Сломался Dremel – не беда: его может заменить болгарка

Типичная проблема Dremel 300

В общем так: в один прекрасный момент Дремел стал крутить полные обороты при любом положении ручки регулятора ( – стало грустно (((((
Бо как бы в сервис везти не хотелось – неизвестно, сколько продлится “ремонт” – стал думать головой.
Такой эффект проявился при длительной работе отрезным кругом по металлу ( сталь ) без гибкого вала. После некоторых раздумий решился препарировать машинку.
Для препарации нужны отвёртки Torx ( в просторечии – “звёздочка” ) – размеры – Т10 и Т15. Откручиваем 4 винта на корпусе – снимаем патрон/цангу – отвинчиваем переднюю пластмассовую гайку – осторожно разнимаем корпус – откручиваем 2 винта крепления сетевого шнура – осторожно вынимаем двигатель с платой в сборе – вытаскиваем ножки платы( обведены красным ), к которой подведён шнур питания, из корпуса регулятора.
Остаётся двигатель в сборе с платой управления.
На плате управления под ручкой регулировки скорости находится резистор – обведён красным. его и соседнюю контактную дорожку надо промыть спиртом и просушить.
Всё )
Собираем обратно. Главное – не забыть установить на место пружинное кольцо на кнопку фиксации шпинделя !
ДВА ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ МОМЕНТА .
1) НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИ НЕ СОБРАННОМ КОРПУСЕ И НЕЗАТЯНУТЫХ ВИНТАХ ! – иначе можно запросто запороть мотор ( – ротор и статор фиксируются в правильной позиции только при собранном корпусе ! Иначе – возможен обрыв обмоток (
2) ЕСЛИ ВЫ СЛУЧАЙНО СНЯЛИ СО СТАТОРА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ( он крепится на таких же “ножках”, как и плата шнура питания ) – ВЫНЬТЕ ЩЁТКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПЛАТЫ ОБРАТНО! ( при вынимании щёток ОБЯЗАТЕЛЬНО пометить их положение . ) – иначе можно поломать и щётки и коллектор !

Плату шнура питания вставляйте в блок управления ДО укладки мотора в корпус !

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ:
очень просто: при обработке металла машинкой без шланга достаточно мощный вентилятор засасывает из зоны резания и частицы металлической пыли – они благополучно оседают на пластине, где расположен резистор регулировки скорости – замыкают – и полные 33000 оборотов радуют вседа )
Дефект может самопроизвольно пройти – когда металлическая пыль окислится от влаги из воздуха и перестанет проводить ток – такое у меня было – прошло после перевозки машинки в кармане по морозу )

Вывод:
1) лучше уж брать Дремел 400 с электронным управлением – плату с элементами наверняка покрывают лаком . в отличие от резистора.
2) учитывая, что вал мотора Дремеля имеет диаметр около 5 мм ( померять не смог – не подлезть )и очень хорошо термообработан и шлифован, а резьбовая втулка напрессована на него и сделана весьма крепко + вал стоит на 2 закрытых подшипниках – доводы о крутизне Проксона из-за наличия подшипника на конце вала не могу считать более убедительными )




Доходчиво и подробно. Спасибо за информацию.

ОГО!Я свою трёхсотку зауважал!Мотор почему то думал стоит как в магнитофонах мыльницах!А тут. Две недели как трёхсотку юзаю-доволен. Только цанг надо докупить.

Была такая же проблема. Так же разбирал и чистил. Работает . Порадовала блочная система монтажа.

Bigrabbit
доводы о крутизне Проксона из-за наличия подшипника на конце вала не могу считать более убедительными )

не об этом речь. Перемотка/замена двигателя дремеля обходится минимум в $50 и отдельно эта запчасть не продается. Замена двигателя в проксоне обошлась в $30. Продавался там же где и инструмент проксон.
Становиться на сторону одного или другого бренда особого смысла не имеет, ибо нам, потребителям, скорее важно соотношение цена/качество/потребительские свойства. А по последнему критерию лично меня “удовлетворило” бы владение обоими машинками . Я их использовал и использую для разных работ

ЗДОРОВО.
Спасибо за УРОК.

Модераторам: неплохо бы подвесить в важное, чтобы темка не потерялась. Очень нужная и грамотная темка.

Ремонт паяльника Dremel Versatip 2000

Ремонт Dremel Versatip – это чаще всего либо замена катализатора, либо замена пьезо-элемента (поджиг). Катализатор у меня полностью выгорел на третий год использования. А паяльнику уже 9 лет. С катализатором я разобрался – как и чем заменить. Большинство советов в сети и YouTube слишком замороченные, есть решение проще. А вот пьезоэлемент умер на днях и я решил написать комплексную статью по ремонту Dremel Versatip 2000. Начну с пьезоэлемента. Кому интересен катализатор – переходите во вторую часть статьи.

Замена пьезоэлемента Dremel Versatip 2000

Для замены пьезоэлемента Dremel Versatip нужно открутить четыре болта пластиковой части корпуса. Нужны биты звезда , но и обычная отвёртка сгодится, если размер подобрать.

На баллоне есть специальная металлическая выемка, которая плотно входит в пазы пластиковой части корпуса, поэтому снимать нужно без фанатизма. Снимать нужно ту часть, которая без фиксатора и регулировки. Пьезоэлемент стандартный, подойдёт от любой одноразовой зажигалки, которую можно без проблем купить на кассе почти в любом магазине.

Ниже паяльник в разобранном виде до и после ремонта. Детали по номерам:

  1. Кран регулировки подачи газа. Одновременно выполняет роль передающего контакта заряда от пьезоэлемента к соплу.
  2. Пьезоэлемент от зажигалки с напаянным (удлинённым) проводом.
  3. Металлический элемент, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента.
  4. Металлический пруток, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента. Контактирует с металлической огнезащитой горелки.
  5. Металлическая скоба, открывающая подачу газа и передающая заряд с пьезоэлемента.
  6. Сопло, в паз крепления которого подводится второй контакт пьезоэлемента.
  7. Горелка с керамическим изолятором.
  8. Кольцо, на которое подаётся заряд с пьезоэлемента. На кольце есть усик, с которого пробивает искру в камеру с газом.

Как видите, инженеры Dremel намудрили и передача заряда с пьезоэлемента происходит через несколько последовательно контактирующих металлических частей. Поначалу мне этот способ показался слишком мудрёным и я напаял второй проводник на пьезоэлемент. Но оказалось, что всё это хрупко и дёшево. Поэтому при напайке пластик пьезоэлемента поплавился даже от кратковременного нагрева и решено было оставить заводское решение.

Удаляем кнопку, пьезоэлемент, пружину, пруток. Меняем пьезоэлемент, собираем всё в обратной последовательности.

Место пайки проводника пьезоэлемента обязательно качественно изолируйте, иначе искра будет пробивать не там где нужно. Dremel Versatip 2000 после замены пьезоэлемента выглядит так:

Теперь поговорим про замену катализатора.

Замена катализатора Dremel Versatip 2000

В сети множество материалов на эту тему. Но большая часть из них – квест и мазохизм. То разбирают пожарные датчики, то ищут вольфрамовую нить, то сетки для курительных аксессуаров, то катализаторы для автомобилей используют. От себя могу добавить сетку от водного аэратора. Всё это либо хреново работает, либо трудно достать.

Заменить выгоревший катализатор паяльника Dremel можно куда проще без всяких квестов. Для этого подойдёт обычная посудная металлическая губка, коих много разных представлено в любых магазинах бытовой химии. Я забрал у жены б/у. Одной такой губки хватит раз на 20-30. Она конечно выгорает, но одной замены хватит на несколько часов работы. И не надо ничего придумывать.

На последнем фото не совсем верно проиллюстрировано. В камере должен скопиться газ и пройти искра. Поэтому губку надо слегка утрамбовать. Но это достаточно простая манипуляция и никаких инструкций тут не нужно. Надеюсь, способ оказался полезным.

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Как отремонтировать болгарку своими руками

Добавление статьи в новую подборку

Наличие у вас такого серьезного инструмента, как угловая шлифмашинка, или в простонародье болгарка, означает, что вы мастер на все руки и отличный хозяин. Поэтому для вас не составит труда починить закапризничавший инструмент.

Типичные неисправности шлифмашинок хорошо известны и периодически возникают даже у дорогих моделей. Ремонт болгарки в домашних условиях не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и потребует минимальных затрат.

Причины неисправности болгарки

На этапе начальной диагностики следует вспомнить, при каких условиях произошла поломка. Болгарка не включилась после того, как вы ее уронили? Вы ее достали из пыльного шкафа и не смогли запустить? Она застряла в момент резки металла? Шлифовальный диск вдруг перестал вращаться? Любая мелочь поможет при определении неисправности.

Самыми распространенными причинами выхода из строя болгарки являются:

  • сверхнормативная эксплуатация (в условиях экстремальных температур, с превышением нормо-часов работы, перегрев инструмента и т.д.);
  • неправильное или несвоевременное техническое обслуживание, замена расходников;
  • чрезмерное усилие, нажим на болгарку при работе, резка “не жалея сил” по камню, кирпичу, бетону;
  • запыление кнопки и внутренних частей, окисление контактов, обрыв внутренних проводов;
  • перетирание электрического шнура.

Перед началом использования проверьте целостность внешних частей устройства

Как устроена болгарка?

Вся мощь угловой шлифовальной машинки спрятана в компактном корпусе. Чтобы определить неисправность, нужно сначала познакомиться с некоторыми ее основными частями:

  • электродвигатель (статор и ротор-якорь),
  • регулятор оборотов,
  • кнопка пуска,
  • кнопка быстрой замены рабочего диска,
  • редуктор,
  • коллектор,
  • электрощетки.

Болгарка “оживает” после нажатия на кнопку “Пуск”. Внутри статора расположен щеточный механизм. На него поступает напряжение от коллектора и передается на ротор. Последний является главным подвижным элементом двигателя. Он начинает вращаться и передает усилие через систему шестерен на редуктор. Редуктор состоит из двух шестерен, которые меняют движение выходного вала на 90 градусов, передавая усилие на шлифовальный круг или пилу. Так устройство работает в штатном режиме.

Болгарка “умерла”

Бывает, что болгарка резко перестает работать. Тогда ее нужно сразу же отключить от сети и повращать диск пальцами. Если он крутится легко и свободно, это означает, что электричество не поступает на щетки двигателя. Второй вариант − диск вращается туго, виновниками неисправности в этом случае выступают вилка, кабель или кнопка “Пуск”.

В первом случае осмотрите щетки и щеткодержатель. Щетки полностью изнашиваются за пару-тройку лет, но все зависит от интенсивности пользования болгаркой. Если они давно не менялись, самое время это сделать.

Читайте также:  Полочка из дерева

Также в цепи мог возникнуть обрыв. Прозвон позволит установить его точное место, далее потребуется замена проводов. Осмотр и проверка тестером вилки и кабеля поможет установить точную причину и место разрыва цепи. После устранения обрыва (лучше всего заменить кабель целиком на аналогичный) болгарка заработает вновь.

Разрыв цепи и износ щеток полностью выводят болгарку из строя

Если щетки заменены, а повреждения кабеля не выявлены, то причиной внезапной остановки угловой шлифмашинки стали неполадки в пусковом механизме. Его нужно разобрать, отсоединить контакты (их можно промаркировать, чтобы при сборке подключить правильно) и также прозвонить. Пусковой механизм, вероятно, не подаст признаков жизни. Тогда его проще заменить в сборе на аналогичный комплект. Такие запчасти можно найти в крупных строительных магазинах и на рынке.

Выход из строя электродвигателя болгарки

Двигатель болгарки весьма чувствителен к внешней среде. Он защищен от нее надежным корпусом из крепкой пластмассы. Но если ведется работа в пыли либо устройство небрежно швыряется на песок или землю, мелкодисперсные частицы неизбежно попадут внутрь корпуса. Защитить двигатель можно при помощи дополнительного фильтра. В его роли часто выступает чулок, надетый на вентиляционные отверстия болгарки.

Как мы помним, основные части двигателя угловой шлифмашинки – это статор и ротор (якорь). Перегрев и перегрузка двигателя приводят к обрыву и короткому замыканию в обмотке. Соответственно, выделяют неисправность обмотки, выход из строя коллектора, повреждение обмотки.

Серьезные повреждения заметны “на глаз”. Если причина по-прежнему не установлена, лучше обратиться к специалистам.

Как понять, что сломался редуктор болгарки?

Редуктор сообщит вам о своей “болезни” гулом и стуком. В моделях мощностью около 1000 Вт применяется прямозубые шестеренки, а в более мощных – косозубые. Они имеют форму конуса, поскольку передача вращения возможна только под углом.

Даже если скололась пара зубьев, инструмент не будет нормально функционировать. Обычно поломку вызывает произвольное заклинивание и, если после него всего лишь сломались шестеренки, считайте, что вы отделались “малой кровью”.

Простота конструкции редуктора обусловила его несложный ремонт. Если сломалась или сточилась одна из шестеренок, ее следует заменить в паре с целой другой и коническим колесом. Сложнее заменить сломанное дисковое зубчатое колесо − оно всегда надежно крепится в корпусе и достать его не так просто.

Если появились посторонние шумы, проведите профосмотр шлифмашинки

Сломалась кнопка фиксации шпинделя

Случайное нажатие на кнопку фиксации в момент вращения диска – гарантия того, что она сломается. Аналогичное произойдет, если вы попытаетесь снять заклинивший диск, нажимая на кнопку. Современные модели имеют прорези на шпинделе в месте крепления диска. Они предназначены для рожкового ключа, лучше попытаться извлечь диск при его помощи.

Замена подшипников болгарки

Слабое место любой механики – подшипники. Высокая скорость вращения, работа на предельных режимах быстро изнашивают подшипники, приводят их в негодность. К счастью, меняются они легко, просто делать это нужно вовремя, иначе не избежать капитального ремонта устройства.

“Взбесившийся” статор

После активации шлифмашинка начинает набирать максимальный ход? Поздравляем, вы столкнулись с витковым замыканием на обмотке статора. Здесь впору обращаться в мастерскую, но можно попытаться справиться с поломкой самостоятельно.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты

Лобовую часть старой обмотки придется срезать, остатки удалить. Самое сложное в создании новой обмотки – соблюсти точную толщину проволоки, количество витков и их плотное прилегание по отношению друг к другу. Если считаете, что у вас получилось, вставляйте две катушки в корпус статора, выводы фиксируйте обмоточным проводом, который стоял в корпусе изначально. Концы изолируйте гибким проводом того же диаметра.

Не перегружайте болгарку работой во избежание перегрева и не шлифуйте долго на пониженных оборотах (ниже оборотов холостого хода). Если иногда это приходится делать, дайте болгарке поработать 1 минуту на холостом ходу.

Своевременная чистка, смазка и замена проблемных деталей позволят существенно продлить срок службы инструмента, работать которым будет одно удовольствие.

Сломался Dremel – не беда: его может заменить болгарка

Этим инструментом с гибким валом, который еще называют мини-дрелью, можно выполнять различные виды обработки деревянных и металлических деталей и узлов в труднодоступных местах. Что делать, если отказал электродвигатель, или привод дремеля? Попробуем заменить его обыкновенной болгаркой.

Снимаем гибкий вал с отказавшего инструмента и переставляем его на исправную болгарку. Но проблема состоит в том, что шпиндель УШМ не содержит узла подсоединения гибкого вала. Наша задача – создать его. Что для этого нужно?

Потребуется:

    удлиненная шестигранная гайка и болт, совпадающие по резьбе со шпинделем болгарки;

отвертка с плоским жалом;

ручной метчик с квадратным хвостовиком;

молоток, пассатижи, плоскогубцы;

наждачный круг с механическим приводом;

металлическая полоса толщиной 2 мм необходимой длины;

трубы-копиры для изготовления хомутов;

дрель со сверлами;

два набора болтовых соединений;

две пластины для соединения хомутов;

Установка гибкого вала на болгарку

Откручиваем накидную гайку, которой гибкий вал вместе с оплеткой, закреплен на корпусе дремеля. Ослабляем специальным ключиком крепление хвостовика на шпинделе мини-дрели и вытаскиваем его.

Основными деталями узла крепления гибкого вала к новому приводу будет удлиненная шестигранная гайка и болт, соответствующий ее резьбе.

Отвинчиваем круглую гайку со шпинделя УШМ и снимаем защитный кожух, предварительно ослабив удерживающий хомут.

Навинчиваем шестигранную удлиненную гайку на шпиндель болгарки и вкручиваем в нее до упора болт.

Отмечаем на нем глубину вворачивания с помощью маркера. Зажимаем головку болта в тиски и рабочей УШМ разрезаем стержень по отмеченному месту и выворачиваем оставшуюся в гайке часть стержня, но не до конца.

Разрезаем стержень болта с торца в продольном направлении крест-накрест по перпендикулярным диаметрам. Плоской отверткой закручиваем стержень в гайку заподлицо с ее верхней плоскостью, используя выполненные прорези.

Воспользуемся далее ручным метчиком с квадратным хвостовиком, размеры которого соответствуют квадрату хвостовика гибкого вала, но не по прямому назначению, а совсем наоборот.

Ударами молотка загоняем хвостовик метчика в точку пересечения прорезей на болте, затем вытаскиваем его из отверстия с помощью пассатижей, чтобы выполнить гнездо для хвостовика гибкого вала. Повторяем эту операцию столько раз, пока полностью не сформируется необходимое по размеру гнездо.

Выкручиваем с помощью плоской отвертки модернизированный отрезок стержня болта и пока откладываем его сторону. Плотно наворачиваем удлиненную гайку на шпиндель болгарки и снова вворачиваем в нее отложенную часть стержня болта до упора с помощью плоской отвертки.

Вставляем в прорезь стержня болта хвостовик гибкого вала и убеждаемся в том, что он там «сидит» плотно без ощутимого зазора. Надвигаем накидную гайку и отмечаем величину обточки по диаметру и высоте удлиненной гайки.

Откручиваем гайку со шпинделя УШМ, выворачиваем из нее болтовой стержень с крестообразными прорезями, а вместо него с двух сторон вкручиваем болты, за которые будем удерживать этот метиз при его обработке.

Обточку в соответствии с разметкой ведем на наждачном круге с механическим приводом. Убеждаемся, что после обточки накидная гайка гибкого вала свободно надвигается на сточенную часть метиза и не достает до необработанного пояска.

Наворачиваем модифицированную гайку на шпиндель болгарки. Вворачиваем в нее до упора с помощью плоской отвертки держатель хвостовика гибкого вала и вновь примеряем хвостовик и накидную гайку на предмет их «посадки» по месту.

Теперь необходимо жестко и без смещения зафиксировать накидную гайку гибкого вала (которая, по сути, оказалась «висящей» в воздухе) по отношению к основанию шпинделя УШМ. Это можно выполнить с помощью жесткого каркаса из двух хомутов соответствующих диаметров и перемычек между ними, соединенных между собой с помощью электросварки.

Отмечаем, используя штангенциркуль, металлическую линейку и маркер, на старой металлической полосе подходящей длины требуемую ширину, достаточную для изготовления хомутов.

Зажимаем размеченную полосу в слесарных тисках, чтобы разрезать ее по намеченной линии рабочей болгаркой.

Полосу требуемой ширины обтачиваем на наждачном круге с механическим приводом для удаления заусенцев и выполнения задуманного узла как можно точнее.

Штангенциркулем замеряем диаметр основания шпинделя болгарки и подбираем кусок трубы такого же размера, который будет служить шаблоном для изготовления соответствующего хомута.

Зажимаем один конец полосы вертикально, а трубу горизонтально в слесарные тиски и, ударяя молотком по полосе, огибаем ее вокруг трубы.

Примеряем полученное кольцо к основанию шпинделя болгарки и наносим разметку мест сгиба и отрезки с учетом длины «ушек» под болты для стяжки.

Снова зажимаем полосу в тиски и производим отрезку по разметке. Далее формируем «ушки», рихтуем с помощью молотка бандаж, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Для надежности еще раз примеряем почти готовый бандаж с ушками к основанию шпинделя УШМ и убеждаемся в том, что он соответствует предназначенному месту.

Подбираем трубу-шаблон для изготовления детали обхвата накидной гайки гибкого вала и точно так же, как и в предыдущем случае, формируем его, используя силу рук, молоток, тиски, маркер, рабочую болгарку и пассатижи.

Убеждаемся, что хомут подходит по размеру и форме к соответствующей детали гибкого вала, после чего намечаем место для сверления отверстий под стяжной болт.

Устанавливаем готовые хомуты на свои места, как и хвостовик гибкого вала. Затягиваем стяжные болты на хомутах до их полной неподвижности.

Прикладываем к ним металлическую полоску, выполняем разметку мест изгиба и отрезки. С помощью рабочей УШМ отрезаем два куска требуемой длины.

Затем изгибаем их в соответствии с диаметрами соединяемых бандажей и осуществляем окончательную примерку, прикладывая уже изогнутые полоски к хомутам и, отмечая места сварки.

Вначале по меткам привариваем полоски к бандажу большего диаметра с наружных сторон напротив друг друга и симметрично относительно «ушек».

Читайте также:  Мобильный стол из обычного

Затем зажимаем в тисках между двух свободных концов полосок меньший по диаметру хомут и также производим их соединение с помощью сварных швов.

После завершения сварочных работ, обрабатываем швы на наждачном круге с механическим приводом, с одной стороны, для безопасной работы в дальнейшем, с другой, – для придания эстетичности изделию.

Остается установить наш каркас на свое место, вначале надежно закрепляя хомут на основании шпинделя болгарки затяжкой стяжного болта гаечными ключами.

Затем в крестообразный разрез резьбовой вставки, устанавливаем хвостовик гибкого вала, надвигаем накидную гайку и, наконец, с помощью ключей крепко затягиваем хомут на накидном метизе.

Результат

Еще раз, убедившись в том, что хомуты прочно и надежно закреплены на своих местах, включаем привод болгарки и видим, как рабочий орган на конце гибкого вала пришел во вращение. Наша работа успешно завершена.

Полученный инструмент можно теперь использовать для обработки, как деревянных, так и металлических заготовок и деталей.

Смотрите видео

Ремонт болгарки: основные виды неисправностей

С течением времени любые виды электрических инструментов могут выйти из строя. Часто причиной таковых поломок являются нарушения правил эксплуатации или низкое качество комплектующих инструмента. Одним из таковых инструментов является угловая шлифовальная машинка или болгарка. Если инструмент не функционирует, то не стоит сразу покупать новый, так как такие изделия можно отремонтировать. Для ремонта болгарки необходимо знать ее конструкцию, а также принцип действия.

Как устроена болгарка

Ремонт болгарки своими руками начинается с того, что следует отыскать причину неисправности. Для этого необходимо выяснить принцип работы и конструкцию инструмента. Принцип функционирования устройства основывается на преобразовании электрической энергии в механическую. Механическая энергия представляет собой вращательные движения, которые и приводят в действие рабочий вал инструмента с соответствующими насадками.

Это означает, что болгарка состоит из двух частей: электрической и механической. Поломка может случиться в любом узле, поэтому важно знать конструктивные элементы обеих частей. К основным элементам болгарки относятся:

  • Пластиковый корпус.
  • Электромотор двухфазный.
  • Редуктор.
  • Кнопка включения.
  • Подшипники скольжения.
  • Щеточный узел.
  • Сетевой шнур.
  • Регулятор оборотов (для некоторых моделей).

Корпус изготавливается из ударопрочного пластика. Конструкция корпуса объединяет в себе электрическую цепь с механикой. Ротор двигателя вращается посредством подачи электрического тока. Подшипники скольжения обеспечивают вращающее движение вала ротора. На торце вал имеет тороидальную шестеренку. Она приводит в движение плоскую шестерню, которая располагается по отношению к валу под углом 90 градусов. Таким образом, осуществляется работа УШМ. Помимо двух подшипников скольжения, на которых вращается вал ротора, в болгарке имеется еще один подшипниковый узел. Он находится на рабочем валу механической части инструмента.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Ремонт болгарки своими руками начинается с определения причины поломки. Если же причину определить не представляется возможным, тогда следует идти по методу исключения поломок от простого к сложному. Для самостоятельного ремонта необходимо выявить первоначально, где находится поломка – в электрической или механической части.

К механическим поломкам относятся:

  1. Неисправность редуктора. Косозубая шестерня крепится на валу ротора, поэтому если мотор работает, но отсутствуют вращательные движения рабочей части, то причина кроется именно в шестеренчатом механизме. Для того чтобы посмотреть, что случилось с шестеренками, достаточно разобрать корпус инструмента. Причиной неисправности редуктора чаще всего является слизывание зубьев большой шестерни хвостовика. Причины этому самые разнообразные:
    • отсутствие смазочного материала;
    • большие нагрузки на инструмент;
    • низкое качество комплектующих;
    • неправильная эксплуатация.

Так или иначе, после выявления неисправности, ее следует немедленно устранять. Сделать это можно путем замены неисправной шестерни. Чаще всего, в продаже можно найти их в паре с косозубой, которая установлена на валу. Заменять рекомендуется две шестеренки в паре, после чего их необходимо тщательно смазать специальным смазочным материалом.

  • Неисправность подшипников. Определить поломку можно по характерному звуку, который будет возникать при запуске изделия. Этот звук будет проявляться в виде шелеста, который говорит об износе подшипников. Причиной ускоренного износа подшипников является попадание внутрь инструмента пыли. Чаще всего, страдает подшипник, располагающийся на рабочей части инструмента за пластинчатой шестеренкой. Как отремонтировать подшипник на болгарке? Для начала нужно определить, если он целый, то можно его почистить от загрязнений керосином, после чего смазать, и обратно установить на место. Если же подшипник отработал свое, то его следует заменить.
  • Неисправность стопорной кнопки. При неисправности кнопки фиксации возникает проблема с установкой на инструмент соответствующего диска для работы. Поломка этой кнопки может возникнуть по причине выработки или при запуске болгарки с нажатой кнопкой. Для устранения этой поломки понадобится разобрать инструмент, после чего произвести замену изделия. Многие мастера при неисправной кнопке осуществляют заклинивание рабочего вала вручную с помощью рожкового ключа.
  • Это основные виды неисправностей механической части инструмента, в устранении которых не возникает проблем. Теперь уделим внимание более сложной части – это электрической. В электрической части могут возникнуть такие виды поломок:

    1. Повреждение сетевого кабеля. При повреждении сетевого кабеля прекращается подача напряжения на электроинструмент, поэтому болгарка не будет функционировать. Кабель может повредиться по различным причинам (передавливание, пережатие, перерез), но определить поломку не составит труда. Потребуется воспользоваться тестером, которым выполняется прозвонка проводки. При этом потребуется разобрать инструмент.
    2. Выход из строя кнопки управления. Болгарки в конструкции могут иметь обычную кнопку для запуска инструмента, а могут – с плавным пуском. В обычной кнопке, чаще всего, окисляются или засоряются контакты, которые достаточно почистить наждачкой. В кнопках с регулированием оборотов причина скрывается зачастую в повреждении контактных пластин. Устройство можно разобрать, после чего проверить целостность. Если обнаружена поврежденная контактная пластина, то потребуется заменить пусковой узел.
    3. Проблема со щеточным механизмом. Щетки являются расходным материалом, которые имеют достаточно большой ресурс. Если вашему инструменту уже много лет, то стоит разобрать его и взглянуть на щетки. Если они стерты, то их нужно заменить, что сделать вовсе не составит особого труда. Если же щетки еще имеют достаточную длину, тогда причина может быть в коллекторном механизме, который имеет явные признаки окисления или загрязнения. Его следует почистить, после чего проверить работоспособность инструмента.
    4. Неисправность ротора и статора. В ходе эксплуатации инструмента с большими нагрузками может сгореть обмотка статора или ротора. Определить неисправность можно с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Оптимальный вариант – это отдать двигатель в сборе в ремонтную мастерскую, где будет выявлена причина поломки, а также исправлена. Обычно сгоревшую обмотку перематывают, но все зависит от масштабов неисправности.

    Профилактика и обслуживание

    Чтобы избежать ремонта болгарки, следует периодически осуществлять ее диагностику. Первым делом важно проводить уход за механической частью, которая страдает от недостатка смазки и возникновения пыли и влаги. Существуют специальные смазки для болгарки, как отечественного, так и зарубежного производства. Причем смазка для редуктора и подшипников отличается.

    Основные рекомендации по продлению срока эксплуатации болгарки заключаются в следующих действиях:

    1. Регулярно выполнять техобслуживание инструмента.
    2. Соблюдать нормы эксплуатации и хранения.
    3. Исключить длительные нагрузки, особенно для бытовых моделей.
    4. Своевременно заменять изношенные механизмы.

    Из вышесказанного следует, что, несмотря на сложную конструкцию такого инструмента, как болгарка, продлить срок ее службы или произвести ремонт не составит большого труда.

    Как отремонтировать болгарку в домашних условиях

    Болгарка, являясь самым востребованным инструментом в доме, подвергается немалым нагрузкам и интенсивному использованию. Из-за этого по прошествии некоторого времени случается, что при запуске двигателя появляются рывки, запах гари и другие неисправности, наводящие на мысль, что угловая шлифовальная машина (УШМ) сломалась. Но не стоит сразу нести аппарат в ремонт или покупать новый. Большинство неисправностей данного прибора можно устранить самостоятельно.

    Устройство и электрическая схема болгарки

    За долгие годы существования такого инструмента, как УШМ, ее внешний вид, а также внутреннее устройство практически не изменились. Чтобы произвести ремонт болгарки своими руками, необходимо знать устройство ее механической части, а также электрической.

    Если посмотреть на рисунок, приведенный ниже, то можно увидеть, из каких частей состоит УШМ.

    1. Колесико для регулировки оборов шпинделя агрегата.
    2. Электрический двигатель, состоящий из ротора и статора.
    3. Пусковая кнопка. Иногда к ней подключается система плавного пуска.
    4. Корпус из ударопрочного пластика.
    5. Кнопка для фиксации шпинделя (используется при смене инструмента).
    6. Предохранительная муфта. Защищает двигатель от перегрузки, при заклинивании инструмента.
    7. Защитный кожух. Закрывает инструмент и защищает пользователя от вылетающих частиц обрабатываемого материала, а также предотвращает травмирование человека при разрушении инструмента, например, абразивного диска.
    8. Гайка, зажимающая инструмент. Откручивается с помощью специального ключа, идущего в комплекте с электроинструментом. Также существуют быстрозажимные гайки, которые можно открутить без ключа.
    9. Корпус редуктора и сам редуктор. Состоит из блока шестерен, которые передают вращательные движения от ротора на шпиндель с инструментом.

    На рисунке ниже показана электрическая схема болгарки.

    Электрическая часть УШМ имеет следующие элементы:

    • электрический кабель с вилкой для подключения к электросети;
    • кнопка пуска;
    • статор;
    • электрические щетки (угольные или графитовые);
    • коллектор;
    • якорь (ротор).

    На следующем рисунке показана схема подключения болгарки, а именно ее двигателя.

    Все составляющие электродвигателя выполняют определенные функции.

    1. Ротор – это вал, на котором размещены катушки и коллектор. Ротор, вращаясь в магнитном поле статора, передает вращательное движение на редуктор УШМ.
    2. Коллектор. Представляет собой часть ротора, к которой подведены все управляющие кабели. Через коллектор проходят электрические сигналы от блока управления к двигателю. Именно к коллектору подсоединяются электрощетки.
    3. Электрощетки. Главная их задача — это передача электрического тока от силового кабеля на коллектор.
    4. Статор. Представляет собой катушку с определенным числом витков. Задача статора заключается в создании магнитного поля, которое, взаимодействуя с якорем, приводит последний в движение.

    Основные неисправности болгарки и их причины

    По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

    Читайте также:  Приспособление для чистки обуви

    Болгарка не включается

    Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

    • неисправна электрическая вилка;
    • неисправен электрический кабель;
    • сломалась кнопка запуска;
    • нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
    • обрыв контактного провода электрощетки;
    • сильный износ электрощеток;
    • выход из строя обмоток ротора или статора.

    УШМ не развивает обороты

    Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

    1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
    2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
    3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
    4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

    Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

    Электродвигатель греется

    Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

    1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
    2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
    3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.
    4. Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.
    5. Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

    Болгарка искрит

    Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

    1. Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. При таких поломках появляется повышенный шум, падают обороты двигателя и горят щетки.
    2. Нарушился контакт между коллекторными пластинами и обмоткой.
    3. Слабый прижим щеток. При длительных режимах болгарки пружины перегреваются и могут “отжигаться”, теряя при этом упругость.
    4. Разбалансировка ротора двигателя.
    5. Нарушение цилиндрической поверхности коллектора. Это иногда происходит после перемотки, если якорь не протачивается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае можно также наблюдать, что чрезмерно искрят щетки.
    6. Между ламелями коллектора нарушена изоляция. Также может быть засорение пазов продорожки графитом или пробой между ламелями.
    7. Износ подшипников, вызывающий биение ротора, также приводит к тому, что сильно искрят щетки.
    8. Нарушение геометрии вала якоря. Обычно это случается при неаккуратной разборке электродвигателя, когда вал гнется.
    9. Установлены графитовые щетки не той марки. Щетки подбираются, исходя из ожидаемых оборотов и напряжения.
    10. Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к тому, что быстро сгорают щетки. Случается это по причине перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Из-за того, что ламели подняты, щетки стираются очень быстро.

    Как разобрать болгарку для диагностики

    Чтобы провести диагностику электрической части УШМ, а также устранить механические поломки аппарата, потребуется его разобрать. Разборка осуществляется по следующему алгоритму.

    1. С помощью ключа снимите диск или другую насадку со шпинделя агрегата.
    2. Открутите рукоятку.
    3. Снимите защитный кожух.
    4. Откройте специальные окошки, расположенные по бокам кожуха угловой шлифмашины, и извлеките электрощетки, предварительно отсоединив клеммы.
    5. Открутите корпус редуктора от корпуса двигателя УШМ.
    6. Без особых усилий потяните за корпус редуктора и отсоедините его от кожуха. При этом редукторный блок извлечется вместе с ротором.

  • После извлечения якоря, в кожухе останется статор двигателя, который также легко извлекается для диагностики после откручивания крепежа.
  • Чтобы разобрать редуктор, открутите винты, удерживающие крышку. Сняв крышку, вы увидите шестерни редуктора.
  • Чтобы снять якорь с болгарки, потребуется открутить гайку, находящуюся внутри редуктора.
  • Для того, чтобы снять подшипник с якоря, рекомендуется воспользоваться специальным съемником. В противном случае, можно повредить вал.
  • Диагностика электрической части УШМ

    Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

    Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

    Специалисты советуют придерживаться основного правила ремонта электроинструмента: двигаться от простого к сложному.

    Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

    Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

    Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

    Проверка якоря электродвигателя

    Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

    Обычно разрыв проводников происходит в местах соединения с обмоткой. Осмотрите места, где катушки соединяются с ламелями, убедитесь в надежности пайки контактов.

    Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

    Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

    Проверка статора электродвигателя

    Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

    Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

    Механические поломки и их устранение

    К механическим поломкам УШМ, можно отнести следующие.

    1. Износ подшипников якоря двигателя. Обычно при износе подшипников вы можете ощутить сильную вибрацию во время работы аппарата. К тому же, может быть слышен скрежет и другие шумы. Рано или поздно, подшипник все же разрушится, а высыпавшиеся шарики попадут на шестерни редуктора. Если это произойдет, то кроме подшипника, придется менять и шестерни. Конечно же, лучше не дожидаться данной неприятности, а при первых признаках неисправности подшипника заменить его. Как добраться до этой части угловой шлифмашины, было рассказано выше.
    2. Износ шарикоподшипника или подшипника скольжения редуктора. Как и в предыдущем случае, при включении аппарата будет ощущаться вибрация и слышаться шум, несвойственный нормальной работе УШМ. Чтобы предупредить дальнейшую поломку редуктора, необходимо заменить неисправную деталь.
    3. Износ шестерен редуктора. Шестерни быстро изнашиваются из-за недостаточной смазки. По этой же причине и греется редуктор. Необходимо следить за состоянием смазки внутри редуктора и при необходимости менять ее. Как разобрать редуктор, было описано выше. Смазку нужно использовать специально разработанную для редукторов УШМ, и купить ее можно в точках, где продается данный инструмент. Если по какой-либо причине сломались зубья хотя бы одной шестерни, то менять нужно весь комплект шестеренок (пару).

    К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

    Ссылка на основную публикацию