стараюсь делать так, что б подрезки на одной стене были примерно одинаковы. А как-то видел, что ребята гнали плитку, не особенно заботясь об этом. В итоге: с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см. Плитка то ли 20*25, то ли 25*30. Надо сказать, видок – не фонтан.

hoochie написал :
Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка.
Я не говорю уже про внешний вид.

koris65 написал :
с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см.

Дело вкуса.Я думаю,что лучше с одной стороны оставлять заводскую кромку.Т.е. сделать “центральный” угол,а другая сторона как получится.Подрезать по месту.
Укладывать лучше по периметру.Именно из-за величины швов по углам.Чтобы была возможность корректировки.В “резаном”углу лучше одной(целой) плиткой накрывать обрезанную.Тогда шов выглядит приличнее.
Повторюсь.Все зависит от ваших и заказчика личных предпочтений.

hoochie написал :
Иногда,повторю,Шахты выигрывают.Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

И я соглашусь.Но по размерам.Чего не скажешь по расцветке.

koris65 написал :
И ещё – кто как делает подрезки? Я стараюсь делать так, что б подрезки на одной стене были примерно одинаковы. А как-то видел, что ребята гнали плитку, не особенно заботясь об этом. В итоге: с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см. Плитка то ли 20*25, то ли 25*30. Надо сказать, видок – не фонтан.

А для этого предварительно надо сделать раскладку плитки по всему помещению,предварительно выделив самую видную часть-не всегда это бывает угол,могут быть и откосы окна.И сразу становится видно в каком месте делать подрезку,и куда сгонять остатки.

koris65 написал :
И ещё – кто как делает подрезки?

Я стараюсь делать, что бы небыло узких подрезок нигде, лучше с двух сторон подрежу. Но расход плитки больше из за этого. ИИХО, подрезка в 1-7 см это косяк.

mihamaster написал :
руками.Причем напольная плитка

Руки настоящщего плиточника )

kredo77777 написал :
Сообщение от mihamaster
руками.Причем напольная плитка

Руки настоящщего плиточника )

Да,крепкий мужик Миша-мастер!

PriZrak написал :
А я никогда не сортирую.Только по партиям и калибрам,что на упаковке написано.Когда то давно делал.Просто убедился,что погрешности укладки всегда превышают погрешность плитки и погрешность плитки без проблем устраняется при укладке.Поэтому все внимание только кладке.

Странно, я – любитель, но у меня все наоборот: погрешности плитки всегда выше.

PriZrak написал :
Люди.А как Вы проверяете гульбу плитки?Ведь я серьезно-давно не встречал такой гуляющей плитки,как Вы описываете,а ведь работаю не выбирая плитку,и дорогую и дешевую.И со многими из вышеназванных коллекций работал.Ну не замечал такого.В основном отличаются по размерам плитки одной коллекции разных цветов и декоры,но когда вовремя определяешь- то какие проблемы?

Укладывал в туалете дешевую Шахтинскую – вся почти идеальная, но потом оказалось, что темный низ на 1мм уже, ну это не страшно. После делал фартук на кухне, плитка Керама Мататцы за 1000р м2, ну думаю, должна быть нормальная, но на всякий случай вскрыл пару коробок, проверил – допуск 0.5мм. Стал укладывать, плитка 60 см шириной, кресты 2мм, в середине работы прилепил плитку – а она на 1.5мм шире остальных. Вот лажа, вскрыл все оставшинеся коробки (кстати одного калибра) еле набрал маленьких плиток чтобы закончить участок, остальные откалибровал и укладывал соответственно. На пол плитка тойже колекции 30 на 60 оказалась трапецевидной.
В ванной Azori где-то за 600м2 3-х типов оказалась гуляет +-1мм пришлось сначала на полу раскладывать.

sergik0 написал :
Не смешите. даже самая говеная польская плитка на два порядка лучше Шахты.

sergik0 написал :
Это допуск +-0.5мм * 0.01 (2 порядка) = +-0.005мм? Чудеса.
А про испанскую за полтора килорубля. ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.

Читайте также:  Изготовление двухскатной крыши

Ага, я про тоже пишу – испанская за полтора килорубля много хуже

stroika написал :
еслиб за ето ещё и платили.

Я же себе любимому делаю.

mihamaster написал :
Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка.

Ага, когда плиткорезом надрез сделаешь, потом на “карандаш” ложишь и руками – хрясь и все

“Секреты” любителям от любителя (профи не смотреть):
1) Когда клеишь сверху вниз на обычный клей, то лучше всего крепить плитку к верхней на обычный малярный скотч 1.5см ширины. Пробывал все – и прозрачный скотч (следы) и армированный (дорогой и отлепляется быстро), но малярный – самый дешевый и удобный, и следов не оставляет.
2) Плитка 40см, дешевый плиткорез 30см, но резать нужно. Снял рычаг с роликом и им по линейке. Ломать лучше не плиткорезом (плохим), а на полу, подложив под рез проволоку (я использую кусок маяка штукатурного 6мм). Ни одного брака, проверено на плитке 5 типов 8-12мм толщины. 5 см полоса 40см ширины отламыватся ногами без проблем.
3) Алмазная коронка d30мм за 200р для высверливания дырок под водорозетки сэкономит вам много времени (1 минута на отверстие). Балеринки – лажа.
4) Пилкой по кафелю для ручного лобзика можно пилить и без лобзика – она достаточно жесткая. Удобно для малых радиусов, там где электролобзик не катит, и для того, чтобы расширить отверстие в центре плитки для широкой пилки электролобзика.
5) Железным полутерком много удобнее наносить клей на стену, к тому же у него 2 рабочих поверхности разной ширины, проще подлезть.
6) Калибруйте плитку. Бывают сюрпризы.
7) Для подгонки швов удобно сложенные кусочки картона использовать
8) Семь раз отмерь 1 отреж. Сначала расчитайте где и сколько у углах подрезать будете.

Alex74 написал :
“Секреты” любителям от любителя (профи не смотреть):

Скромняга,однака
7)Есть специальные клинышки для нормировки шва,поищите на рынке,удобная вешь!
В остальном респект,такой багаж даже не у всех тех есть,кто себя профи нарекает.

Alex74 написал :
1) Когда клеишь сверху вниз на обычный клей, то лучше всего крепить плитку к верхней на обычный малярный скотч 1.5см ширины. Пробывал все – и прозрачный скотч (следы) и армированный (дорогой и отлепляется быстро), но малярный – самый дешевый и удобный, и следов не оставляет.

Попробуйте качественной изолентой-все тоже самое и еще плитку вверх подтягивает.

Alex74 написал :
7) Для подгонки швов удобно сложенные кусочки картона использовать

Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее

Alex74 написал :
Странно, я – любитель, но у меня все наоборот: погрешности плитки всегда выше.

Alex74 написал :
Ага, я про тоже пишу – испанская за полтора килорубля много хуже

Не “гоните”.Шахтинская – совсем бюджетный вариант.(г. )

hoochie написал :
Да,крепкий мужик Миша-мастер!

Ну,так!
Мне привезли, типа на пробу, несколько плиток.Шахтинская.Стали делать раскладку.Пока по полу возили у двух плиток углы отломились.
Второй случай на рынке.В павильоне укладывали плитку на полу.Я одну поднял-положил,сломалась пополам.
Может все просто так совпало,но,согласитесь,трудно после увиденного сказать что-либо хорошее про эту плитку.

Alex74 написал :
Алмазная коронка d30мм за 200р для высверливания дырок под водорозетки сэкономит вам много времени

Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.

mihamaster написал :
Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.

Аналогично.Самая большая сложность-точность разметки,а не сам процесс вырезания.На него львиная доля времени уходит.

mihamaster написал :
Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.

Где-то здесь на форуме выкладывали фото приспособы для разметки отверстий в плитке. Очень простая и удобная вещь. Вот только найти её , эту фотку, не могу. 🙁

Ещё вопрос: если декор плитки немного больше самой плитки, то как грамотно поступить – делать верхний горизонтальный шов в уровень с основной плиткой (как тогда быть с вертикальным швом?), или сделать швы по периметру декора немого меньше?

Кстати говоря.Когда то давным давно в магазине видел приспособление для переноса сложных кривых на плитку.Приспособа была очень проста,но очень дорогая.В тот момент жаба задушила.А больше ни разу нигде не встречал.Суть в следующем.Между двумя плоскими деревяными тонкими пластинами зажато часто много метал. спиц.Как в вязальной машине.Приспособа выставляется по положению плитки и эатем спицы выдвигаются до той поверхности в упор контур которой надо повторить на плитке.Затем приспособа снимается,накладывается на плитку и по контуру спиц на плитке рисуется кривая.Честно говорю,почему то всегда не хватает времени ее сделать.Но может кто и сделает?

2PriZrak Не, та приспособа была другая. Описать не получается. А такую, как Вы описываете, я купил как-то. Один раз использовал при укладке ламината. Только она пластиковая полностью, с пластиковыми пластинами. В принципе, удобно. Но не для разметки отверстий в плитке. Наверное. 🙂

PriZrak написал :
Попробуйте качественной изолентой-все тоже самое и еще плитку вверх подтягивает.

Изоленту рвать трудно Малярный тоже подтягивает (по крайней мере 2 полоски на плитку 25*40).
Малярного 50м в катушке за 30р, изоленты я думаю всеже поменьше.

PriZrak написал :
Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее

Здорово! Жаль что я у нас такое не видел.

PriZrak написал :
Действительно странно.

Ну а какие погрешности могут быть (мы же про швы говорим) если плитка вся ровная? Вставляй себе крестики да укладывай.

Voldemar36 написал :
Не “гоните”.Шахтинская – совсем бюджетный вариант.(г. )

Спору нет, с эстетической точки зрения – Шахтинская не очень (для меня сойдет в гостевом су), но по стабильности размеров мне она понравилась. Укладывал шахтинскую года 4 назад и сейчас.

mihamaster написал :
Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.

Alex74 написал :
8) Семь раз отмерь 1 отреж.

Это нужно пунктом 1.
Когда сверлил ей впервый раз, она немного ушла, т.к. коронка была без осевого сверла, но это оказалось легко исправить – я просто твердой рукой сместил коронку на эти 5мм в сторону и вырезал еще раз (отрезок получился полумесяцом) – получилось овальное отверстие. Сейчас я модернизировал коронку, вставив направляющую ось 6мм (просверлил ее центр сверлом и зафиксировал его хвостовиком наружу). Теперь сверлю сначало центр отверстия, затем вырезаю.
Действительно сложно точно нанести разметку, хотя вроде все просто кажется. У меня диаметр водорозеток 26мм, коронки 30мм, подпиливать не приходилось, но все равно точно по центру не получается, хотя все равно это закроется.
Делаю так:
1) Укладываю плитку слева или справа от той, которую нужно свеллить.
2) Замеряю штангенциркулем диаметр водорозеткиподрозетникатрубы слива.
3) Замеряю линейкой расстояние по горизонтали и вертикали от соотв. края уложенной плитки до соотв. края элемента, под который нужно резать. Если элемент заглублен в стену, то навожу на его центругол крест лазерного нивелира, прикладываю плитку на место, отмечаю на ней точку, отмеченную крестом (это вместо 3 и 4).
4) Отмечаю на плитке точку +(диаметр элемента2)-(ширина шва)+(зазор, для моих это (30-26)/2 = 2мм)
Для коронки:
5) Накерниваю точку на глазури метчиком.
6) сверлю центр
7) сверлю коронкой
Для лобзика:
5) Отмечаю центр точку на плитке, лучше на неглазурованной стороне. Это чтобы след от металлической станины эл-лобзика не остался на глазури, да и лучше видно и не смазыватся.
6) Откладываю с помощью линейки несколько точек на расстоянии полдиаметра+допуск от центра. Если есть шаблон – то накладываю его по этим точкам и обвожу. Если нет, то откладываю точек 8-12 и соедитяю их плавно.
7) Сверлю рядом с этой окружностью отверстие, расширяю вдоль окружности пилкой для ручного лобзика, вставляю эл.лобзик с пилкой по кафелю. И вперед.

Инструмент для укладки плитки: виды и предназначение

Для работ по укладке плитки нужны специальные приспособления, которые помогают минимизировать физические усилия, экономят время и позволяют сделать работу более качественно. Более того, на некоторых этапах без профессиональных инструментов просто не обойтись, даже если вы планируете сделать все самостоятельно.

Подготовка

Инструменты следует приготовить заранее и проверить их состояние. Если вы находитесь на этапе их выбора, можно воспользоваться некоторыми советами.

  • Не спешите покупать сразу весь перечень, который вам посоветуют в магазине. Перед тем, как приступать непосредственно к монтажу, нужно тщательно изучить все действия – только так вы поймете, что действительно необходимо, а от чего можно отказаться.
  • Любые технологии со временем проходят процесс модернизации. Усовершенствованные модели инструментов на деле будут эффективнее. Но если они у вас уже есть, не спешите покупать новые. Тем более – если вы новичок.
  • Не стоит при покупке ориентироваться на стоимость. Понятно, что хорошее оборудование не будет стоить дешево. Однако и этот фактор не даст вам сто процентной гарантии. Хорошо зарекомендовавших себя производителей лучше любой рекламы характеризуют отзывы пользователей в сети.
  • Обязательно продумайте средства защиты – одежду, обувь, очки и перчатки.

Кроме инструментов, нужно позаботиться о том, чтобы рабочая поверхность, на которую будет укладываться плитка, была так же тщательно подготовлена. Сначала надо удалить уже существующее покрытие. Для демонтажа старого кафеля нужно:

  • защитное покрытие от пыли и грязи;
  • пневматический отбойный или обычный молоток (деревянный или металлический);
  • стамеска, зубило или металлическая пластина;
  • шлифовальная машина;
  • ведра, мешки для мусора и пульверизатор с водой (чтобы удерживать пыль).

То же самое касается краски, обоев и другие слоев, которые за ними скрываются. Их нужно счищать до тех пор, пока полностью не освободится бетонное или кирпичное основание. После этого поверхность нужно выровнять. Тут понадобится:

  • валик или кисть (чтобы нанести грунтовку);
  • шпатели (для нанесения шпаклевки, обычно их два – узкий и широкий);
  • маяки в виде металлического профиля (устанавливаются строго по уровню);
  • наждачная бумага (для финишного ошкуривания).

Вместо намазывания, шпатлевку можно набрасывать ковшом – этот способ используют опытные профессионалы.

Разметка

Один из самых важных этапов – ведь от правильности его выполнения зависит общий вид плиточного покрытия. Во-первых, нужно измерить рабочую площадь для расчета точного количества необходимого материала и его эстетичного размещения. Во-вторых, непосредственно на стену, пол или потолок наносят риски, которыми обозначают контрольные уровни и точки. Для этого нам нужны:

  • строительный маркер, мелок или карандаш;
  • рулетка строительная;

  • пузырьковый или лазерный уровень;
  • большой и маленький угольник (если их нет, для вычислений потребуются формулы);

  • линейка;
  • отбивочный малярный шнур – нужен для нанесения длинных горизонтальных и вертикальных линий для первого ряда.
Читайте также:  Как самостоятельно установить розетку

Край шнура прикладывается к первой отметке, после чего корпус отводится до второй. После того, как начальный край отпущен – он сматывается автоматически. Это существенно ускоряет процесс. При укладке плитки в первом ряду на стену, после того как будет нанесена линия нижнего уровня, устанавливается ограничитель, который будет обеспечивать опору для него. Способ укладки, узор, применение плитки другого цвета – все это обязательно должно быть отображено.

Укладка

После разметки необходимо развести клей или раствор, на который и будет укладываться плитка. На этом этапе пригодится:

  • емкость для раствора или клея (предпочтительно квадратная, чтобы было удобно набирать ее шпателем);
  • миксер для размешивания раствора (если все манипуляции носят разовый характер и нет планов повторить их в будущем – его можно заменить подручными средствами или перфоратором с насадкой, однако это потребует больших усилий);
  • шпатель среднего размера для нанесения клея (мастерок) и широкий для разравнивания;

  • ковш строительный (помогает быстро накидать раствор на стену);
  • зубчатый шпатель (для удаления лишнего клея) – толщина нанесенного слоя клея должна соответствовать глубине зубцов – от 5 до 10 мм;
  • молоток с резиновым или капроновым покрытием (киянка) для регулировки положения плитки и исключения пустот под ней, поскольку вручную, после накладывания на клей, это сделать непросто;
  • крестики (распорки) из пластика позволяют сделать швы между рядами плиток одинаковыми.

На этапе кладки нужно периодически, с помощью уровня, проверять, насколько ровно расположены отдельные их части, поскольку даже небольшие неточности могут повлиять на общую картинку, которая получится в результате.

Нарезка и подгонка

Помимо стандартного способа укладки, есть еще способ размещения по диагонали и в шахматном порядке. Последние два будут самыми трудоемкими и затратными, так как потребуется резка большого количества плиточных элементов. То же самое относится к тем случаям, когда нужно подогнать плитку в местах стыков стен, около сантехники и других объектов, где целая плитка просто не поместится.

Основной инструмент здесь – плиткорез (ручной или электрический). Его модели различаются по величине вмещаемой плитки, ее твердости, сложности конструкции и качеству его главной детали – колесика.

Кафельную или керамическую можно обрезать даже с помощью стеклореза. Большой объем работ может быть выполнен с помощью специального станка.

Выполнить распил по прямой можно болгаркой. Главное, правильно выбрать подходящий режущий диск. Для нее, как и для других электроприборов, должен быть заранее подготовлен удлинитель, так как розетки часто имеют неудобное расположение. Дрель с круглой насадкой поможет вырезать отверстия для розеток и выключателей. А сделать край более ровным, выполнить более сложный и фигурный вырез помогут кусачки. Они могут быть разными, в зависимости от размера вырезаемого фрагмента.

Затирка

После укладки плитки или ее частей, нужно вынуть крестики и приступить к обработке швов. Их вид зависит от формы торцов плитки. Если они прямые, то нам потребуется:

  • емкость (в которой будет разводиться и перемешиваться затирка) – она не должна быть большой, поскольку ее готовят небольшими порциями по мере необходимости;
  • тонкая отвертка или малярная кисть (для очистки швов от клея или раствора);
  • узкий резиновый шпатель (им, собственно, и заполняют межплиточное пространство);
  • шпатель затирочный или скребок для распределения смеси;
  • ветошь для удаления следов с плитки после завершения всех работ (их необходимо менять по мере загрязнения);
  • мягкая ветошь, моющие средства и ведро воды для мытья облицовочного покрытия и ее последующей полировки.

Ускорить процесс можно с помощью:

  • затирочной терки;
  • губки с широкими порами;
  • ванночки для затирки (она состоит из емкости с водой, решетки и устройства для отжима);
  • валика (им удобно работать, если укладывается мозаика);
  • малярного скотча (им обклеивают края плитки, если применяют состав с эпоксидной смолой или силиконом).

Если края плитки имеют скругления или фаски, использовать для заполнения обычные шпатели нельзя, поскольку такой шов будет смотреться слишком грубо. В этом случае применяются специальные приспособления из каучука. А для узких швов – устройства, имеющие круглую форму. Все остальные процедуры схожи с обработкой более привычных нашему глазу – прямых.

Удаление клея и очистка плитки от затирки должна быть своевременными. Поскольку после застывания, сделать это будет труднее. Главное – не использовать никаких металлических инструментов, чтобы случайно не повредить покрытие.

Что нужно, чтобы заменить отдельный элемент

Если все же по тем или иным причинам часть плитки треснула, на ней появился скол или пятно, которое невозможно вывести – ее можно заменить, не затрагивая все покрытие стены или пола. Для начала плитку следует извлечь. Для это нужны:

  • зубило и молоток, чтобы разбить поврежденный элемент на части и удалить их;
  • дрель с подходящим сверлом (это упростит процесс и пригодится для особо прочных покрытий).

После этого полностью счищается клей по всему периметру углубления и на это место укладывается новая плитка, с использованием упомянутых выше приспособлений.

Для того, чтобы инструменты служили вам долго, им необходимо не только бережное обращение, но и своевременная очистка, уход и правильное хранение.

Поробнее об инструментах для укладки плитки и принципе их действия можно узнать, посмотрев следующее видео.


Система выравнивания плитки (СВП): инновационная технология укладки

СВП – это инновационная схема выравнивания плиток при укладке на стены и пол. К нам она пришла с запада, где её уже успешно используют долгое время. Она подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя).

Быстрая навигация по статье

Преимущества использования

  • Главное преимущество использование системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепадов высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной.
  • При усадке плиточного клея при высыхании облицовку не поведет.
  • Зазоры получаются равномерными. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
  • Значительно упрощается скорость укладки и даже у неопытного плиточника получается профессиональный результат. Но прямые руки все-таки иметь нужно.

Использовать СВП не рекомендуется при температуре ниже +10 градусов.

На фото вы можете видеть, что происходит с клеем при использовании СВП. При прижимании не образуются пустоты. Для наглядности используется прозрачная стеклянная плитка.

Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

Отечественная система выравнивания состоит из двух элементов: клин и зажим. Клинья можно использовать многократно, а зажимы – это расходный материал, так как после укладки их часть останется внутри шва.

Иностранные варианты сложнее – для их монтажа и удаления требуются специальные щипцы. Зажимы сделаны другим образом, иногда это такие же клинья, иногда гибкие лепестки.

На своём опыте я опробовал испанскую систему выравнивания плитки Rubi Tile Level и отечественную СВП. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, о которых ниже.

Также подобные приспособления имеются у Raimondi (называется levelling system).

  • Качественный пластик, сделано хорошо. Позиционируют систему как отдельную технологию укладки;
  • Продуманная конструкция опорной площадки, гибкие лепестки позволяют надежно фиксировать плитку толщиной от 3 до 20 мм;
  • Нейлоновые стяжки по инструкции нужно на 30 минут замачивать в воде перед использованием. Это увеличивает их прочность на разрыв. После высыхания они легко снимаются клещами;
  • Удобная конструкция ослабления стяжки, почти всегда рвётся в нужном месте;
  • Толщина стяжки 0,8 мм, это позволяет делать тонкие швы и регулировать их крестиками.

  • Фиксаторы крепятся ненадежно, если попадает клей – они перестают держать;
  • Слабое усилие прижима. Если попытаться сделать его больше – стяжки легко порвать;
  • Трудно продолжать работу после ночного перерыва. Если сразу вставить стяжки, они за ночь высыхают и легко обрываются. Вставить их в подсохший клей тоже трудно, так как площадка большая. Нужно будет долго колупать шпателем или отверткой;
  • Многоразовых колпачков хватит только на 5-7 раз;
  • Высокая цена.
  • Прочная и простая конструкция. Клинья надежнее, чем колпаки, а также сами по себе полезны при плиточных работах;
  • Хорошая фиксация, стяжки не рвутся;
  • Стяжки не нужно замачивать, опорные площадки маленькие. Поэтому легко продолжить работу после ночного перерыва: можно их ставить сразу или легко сделать маленькое углубление под шляпку.

  • Средненькое качество изготовления;
  • Для удаления стяжек их необходимо ударить киянкой или просто пнуть ногой. Но если удар идёт под углом к шву, или там забился клей, она порвётся не в нужном месте.

Инструкция по использованию

  • Размешайте и нанесите плиточный клей согласно инструкции на упаковке (консистенция должна быть не слишком густой или жидкой).
  • Уложите плитку на клей и выровняйте её по уровню.
  • С каждой стороны плитки установите по 2 зажима, с отступом от угла 5 см. Сэкономить и установить 1 зажим на 4 угла не получится. Но иногда можно поставить 1 зажим на 2 смежных плитки.

Вставьте клин в зажим таким образом, чтобы он плотно прилегал к поверхности обеих плиток. За счет этого перепад между краями нивелируется.

Когда клей полностью высохнет, нужно удалить клинья и верхнюю часть зажима. Это делается легким ударом резиновой киянкой. Нижняя часть зажима останется внутри.


У Rubi инструкция немного отличается (см. фото):

Инструкция Rubi Tile Level

Расход

В таблице указан ориентировочный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размеров (количество зажимов на квадратный метр):

Размеры, мм12001000900800600500450400330300250200150100
12006
100078
900687
8007989
60081091011
500101211121316
45011131214151820
4001315141617202225
330151817192024273037
30017201921222730334044
25017201820202427303640
20021222225253033374550
15028333033334044506167
100425044505060677591100

Стоимость

В обычных строительных магазинах СВП найти трудно, но её можно приобрести через интернет. Набор из 250 клиньев и 250 зажимов стоит примерно 1000 рублей.

В итоге стоимость использования системы выравнивания выходит от 24 до 400 рублей за квадратный метр. Если покупать их партиями по 500 штук, можно снизить цену до 20-334 рублей.

Полный набор у Rubi (щипцы, 100 одноразовых хомутов и 100 многоразовых колпаков) стоит более 3 800 рублей.

Самодельный вариант


Для тех, кому жалко отдавать более 1000 рублей, можно попробовать легко реализовать подобную систему выравнивания плитки самостоятельно. За 30 минут можно запросто сделать 170 самодельных зажимов.

  • Удобнее всего делать такое приспособление из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Она легко и быстро скручивается, и также легко отрывается.
  • Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках.

Чтобы случайно не переломить проволоку кусачками, в качестве ограничителя используется ДВП

Очевидно, что использовать СВП выгодно по цене и времени только с крупноформатной плиткой.

Стоит ли заморачиваться искать и переплачивать за систему выравнивания плитки? Для профессиональных плиточников – нет, но для людей без опыта СВП может сильно упростить процесс укладки и улучшить результат. Но стоит ли тратить такие деньги ради укладки 5-20 квадратов, каждый решит сам.

Делитесь своими мнениями и результатами в комментариях.

  1. Выбираем крестики для укладки плитки: виды и особенности
  2. Технология укладки плитки на пол и стены с примерами
  3. Укладка плитки своими руками: технология облицовочных работ

Ремонт: на чем можно экономить, а на чем нельзя?

Чтобы понять, на чем стоит сэкономить при укладке керамической плитки, а на чем нет, необходимо разложить процесс укладки кафеля на составляющие и понять: Кто, Что и Как будет делать. По отдельности рассмотрим инструменты, расходные материалы, сам кафель, а также работы по укладке и гарантии.

Кто будет делать ремонт?

Чтобы проще было решить этот вопрос, необходимо рассмотреть три варианта ответа: фирма, частный мастер и я сам.

Фирма. На первый взгляд, это самый дорогой вариант, но очевидны преимущества – экономия времени, нервов, сил и здоровья (с поправкой, конечно, что ремонт дело само по себе хлопотное и нервное).

Это достигается тем, что в правильно заключенном договоре подряда указаны и сроки проведения работ, и гарантии, и четкое описание моментов, в результате которых могут возникнуть дополнительные, не указанные в смете работы. Нет необходимости приобретать инструмент, организовывать подъем материалов на этаж и вывоз мусора. Данные услуги так же могут оказаться дешевле, чем даже помощь «специально обученных гостей из Средней Азии».

Гарантии и сервис по уходу, имеют огромное значение, так как керамическая плитка – это материал, который должен прослужить долго и выдержать многие испытания.

Частный мастер – это оптимальный вариант, с точки зрения соотношения цена – качество. В данном случае, ко всем преимуществам первого варианта добавляется более низкая стоимость работ. Но, как всегда это бывает, есть одно «НО». Это вопросы, связанные с подтверждением его профпригодности.

Сделаю сам. Сэкономить в данном случае, как это ни странно звучит, сложнее всего. Во-первых, необходимо понять, а под силу ли вам данный объем работ. Во-вторых, не придется ли покупать дорогостоящий инструмент. И в-третьих, есть ли у Вас столько времени (есть высказывание: «ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить»).

Вывод: Данный вариант приемлем в двух случаях: вам это нравится, и хочется проверить собственные силы, и в случае, если у вас достаточно времени.

Что я смогу сделать сам?

Здесь имеет смысл говорить о видах работ, которые Вы готовы сделать сами (без ущерба качеству) и, тем самым, сэкономить на общей стоимости. Вот их примерный список:
– сбор информации о тенденциях и новых материалах и технологиях;
– замеры, расчеты, план-схемы;
– дизайн-проект;
– подбор материалов и согласование графика поставок с графиком работ;
– подготовка помещения, освобождение от мебели и демонтаж старого оборудования;
– подготовка поверхностей;
– повторные замеры и внесение корректировок в планы и проекты;
– подбор расходных материалов, расчет, график поставок;
– плиточные работы;
– затирка керамической плитки;
– уборка и вывоз мусора;
– монтажные работы, установка и подключение оборудования.

Но надо помнить, что самый, на Ваш взгляд, незначительный элемент может повлиять на общий ход ремонта. Не стесняйтесь консультироваться с прорабом, интересуйтесь, спорьте. Вам, как заказчику, должно быть понятно, за что Вы платите деньги.

На чем можно сэкономить?

Экономия на материалах и инструментах дело неблагодарное, так как все процессы взаимосвязанные. Экономия на инструменте приведет к дополнительным расходам материала. Экономия на качестве материала приведет к удорожанию работ по укладке кафеля. Экономия на расходных материалах обязательно скажется на сроках и качестве работ. Но это не значит, что сэкономить нельзя.

Инструмент. Первый способ экономии – это не покупать инструментарий вовсе, можно попросить у друзей или, как вариант, взять напрокат. Подобную услугу сейчас найти не проблема (но есть опасность, мошенники предлагают напрокат оборудование «на последнем издыхании», а потом требуют возмещения как за новый).

Имея навыки, можно попытаться обойтись без специального (часто очень дорогого) инвентаря, используя болгарку и дрель.

И, наконец, можно приобрести инструментарий не самых раскрученных брендов, но при этом качественный и не дорогой. Но подобные поиски требуют сил и времени.

Расходные материалы – плиточный клей или мастика, затирочные смеси, крестики, средства по уходу за кафелем. Наше мнение: на этом экономить нельзя. Они не слишком дорого стоят, чтобы в достаточной мере повлиять на финальную стоимость ремонта.

Скорее наоборот, подобная «экономия на спичках» может привести к тому, что уже уложенную плитку придется сбивать, покупать новую и снова укладывать.

Керамическая плитка. Здесь есть возможность значительной экономии, так как разница в цене некоторых коллекций керамической плитки или керамогранита, схожих по характеристикам, может отличаться в разы.

На цену влияют многие факторы, не всегда объективные. Наш менталитет не позволяет экономить на красоте, если уж и делать ремонт, так уж «пусть все умрут от зависти». Но нельзя забывать и о качестве плитки.

Можно смело экономить на статусе плитки, стране изготовления (после укладки, никто не увидит клеймо изготовителя), на формате кафеля (мода на формат керамической плитки меняется также часто, как и мода на одежду) и ассортименте дополнительных декоративных элементов, при условии, что технические характеристики, выбранной вами плитки устраивают мастера и он подтверждает гарантию на свои работы.

Экономить надо с умом и помнить, что Ваше вмешательство в процесс укладки керамической плитки, по незнанию и неопытности, может привести к обратному эффекту.

Укладка и подрезка плитки: Ошибки, которые все совершают

Поговорим о компромиссах, на которые не стоит идти

Если бы все клиенты заказывали проект полного цикла (с комплектацией, авторским надзором) — повода писать эту статью не было бы. Но есть новосёлы, которые будут контролировать работу плиточника на объекте самостоятельно. А потому мой долг дизайнера предостеречь их от возможных ошибок.

Ведь нам не нужны интерьеры «на троечку» с кривой-косой плиткой, верно?

Ошибка № 1: Нанять универсала
Есть мнение, что плиточник — это человек, который решит абсолютно все вопросы с укладкой пола и стен в мокрых зонах. Это действительно было так, скажем, в 90-х, когда ассортимент плитки ограничивался прямоугольниками и бордюрами. Сегодня разновидностей плитки очень много, и я не завидую вашему плиточнику, если он впервые видит керамогранит XXL формата. Такую плитку, кстати, вообще не положить в одиночку — учитывайте в смете, что нанимать придётся как минимум двоих. Керамика ручной работы и рельефные плитки также доставляют немало хлопот.

Вывод: Хотите чего-то особенного — ищите мастера с соответствующим опытом. Мастер, который легко справился с кафелем у ваших друзей, может оказаться бессильным перед дизайнерской 3D-плиткой. И наоборот, хотите сэкономить — сразу предупредите дизайнера, чтобы он не предлагал в проекте какие-то сложные в укладке варианты плитки.

Ошибка № 4: Подрезать плитку с одного края стены
Представьте себе: «фасадный» участок стены, в нишу вписана красивая ванна, а справа или слева — тонкий пятисантиметровый «хвост» из обрезанной плитки. Так бывает, если плитку выкладывают от угла, а к противоположному выясняется, что последнюю нужно подрезать.

Как правильно: Плитку от угла укладывать можно только в одном случае — если вы заранее посчитали и точно знаете, что поместится целое число плиток. Иногда даже проще и дешевле чуть-чуть надстроить стену листом гипсокартона. Или второй вариант: у вас плитка с ритмичным вертикальным рисунком, как в проекте на фото. В этом случае даже узкий подрез не будет заметен.

Факт: Довольно часто в ходе реализации проекта один артикул меняется на другой, из наличия в магазинах. И дизайнер обычно переделывает раскладку с учётом новых размеров.

Ошибка № 5: Подрезать «полоской» по краям стены
Именно такой эффект — две полоски по краям — получается, когда мастер начинает класть плитку от центра, но не обращает внимания на то, сколько места у него остаётся. Чтобы этого избежать, нужно, опять же, считать и предварительно рисовать раскладку на бумаге или в компьютерной программе. Важно разложить плитки так, чтобы подрезки по краям были не менее половины ширины плитки (а лучше больше).

Факт: Уложить прямоугольную плитку по длинной стороне всегда проще — выше вероятность, что подрезы окажутся большими. Ещё можно использовать шахматную раскладку — очень эффектный приём для простой геометричной плитки вроде « кабанчика » (на фото).

Ошибка № 6: Не учитывать толщину затирки
Я всегда советую соотнести размеры стены и ширину плитки заранее. И не забыть включить в расчёт затирку! Даже у ректифицированной плитки есть тонкие швы, что уж говорить об обычном кафеле. Если площадь укладки велика, счёт пойдёт на сантиметры.

Идеальная толщина межплиточных швов для обычной прямоугольной плитки — 2,5 – 3 мм. Тоньше не стоит — при нагревании плитки чуть расширяются, а затирка компенсирует это движение. Если шов слишком тонкий для вашей плитки, она может треснуть. Слишком широким его делать тоже не нужно: затирка со временем начнёт осыпаться. Если хотите сделать шов незаметным, просто подберите затирку в тон.

Ошибка № 8: Неправильно наносить клей
Раствор под плитку — не то, на чём стоит экономить: речь и о стоимости, и о количестве. Бывает, что клей ради экономии наносят только по углам плитки — это недопустимо: как ни прижимай плитку, площадь сцепления будет слишком маленькой. Такая плитка рано или поздно лопнет — либо от случайного удара, либо от напряжения, которое создаёт после высыхания сам клей.

Избыток клея (например, для выравнивания косметических дефектов стен) — тоже недопустим. Слишком дорогое это будет выравнивание.

Ошибка № 10: Не продумать примыкание мебели и сантехники
Модная 3D-плитка на фотографиях реализованных проектов лежит как влитая, а вот истории о том, как дизайнер ставил к неровной стене тумбу или раковину, обычно остаются за кадром. Проблемы часто возникают и с дверной коробкой, которую почти невозможно ровно «положить» поверх неровной плитки, и в местах установки смесителей.

Выходов два: либо использовать рельефную плитку только как акцент — например, на экране под ванной или на одной стене, а для фоновых поверхностей выбрать плитку с простой геометрией; либо поискать коллекцию, в которой уже скомбинированы плоские и объёмные элементы — и, опять же, использовать объёмные на участках без примыкания мебели и сантехники.

Ошибка №11
Выбрать неверную затирку
Речь, конечно, об эпоксидной затирке. Это отличное решение для поверхностей, на которые попадает влага — она не плесневеет, цвета не выгорают. Но если плиточник переоценил свои силы (и не умеет работать с эпоксидной затиркой), цена ошибки высока. Плитка может остаться мутной, избыток затирки не удалить даже химией. Можно столько сбить и переделать заново.

В то же время, если уложить цементную затирку на пол или стены ванной, через пару лет она посереет, пойдёт плесенью (наверняка вы видели «чёрно-зелёные» швы). Ремонт придётся переделывать.

Ссылка на основную публикацию