Автоматическая вытяжка своими руками

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Автоматическая вытяжка на кухню

Тема сегодняшней самоделки — кухонная вытяжка над газовой плитой. Вы забыли выключить её после приготовления еды? Такое часто случается с людьми дома. Если у кого-то есть дорогая вытяжка с датчиком пара и таймером, проблем нет. Но такие имеются далеко не у каждого, а дополнить дешевую модель автоматикой хочется, так что придётся сделать это самому.

Принципиальная схема автомата для кухонной вытяжки

Схема состоит из нескольких систем:

  1. система реле управления двигателем и освещения.
  2. панель управления, находящаяся за пределами вытяжки.
  3. источник питания схемы 12 В
  4. два датчика температуры DS18b20.

Это дает возможность измерять температуру в двух местах, то есть над плитой и на удаленной панели, в которой имеется процессор, который вычисляет разницу этих температур. В зависимости от величины этой разности процессор включает одну из трех скоростей вентилятора, отправив соответствующую команду в систему управления реле. Если температура выше вытяжки начинает снижаться и выравниваться с температурой панели, скорость вентилятора падает до полного выключения.

Причина внешней панели в том, что в данном экземпляре есть оригинальные переключатели управления в месте, которое не очень хорошо доступно, поэтому панель на фото дает неплохое удобство.

Дисплей Lcd является только информативным, он показывает считывание температуры с двух датчиков и разницу между ними. Кнопка возле желтого светодиода включает освещение, светодиод информирует об этом, кнопки +/- активируют скорости 1 2 3 (красная светодиодная индикация сообщает, какая передача), кнопка возле зеленого светодиода включает и выключает режим «Авто». Светодиод вывода Atmega PB0 может и не понадобиться, он только сообщает, что процессор отправил команду в систему передачи данных.

Панель имеет четыре кнопки управления: освещение, мотор, ручное управление и автоматическое включение. В автоматической функции схема работает так: примерно через 10 секунд после установки, например, чайника с водой, вентилятор включается и автоматически отключается после закипания. Потребовалось немного времени для управления всей системой, поэтому на панели есть разъем, к которому вы можете подключить дисплей и регулярно следить за температурой. Простая конструкция, и теперь не нужно помнить включить или выключить вытяжку!

Почему тут использован второй контроллер? Каждая идея может быть решена по-разному. Первоначально панель с кнопками должна была находиться за корпусом, а реле — в середине вытяжки. Но не хотелось вытаскивать кучу проводов, поэтому был придуман простой способ отправить восемь команд по одному проводу.

Что касается использования датчика, через короткое время он наверняка загрязнится и это приведет к погрешности показаний. Но после 3-х месяцев использования этого устройства всё ОК, так что этого решения вполне достаточно. Важно чтобы датчик вне вытяжки находился вдали от неё, в данном случае около 50 см. Файлы проекта прилагаются.

Автоматизация вытяжки в ванной комнате

Ванная комната является помещением, постоянно подвергающимся воздействию повышенной влажности и перепадам температуры — как результат, в нем с легкостью может поселиться плесень и грибок. Основной способ борьбы — вентиляция помещения. Вентиляция может быть как естественной, так и принудительной. Если естественная вентиляция монтируется еще на стадии строительства здания, то принудительная система вентиляции может быть реализована в любой момент времени.

Сегодня речь пойдет о том, как путем нехитрых манипуляций сделать автоматизированное включение вентиляции в ванной комнате, чтобы она не превращалась в парную баню и продолжала радовать нас чистотой и свежестью.

По сути, вытяжка в ванной комнате это элементарная вентиляционная система принудительного принципа действия. Она состоит максимум из двух частей – воздуховода, который соединяется с вентиляционным стояком дома, а также непосредственно самого вентилятора.

Обычно принудительное включение вентиляции в ванной реализуют двумя самыми простыми способами:

1. Включается вместе со светом в ванной одним общим выключателем. Но вытяжка обычно нужна только во время принятия душа, когда влажность в ванной повышена. Значит, остальное время электроэнергия расходуется впустую. Чтобы проветрить ванную после душа также приходится оставлять свет включенным. Опять лишний расход электроэнергии

2. Вручную включать вентилятор вытяжки во время или после принятия душа. Нужен отдельный выключатель. Неудобно. Можно забыть выключить вентилятор, если оставить его включенным для проветривания ванной после принятия душа.

В общем, такой подход к делу не очень правильный, поскольку в этом случае вентиляция помещения производится только тогда, когда в помещении находится человек.

Можно ли автоматизировать управление вентиляцией в ванной комнате и сэкономить электроэнергию? Можно.

Автоматическая вытяжка от обыкновенной отличается только наличием электроники, контролирующей ее работу. Такие устройства либо оснащены таймером выключения (включаются они, как и обыкновенная вытяжка, с помощью клавиши выключателя), либо специальными датчиками, контролирующими влажность в ванной комнате. Как только она превышает допустимое значение, вентилятор включается, после того как влажность приходит в норму, он отключается. Такие вытяжки есть готовые, но можно доработать и уже установленную. В качестве примера мы приводим решение на основе модулей от Мастер Кит.

Для решения данной задачи были выбраны следующие модули:

MP590 – цифровой датчик влажности;
MP8037ADC — цифровой модуль защиты и управления с функцией измерения;
BOX-BM8037 – корпус для любительских конструкций с установочными размерами в формате *.PCB
PW1245 – импульсный источник питания 12В 0.5А.

Необходимое оборудование можно увидеть на фото ниже:

Цифровой датчик температуры и влажности DHT11 интерфейс 1WIRE представляет собой модуль, построенный на цифровом датчике влажности DHT11 работающий по интерфейсу 1Wire.

Модуль Цифровой модуль защиты и управления с функцией измерения представляет собой универсальную плату с одним каналом АЦП имеющую три режима работы реле ГИСТЕРЕЗИС, ТРИГГЕР, ЗАЩИТА. Модуль очень универсален и может пригодиться практически для любой автоматизации.

Корпус для любительских конструкций с установочными размерами в формате *.PCB представляет собой универсальный корпус, внутрь которого можно разместить модули MP8037R и MP8037ADC. Так же на сайте скачать файл PCB с установочными размерами LED дисплея и кнопками, для размещения собственных разработок в данном устройстве.

AC/DC Импульсный источник питания 12В 0.5А представляет собой встраиваемый источник питания напряжением 12В, с рабочим током 500 мА. Модуль оснащен всеми видами защит, что говорит о его надежности.

Думаю, эта информация может пригодиться многим, при подборе устройств под свою задачу.

Схема подключения получилась несложной. Ее можно увидеть на эскизе ниже:

Так выглядит модуль в корпусе:

Датчик влажности MP590 размещается с левой стороны, вплотную с корпусом модуля управления. Что бы все выглядело эстетично, выводы модуля можно расположить непосредственно у декоративной крышки вентилятора. Провода питания и управления необходимо припаять непосредственно на клеммы модуля. Благодаря этому, при близком расположении, невидно проводов управления вентилятора и проводов питания MP8037ADC.

Примерный вариант установки модуля с датчиком:

После установки необходимо будет произвести настройку. Для начала, согласно инструкции, переведите управление реле в режим триггер. После чего произведите настройку включения и отключения вентилятора вытяжки. Допустим, модуль показал влажность в районе 40%. Удерживая правую кнопку модуля, более пяти секунд, зайдите в меню включения, и установил значение 100. Подождав три секунды, модуль выйдет из меню. Затем удерживая левую кнопку модуля, более пяти секунд, зайдите в меню отключения и установите значение 50. Подождите, через пять секунды модуль вернется в режим работы.

Как проверить работу всей системы: с помощью горячего душа поднимите влажность в ванной, контролируя показания на дисплее, при 41% должен включиться вентилятор вытяжки. Отключите душ. Через несколько минут, когда влажность понизиться, вентилятор отключится.

Демонстрация работы схемы в режиме контроля влажности:

Теперь ванной комнате нестрашен грибок, плесень и не будет перерасхода электроэнергии.

Возможно, кто-то захочет реализовать данное решение. А может быть, предложит свое?

Вентиляция в доме: как автоматизировать кухонную вытяжку

На что способна ваша кухонная вытяжка и как можно сделать использование этой техники действительно удобным? В статье мы расскажем, как выполнить апгрейд вытяжки. Затратив немного средств и личного времени, вы сможете автоматизировать работу техники, сделав ее эффективной и абсолютно бесшумной.

Кухонная вытяжка незаменима на любой кухне, но иногда устройство банально забывают включить или включить вовремя. К типичным проблемам также можно отнести высокий уровень шума работающей вытяжки, в то время как малошумная техника ограничена в мощности двигателя. Но вы сможете легко провести ее апгрейд, увеличив мощность, полностью убрав шум и сделав работу полностью автоматизированной.

Важно: вытяжки, которые рециркулируют воздух внутри помещений с очисткой через угольный фильтр, можно только автоматизировать.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор отверток.
  2. Шуруповерт.
  3. Набор сверл от 2 до 10 мм.
  4. Напильник с круглым профилем.
  5. Пассатижи и кусачки.
  6. Силиконовый герметик.

Работа с вытяжкой: изменения, вносимые в конструкцию

Вытяжку нужно снять с креплений, отсоединить от воздуховода, удалить жироулавливающие, а затем и угольные фильтры. Снимите с места крепления двигатель вытяжки, обычно он прикручен к корпусу или кронштейну несколькими винтами. Если крепление выполнено заклепками, их необходимо высверлить. Не забудьте также отсоединить провода питания, затем двигатель можно извлечь и отложить на время.

Читайте также:  Паяльная станция

Определитесь, имеет ли вытяжка световой индикатор включения. Если лампа есть, обрежьте провода, оставив концы в 10–15 сантиметров. Если световая индикация не установлена, просверлите в подходящем месте металлического корпуса отверстие и установите сигнальную лампу с питанием АС 230V. Хорошо подойдут такие световые индикаторы, как ИЭК AD16DS или аналогичные.

Также на нижней стенке вытяжки нужно просверлить отверстие и закрепить в нем какой-нибудь декоративный металлический колпачок (например, от ввёртных мебельных петель) с тонкими стенками. Внутренний диаметр колпачка должен быть не менее 4 мм, внутри него будет установлен датчик температуры.

На задней стенке вытяжки или на кронштейне крепления двигателя закрепите корпус под четыре автоматических выключателя со степенью защиты IP54 и металлической DIN-рейкой 35 мм. В одной из стенок щитка нужно просверлить 5 отверстий диаметром 5–6 мм для плотного ввода проводов.

Подготовка воздуховода

Наилучшим решением будет использовать в качестве воздуховода алюминиевый гофрированный рукав диаметром 110 или 125 мм. В местах соединения рукава с патрубком вытяжки, вентилятором и на всех муфтах должны быть установлены сантехнические хомуты. Также не лишним будет герметизировать каждое соединение жидким силиконом, чтобы воздуховод был полностью герметичным.

Это же требование относится к корпусу вытяжки. Единственный проход для воздуха должен быть только в основном канале, все остальные щели и зазоры следует плотно закупорить. Иногда особенности установки не позволяют использовать воздуховоды больших диаметров или рукав круглого сечения. Если используется жесткий вентиляционный канал прямоугольной формы, его также потребуется доработать на предмет абсолютной герметичности и приобрести вентиляционные редукторы нужных форм и размеров.

Конечная точка воздуховода — вытяжная труба на улицу. Если ее нет, то можно изготовить из канализационной ПЭТ трубы, установив сверху грибок-отсекатель. Важный момент по выбору сечения канала: он не должен быть меньше прохода выходного патрубка вытяжки.

Вытяжной вентилятор

Если мощность «родного» двигателя является достаточной, можно использовать его, предварительно доработав. Обычно у двигателей в кухонных вытяжках есть два входных канала, на которых крепятся угольные фильтры. Форма и размер этих каналов зачастую соответствуют размерам комплектующих для систем вентиляции, поэтому подобрать несколько редукторов, поворотов и тройник для соединения двух каналов в один не так уж сложно. С другой стороны, можно просто заглушить одно из приточных отверстий, но это может негативно сказаться на производительности, особенно если в вытяжке установлен двухсторонний центробежный вентилятор.

Стандартные осевые канальные вентиляторы для вентиляционных систем можно использовать в том случае, если производительности стандартного двигателя недостаточно или нет желания заниматься переделкой. Рекомендуемая производительность вентилятора не менее 1000 м 3 /ч, что эквивалентно мощности двигателя в 150–200 Вт. Осевые вентиляторы с диаметром соединительных патрубков в 110 мм считаются малогабаритными и найти такой агрегат требуемой мощности довольно сложно. Можно включить два вентилятора в параллельную работу, это удвоит производительность, но лучше приобрести больший по типоразмеру вентилятор и соединить его с воздушным каналом через несколько редукторов. Например, выбрав вытяжной вентилятор «Вентс» ВКОМ-315 или его аналог Vokker 110W D307, установив с двух сторон две пары пластиковых редукторов 160х315 и 110х160 мм, вы получите действительно потрясающую мощность для вашей усовершенствованной вытяжки. В этом случае вытяжку можно даже будет поднять над плитой повыше, если это необходимо.

Вентилятор получится довольно крупных размеров: диаметр 32 см и длина около метра. Если живете в частном доме — лучше устанавливайте на чердаке. Если чердака нет — крепите вертикально к наружной стене здания, но проконсультируйтесь с продавцом по поводу климатического исполнения устройства. Провод для питания двигателя можно проложить внутри канала, обработав герметиком место ввода.

Сборка электрической схемы

Центр электрической схемы — цифровой контроллер котловой автоматики «Рубеж» ТР-16.01. Его нужно установить на DIN-рейку вместе с двухполюсным автоматом на 6 ампер. Провод питания вытяжки нужно зачистить и подключить на верхние полюсы автомата.

Терморегулятор имеет группу клеммных колодок: питание устройства, контакты подключения датчика температуры и релейный выход. Питание на устройство подается с нижних полюсов автомата, с одного из них нужно также бросить перемычку на центральный контакт релейного выхода. Стандартный переключатель вытяжки можно подключить параллельно нормально открытому контакту реле, к которому присоединяется один из проводов питания двигателя. Это делается для возможности включить вытяжку принудительно. Второй провод вентилятора должен быть подключен к полюсу автомата, противоположному тому, куда подключена перемычка на реле. Световой индикатор подключается параллельно нагрузке двигателя.

Термодатчик имеет оболочку из термоусаживаемой трубки, ее нужно очень осторожно подрезать и снять. Закрепленный в корпусе металлический колпачок нужно заполнить пастой КТП-8, затем погрузить в нее оголенный датчик и дать ей застыть несколько часов.

Программирование терморегулятора

В инструкции к ТР-16.01 имеется исчерпывающая информация по настройке, программированию и подключению.

Эмпирическим путем было установлено, что при медленном огне газовой плиты температура под вытяжкой повышается до 45–50 °C примерно за 40 секунд. Это почти вдвое быстрее, чем у электрической печки. Датчик зафиксирует рост температуры с небольшим опозданием, пока прогреется металлическая оболочка, это занимает 20–25 сек. Это означает, что вытяжка включится не позднее, чем через 1,5–2 минуты после включения плиты.

В терморегуляторе имеется три режима работы. Выберите «охлаждение», зажав кнопку «В» на 3 секунды, выбрав пиктограмму «-_-» и зафиксировав выбор однократным нажатием «В». Чтобы установить пороговую температуру, зажмите одну из кнопок со стрелками на 2 секунды, затем установите нужное значение и зафиксируйте его, нажав «В». Установите также величину гистерезиса, зажав «В» на 5 секунд, выбрав значение и нажав «В» для фиксирования. Терморегулятор готов к работе.

Какие значения устанавливать? Допустим, нужно настроить вытяжку на срабатывание при 45 °C и отключение при охлаждении до 30 °C. При этом пороговая температура выбирается в значении 37,5 °C, а гистерезис устанавливается равным 7,5 °C.

Справится даже новичок! Как сделать вытяжную вентиляцию своими руками?

Свежий воздух в помещении необходим человеку для хорошего самочувствия и продуктивной деятельности. Эту задачу закрывает система вентиляции. Но иногда её может не хватать. Забитые вентканалы, глухие окна и двери — всё это способствует «запиранию» воздуха внутри помещения. Решить проблему поможет установка приточно-вытяжной системы вентиляции.

Особенности

Систему можно установить под ключ, пользуясь услугами специалистов. Но стоимость монтажа часто слишком высока для рядового жильца. Поэтому будем рассматривать установку вентиляции приточно-вытяжного типа своими руками (об установке вентиляции своими руками читайте тут).

Организовать приточно-вытяжную систему вентиляции можно несколькими способами:

  1. Установкой дополнительных кулеров в шахты вентканалов.
  2. Использованием кондиционера в качестве вытяжного устройства.
  3. Установкой дополнительных вентканалов, подрезка оконных уплотнителей.

Первые два способа работают по принудительному принципу. Они загоняют большой объём воздуха за счёт работы вентиляторов. Второй способ более интересен, так как не требует больших вложений в дополнительное электрооборудование. Познакомимся с ним поближе.

Принцип действия

Базовый принцип работы вентиляции — это разница в давлении воздушных масс на разных уровнях помещения. Необходимо организовать притяжные и вытяжные шахты так, чтобы между ними была существенная разница по высоте.

Физика процесса схожа с работой сообщающихся сосудов. Когда один из них поднимают на достаточную высоту, жидкость начинает переливаться. В воздухообмене работает та же механика. Воздух циркулирует, когда есть разница в высоте между входным и выходным отверстием вентиляционной шахты.

Для усиления эффекта можно использовать дополнительные вентиляторы, которые будут прокачивать воздушные массы ещё быстрее.

Преимущества и недостатки

Под приточно-вытяжной вентиляцией мы понимаем правильную организацию и вывод вентканаловс принудительным выводом воздуха. Преимущества системы :

  1. Контроль за работой вентиляции. Можно настроить систему под свои нужды, прикрывая или открывая вентканалы по мере нужды.
  2. Постоянный приток свежего воздуха без оглядки на погоду и столбик давления. Даже если на улице плохая погода, а давление воздуха не позволяет воздушным массам полноценно и самостоятельно продвигаться по помещению, можно увеличить обороты на кулере и принудительно ускорить воздухообмен.
  3. Установка фильтров. Притяжная система может очищать поступающий воздух через дополнительные мембраны.

Однако у решения есть свои минусы:

  • Расходы на установку дополнительного оборудования, дополнительные счета за электричество.
  • Обустройство вентиляционных каналов, шахт и отверстий под вывод и ввод воздуха, что «крадёт» пространство, портит интерьер.
  • Шумность. Даже один кулер создаёт слабый гул в помещении. Два и более вентилятора своим шумом могут «давить» на голову или мешать спать.

Несмотря на все минусы, приточно-вытяжная система даёт полный контроль за вентиляцией. Этот фактор — основополагающий и решающий при её выборе.

Как сделать?

Перед установкой системы вентиляции своими руками нужно рассчитать мощность вентиляторов, систему труб, схему расположения трасс. Необходимо спланировать, какие помещения будут вентилироваться, а какие — нет.

По этим данным можно составить подсчёт комплектующих:

  1. Вентиляторы. Их подбирают в зависимости от комнаты. На спальню, детскую или гостиную берут вентиляторы производительностью до 30 куб/час; для кухни — от 60 до 90 куб/час; в санузел или ванную устанавливают кулеры от 25 до 50 куб/час в зависимости от размеров помещения.
  2. Соединительные трубы. Вытяжные каналы располагают под потолком, по тем помещениям, где будут располагаться вытяжные отверстия. Общая труба должна быть чуть больше каналов-ответвлений, так как она будет отводить воздух сразу со всех комнат.
  3. Решётки, фильтры. Данные компоненты идут, как опции. Они улучшают качество воздуха, предохраняют систему от загрязнения, пыли и мусора.
Читайте также:  Простой фильтр низких частот своими руками

Для монтажа потребуется ножовка с полотном по дереву или металлу, отвёртка, герметик (больше информации о монтаже вентиляции своими руками дано тут). Может потребоваться перфоратор, если придётся делать сложную систему вентиляционных каналов с прохождением через перегородки комнат.

В частном доме

В частном доме стоит учитывать наличие или отсутствие второго и более этажей, мансарды. Если есть необходимость вентиляции этих уровней дома, тогда понадобится установка системы вентканалов и на этих этажах.

Для собственного дома лучше всего планировать систему вентиляции заранее, ещё до строительства, чтобы скрыть от взора все шахты и каналы. Если существующая система вентиляции не справляется или её нужно заменить, стоит поступить так:

  1. Найти место в доме, где будут максимально близко или смежно располагаться большее количество комнат. Обычно это центр жилища. В этом месте нужно установить входную трубу, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха в разные комнаты.
  2. Если устанавливать трубу нежелательно, попробуйте сделать небольшие вентиляционные отверстия под окнами.
  3. Рассчитайте и спроектируйте систему вытяжных труб, смонтируйте систему вентканалов и врежьтесь в основную шахту вентиляции. Если её нет — сделайте и её. Поднимите трубу вытяжки на 0.5 м над коньком, чтобы усилить эффект конвекции.

Для обустройства магистралей вентиляции можно использовать обычные пластиковые трубы для канализации или купить готовые венткороба в строительном магазине (о монтаже вентиляции из пластиковых труб написано тут).

Схема вентиляции в частном доме:

Об особенностях и порядке установления вентиляции в частном доме подробно рассказано в отдельной публикации.

В квартире

Для установки системы вентиляции в квартире есть несколько хитростей:

  1. Выводные каналы можно спрятать под навесным или натяжным потолком. Делать нужно качественно и на один раз. Иначе придётся разбирать вентканалы вместе с потолочным покрытием.
  2. Перед установкой необходимо проконсультироваться с инженером ЖЭКа или специалистом управляющей компании. Он подскажет, в какой канал можно входить, а в какой — нет.
  3. Для лучшего притока воздуха можно проделать небольшие отверстия под окнами.

В остальном систему проектируют и монтируют по общим правилам. Сами каналы можно сделать из труб прямоугольного сечения. Они сэкономят под потолком пространство и будут смотреться более эстетично.

Самовольное вмешательство в архитектуру дома может обойтись жильцу штрафом размером от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом его обяжут устранить порчу имущества.

Схема вентиляции в квартире:

В туалете

В туалете организовать вентиляцию проще всего. Для этого понадобится один вентилятор. Его устанавливают на вводное окошко основного вентаканала. Включение вытяжки можно организовать двумя способами:

  • Принудительно. Запуск мотора кулера осуществляется с кнопки. Иногда его запитывают совместно с клавишей включения света в туалете.
  • Через датчик освещения. Вентилятор срабатывает тогда, когда кто-либо включает свет в помещении.

Схема вентиляции в туалете:

О том, как и какую можно сделать вентиляцию в туалете, читайте тут.

В гараже

В гараже можно организовать вентиляцию через установку двух пластиковых труб в диаметрально противоположных углах помещения. При этом нужно сделать ввод на уровне пола, а вывод — на уровне потолка. Для принудительного запуска системы можно установить обычный выключатель. Выводить обе трубы нужно на 0,5 метра выше уровня крыши.

Схема вентиляции в гараже:

О том, как своими руками обустроить вентиляцию в гараже, узнайте в другой статье.

В курятнике

Для небольшого подсобного помещения или курятника достаточно установить пару труб, как для гаражного варианта, и один вентилятор. Иногда хватает просто дырки в стене с установленным вентилятором, если курятник сделан из деревянных материалов.

Схема вентиляции в курятнике:

Обо всех нюансах и особенностях установки вентиляции в курятнике и в других сараях читайте в отдельном материале.

В малярке

Особенности приточно-вытяжной системы в покрасочном боксе:

  1. Для покрасочного цеха система вытяжки должна перегонять большее количество воздуха, чем в обычной квартире (как установить вытяжку?). Для этого потребуются более производительные вентиляторы.
  2. Если в боксе используют покрасочные вещества с высокой плотностью вредных паров, вытяжные отверстия располагают над уровнем потолка, а сами выходы вентиляции устанавливают с обратной стороны бокса на уровне пола (как монтировать выходы вентиляции?). Едкие пары вентиляция «прибивает» к земле.
  3. Уровни вытяжных и приточных отверстий нужно размещать так, чтобы при покраске в воздуховодах не появлялись мёртвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное разветвление сети воздуховодов.

Схема вентиляции в малярном цехе:

Проверка вытяжной системы после монтажа

Чтобы проверить тягу на смонтированной вентиляции, достаточно поочерёдно поднести зажжённую спичку или зажигалку к каждому выходному отверстию. Если проходимость труб достаточна, пламя будет сгибаться под действием тяги. В самом лучшем случае оно изогнётся под 90º.

Другой косвенный признак — удаление лишних запахов. Мощный воздухообмен моментально удалит неприятные запахи из помещения.

Встраиваемая тихая вытяжка на кулерах 120 своими руками

Всем доброго времени суток. Много буков в начале, но сборка с картинками)))

Наступают холода, а так как я – человек курящий, а на балконе становится всё холоднее, было принято решение окна законопатить, дабы не змерзнуть, а так как от дыма всё-таки необходимо избавляться, решил сделать я бюджетную вытяжку.

Было исследовано множество материала из сети “интернет”, но все задумки упирались в три кита: быстро, качественно, дёшево. С первыми двумя – было решено делать всё самому, с третьим – опять гугл в помощь.

Итак считаем: балкон у меня 2,2*4,5= 10 кв.м. (*2,5= 25 кубометров воздушного пространства).

Для нормальной конвекции, в соответствии со СНиП 2.08.01-89 для кухонь с 2-х комфорочными газовыми плитами (расчет на 20 кубм) – не менее 60 кубм/ч, соответственно мне необходимо создать отток воздуха не менее 35-40 кубм/ч воздуха (будем расчитывать на 80 кубм/ч, так как нужно учесть сопротивление воздуховода, и обратного клапана.)
Итак, по-копавшись в сети, выясняем, что вытяжной вентилятор с необходимыми характеристиками стоит от 500р (поток воздуха 80 кубм/ч, шум 40+ дб – очень громко, как фен для волос), было решено использовать китай-кулеры.

Через знакомого (так как лично мне было так быстрее, но можно и на алике найти и заказать), были приобретены двенадцатые gamemax gmx-wfbk, с потоком воздуха 46.5 CFM ( 78 кубм/ч), и громкостью 24 ДБ (довольно тихо).
Так как создаваемое воздушное давление у кулера за счет низких оборотов ниже, чем у высокооборотистого вытяжного вентилятора, физика и математика, научный тык – в помощь)))
Итак:

Были приобретены 4 кулера (по 90р), пара труб, сечением 125мм ( по 75р), обратный клапан (50р), герметики – х*етики (100р), и прямые руки (бесценно). итого потрачено 660р.

Сперва обрабатываем кулеры до необходимой нам формы.

При работе я эксплуатировал шлак-машинку жены)))

Кулеры устанавливаются как можно более плотно в трубу, для создания максимально возможного давления воздуха.

Зазоры между стенками в конце заделаем герметиком, а пока – просто тестим необходимый нам поток воздуха.

Итак, готовим кулеры, готовим трубы:

Так как я планировал сделать одну трубу – воздухозабором, а вторую – реактивной вытяжкой, собираем готовую конструкцию с обратным клапаном, и поочерёдно добавляем по одному кулеру, пока обратный клапан не будет открываться от потока воздуха в максимальное положение. Добавление кулеров в одну систему не увеличивает воздушный поток, но поднимает давление. В таком случае мы будем уверены в том, что система поднимает достаточное давление, для прокачивания заявленных 78-80 кубов воздуха. Расчет примерно такой: Сопротивление 1м трубы – около 15%, и обратного клапана – около 5%. Так как у нас 3м канала, и 1 клапан, нам необходимо поднять давление для номинальной работы на 50%, но опытным путём было установлено, что воздушное давление порывов с улицы – резко закрывают обратный клапан, что приводит к постоянным хлопаньям, что меня не устраивало. Было решено поднять давление на 200% (короч, 1 дополнительный кулер увеличивает давление где-то на 70-75%).

После того, как мы стали удовлетворены результатом, собираем реактивно-поточную трубу.

Размечаем примерное положение, и погнали)

Каждый кулер аккуратно укрепляем любым герметиком (ну куда-ж без силикона), стараемся не заляпать внутреннюю поверхность корпуса и самое главное – лопасти.

Вот тут – из-за рукожопости появился небольшой цокот и вибрация. Разбор, чистка, и по новой сборка – проблему решила.

Читайте также:  Доработка зарядного устройства - добавляем теплоотводы

Первые два кулера (ближе к выходу), устанавливаются сразу один за другим, так как на них будет самая большая нагрузка от встречного потока воздуха с улицы.

Для двух других – устанавливаются продольные перегородки, для уменьшения завихрений внутри трубы, соответственно – для увеличения давления.

В процессе сборки – тестируем каждый установленный кулер на предмет цокота, биения, вибраций, или повышенного шума.

На видео явно слышен цокот от обмазанных герметиком лопастей одного из вентиляторов, что требует доработки. Звук “как от вертолёта”, потому что ветер дует прямо на микрофон.

После устранения всех лишних шумов – придаём внешнему виду приемлемый вид, и собираем всё до кучи:

Инспекцию изделие прошло успешно)))

В процессе первых испытаний, уровень воздушного потока и уровня шума – весьма порадовал, но возникла проблема с забором воздуха из помещения, так как процесс “засасывания воздуха” происходит только в непосредственной близости от отверстия. Буду думать, как эту проблему решить.

Финальную установку, тесты и прочее – опубликую в следующем посте.

Вентиляция в гараже своими руками, как сделать вытяжку: излагаем детально

Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и…

Простая вентиляция гаража

Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и воздуходувок, но естественная вентиляция в гараже обладает неоценимым качеством – практически стопроцентной надежностью и устойчивостью работы при ее правильном проектировании.

Принцип работы и схема естественной вентиляции

В основе системы воздухообмена без использования всевозможных нагнетающих вентиляторных устройств заложен принцип воздушного шара – теплый воздух вытесняется из помещения гаража или подвала за счет гидростатического давления более холодного и тяжелого наружного воздушного столба. Разница в плотности и удельном весе холодного и теплого воздуха очень небольшая, но все же ее хватает, чтобы обеспечивать естественный воздухообмен с кратностью в 3- 4 меры в час.

Естественной системе вентиляции присущи некоторые «врожденные» недостатки:

  • Невысокая производительность в условиях стандартного гаража, несколько возрастающая в холодное время года и уменьшающаяся практически до минимума в летний зной;
  • Высокая чувствительность к всевозможным поворотам при неграмотной балансировке потоков воздуха внутри помещения гаража;
  • Необходимость тщательного подбора параметров воздуховодов и точек расположения приточных окон и вытяжной трубы.

На самом деле даже в испепеляющую жару естественное движение воздуха по трубам воздуховодов не прекращается до нуля. При любой температуре всегда существует горизонтальное движение воздуха, в жару или сильный мороз еле уловимое, но оно есть, поэтому естественная вентиляция, отличие от принудительных систем вентилирования, никогда не умирает до конца.

Такой производительности явно недостаточно для полноценной вентиляции гаража, но это все же лучше, чем полная остановка движения воздуха в вентиляционных системах, например, при отключении электроэнергии или перегорании мотора.

Как сделать эффективной естественную вентиляцию

Чтобы система естественного воздухообмена удовлетворяла минимальным санитарным требованиям к помещению гаража, при ее планировании и обустройстве необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Приточные отверстия должны располагаться на максимально низком расстоянии от поверхности земли, срез вытяжной трубы стараются расположить на максимальной высоте. При этом подводов может быть несколько, а труба вытяжки для помещения гаража только одна, для подвала необходимо устанавливать свою отдельную вытяжную трубу;
  2. Чтобы уменьшить количество застойных зон и обеспечить максимальное обтекание транспорта, хранящегося в гараже, приточные окна вентиляции должны делаться на максимальном горизонтальном удалении от вытяжной трубы.
  3. Для обеспечения вентилирования помещения площадью в 15 м 2 с нормальной кратностью воздухообмена 4- 5 раз в течение часа, потребуется вытяжная труба 100 мм. При увеличении площади гаража с каждым дополнительным квадратным метром диаметр трубы увеличивается на 10 мм.

Кроме того, приведенный расчет выполнялся для стандартной высоты среза трубы вентиляции в 3000 мм над грунтом. Одна труба для вентиляции гаража, поднятая на высоту в 5 м, покажет производительность на 40% больше суммарной пропускной способности двух труб с высотой установки в 3 м.

Увеличение диаметра вытяжного канала от расчетного значения не всегда приводит к увеличению тяги. Уменьшение диаметра делает работу естественной вентиляции более стабильной, но снижает производительность. Оптимальную величину производительности естественной вентиляции можно получить, исходя из приведенных расчетов. При этом размеры приточных окошек должны соответствовать диаметру вытяжки.

Особенности компоновки и устройства естественной вентиляции гаража

Самый простой вариант построения системы естественной вентиляции изображен на схеме.

Для забора естественной вентиляцией внешнего воздуха, холодного и тяжелого, используются два приточных окна диаметром, равным диаметру вытяжной трубы. Из-за того, что вход в вентиляцию располагается на максимально низкой высоте, всего 10- 15 см над грунтом, срез окна чаще всего закрывается перфорированной стальной пластиной, чтобы предупредить возможное проникновение в помещение гаража насекомых и грызунов. Из-за решетки полезная площадь заборных окон уменьшается вдвое, поэтому приходится устанавливать два окна.

Если в гараже хранится автомобиль или другое транспортное средство, зачастую приточные окна естественной вентиляции выполняют в виде вентиляционных решеток на нижней части гаражных ворот. Вытяжную вентиляцию располагают на задней стене в виде двух приемных труб малого диаметра, примерно 50- 70 мм. Приемное окно одной из труб устанавливают в районе потолка, вторую на высоте 60- 70 см над полом. В результате большая часть воздуха, засасываемого естественной вентиляцией гаража, будет разделена на два потока. Третья часть воздушной массы будет протекать под автомобилем, нагреваться и засасываться нижним срезом вытяжной системы. Две трети потока будут обтекать автомобиль по наружной поверхности, и засасываться припотолочным вытяжным каналом.

Таким образом, у хозяина гаража есть возможность сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии без использования дорогостоящей приточно- вытяжной вентиляции. При желании достаточно просто собрать естественную вентиляцию гаража своими руками.

Постройка естественной вентиляции для помещения гаража

Чтобы изготовить своими руками систему естественного воздухообмена помещения гаража, необходимо сделать две простые вещи. Первое – с помощью цилиндрического сверла вырезать в стене отверстие, диаметром 120 мм. Если стены усилены арматурой, то проще сделать заборное окно в виде щели или нескольких отверстий меньшего диаметра. Срез располагается на высоте 20 см над отмосткой фундамента гаража. Срез приемного окна затягиваем тонкой стальной сеткой или решеткой, чтобы мышам и крысам было неповадно искать убежище в гараже.

Более сложным является установка вытяжной трубы. Прежде всего, потребуется асбестовая или пластиковая труба, диаметром в 100 мм. Не используйте стальные, чугунные или жестяные, алюминиевые трубы под вытяжку. Лучше всего подойдет асбестоцемент или стеклопластик, на худой конец обычную канализационную пластиковую трубу, усиленную обмоткой на пенополиуретановой пене. Про металл забудьте и выкиньте из головы. В стальной трубе воздух очень быстро остывает, и тяга падает почти в два раза. В зимнее время можно легко получить обратную тягу или удар, когда холодный воздух пойдет внутрь помещения через вытяжной канал.

Для установки вытяжки выбираем место в верхней точке гаража, пересекая помещение по диагонали. Отверстие под вытяжку режем аккуратно несколькими цилиндрическими сверлами по бетону. Чем выше труба, тем лучше тяга, но больше опасность опрокидывания под порывами ветра или из-за птиц, способных часами сидеть на теплом защитном козырьке вентиляционной системы. В некоторых случаях крышку набивают острыми гвоздями или шурупами. Основание трубы усиливают насадкой из пены и рубероида.

В завершении тягу в вытяжном канале проверяют с помощью небольшого импровизированного факела или сигаретного дыма.

Для нормальной работы естественной вентиляции гаража пространство между приточным окном и вытяжной трубой не должно загромождаться шкафами, стеллажами, любыми предметами, препятствующими движению потоков воздуха. Если вам необходимо обеспечить в гараже локальный отвод воздуха, например, от рабочего стола или верстака, где выполняются сварочные работы, в этом случае необходимо проложить дополнительный воздуховод от вытяжной трубы к месту работы.

Для подвального помещения обычно устанавливают приточную систему, при этом заборные окна располагают на высоте от 40 до 80 см, а наружный воздух направляют внутрь подвала по дополнительному каналу, изготовленному из той же канализационной, стальной или асбестоцементной трубы. Для вывода воздуха изготавливается и устанавливается свой вытяжной канал, диаметром в 60- 70мм.

Заключение

Наличие подвального помещения с хранилищем овощей сказывается на состоянии автомобильной техники, хранимой в гараже, самым негативным образом. Поэтому специалисты рекомендуют либо выполнять отдельный вход в подвальное помещение, либо оснащать гараж принудительной приточно- вытяжной вентиляцией. Из-за слабой тяги естественная вентиляция требует регулярной чистки каналов и воздуховодов. Как минимум, раз в году каналы вытяжки естественной вентиляции прожигают факелом из свернутой газеты, чтобы удалить огромное количество паутины и мусора, скопившегося за лето.


Ссылка на основную публикацию