Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ

В последнее время радиоэлектроника как хобби в мире набирает популярность, людям становится интересно собственными руками создавать электронные устройства. В интернете присутствует огромное количество схем, от простых до сложных, выполняющие различные задачи, поэтому каждый сможет найти в мире радиоэлектроники то, что придётся ему по душе.

Неотъемлемая часть любого электронного устройства – печатная плата. Она представляет собой пластину из диэлектрического материала, на которую нанесены медные токопроводящие дорожки, соединяющие электронные компоненты. Каждый из тех, кто желает научиться собирать электрические схемы в красивом виде должен научиться делать эти самые печатные платы.

Существуют компьютерные программы, которые позволяют нарисовать рисунок дорожек печатной платы в удобном интерфейсе, самая популярная из них – Sprint Layout. Разводка печатной платы производится в соответствии с принципиальной схемой устройства, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соединить дорожками нужные детали. Кроме того, ко многим схемам электронных устройств в интернете уже прилагаются готовые рисунки печатных плат.

Хорошая печатная плата – залог долгой и счастливой работы прибора, поэтому её нужно стараться делать максимально аккуратно и качественно. Наиболее распространённый метод изготовления печатных в домашних условиях – это так называемый «ЛУТ», или «лазерно-утюжная технология». Он приобрёл широкую популярность потому, что не занимает много времени, не требует наличия дефицитных ингредиентов и научиться ему не так уж и сложно. Вкратце, ЛУТ можно описать так: допустим, имеется рисунок дорожек, нарисованный на компьютере. Далее, этот рисунок нужно напечатать на специальной термотрансферной бумаге, перенести на текстолит, затем вытравить лишнюю медь с платы, просверлить отверстия в нужных местах и залудить дорожки. Разберём весь процесс поэтапно:

Печать рисунка платы

1) Печать рисунка на термотрансферной бумаге. Купить такую бумагу можно, например, на Алиэкспресс, там она стоит сущие копейки – по 10 рублей за лист формата А4. Вместо неё можно использовать любую другую глянцевую бумагу, например, из журналов. Однако качество переноса тонера с такой бумаги может оказаться гораздо хуже. Некоторые используют глянцевую фотобумагу «Ломонд», хороший вариант, если бы не цена – стоит такая фотобумага куда дороже. Рекомендую попробовать распечатать рисунок на разных бумагах, а затем сравнить, с какой из них получится самый лучший результат.

Читайте также:  Как сделать компактный и мощный импульсный паяльник

Ещё один важный момент при печати рисунка – настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.

Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.

Подготовка текстолита к перенесению на него рисунка

2) Второй этап – подготовка текстолита к перенесению на него рисунка. Чаще всего текстолит продаётся отрезками размером 70х100 или 100х150 мм. Нужно отрезать кусок, подходящий под размеры платы, с запасом по краям 3-5 мм. Пилить текстолит удобнее всего ножовкой по металлу или лобзиком, в крайнем случае его можно отрезать ножницами по металлу. Затем, этот кусок текстолита следует протереть мелкой наждачной бумагой или жёстким ластиком. На поверхности медной фольги образуются мелкие-мелкие царапины, это нормально. Даже если изначально текстолит выглядит идеально ровным, этот шаг необходим, иначе потом трудно будет его залудить. После зашкуривания поверхность обязательно нужно протереть спиртом или растворителем, чтобы смыть пыль и жирные следы от рук. После этого прикасаться к медной поверхности нельзя.

Перенос рисунка на подготовленный текстолит

3) Третий этап – самый ответственный. Необходимо напечатанный на термотрансферной бумаге рисунок перенести на подготовленный текстолит. Для этого отрезаем бумагу так, как показано на фото, оставляя запасы по краям. На ровную деревянную дощечку кладём бумагу рисунком вверх, затем сверху прикладываем текстолит, медью к бумаге. Загибаем края бумажки так, как будто она обнимает кусочек текстолита. После этого аккуратно переворачиваем бутерброд, чтобы бумага оказалась сверху. Проверяем, чтобы рисунок никуда не сместился относительно текстолита и кладём сверху чистый кусочек обычной офисной белой бумаги так, чтобы он закрывал собой весь бутерброд.

Читайте также:  Покупаем статьи - электронные самоделки

Теперь осталось лишь всё это дело хорошенько нагреть, и весь тонер с бумаги окажется на текстолите. Нужно приложить разогретый утюг сверху и нагревать бутерброд в течение 30-90 секунд. Время нагрева подбирается экспериментально и во многом зависит от температуры утюга. Если тонер перешёл плохо и остался на бумаге – нужно держать дольше, если же, наоборот, дорожки перевелись, но размазались – явный признак перегрева. Давить на утюг при этом не нужно, хватает его собственного веса. После прогрева нужно убрать утюг и прогладить ещё не остывшую заготовку ватным тампоном, на случай, если в некоторых местах тонер плохо перешёл при глажке утюгом. После этого остаётся только подождать, пока будущая плата остынет и снять термотрансферную бумагу. С первого раза может не получиться, это не беда, ведь опыт приходит со временем.

Травление печатной платы

4) Следующий этап – травление. Вся та область медной фольги, которая не покрыта тонером должна быть удалена, а медь под тонером должна остаться не тронутой. Сперва нужно приготовить раствор для травления меди, самый простой, доступный и дешёвый вариант – раствор лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. В пластиковой или стеклянной ёмкости нужно размешать одну-две столовые ложки лимонной кислоты и чайную ложку поваренной соли на стакан воды. Пропорции не играют большой роли, можно высыпать на глаз. Тщательно перемешать и раствор готов. Нужно положить в него плату, дорожками вниз для ускорения процесса. Также можно слегка подогреть раствор, это ещё увеличит скорость процесса. Примерно через пол часа вся лишняя медь вытравиться и останутся только дорожки.

Смыть тонер с дорожек

5) Самое сложное позади. На пятом этапе, когда плата уже вытравлена, нужно смыть тонер с дорожек растворителем. Самый доступный вариант – женская жидкость для снятия лака для ногтей, стоит она копейки и есть почти у каждый женщины. Можно использовать и обычные растворители, например, ацетон. Я пользуюсь нефтяным сольвентом, он хоть и сильно воняет, но зато не оставляет на плате никаких чёрных разводов. В крайнем случае, можно убрать тонер, хорошенько потерев плату наждачной бумагой.

Читайте также:  Звуковой пъезоизлучатель своими руками

Сверление отверстий на плате

6) Сверление отверстий. Понадобиться маленькое сверло диаметром 0.8 – 1 мм. Обычные свёрла из быстрорежущей стали быстро тупятся об текстолит, поэтому лучше всего использовать свёрла из карбида вольфрама, хоть они и более хрупкие. Я сверлю платы с помощью двигателя от старого фена с небольшим цанговым патроном, отверстия при этом получаются ровные и без заусенцев. К сожалению, в самый неподходящий момент сломалось последнее карбидовое сверло, поэтому на фотографиях просверлена лишь половина отверстий. Остальные можно будет просверлить позже.

Залудить дорожки

7) Осталось лишь залудить медные дорожки, т.е. покрыть слоем припоя. Тогда они не будут окисляться со временем, а сама плата станет красивой и блестящей. Сначала нужно нанести на дорожки флюс, а затем быстрыми движениями поелозить по ним паяльником с капелькой припоя. Не стоит наносить излишне толстый слой припоя, тогда могут закрыться отверстия, а плата будет выглядеть неаккуратно.

На этом процесс изготовления печатной платы завершён, теперь можно запаивать в неё детали. Материал предоставил для сайта Радиосхемы – Михаил Грецкий, romadimaoleg2@mail.ru

Обсудить статью ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ

Как изготовить печатную плату методом ЛУТ

Любители электронных самоделок давно знают, что печатные платы можно изготавливать в домашних условиях. Мы предлагаем ознакомиться с материалом, в котором мы рассмотрим способ изготовления печатных плат методом ЛУТ или лазерно-утюжной технологией. Суть этой технологии в термопереносе тонера с последующим травлением.

Автор видеоролика, который мы предлагаем просмотреть прямо сейчас, показывает метод на примере Генератора Маркса

Что нам понадобится:
– лазерный принтер;
– компьютер;
– текстолит;
– ножницы по металлу;
– растворитель;
– азотная кислота.

Не все лазерные принтеры подходят для изготовления печатных плат методом ЛУТ. Принтер, который использует автор, вышел с официального производства, однако в сети можно найти информацию о подходящих принтерах.

Итак, первым делом нам необходимо нарисовать схему платы в графическом редакторе на компьютере. Для рисования схемы автор использует программу «Sprint Layout» После этого нужно напечатать полученный рисунок в зеркальном виде.

Для печати советуется использовать глянцевую фотобумагу для струйной печати размером 10 на 15 см. Печатать нужно на глянцевой стороне.

Далее берем текстолит и ножницами по металлу отрезаем кусок по размеру платы. Обезжириваем текстолит растворителем.

Прикладываем напечатанный рисунок к текстолиту и проглаживаем утюгом при нагреве близком к максимальному. Полученный после этого рисунок получается зеркальным по отношению напечатанному.

Теперь для охлаждения держим бумагу под струей воды. Срываем бумагу с текстолита.

На будущей плате обязательно останутся куски бумаги. Их можно удалить ненужной зубной щеткой.

После этого можно приступить к травлению. Для этого можно использовать любое доступное средство. Автор использует азотную кислоту, которую можно заменить хлорным железом, перхлоратом аммония, смесью перекиси водорода, лимонной кислоты и соли, а также смесью медного купороса и соли. Для полного травления нужно 2-3 минуты.

Плату активно промываем водой и стираем тонер вместе с растворителем

Сверлим плату сверлом диаметр которой примерно равен диаметру выводов.

Далее залуживаем нашу плату и запаиваем детали.

Обрезаем торчащие выводы кусачками.

Удаляем спиртом канифоль или активные флюсы.

Для лучшей защиты платы от влаги электрического пробоя автор советует покрывать ее специальным полиуретановым лаком.

Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

Автор: ARV
Опубликовано 01.01.1970

Тема ЛУТ не затихает, я постоянно читаю об открытии новейших материалов и способов совершенствования этого метода. Последнее время особенно активно пропагандируется идея применения глянцевой фотобумаги для струйных принтеров. Очень может быть, результат действительно впечатляющ, я не проверял, т.к. тратить весьма дорогую бумагу столь бездарно у меня рука не поднимается. Да и проблема совмещения переходных отверстий при изготовлении двусторонних печатных плат остается и с фотобумагой.
Я уже давно описал свой способ, однако сейчас хочу проиллюстрировать его фотографиями этапов. Надеюсь, это будет убедительно. Весь расчет сделан на двусторонние печатные платы.
Итак, подготовка заготовки.

Берем кусок фольгированного текстолита – см. фото выше. Как видите, он довольно грязный, покрытый царапинами и окислами. На фотографии заготовка показана с уже удаленными заусенцами по периметру – не должно быть никаких задиров, края должны быть закругленными и гладкими. Затем необходимо избавиться от всех окислов и грязи. Я делаю это на войлочном круге с применением пасты ГОИ. При отсутствии круга можно обойтись и простыми данными вам с рождения инструментами: руками. И хлопчатобумажной тканью. Лично я не советую заменять пасту ГОИ наждачной бумагой, даже очень мелкозернистой. После наждачки остается пыль, которую надо смывать, после смывки плата начинает окисляться и т.п. А после войлочного круга получается вот что:

На фото после полировки я просто слегка протер плату сухой тканью. Как видите, практически зеркало. Достичь такого же эффекта вручную немного сложнее (на круге я потратил примерно 5 минут), но вполне по силам. Хорошо заметно низкое качество текстолита: по меди просматривается тканевая структура текстолита, т.е. фольга все-таки не ровная. Это ничего, а вот глубокие царапины должны отсутствовать. Поверхности нашей платы после полировки ни в коем случае нельзя трогать пальцами!
Теперь заготовим ту самую основу для тонера, поиски которой не прекращаются много лет. Я использую и рекомендую всем обычную кальку. Цена ее – копейки. За деньги, потраченные на лист глянцевой фотобумаги формата А4, вы купите такой рулон кальки, которого вам хватит на целый год! Калька – тонкий материал, в лазерном принтере будет зажевана однозначно. Поэтому закрепляем ее на основе – обычном листе офисной бумаги формата А4. Чтобы калька не соскальзывала – приклеиваем ее к нижней части бумажного листа и отгибаем край. Должно получиться так:

Главное – выбрать наиболее глянцевую сторону кальки (одна обязательно будет более гладкой, чем другая) и закрепить ее этой гладкой стороной наружу. Теперь этот слоеный пирог заряжаем в лазерный принтер загнутым краем вперед (по ходу загрузки бумаги). Очень важно, чтобы за пределы загиба ни в коем случае не выступал клей! Я применяю клеящий карандаш – дешево и сердито. Наношу его только на область загиба, оставляю сухими почти по сантиметру до края листа. Стремящуюся свернуться в трубочку кальку распрямляем и прижимаем хоть пальцем, хоть еще чем, чтобы в принтер ее затягивало как полагается.
Подготовка рисунка для печати, думаю, проблемы не вызовет. Обращу ваше внимание только на один аспект. Рисунки обеих сторон платы должны быть такого размера, чтобы могли поместиться на листе рядом. Примерно так, как показано на следующем рисунке.

На рисунке я напечатал сразу две разные платы. Видны две направляющие линии (guide lines), по которым рисунки сторон должны выравниваться (эти линии я напечатал умышленно, а вообще-то их печатать не надо). Идея в том, чтобы при сгибании листа кальки между рисунками, они могли бы быть совмещены друг с другом. Для этого рисунок верхней стороны должен печататься в зеркальном виде.

Естественно, складывать надо тонером вовнутрь. Делать это лучше всего на просвет, стремясь совместить переходные отверстия – рисунок это хорошо демонстрирует. Вот так, легко и просто достигается идеальная точность совмещения рисунков сторон платы! Интересно, так ли просто сделать это с применением фотобумаги?
Совмещенные рисунки не должны впоследствии смещаться, для чего, придерживая рукой рисунок в центре, промазываем клеящим карандашом вокруг него с двух сторон (отступив примерно сантиметр от рисунка) и склеиваем половинки кальки, с третьей стороны будет сгиб. Получаем эдакий кармашек, в который аккуратно помещаем нашу сверкающую заготовку.

Благодаря склейке стороны рисунков остаются совмещенными. Ну, а теперь, берем утюг и утюжим. Процесс хорошо описан и должен быть знаком по многочисленным публикациям, я не стану повторяться. Единственно, на что стоит обратить внимание – так это на равномерную проглажку обеих сторон, т.е. плату надо периодически переворачивать. Делать это надо, берясь за края кальки, т.к. плата будет очень горячая!
После проглажки – обрезаем лишние края кальки, оставляя от краев платы по сантиметру, не более, и несем это произведение под струю воды. Промочив какльку как следует (она при этом вздувается над местами без тонера), направляем струю воды между листами кальки, и аккуратно, не торопясь, покачивая отделяющуюся кальку, отделяем ее от поверхности заготовки. Калька должна отделиться, оставив весь тонер на плате. Небольшие кусочки прилипшей бумаги скатываются пальцем под той же струей воды. И вот результат:

Очень сложно сфотографировать блестящую плату так, чтобы было хорошо видно рисунок тонера, и при этом не было бликов: Поэтому фотка не самая удачная, но вполне отражает качество результата. Мелкие ворсинки не исполртят нам обедни, хотя и их можно осторожно стереть мокрым пальцем. Ежели окажется, что дорожки где-то все-таки имеют разрывы, надо их подправить несмываемым (перманентным) маркером. Обычно, для платы размером до 1 дм 2 у меня получается не больше двух мест корректировки (а в конкретно этой плате – ни одного).
Теперь несколько слов о том, как травить плату. Ванночка – это хорошо, но есть и другие альтернативы, не менее, а может и гораздо более, удобные. Если хлорного железа много – платы небольшого размера (узкие и длинные) лучше всего травить в трехлитровом баллоне (или меньшего объема) в вертикальном положении. Я для этого использую суперприспособление из кусочка полихлорвиниловой трубочки и изолированной проволочки:

Опускаю эту конструкцию в баллон и дергаю за проволочку, как при подледном лове – так травление идет гораздо быстрее. Кроме этого способа есть еще один, весьма эффективный, хотя несколько рисковый. Наливаем раствор хлорного железа в хозяйственную резиновую перчатку, помещаем в нее нашу плату, закручиваем раструб перчатки и зажимаем его парой прищепок. Теперь эту резиновую емкость нежно потряхиваем. Можно придумать и другие варианты (например, разрезанную грелку), не советую только использовать полиэтиленовые кульки и пакеты – крайне ненадежны они в плане протечек!
Ухищрения эти служат для увеличения скорости травления. Мой опыт позволяет сделать следующие сравнения (плата двусторонняя): если время травления в ванночке с покачиванием примем за 100%, тогда в баллоне получится примерно 80%, а в перчатке – 60% (естественно, сравниваем при равных условиях – размерах платы, температуре раствора и т.п.). Все зависит от интенсивности перемешивания раствора, точнее от того, насколько интенсивно происходит движение раствора вокруг платы. Замечено, что в местах наибольших завихрений потоков медь стравливается гораздо раньше (это края платы, отверстия, если они есть и т.п.).
На все предыдущие подготовительные операции вами должно быть потрачено примерно 30 минут (у меня, по крайней мере, так и выходит). Теперь еще 30 минут на травление и – вуаля! – прекрасная плата готова! Кстати, в свежем растворе температурой 50-55 градусов в перчатке плата (которая туда помещается) травится примерно 2 минуты.

Небольшие невытравленные области (не влияющие на общее качество плат) – это следствие моего нетерпения и холодного раствора хлорного железа. В теплом всего этого не будет, вы знаете. Чтобы вы могли оценить качество, привожу еще одно фото – увеличенная часть левой (на рисунке выше) платы.

Как видите, вытравились даже номера контактных площадок – толщина цифр на глаз – менее 0,3 мм! Самое главное, обе стороны идеально совпали – это видно на просвет, да и после сверления вы в этом убедитесь.
Дальнейшие этапы – обрезка, сверление, лужение и т.п. я не описываю – и так все это знают. Сверлить лучше на станке, т.к. при ручном сверлении вертикальность отверстия соблюсти сложно, в результате чего создастся впечатление, что “пятаки” сторон не совпали – но это не так! Сверлить надо осторожно и аккуратно, используя протравленные точки в центрах пятаков для центрирования сверла. Если есть возможность – сначала просверлите сверлом 0,5 мм, а потом уж рассверливайте до нужного диаметра. Кстати, переходные отверстия можно и не рассверливать. Отрывы пятаков – это скорее не очень умелых кривых ручек, чем недостаток технологии. В моей многолетней практике отрывы пятаков на этапе сверления не зафиксированы ни разу. Так же обращу ваше внимание, что никаких этапов обезжиривания, мытья заготовки и т.п. излишеств не требуется – проверено десятками успешно изготовленных плат!
Надеюсь, этот фоторепортаж поможет вам совершенствовать свое мастерство и вывести его не недосягаемую высоту. Дополнительно вы можете почитать о том, как готовить рисунки дорожек, как печатать и найти другие рекомендации у меня на сайте.
Удачи!

Записки программиста

Мой опыт изготовления печатных плат в домашних условиях по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ)

Не то, чтобы в использовании печатных плат с дорожками, как на макетной плате, было что-то зазорное. Просто это не очень удобно, так как дорожки приходится соединять проводами. Да и элементы на плате зачастую можно разместить куда компактнее, чем это позволяет макетная плата. Существуют готовые платы без дорожек, которые решают вторую проблему, но не решают, а скорее даже усугубляют, первую. К счастью, существуют проверенные временем способы изготовления печатных плат своими руками, один из которых, так называемый ЛУТ (в английском языке — TTM, Toner Transfer Method), и будет рассмотрен в данном посте.

Примечание: Очень многое из написанного ниже я узнал благодаря господину DI HALT и его потрясающему сайту easyelectronics.ru. Я не претендую тут на изобретение чего-то нового. Мне просто хотелось чисто на память написать рассказ о том, как я изготовил свою самую первую печатную плату. Ну и, возможно, поделиться парой личных наблюдений касательно всего процесса, а также кое-какими специфичными для Linux моментами. Само собой разумеется, все написанное далее актуально и для других ОС.

Список покупок

Для изготовления печатных плат по ЛУТ понадобятся:

  • Лазерный принтер. На форумах, посвященных электронике, можно найти треды, где обсуждаются разные подходящие для наших целей модели. Принтер HP LaserJet Pro P1102 является одним из самых дешевых. Он все еще продается во многих интернет-магазинах и к тому же превосходно работает под Linux. Лично я его и использовал. Заметьте, что, судя по отзывам, именно эта модель почему-то часто продается без USB-кабеля. Уточните его наличие у продавца и при необходимости закажите отдельно.
  • Фотобумага для лазерной печати. Хорошо зарекомендовала себя глянцевая бумага Lomond в формате A4 130 г/м2 (0310141). Опять же, на форумах вам могут подсказать другую подходящую бумагу. Но эта считается одной из лучших и ее легко купить.
  • Фольгированный стеклотекстолит толщиной 1 мм, штук 5, чтобы с запасом. Будьте внимательны — стеклотекстолит бывает разных размеров. В рамках этой заметки подойдет и самый маленький, 5 x 10 см, но в будущем вы можете захотеть изготовлять и платы побольше.
  • Ножницы по металлу, чтобы обрезать стеклотекстолит до нужных размеров. Если размер стеклотекстолита вас устраивает, можно обойтись и без них.
  • Микродрель, защитные очки и тиски, для просверливания отверстий в плате.
  • Ацетон или что-то вместо него, что можно использовать в качестве растворителя и обезжиривателя. Например, отлично подходит средство под названием Degreaser 65.
  • И еще: шкурка с маркировкой К36, или даже еще мельче, хлорное железо, большая банка флюса ЛТИ-120, припой без канифоли ПОС 40, лишняя зубная щетка и ватные диски (можно купить в любой аптеке), а также кисточка, тонкий несмываемый маркер для компакт-дисков и шило (продаются в любом магазине канцтоваров).
  • Опционально — лак акриловый в виде спрея или для нанесения кисточкой. Лак в виде спрея более удобен, но его не стоит использовать в доме. Вариант для нанесения кисточкой ложится не так ровно, но его можно использовать в доме. Для него вам придется добавить к списку покупок еще одну, дополнительную кисточку.

Дополнение: Впоследствии микродрель, тиски и ножницы по металлу я заменил на Dremel. Подробности см в разделе «Сверлим отверстия».

Также нужен утюг и лишняя стеклянная или пластиковая посуда, но я полагаю, что они есть в каждом доме. Пинцет тоже не повредит, но я думаю, раз вы решили самостоятельно делать печатные платы, значит он у вас уже давно есть. Работать с мелкими электронными компонентами и проводочками без пинцета очень неудобно.

Подключение принтера

Хочется отдельно рассказать про подключение принтера HP LaserJet Pro P1102 в Linux. Предполагается, что CUPS и HPLIP у вас уже установлены, как это было описано в заметке Пример настройки десктоп-окружения в Arch Linux. Этому принтеру нужны проприетарные дрова, поэтому его установка осуществляется не через веб-интерфейс CUPS, как обычно.

После подключения принтера к компьютеру говорим:

Затем отвечаем на несколько несложных вопросов и соглашаемся распечатать тестовую страницу. У меня все просто заработало.

Часто для изготовления печатных плат по ЛУТ рекомендуют изменить настройки принтера — выставить DPI побольше, отключить toner save mode, и так далее. В моем случае подобные настроек у принтера не оказалось. Как выяснилось позже, все прекрасно получается и с дэфолтами.

Проектирование платы

В мире Linux есть по крайней мере две заслуживающие внимания программы для проектирования печатных плат — это KiCad и EAGLE. KiCad совсем бесплатный, EAGLE бесплатен для некоммерческого использования и имеет адекватную ценовую политику в прочих случаях. В итоге EAGLE мне понравился намного больше. Он имеет простой и удобный интерфейс, а также имеет ряд крутых фичей, например, генерацию проекта платы по схеме цепи, автоматическую разводку, поиск ошибок в схеме, а также проверку соответствия схемы и платы. Кроме того, выяснилось, что проекты EAGLE принимаются сервисом по изготовлению печатных плат Резонит. А вот проекты KiCad они не принимают. Наконец, «исходники» небезызвестных плат Arduino, которые доступны на arduino.cc, также открываются в EAGLE.

Дополнение: Похоже, Резонит перестал принимать проекты EAGLE. Однако я научился экспортировать его проекты в принимаемый всеми Gerber, там все оказалось не сложно. Также из альтернатив KiCad и EAGLE я обнаружил EasyEDA. Я в целом скептически отношусь ко всем облачным решениям, но штука эта довольно приятная. Вдруг вам понравится.

Дополнение: Спустя какое-то время я все-таки перешел с EAGLE на KiCad. Подробности можно найти в заметке Как я впервые делал печатную плату при помощи KiCad.

Будущую плату удобно сначала нарисовать в тетради в клеточку, а потом уже переносить в EAGLE. Поскольку это был мой первый опыт создания печатной платы, я хотел сделать что-то знакомое и простое. В итоге решил сделать плату для таймера 555 в автоколебательном режиме. Вот что у меня получилось:

Важно! Здесь предполагается, что элементы размещаются, как на макетной плате, то есть, они опускаются на плату сверху вниз. Этот рисунок печатается, как есть, безо всякого зеркального отражения. В процессе переноса на стеклотекстолит все дорожки окажутся в зеркальном отражении, поэтому текст в EAGLE я ввел в зеркальном отражении. При этом, поскольку элементы крепятся на плату с той стороны, где нет дорожек, все сойдется, в частности все выходы того же таймера 555 попадут именно туда, куда нужно. Легко запомнить — рисуем, как на макетной плате, печатаем как есть, и все сходится.

Кстати, картинка с Гарфилдом нужна не только как своего рода автограф, или там для красоты. С ее помощью в любой момент можно легко понять, где у платы верх и низ, где лево и право, а также в зеркальном ли отражении дорожки.

Перед тем, как переходить к следующему шагу, советую распечатать плату на обычной (не фото-) бумаге, и проверить, что все компоненты попадают ножками, куда должны, что им друг с другом не тесно, и так далее.

Нанесение тонера на стеклотекстолит

Стеклотекстолит заранее обрезаем ножницами по металлу до нужного размера. Печатаем рисунок с дорожками на фотобумаге, на ее глянцевой стороне (напомню — печатаем как есть, без отражения). Распечатанный рисунок не трогаем пальцами и по возможности бережем от пыли. Аккуратно обрезаем по размеру будущей платы. Я лично просто приложил стеклотекстолит к бумаге и обвел его по контуру карандашом, затем обрезал бумагу ножницами:

Теперь берем шкурку и трем медь на стеклотекстолите круговыми движениями. Задача — снять весь окисел. Затем наносим Degreaser 65 на ватный диск и обезжириваем им поверхность. После обезжиривания не трогайте поверхность будущей платы руками.

Катушку с припоем ПОС 40 на фото я поставил специально, чтобы было видно, как после снятия окисла медь начинает отражать все вокруг. Если она неплохо все отражала и до снятия окисла — что ж, значит его почти не было.

Ждем немного, пока поверхность высохнет. Затем кладем распечатанный ранее рисунок на стеклотекстолит, тонером к медной стороне. Разогреваем утюг на максимум. Прижимаем его на пару секунд с одной стороны бумаги, придерживая вторую рукой, затем прижимаем со второй стороны. Важно, чтобы бумажка при этом никуда не сползла. Затем водим утюгом по бумаге то тех пор, пока она не пожелтеет. Водим долго, давим сильно. Результат выглядит примерно так:

Стеклотекстолит сейчас очень горячий, даем ему время остыть. Как остынет, помещаем его под струю воды на 2-3 минуты. Затем берем пинцет или шило и царапаем им поверхность бумаги. Задача — расцарапать поверхность и дать воде проникнуть под нее. Держим еще немного под струей воды, затем пальцами скатываем бумагу от центра к краям. Вот как это выглядит:

Когда бумаги останется совсем тонкий слой, снимаем его при помощи зубной щетки:

Должны снять всю бумагу, поэтому трем тщательно. Давить можно сильно, так как повредить тонер зубной щеткой практически невозможно. Затем вытираем заготовку и даем ей высохнуть. Внимательно изучаем ее в свете лампы под разными ракурсами.

Кусочки бумаги или растекшийся тонер, образующие лишние соединения между дорожками, можно удалить при помощи шила. Если что-то плохо прорисовалось или блестит там, где блестеть не должно, дорисовываем тонким несмываемым маркером. В моем случае тонер перенесся просто прекрасно и ничего дорисовывать не пришлось.

Травим плату

Дополнение: Альтернативный способ травления описан в статье Травим плату перекисью водорода с лимонной кислотой.

Понадобится пластиковая или стеклянная посуда. Я использовал ненужный герметичный контейнер для еды. Наливаем в него воду, желательно кипяченую и теплую, затем в воду добавляем хлорное железо. Хлорного железа все кладут по-разному. В целом, если не доложить — не страшно, можно потом досыпать или просто плата будет дольше травиться. Если переложить, раствор потом можно будет использовать повторно. Я лично положил 2 чайные ложки на одну обычную (не большую) кружку воды. Будьте осторожны! При добавлении хлорного железа в воду выделяется много тепла, поэтому кладите его понемногу и размешивайте.

Раствор можно трогать руками, но руки потом нужно не забыть помыть с мылом. Ни в коем случае не тащите немытые руки в глаза или рот, ну и вообще, лучше пользуйтесь пинцетом. Учтите также, что раствор сильно пачкается и трудно отмывается, поэтому остерегайтесь его попадания на одежду.

Будущую плату помещаем в раствор медью вниз. Притом, опускаем заготовку под углом, чтобы под ней не образовалось пузырьков воздуха. Чтобы заготовка не касалась дна и медь беспрепятственно отсоединялась от нее, можно повесить ее на кусок скотча или изоленты.

Оставляем плату травиться минут на 15. Точное время зависит от температуры воды, размера вашей чайной ложки и ряда других факторов. Над контейнером можно поставить настольную лампу с обычной лампой накаливания. Она будет слегка подогревать раствор, что немного ускорит процесс. Если сильно торопитесь, ванночку можно время от времени слегка покачивать из стороны в сторону, помогая тем самым меди отсоединяться от поверхности будущей платы. Тонкий стеклотекстолит, толщиной всего 1 мм, позволяет видеть прямо сквозь него, протравились ли дорожки на обращенной ко дну стороне заготовки. На следующем фото отчетливо видны протравленные дорожки и отвалившаяся от платы медь в виде осадка:

По истечении 15 минут достаем заготовку, промываем под струей воды, проверяем напросвет, что все вытравилось. Если недотравилось — помещаем обратно в раствор.

Следующим шагом нужно снять тонер (и маркер, если вы его использовали). Для этого я использовал все тот же Degreaser 65 и ватные диски:

На приведенном фото справа тонер уже снят, а слева еще нет. Удивительно, но мелкие подписи типа «555», «LED» и даже «100 nF» превосходно читаются. В середине внизу можно увидеть небольшие артефакты. Если честно, я не до конца уверен, почему они появились. Можете предложить свои версии в комментариях.

Раствор нам больше не понадобится. Разные люди утилизируют его по-разному. Кто-то через воронку переливает в бутылку и выбрасывает в мусорный бак, кто-то выливает в землю у себя на садовом участке, многие просто выливают в унитаз. Насколько я смог выяснить, сильно разбавленный раствор безопасен и для труб и для природы, поэтому можно просто лить в унитаз или включить кран и выливать по чуть-чуть. Каких-либо законодательных ограничений, насколько мне известно, тут не существует.

Лужение платы

В принципе, лудить плату не обязательно, но желательно. Зачем это нужно — проще потом будет припаивать элементы, дорожки не лопнут при сгибании платы, да и выглядеть плата после лужения будет как-то солиднее. Также лужение устраняет всевозможные микроразрывы, если они есть.

Все очень просто и занимает минут 5 времени. Кисточкой наносим на поверхность платы флюс ЛТИ-120, паяльную станцию ставим на 350 градусов, затем наносим на паяльник припой без канифоли ПОС 40 и водим им по дорожкам. В результате припой прилипает к меди и плата из золотистой становится серебристой. Есть видео от DI HALT, очень наглядно показывающее весь процесс.

Наносите на жало паяльника как можно меньше припоя. Если припой ложится ровным слоем и постоянно кончается, значит вы все делаете правильно. Если один шарик припоя раскатался по всей плате и еще остается избыток в виде неровностей на поверхности дорожек, значит взяли слишком много. Горячим паяльникам дорожки теребите не слишком долго — их так можно и оторвать.

Результат выглядит как-то так:

Флюс с платы превосходно смывается обычным мылом, мочалкой и теплой водой из под крана. Кисточку можно не отмывать. В следующий раз просто поболтайте ее немного во флюсе и она снова станет мягкой.

Затем можно проверить отсутствие микротрещин и прочих дефектов с помощью мультиметра, переведя его в режим измерения сопротивления. Между двумя точками, соединенными дорожками, он должен показывать что-то типа 0.5 Ом. Если соединения нет, так и должен показывать. Соответствующая индикация разная у разных мультиметров.

Сверлим отверстия

Чтобы отверстия получались в точности там, где вам нужно, плата должна быть зажата в тисках, а дрель направлена строго перпендикулярно поверхности. Дрель нужно держать двумя руками. Обязательно используйте защитные очки! Очень советую потренироваться на ненужной плате, отметив на ней места, где вы хотите просверлить отверстия, карандашом. Найдите наиболее удобный для вас способ сверленаия.

Лично я остановился на таком. Плата фиксируется в тисках перпендикулярно столу и лицевой стороной ко мне. Сидя я держу микродрель обеими руками и толкаю ее от себя в плату. Отверстия получаются просто идеальными.

Кто-то предпочитает сверлить стоя, зафиксировав плату параллельно столу и подложив что-то под нее (например, кусок дерева), чтобы сверло резко не вылетало из платы. Видел в сети и другие варианты, например, при котором дрель фиксируется, а плата держится в руках. В общем, способов много. Главное — будьте осторожны, включайте голову и постарайтесь не остаться без рук.

Дополнение: Время показало, что это не самый лучший сверления плат. Для сверления отверстий я остановился на инструменте Dremel 3000 вместе со стойкой Dremel 220, которая превращает его в сверлильный станок. Комплект нормальных сверл по металлу был куплен в ближайшем хозяйственном магазине. Также Dremel подходит для резки (стеклотекстолита, пластика, оргстекала, алюминия, дерева, фанеры, …), гравировки, фрезерования, и ряда других задач. Например, с его помощью я снимал маску с печатных плат и подправлял пластиковые модели, напечатанные на 3D-принтере. В общем, крутейший инструмент.

Завершающие шаги

Припаиваем элементы, как обычно. Проверяем, что все работает. Затем плату можно покрыть лаком. Это не обязательно и все равно не изолирует все контакты. По моему опыту изолировать лаком места пайки практически невозможно. Кроме того, оголенные контакты все равно останутся на стороне платы с торчащими элементами. Однако лакировка несколько продлевает срок службы платы.

Чтобы на поверхности не образовывалось неровностей, плата должна сохнуть в горизонтальном положении. Для защиты сохнущего лака от пыли стоит накрыть плату картонной коробкой. Если вы приобрели лак в виде спрея, учтите, что (1) брызгать им нужно с расстояния около 20 см (2) по инструкции после использования лака его нужно «продуть» вверх ногами (3) лак сильно воняет, долго выветривается и липнет практически ко всему, поэтому для его нанесения по возможности лучше выйти на улицу.

Если вы недовольны тем, как лежит лак — не переживайте, он прекрасно снимается при помощи Degreaser 65. Брызгаете его прямо на лак, ждете секунд 10, пока пропитается, затем снимаете чистой тряпкой. Для снятия лака в труднодоступных местах средство можно нанести на тряпку, а затем намотать ее на пинцет. В общем, для нанесения лака есть больше одной попытки.

Фотография окончательного результата с одной стороны:

При условии полного отсутствия опыта в ЛУТ изготовление платы вместе с лужением и просверливанием отверстий суммарно заняло у меня часа три. Все зависит от размера платы и других условий, конечно.

Исходники EAGLE-проекта вы найдете в этом репозитории на GitHub.

А как вы изготовляете печатные платы в домашних условиях? Какой принтер и фотобумагу используете, чем обезжириваете, как травите и как утилизируете травящий раствор, в чем проектируете платы, и так далее?

Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

Идея ЛУТ проста. Печатаем на принтере рисунок разводки, переводим его на плату и протравливаем. Существует много вариаций на эту тему. Я выложу свою. Она позволила мне, достаточно далекому от электроники человеку, сделать небольшую, но весьма приличную печатную плату.

Компоненты

Первый нюанс, для печати на принтере нам надо приобрести матовую фотобумагу для струйных фотопринтеров марки Ломонд плотностью 120 г/см 2 . Я проверил много разных бумаг, этот вариант лучший.

Естественно, для платы нам нужен стеклотекстолит. Односторонний или двусторонний, без разницы. И еще пригодится кусочек тонкого резинового бинта-жгута, по размеру с нашу плату.

Для лужения надо приобрести сплав Розе и запастись на кухне лимонной кислотой. Понадобится жестяная ванночка с плоским дном, небольшая жесткая кисть.

Изготовление

Теперь подготавливаем кусок фольгированного стеклотекстолита, желательно сразу под необходимый размер и вырезаем из бумаги картинку нашей разводки, тоже под размер платы. Очень важно, чтобы поверхность медного слоя на стеклотекстолите была ровной и без царапин. Иначе качественного перевода рисунка не получится. Поверхность необходимо тщательно подготовить. Активно трем ацетоном и обильно смачиваем поверхность меди жидким чистящим средством Cillit Bang. Должен сказать это средство, похоже, специально сделали для наших целей. Поверхность металла светлеет прямо на глазах, освобождаясь от окислов. Удаляем водой излишки средства, вытираем насухо и делаем контрольную протирку ацетоном. Поверхность подготовлена.

Приступаем непосредственно к переводу картинки. Включаем утюг на максимум. Нам необходимо обеспечить качественное сцепление тонера рисунка с медной поверхностью. Поэтому, внимание! Следующий важный нюанс, который сильно влияет на качество. Берем утюг и ставим его на медную поверхность стеклотекстолита. Выдерживаем около минуты, чтобы хорошо прогреть металл. Затем аккуратно и точно кладем рисунок тонером к меди и прижимаем, лучше тряпочкой, чтобы не обжечься. Краска быстро сцепляется. Не мешкая, накрываем плату с трафаретом кусочком резинового бинта и сильно прижимаем утюгом. Выдерживаем около минуты для хорошего прогрева. Резиновый коврик позволяет прижать рисунок по всей поверхности, невзирая на мелкие неровности медного покрытия.

Снимаем утюг и после того, как плата остынет, аккуратно снимаем бумагу. Да, никаких отмачиваний и оттираний, просто снимаем. Этим и хорош матовый Ломонд. Рисунок обычно получается практически идеальным.

Если и может быть какой-то брак, то это какая-нибудь небольшая выщербинка. Ее легко подкрасить любым нитролаком. Очень удобен для этого маркер с нитрокраской. У меня получилось всего одно малюсенькое пятнышко, которое я легко подкрасил.

Все, что нам осталось, это протравить плату и облудить разводку. Как и чем проводить травление я уже рассказывал в статье про таймер ТК-2. Будем считать, что уже протравили и удалили тонер ацетоном.

Приступаем к лужению. Есть очень простой способ проделать эту операцию в домашних условиях. Правда, нужен сплав Розе. Он есть в радиомагазинах. В нете видел целый ролик на эту тему, но я расскажу в двух словах. Берем любую жестяную ванночку, лучше неглубокую и не слишком большую, только чтобы наша плата туда помещалась. Кладем ее на нагретую электроплитку и заливаем водой. Доводим до кипения, сыпем немного,

1/2 чайной ложки, лимонной кислоты и кидаем 4-5 гранул сплава Розе. После того, как сплав растечется по дну, укладываем на него разводкой нашу плату и слегка теребим кисточкой для полного смачивания рисунка сплавом.

Сплав быстро прилипает и даже с избытком. Чтобы удалить лишний сплав, переворачиваем плату рисунком к себе и прямо под водой драим кисточкой прямо по рисунку. Плату придерживаем пинцетом. Лишний сплав удаляется, и мы вытаскиваем готовую плату с печатным рисунком.

Собственно, все. Сверлим, где надо отверстия и приступаем к монтажу.

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как изготовить печатную плату в домашних условиях. Или ЛУТ (лазерно-утюжная технология) – наоборот.

Под «ЛУТ» имеется в виду термоперенос тонера с бумаги на поверхность металлизации будущей печатной платы.

Самые интересные ролики на Youtube

Предисловие

Много раз пытался изготовить печатную плату с использованием ЛУТ, но мне так ни разу не удалось получить надёжный легко повторяемый результат. Кроме того, при изготовлении платы мне необходимы протравленные отверстия в контактных площадках размером не более 0,5мм. Впоследствии, я их использую при сверлении, для того, чтобы отцентровать сверло диаметром 0,75мм.

Брак проявляется в виде смещения или изменения ширины дорожек, а так же в неодинаковой толщине тонера оставшегося на медной фольге после удаления бумаги. Кроме того, при удалении бумаги перед травлением, проблематично очистить каждое отверстие в тонере от остатков целлюлозы. В результате, при травлении печатной платы появляются дополнительные трудности, которых удалось избежать, только сделав всё наоборот.

Предполагаю, что причина, вызывающая брак следующая.

Бумага, нагреваясь до высокой температуры начинает коробиться. В то время как температура фольгированного стеклотекстолита всегда немного ниже. Тонер частично закрепляется на фольге, но остаётся расплавленным со стороны бумаги. При короблении, бумага сдвигается и изменяет первоначальную форму проводников.

ЛУТ – наоборот.

В самом начале хочу предупредить, что технология не лишена определённых недостатков.

Первый, это отсутствие специальной бумаги для термопереноса, вместо которой я предлагаю подобрать подходящую бумагу для самоклеящихся этикеток. К сожалению, не всякая бумага годится. Нужно выбрать ту, у которой этикетки плотнее, а подложка имеет хорошую, ровную поверхность.

Второй недостаток состоит в том, что размер печатной платы ограничен размерами подошвы утюга. Кроме того, не каждый утюг может достаточно равномерно разогреть фольгированный стеклотекстолит, поэтому лучше выбрать самый массивный.

Однако, при всех этих недостатках, описываемая ниже технология позволила мне получить стабильный, легко повторяемый результат, при мелкосерийном производстве.

Суть изменения традиционного процесса состоит в том, что предлагается нагревать не бумагу с тонером, а сам фольгированный стеклотекстолит.

Основное преимущество состоит в том, что при этом способе легко контролировать температуру в зоне плавления тонера. Кроме того, резиновый валик позволяет равномерно распределить давление и предотвратить раздавливание тонера.(Я везде пишу именно про фольгированный стеклотекстолит, так как другие материалы не испытывал).

Технология одинаково хорошо подходит для фольгированного стеклотекстолита разной толщины, но лучше использовать материал не толще одного миллиметра, так как его легко резать ножницами.

Итак, берём кусок, самого что ни на есть, затрапезного фольгированного стеклотекстолита и обрабатываем его шкуркой. Очень крупную шкурку использовать не стоит, так как можно повредить будущие дорожки. Однако можно не шкурить, если вы располагаете куском нового стеклотекстолита. Поверхность меди требуется тщательно очистить и обезжирить в любом случае.

Делаем трафарет для термопереноса. Для чего отрезаем необходимый кусок от листа бумаги для этикеток отделяем от подложки сами этикетки. В начале листа нужно оставить кусочек этикетки, чтобы предотвратить застревание подложки в механизме принтера.

Не следует прикасаться руками тех мест на подложке, куда впоследствии будет нанесён тонер.

Если толщина фольгированного стеклотекстолита один и менее миллиметра, то расстояние между краями отдельных плат можно выбрать 0,2мм, если больше и вы собираетесь разрезать заготовку ножовкой, то – 1,5-2,0мм в зависимости от толщины полотна и допуска на обработку.

Слой тонера я использую тот, что заложен по-умолчанию в дрйвере принтера, а вот «B & W Halftones:» (Ч/Б Полутон) следует выбрать «Solid» (Сплошной). Иными словами, нужно предотвратить появление растра. Вы его можете не увидеть на трафарете, однако это может сказаться на толщине тонера.

Закрепляем трафарет на отрезке фольгированного стеклотекстолита канцелярскими скрепками. Ещё одну скрепку цепляем на свободный край трафарета, чтобы он не соприкоснулся с утюгом.

Температура плавления тонера разных марок составляет примерно 160-180С. Поэтому, температура утюга должна быть чуть выше на 10-20С. Если ваш утюг не нагревается до температуры 180С, то придётся его подрегулировать.

Перед нагревом, подошву утюга следует тщательно очистить от жира и других загрязнений!

Разогреваем утюг до температуры 180-190 градусов и плотно прижимаем к фольгированному стеклотекстолиту так, как показано на рисунке. Если расположить утюг иначе, плата может разогреться слишком неравномерно, так как обычно утюг разогревается на 20-30С сильнее в широкой части. Выдерживаем две минуты.

После этого, снимаем утюг и одним движением, с усилием прикатываем трафарет к фольгированному стеклотекстолиту используя резиновый валик для накатки фотографий.

Если во время прикатывания происходит раздавливание тонера, то есть, дорожки съёзжают в сторону или меняют свои очертания, то следует уменьшить количество тонера в драйвере принтера.

Нужно, чтобы центр валика всегда двигался вдоль центра платы. Ручку валика нужно держать так, чтобы не допустить появления вектора силы направленного “вокруг” ручки.

Ещё несколько раз сильно прикатываем трафарет и прижимаем полученный «бутерброд» чем-нибудь тяжёлым, предварительно проложив сложенную в несколько раз газету для того, чтобы равномерно распределить вес.

Прикатывать трафарет следует всякий раз в одну и ту же сторону. Валик начинает движение от места крепления трафарета.

Минут через десять можно снять пресс и удалить трафарет. Вот что получилось.

Лишнюю часть заготовки можно отрезать и использовать в следующий раз.

Теперь нужно к обратной стороне платы приклеить любым способом что-то такое, за что впоследствии можно будет эту плату удерживать при травлении. (Я использую термоклей.)

Травим плату в растворе хлорного железа.

Как приготовить раствор?

Если банка с хлорным железом разгерметизирована, то там, скорее всего, уже есть сверхконцентрированный раствор. Его можно слить в посуду для травления и добавить немного воды.

Если хлорное железо ещё не покрылось водой, то это можно сделать самому. Наверное, можно достать и сами кристаллы из банки, но не используйте для этого фамильное серебро.

Имейте в виду, в сверконцентрированном растворе процесс травления не пойдёт, поэтому, получив такой раствор, нужно добавить немного воды.

В качестве посуды лучше всего использовать фото ванночку из винипласта, но можно и любую другую.

На снимке видно, что плата плавает на поверхности раствора за счёт его поверхностного натяжения. Этот метод хорош тем, что продукты травления не задерживаются на поверхности платы, а сразу опускаются на дно ванночки.

В самом начале травления нужно убедиться, что под платой не осталось воздушных пузырей. В процессе травления желательно проверять, чтобы травление протекало равномерно на всей поверхности платы.

Если есть какая-то неоднородность, то нужно активировать процесс старой зубной щёткой или чем-то подобным. Но делать это нужно осторожно, чтобы не разрушить слой тонера.

Особое внимание следует уделить отверстиям в контактных площадках. Места, на которых процесс травления не пошёл сразу – более светлые. В принципе, достаточно в самом начале процесса добиться потемнения всей поверхности и всех отверстий и тогда успех предрешён.

В тех местах, где медь вытравилась полностью, стеклотекстолит начинает просвечиваться.

Если основная часть платы вытравилась за 15 минут, то не стоит увеличивать общее время травления больше, чем в два раза, то есть более 30 минут. Дальнейшее травление не только уменьшит ширину проводников, но и может частично разрушить тонер.

Обычно за удвоенное время вытравляются все отверстия 0,5мм в контактных площадках.

Моторчик крутит небольшой эксцентрик, который создаёт вибрации в растворе (не обязательно, если периодически приподнимать и шевелить плату).

Смываем тонер тампоном смоченным в ацетоне.

Вот, что получилось. Слева плата ещё покрыта тонером. Ширина дорожек 0,4мм.

Сверлим отверстия, не забывая периодически затачивать сверло.

Теперь можно удалить заусенцы, образовавшиеся на меди при сверлении. Для этого, сначала закатываем их при помощи шарикоподшипника закреплённого в какой-нибудь удобной оправке. При этом плату лучше разместить на твёрдой ровной поверхности. Затем, мелкой шкуркой удаляем окисел с поверхности меди, если он образовался.

Лудим заготовку, для чего предварительно покрываем её слоем флюса.

Разрезаем заготовку на отдельные платы.

По просьбам трудящихся сходил в магазин канцтоваров и сфотографировал упаковку с Самоклеящимися этикетками. Именно эта бумага плохо подходит для термопереноса. Хотя, если нет другой, то можно использовать и эту после некоторой доработки. Подробнее – в очередной статье про ЛУТ.

Слева лицевая сторона упаковки, а справа, соответственно, задняя. На задней стороне нарисованы варианты размещения Самоклеящихся этикеток на листе А4. Крупные цифры, это количество этикеток одинакового размера размещённых на одном листе А4.

Все вышесказанные слова по поводу упаковки не имеют прямого отношения к отобранной мною бумаге. Как оказалось, продавцы используют данную упаковку для хранения совсем других типов бумаги.

Подозрения закрались, когда в разных магазинах я купил разную бумагу, которую достали из одной и той же упаковки. Продавцы рассказывали что-то про производителя, который типа меняет качество бумаги как перчатки. Но, сегодня я разговаривал с хозяином мелкооптового магазина и он мне поведал, что оказывается, продавцы просто используют упаковку как тару для бумаги, которая изначально не имеет упаковки. Вернее упаковка есть, но это просто тонкая прозрачная плёнка.

Так что, бумага, которая оказалась самой удобной для термопереноса, оказалась производства финской компании “Campas”. А так как на мелкой упаковке нет никаких опознавательных знаков, то вряд ли удастся её идентифицировать без тестирования.

Ссылка на основную публикацию