Из сломанного зарядника: Мини преобразователь с 1,5 В до 220 В

Преобразователь напряжения с 3.7 на 220 вольт

С помощью данного преобразователя напряжения можно получить 220 вольт от аккумуляторной батареи, напряжением 3.7 вольт. Схема не сложная и все детали доступы, этим преобразователям можно запитать энергосберегающую или светодиодную лампу. К сожалению более мощные приборы подключить не получится, так как преобразователь маломощный и больших нагрузок не выдержит.

Итак, для сборки преобразователя нам понадобится:

  • Трансформатор от старого зарядного устройства для телефона.
  • Транзистор 882P или его отечественные аналоги КТ815, КТ817.
  • Диод IN5398, аналог КД226 или вообще любой другой рассчитанный на обратный ток до 10 вольт средней или большой мощности.
  • Резистор (сопротивление) на 1 кОм.
  • Макетная плата.

Еще естественно понадобится паяльник с припоем и флюсом, кусачки, провода и мульти метр (тестер). Можно конечно изготовить и печатную плату, но для схемы из нескольких деталей не стоит тратить время на разработку разводки дорожек их прорисовку и травление фольгированного текстолита или гетинакса. Проверяем трансформатор. Плата старого зарядного устройства.

Аккуратно выпаиваем трансформатор.

Дальше нам надо проверить трансформатор и найти выводы его обмоток. Берем мультиметр, переключаем его в режим омметра. По очереди проверяем все выводы, находим те которые парой «звонятся» и записываем их сопротивления.
1. Первая 0,7 Ом.

Та обмотка, у которой наибольшее сопротивление была первичной, на нее подавалось 220 В. В нашем устройстве она будет вторичной, то есть выходом. С остальных снималось пониженное напряжение. У нас они будут служить как первичная (та, которая с сопротивлением 0,7 ом) и часть генератора (с сопротивлением 1,3). Результаты замеров у разных трансформаторов могут отличаться, нужно ориентироваться на их соотношение между собой.

Схема устройства

Как видите она простейшая. Для удобства мы пометили сопротивления обмоток. Трансформатор не может преобразовывать постоянный ток. Поэтому на транзисторе и одной из его обмоток собран генератор. Он подает пульсирующее напряжение от входа (батареи) на первичную обмотку, напряжение около 220 вольт снимается с вторичной.

Собираем преобразователь

Берем макетную плату.

Устанавливаем трансформатор на нее. Выбираем резистор в 1 килоом. Вставляем его в отверстия платы, рядом с трансформатором. Загибаем выводы резистора так чтобы соединить их с соответствующими контактами трансформатора. Припаиваем его. Удобно при этом закрепить плату в каком ни будь зажиме, как на фото, чтобы не возникала проблема недостающей «третьей руки». Припаянный резистор. Лишнюю длину вывода обкусываем. Плата с обкусанными выводами резистора. Дальше берем транзистор. Устанавливаем его на плату с другой стороны трансформатора, так как на скриншоте (расположения деталей я подобрал так, чтобы было удобнее их соединять согласно принципиальной схеме). Изгибаем выводы транзистора. Припаиваем их. Установленный транзистор. Берем диод. Устанавливаем его на плату параллельно транзистору. Припаиваем. Наша схема готова.

Припаиваем провода для подключения постоянного напряжения (DC input). И провода для съема пульсирующего высокого напряжения (AC output).

Для удобства провода на 220 вольт берем с «крокодилами».

Наше устройство готово.

Тестируем преобразователь

Для того чтобы подать напряжение выбираем аккумулятор на 3-4 вольта. Хотя можно использовать и любой другой источник питания.

Припаиваем провода входа низкого напряжения к нему, соблюдая полярность. Замеряем напряжение на выходе нашего устройства. Получается 215 вольт.

Внимание. Не желательно прикасаться к деталям при подключенном питании. Это не столь опасно, если у вас нет проблем со здоровьем, особенно с сердцем (хотя две сотни вольт, но ток слабый), но неприятно «пощипать» может.
Завершаем тестирование, подключив люминесцентную энергосберегающую лампу на 220 вольт. Благодаря «крокодилам» это несложно сделать без паяльника. Как видите, лампа горит.

Наше устройство готово.
Совет.Увеличить мощность преобразователя можно установив транзистор на радиатор.
Правда емкости аккумулятора хватит не на долго. Если вы собираетесь постоянно использовать преобразователь, то выберите более емкую батарею и сделайте для него корпус.

Смотрите видео

Ну очень простой инвертор 12В/220В

Сегодня мы рассмотрим, как сделать инвертор своими руками. Здесь нет никакой сложной электроники, набор компонентов очень маленький, а схема понятная любому новичку. Всего-то вам понадобится соединить несколько резисторов, транзисторов и трансформатор. Заинтриговал? Тогда переходим к изучению инструкции!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– трансформатор 12-0-12В на 5А;
– аккумулятор на 12В;
– два алюминиевых радиатора;
– два транзистора TIP3055;
– два резистора 100 Ом/10 Ватт;
– два резистора 15 Ом/10 Ватт;
– провода;
– фанера, ламинат (или прочее для изготовления корпуса);
– розетка;
– термопаста;
– пластиковые стяжки;
– винтики с гайками и пр.





Процесс изготовления инвертора:

Шаг первый. Ознакомьтесь со схемой
Ознакомьтесь со схемой подключения всех элементов. Есть как электронная подробная схема, так и простая, интуитивно понятная, куда и какие провода подключать.















Шаг седьмой. Дальнейшее подключение
Берем еще один кусок провода, у автора он розового цвета. Припаяйте его к центральному контакту трансформатора, через него на трансформатор будет подаваться плюс от аккумулятора.

Еще вам понадобится кусок белого провода, это будет минус от аккумулятора, его нужно припаять желтому проводу, то есть перемычке, установленной ранее.



















Корпус можно собирать, для этих целей автор использовал горячий клей. Что касается верхней крышки, то в ней нужно вырезать посадочное место под розетку. У автора материал мягкий, он вырезает окно с помощью канцелярского ножа. Если окно подходящего размера, розетка должна зафиксироваться надежно. С обратной стороны ее можно дополнительно укрепить горячим клеем или эпоксидкой.

Пришло время установить крышку, ее крепим на саморезах, чтобы иметь доступ к внутренностям инвертора.









Инвертор готов, можно проверять! Лампочки горят без труда, а что будет с более серьезной электроникой? Автор пробует запитать от своего детища сетевой маршрутизатор и он работает без проблем! Теперь вы не останетесь без WI-FI, даже если выключат свет.

На этом все, удачи и берегите себя! Не забывайте при сборке, что генерируется напряжение 220В, а это опасно для жизни!

Схематические решения, как из 220в получить напряжение 12в без трансформатора

Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.

Основные способы понижения

Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.

На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».

Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.

Читайте также:  Мини холодильник 12 В своими руками

Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.

Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:

  • С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.
  • При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.
  • Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.

Балластный конденсатор

Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.

Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:

В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии.

Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.

Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.

При помощи резистора

Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение.

Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.

Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки

В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц.

Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).

Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.

Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.

Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.

Технические требования к конденсатору

Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.

Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения

Микросхема линейного стабилизатора

Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц.

Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:

Зарядное устройство

Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети.

В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.

Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту

В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:

  • аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;
  • стационарные насосы для полива огородов;
  • аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;
  • системы видеонаблюдения и сигнализации;
  • батареечные радиоприемники и плееры;
  • ноутбуки (нетбуки) и планшеты;
  • галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;

  • портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;
  • паяльные станции и электропаяльники;
  • зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;
  • слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;
  • детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;
  • различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.

Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.

Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.

Сверхпростой преобразователь 12-220 Вольт 50Гц 300Ватт

В последнее время очень часто наблюдаю, что все больше и больше людей увлекаются сборкой самодельных инверторов. Поскольку заинтересованы начинающие радиолюбители, я решил вспомнить о схеме, которую опубликовал на нашем сайте год назад. Сегодня я решил переделать схему увеличивая выходную мощность и детально пояснить процесс сборки.

Читайте также:  Оригинальная лампа из бутылки

Скажу сразу – это самый простой преобразователь 12-220 с учетом выходной мощности схемы. В качестве задающего генератора задействован старый и добрый мультивибратор. Разумеется, такое решение многим уступает современным высокоточным генераторам на микросхемах, но давайте не забудем, что я стремился максимально упростить схему так, чтобы в итоге получился инвертор, который будет доступен широкой публике. Мультивибратор – не есть плохо, он работает более надежно, чем некоторые микросхемы, не так критичен к входным напряжениям, работает при суровых погодных условиях (вспомним TL494, которую нужно подогревать, при минусовых температурах).

Трансформатор использован готовый, от UPS, габариты сердечника позволяют снять 300 ватт выходной мощности. Трансформатор имеет две первичные обмотки на 7 Вольт (каждое плечо) и сетевую обмотку на 220 Вольт. По идее, подойдут любые трансформаторы от бесперебойников.

Диаметр провода первичной обмотки где-то 2,5мм, как раз то, что нужно.

Основные характеристики схемы

Номинал входного напряжения – 3,5-18 Вольт
Выходное напряжение 220Вольт +/-10%
Частота на выходе – 57 Гц
Форма выходных импульсов – Прямоугольная
Максимальная мощность – 250-300 Ватт.

Недостатки

Долго думал какие у схемы недостатки, на счет КПД, оно на 5-10% ниже аналогичных промышленных устройств.
Схема не имеет никаких защит на входе и на выходе, при КЗ и перегрузке полевые ключи будут перегреваться до тех пор, пока не выйдут из строя.
Из за формы импульсов, трансформатор издает некий шум, но это вполне нормально для таких схем.

Достоинства

Простота, доступность, затраты, 50 Гц на выходе, компактные размеры платы, легкий ремонт, возможность работы в суровых погодных условиях, широкий допуск используемых компонентов – все эти достоинства делают схему универсальной и доступной для самостоятельного повторения.

Китайский инвертор на 250-300 ватт, можно купить где-то за 30-40$, на этот инвертор я потратил 5$ – купил только полевые транзисторы, все остальное найдется на чердаке думаю у каждого.

Элементная база

В обвязке минимальное количество компонентов. Транзисторы IRFZ44 можно с успехом заменить на IRFZ40/46/48 или на более мощные – IRF3205/IRL3705, они не критичны.

Транзисторы мультивибратора TIP41 (КТ819) можно заменить на КТ805, КТ815, КТ817 и т.п.

С успехом подключал к этому инвертору телевизор, пылесос и другие бытовые устройства, работает неплохо, если устройство имеет встроенный импульсный БП, то вы не заметите разницы в работе от сети и от преобразователя, в случае запитки дрели – запускается с неким звуком, но работает довольно хорошо.

Плата была нарисована вручную обыкновенным маникюром

В итоге инвертор понравился на столько, что решил поместить в корпус от компьютерного блока питания.
Реализована также функция REM, для включения схемы нужно всего лишь подключить провод REM на плюсовую шину, тогда поступит питание на генератор и схема начнет работать.


С такой схемы вполне реально снять и большую мощность (500-600 Ватт, может и больше), в дальнейшем попробую увеличить мощность, так, что следующая статья не за горами, до новых встреч.

Из сломанного зарядника: Мини преобразователь с 1,5 В до 220 В

Модератор форума: Svich
Электрошокеры – Шокер своими руками » Электрошокеры » Радиотехника » Преобразователь напряжения 1.5 вольт-9 вольт для мультиметра (Подробное описание сборки)

Преобразователь напряжения 1.5 вольт-9 вольт для мультиметра

SvichДата: Воскресенье, 19.04.2015, 15:33 | Сообщение # 1

Недавно в моём мультиметре села”Крона”.Обойдя десяток близлежащих магазинов я нашёл её только в одном,по цене равной половине стоимости мультиметра. Ну да ладно,вот только отработала она всего около 3х недель и сдохла.Идти на поиски новой уже не было никакого желания и выбрав из сети и собрав несколько схем-преобразователей я остановился на одной более менее эффективной.Исправил ошибки и немного переделал её параметры для мультиметра.Таких схем в сети много,но в основном они скопированны одними у других и размещены без ссылок на источник и даже без исправления элементарных ошибок орфографии!Поэтому автора и источник назвать не могу,я видел эту схему с одинаковым текстом на десятке сайтов,а так как я полностью заменил текст,кардинально переделал,перерисовал и исправил ошибки схемы(от оригинала остался только принцип действия),то автором конкретно этой переделанной схемы буду я!Этим преобразователем от батарейки 1.5в можно питать много устройств,например шим Uc3845 и многое другое,не требующее большого тока,впрочем,с большими диаметрами колец и провода намотки можно получить больший ток.В моём варианте это мультиметр DT830B.Ну и стоимость одной самой распространённой батарейки типа ААА ниже стоимости кроны в20. раз.А рабочее время иногда дольше кроны в 1.5-2 раза,что уже говорит о смысле этой схемы.На крайняк,если уж срочно нужно что то замерить(а крона села),можно использовать батарейку “Лепёшку” от наручных часов.

Простой преобразователь напряжения для мультиметра 1.5вольт в 9 – 15вольт

Преобразователь собран по одному из вариантов блокинг генератора.При отсутствии нагрузки схема ток не потребляет.В зависимости от применённого транзистора мультиметр будет работать до остатка батареи в 0.5-0.4вольта,после чего он будет работоспособен даже до остатка батареи 0.3вольта(зависит от типа транзистора) кроме измерений на Оммах.

Биполярный транзистор
Наиболее специфичной деталью преобразователя является транзистор.От его параметров зависит кпд схемы.Транзистор нужно подбирать с минимальным насыщением Uкэ,чем оно ниже,тем более низкий разряд батареи будет оставаться при работоспособности схемы. Ещё один не менее важный параметр транзистора-обратное напряжение UэбО.Оно должно быть не меньше нужного вам напряжения на выходе схемы.От максимального тока базы будет зависить и ток нагрузки.

Конденсаторы
Неполярный конденсатор можно ставить любой,например к73-17 ,а полярные желательно новые,с минимальным током утечки для того,чтоб схема не потребляла ток вхолостую

Резистор
Ставится только для настройки схемы по напряжению.В случае,если устройство,запитанное преобразователем,потребляет слишком малый ток,то генерация может идти пачками,заряжая выходной конденсатор,затем отключается до его почти полного разряда,затем цикл повторяется.В случае с мультиметром может периодически включаться-отключаться дисплей.В этом случае,путём подбора сопротивления переменным резистором добиваются устойчивой работы устройства,затем резистор припаивают ПОСЛЕ выключателя питания устройства.

Трансформатор
Мотается на любом ферритовом кольце,я мотал на кольце из балласта энергосберегайки 10Х6Х4.Диаметр провода и кол-во витков подбирал опытным путём.Наилучший кпд и экономичность обеспечили 13 витков первичной обмотки сдвоенным проводом диаметром 0.14мм и 110-125 витков вторичной одиночным проводом 0.14мм.Если после подачи питания при подключённой нагрузке преобразователь не запустится,то нужно поменять местами концы вторичной или первичной обмотки

Пример настройки для мультиметра
При намотке вторичной обмотки лучше намотать 130-135 витков и собрав схему и подключив нагрузочный резистор и НОВЫЙ,полностью заряженный элемент 1.5вольт путём отмотки лишних витков вторички выставить напряжение на выходе 10-12 вольт(для себя выставил 14вольт,но это МОЙ мультиметр)(Максимальное питающее напряжение микрочипа мультиметра DT830B по даташиту-15 вольт).Стабилитрон ставить не рекомендую,он за пару часов “Выжрет” часть заряда батареи,а так же выпрямляющие диоды тоже не нужны,их роль выполняет эмиттерный переход транзистора.

Картонка и детали преобразователя на ней приклеены термоклеем

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Питание мультиметра MY-63 от 1.5 В

Приходится часто пользоваться мультиметром. В процессе работ 9В батарейка быстро садится. Решил запитать свой мультиметр MY-63 от одной батарейки 1,5В.
Нашел в интернете схему преобразователя.

Смотрите также

Комментарии 71

ХМ … видел не раз аналогичные записи… хм. хм… не ужели в этом трабл есть…
1 баттарейка. хватает на дофина сколько времени…На али есть аккумуляторы крона, под зарядку под USB… но на фиг они нужны, проще раз в месяц не бухнуть в выходной, закупаться на сыкономленое. $$$. кронами…лет на 5 точно хванит.

“Хорошая” Крона стоит больше 200 рэ.

мне с таким же прибором, при ежедневном использовании, кроны хватает примерно на год.
в DT813 крона вообще уже года 3 стоит и норм.
richmeters 102 из китая на 2 ААА работает пару лет и не просит кушать.
думал на литий переводить с повышайкой, но при цене алкалайновых батареек 80 р за 10 штук — не вижу смысла.

Переделал кучу преобразователей, перепробовал кучу схем, но в итоге пришел к выводу, что наиболее универсальная схема на мультивибраторе с трансформатором на таком же как у вас колечке. Легко настроить подбором конденсаторов или резисторов. Собирал навесным монтажем без травления платы.
Вам за проделанный труд от меня спасибо. Очень часто выручают такие готовые решения.

Автору респект. Сам сделал, процесс описал, печатку выложил. Коменты “Чоделатьнечего”, “Якупилготовое” и “Уменявсёравнокруче” идут лесом.

Правильно, что сделал у самого Fluke, на работе пользуюсь аккумулятором. Крона сдыхает когда ей нужно! В среднем параметры измерения зависит от загруженности специалиста, высокий гонор говорит только…

пользуюсь таким уже несколько лет работая электронщиком по лифтам -за эти года поменял 1 раз мизинчиковые ААА 2 батарейки Тестер с автовыключением и ни какие прибамбасы изобретать не надо -отсюда вывод =покупайте такие мультики с которыми меньше проблем

О как. А я думал, что покупая мультик, надо ориентироваться на его функциональность и технические возможности, а не на применяемые элементы питания. ) )

А у этого мульта функций для меня хватает, а не хватит то в инете много самоделок приставок к нему

Тратишь деньги . . . а потом еще приставки к нему покупай . . . это уже слишком.

конечно если самому слабо сделать

Тратишь деньги . . . а потом еще приставки к нему покупай . . . это уже слишком.

ну а коль не делать и пошел вопрос о приобретении многофункционального прибора тогда вот — надеюсь не слишком и калематор ионный в комплекте так что ничего выдумывать не надо

у меня в нем тоже раньше батарейки хватало на не долго. если забыть выключить — то ваще быстро садилась… У меня знакомый даже колхозил выключатель дополнительный… А потом — пропали из продажи кроны производства СССР а появились импортные батареи… с тех пор я менял батарейку два или три раза (лет за 20). Да, я использую его редко. Именно поэтому — если забываю выключить, то он включенным может оставаться по несколько недель, пока я не замечу…
В общем заменить батарейку у которой не хватает емкости другой, с гораздо меньшей емкостью (да еще через преобразователь с дохлым КПД) — это не лучшая идея.Ниже давали варианты переделки на литий — вот это оптимальный способ переделки.

Дело не только в идее, а дело еще и в цене. Говеная Крона” стоит около 100 рублей. но на то она и говеная, чтобы быстрее её меняли на новую.Не говеная “Крона стоит больше 200 рублей, купив один аккумулятор Энелуп ААА и применив повышающий преобразователь, можно забыть про траты, связанные с батарейками. Этот Энелуп окупится за год-полтора при частом пользовании прибором.

вы сравните емкость кроны и ААА. Заряжать его надо будет гораздо чаще чем менять крону. Плюс — преобразователь по схеме в топике высаживает батарею в ноль. Этот енелуп просто не доживет до даты окупаемости.
Если уж хочется экономить в работе (господи, да что же это за работа такая, что приходится считать срок окупаемости расходника в 500руб на полтора года…) то почему бы не взять АКБ крону? Ценник в 2 раза ниже. Зарядник надо, так его надо и для ААА.
И, еще раз, если уж переделывать — то только под литий.

В теории так, но в практике-несколько иначе. ААА уже около 4 лет или больше., точно не помню, пользуюсь в мультиметре М92А. К-т трансформации преобразователя выбран так, что когда напряжение на ААА доходит до 0,9V, а этот порог является минимальным для никель-металл гидрида в процессе сохраняемости этого типа аккумуляторов и исключения эффекта памяти, то на выходе преобразователя напряжение снизилось до 7 V, при этом на дисплее М92А появляется символ “батарея”, что говорит о том, что батарею надо менять (в случае с Кроной), т.е в случае с ААА его уже надо ставить на заряд. Так что в этом плане всё давно отработано и никаких трудностей не представляет для пользователей, при этом некоторые даже заводят звуковой сигнал. когда аккумулятор разряжен. Конечно же, применив уже вариант с АА, мы получим куда емче источник питания для мультиметра, но не все они способны принять на борт такой формат аккумулятора из-за ограниченного пространства внутри прибора. У меня есть конечно умный зарядник NiMH BC-700 , его и использую, только зарядник я купил для заряда аккумуляторов в фотоаппарате и не только, а потом уже я сделал заменитель Кроны в М92А, причем мой преобразователь имеет кпд не хуже 82 при работе в мультиметре.
В случае с литием -тут тоже есть поле для конструирования преобразователя под него, только уже тут формфакторы куда разнообразнее -от плоских форм разной площади и толщины и соответственно емкости, до цилиндрических -выбор есть, только не ленись и делай. Конечно в идеале -1шт 18650 и надолго забудешь про заряд. Зарядник для лития не нужен?-тоже нужен — от телефона. подойдет.
Кто-то делает на литии, кто-то на никеле, а кто-то на дешевых 1.5 V батарейках. Кто во что горазд.
Аккумуляторная Крона тоже как вариант, но в моем случае, например, про такую Крону я узнал позже, чем появился мой преобразователь.
А так подобным способом избавления от Кроны очень много пользователей с Монитора и не только, запитывают свои мультиметры.
Так что здесь можно делать кто во что горазд и чем располагает-вариантов также- не мало и не единым никелем мы живем ) ) ).

заряжаемый аккумулятор на 9 вильт вместо кроны рулит. Я таким пользуюсь. заряжаю от микроюсб раз в два-три месяца. Это если прибором оченьчасто пользоваться.

Есть литиевый акк в корпусе Кроны с встроенным преобразователем

Читайте также:  Портативный подавитель теле и радио каналов
Ссылка на основную публикацию