Как сделать армейскую карманную печь из остатков профиля

Как сделать армейскую карманную печь из остатков профиля

После внутреннего ремонта, или наружной облицовки стен дома, всегда остаётся много полезного хлама. Помимо фрагментов старого стройматериала, ещё пригодного в дело, остаётся ещё немало отрезков от нового. Отрезки таковы, что в дело их, вроде бы, уже и не получится пустить. Но если немного поразмыслить, и посидеть пол часика в YouTube, то можно найти немало вариантов, как из этих остатков сделать полезные и нужные вещи. Карманную армейскую печь, работающую на сухом спирте (таблетки сухого горючего), которую собираюсь сейчас сделать из остатков оцинкованного профиля, я уже давно собирался приобрести на одном из интернет магазинов.

Но, по счастливой случайности, наткнулся в инете на ролик, в котором какой-то парень собрал точно такую же вещь буквально на коленке, за десять минут. С минимальным набором инструмента.

Понадобится

  • 30 см оцинкованного профиля, шириной 50 мм (можно отрезками).
  • Линейка.
  • Простой карандаш.
  • Бормашина, или дрель со сверлом на 2,5 мм и отрезным диском.
  • Четыре шурупа, или болтика с гайками, под отверстия на 2,5 мм.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

    Сборка карманной печи

    Для начала необходимо отделить от целого профиля три отрезка. Один отрезок 100 мм, и два отрезка по 75 мм. Так как ножницы по металлу у меня сломались, я пользовался бормашиной с отрезным диском, чтобы резать оцинковку. Итак, отделили.

    Далее нужно удалить у всех трёх отрезков рёбра жёсткости. То есть, края, загнутые внутрь профиля. С обеих сторон. На боковых торцах такого профиля имеются вдавленные полосы (тоже, своего рода, рёбра жёсткости), так вот самая нижняя полоса и послужит ориентиром, по которому мы и отрежем край.

    Теперь нужно отрезать края двух коротких кусков профиля, таким образом, чтобы последних 2,5 см профиля, остались совсем без стенок. Вот так:

    На этом пока отложим короткие отрезки, и займёмся длинным отрезком. С ним особых изменений не произойдёт, только скруглим углы. При помощи чего-нибудь круглого, типа монетки или крышки, прорисовываем скруглённые углы, и отрезаем по нарисованной отметке. Вот так:

    На этом, самая трудоёмкая часть работы окончена. Теперь необходимо снять со всех деталей острые заусеницы, дабы не получить порезов при дальнейшей работе.

    После зачистки можно примерить детали друг к другу.

    Должно получиться два коротких профиля по 50 мм с хвостиками по 2,5 мм (весь отрезок 75 мм), и один сто миллиметровый отрезок со скруглёнными углами. Если всё сошлось ровно, загибаем хвостики коротких отрезков плоскогубцами внутрь.

    Чтоб получился торец. Складываем всё снова, и намечаем отметины под будущие отверстия. Сверлим отверстия.

    Вкручиваем подходящей отверткой в отверстия шурупы.

    Теперь ещё один небольшой момент; толщина нашего профиля 20 мм, а хвостики для торцов мы оставили по 25 мм. После того, как мы загнули хвостики в торцы, у нас осталось ещё по пять миллиметров. Это не лишнее и не неправильный расчёт. Просто мы, при помощи плоскогубцев, превратим эти оставшиеся миллиметры в ножки-подставки, которые не позволят печи лежать всей плоскостью на поверхности, и отдавать лишнее тепло на прогрев стола, или другой поверхности, на которой будет работать печь.

    И вот у нас получилась армейская карманная печь, не хуже, чем собранная на специально оборудованной фабрике. Конечно, стоит такая штуковина не сильно дорого, но пользоваться вещью, сделанной своими руками, гораздо приятнее.

    К тому же, сэкономленные две-три сотни, никогда не окажутся лишними… Регулируя зазор между раздвигаемыми половинками, можно поставить на эту печь любую посуду – от небольшой походной кружки, до средних размеров кастрюльки или котелка.

    Работает такая печь, как я уже упоминал выше, будет на таблетках сухого горючего. Одной таблетки хватит, чтобы вскипятить воду в металлической кружке, объемом до 250 мл. Продают такие таблетки в любом хозяйственном, или охотничьем магазине. Стоят они копейки – немногим дороже спичек. Можно, в принципе, топить такую печь и щепками, но они, в силу небольшого размера, который возможно будет подкинуть в столь миниатюрное изделие, будут быстро там прогорать. Придётся постоянно торчать возле печки, чтобы поддерживать огонь. Так что самое оптимальное топливо – это сухое горючее (ну, или же плошка со спиртом, на крайний случай). К тому же, оно не закоптит вам посуду и саму печь.

    Смотрите видео


    Источник sdelaysam-svoimirukami.ru

    Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

    Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

    Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

    Печка длительного горения с наддувом

    Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

    • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
    • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
    • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
    • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
    • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

    Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

    На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

    Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

    1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
    2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
    3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
    4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

    Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

    Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

    Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

    Подбираем материалы

    Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

    Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

    Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

    • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
    • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
    • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
    • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
    • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

    Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

    Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

    Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

    При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

    1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
    2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
    3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

    Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

    Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

    Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

      Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

    Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Читайте также:  Шезлонг - качалка

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Печь армейская

    В свое время широкое распространения для нужд армии получили печи-буржуйки. В отсутствии возможности сооружения систем отопления автономного или централизованного типа в походных условиях эти устройства применялись для обогрева армейских помещений – временных казарм, палаток, ангаров, складов и так далее. Печь армейская получила это название из-за первоначального применения в нуждах армии и флота. Сейчас, при наличии современных устройств мобильного обогрева, армейские печи утратили свое предназначение, но не вышли из обихода. Армейские чугунные печи часто применяются для обогрева небольших помещений – дачных домов, гаражей, хозяйственных и бытовых построек небольшого объема.

    Конструкция, размеры военной печи ПОВ-57

    Армейская чугунная печь ПОВ-57 выполнена из литого чугуна. Стенка печи имеет значительную толщину. По конструкции печь представляет из себя полый цилиндр, перегороженный круглой колосниковой решеткой. Колосниковая решетка реализована с возможностью съема для чистки внутренней поверхности цилиндрического корпуса. На боковой поверхности сооружены две дверцы. Верхняя дверца армейской печки ПОВ-57 предназначена для загрузки топлива, нижняя дверца – для уборки зольного остатка и сажи.

    В верхней крышке изделия имеется отверстие и патрубок для присоединения дымохода. Верхняя крышка выполняется съемной для возможности выемки колосниковой решетки и чистки. Поверхность верхнего элемента конструкции армейской чугунной печи может выполнять функцию варочной поверхности. Печь имеет в качестве опорного устройства нижний литой диск с отверстиями. Отверстия выполнены для снижения общей массы отопительного прибора и частичного охлаждения нижнего торцевого элемента печи (дна). Верхняя часть топки имеет перегородки неполного профиля. Они оптимизируют канал движения дымовых газов, уменьшают унос теплоты. С их помощью снижается скорость движения дымовых газов, улучшается общая теплоотдача армейской печи.

    Диаметр печи составляет 330 мм, высота изделия – 525 мм. Общий вес конструкции составляет 46 кг, диаметр дымоотводящего патрубка – 115 мм. Тепловая производительность достигает величины 2кВт, коэффициент полезного действия приближается к 80%. Печь оборудована приспособлением регулирования объема подаваемого на горение воздуха. Продолжительность цикла работы на одной полноценной загрузке топлива составляет период около 6 часов. Обслуживание печи производится вручную.

    Самостоятельное изготовление печи нужного качества представляется затруднительным – выполнить литье вручную невозможно. Довольно часто армейские печи буржуйки сооружаются из стали с помощью электродуговой сварки. Они несколько уступают в своих качествах чугунному изделию, но вполне жизнеспособны. Для их изготовления требуется применение специального оборудования и наличие навыков сварочного дела.

    Печь работает на дровах, в качестве топлива могут использоваться древесные отходы. Также в качестве топлива используется торф, каменный уголь и другие вещества. Устройство предназначено для обогрева помещений объемом до 40 кубических метров.

    Достоинства и недостатки армейской печи

    Армейская печь обладает массой достоинств, среди них можно выделить следующие основные преимущества:

    1. Компактные размеры, мобильность;
    2. Высокая скорость нагрева – прямая теплоотдача быстро нагревает воздух в помещении;
    3. Универсальность по виду используемого топлива;
    4. Экономичность – для работы используется незначительное количество топлива;
    5. Высокая инертность;
    6. Длительный срок эксплуатации.

    Компактность и мобильность позволяют легко перемещать печь – перевозить, переносить в другое помещение. Незначительный вес позволяет сделать это даже одному человеку. Высокая инертность обусловлена теплофизическими свойствами – чугун долго не остывает, аккумулирует тепло. Кроме дров в качестве топлива может использоваться даже мусор. Чугун мало подвержен коррозии и влиянию высоких температур – это свойство делает время эксплуатации весьма продолжительным.

    • Режим работы печи происходит в циклическом режиме, отсутствует качественное регулирование тепловой производительности и температуры;
    • Чугун имеет низкую ударную прочность, при сильных механических нагрузках быстро трескается;
    • При попадании воды на раскаленную печь литой чугун может лопнуть;
    • Высокая температура поверхности печи – существует возможность получения ожогов;
    • Работа печи требует постоянного притока воздуха в помещение для обеспечения процесса горения;
    • Печь сжигает кислород в отапливаемом помещении.

    Условия установки, розжиг печи буржуйки

    Установка армейской печи буржуйки требует соблюдения мер пожарной безопасности. Печь чаще всего располагают у стены или в углу. Устройство имеет незначительный вес и не требует строительства фундамента. Расстояние до сгораемых материалов должно составлять не менее одного метра. Если это расстояние выдержать невозможно – нужно экранировать сгораемые строительные конструкции несгораемыми веществами, плохо пропускающими тепло. Пол под печью оборудуется слоем несгораемого материала, так как печь имеет высокую температуру. От воздействия высоких температур постепенно разрушается даже бетонная стяжка.

    Места прохода дымового канала через строительные конструкции также изолируются несгораемыми материалами с низким уровнем теплопроводности. Дымоход выполняется обычно из стальной трубы и не изолируется. Отсутствие изоляции дает возможность теплоотдачи от дымовых газов через стенку дымохода.

    Читайте также:  Карманная цепная пила

    Розжиг армейской печи производится в следующем порядке:

    • Через верхнюю дверь на колосниковую решетку кладется бумага или другой легковоспламеняемый материал;
    • На бумагу укладываются тонкие лучины и малые куски деревянного полена;
    • Бумага поджигается при открытой нижней дверце;
    • При возникновении нормального горения лучин поверх них постепенно закладывают более крупные компоненты;
    • При организации качественного горения производится полная закладка топлива;
    • После загрузки дров верхняя дверь закрывается, нижняя прикрывается не полностью для организации тяги и поступления воздуха для процесса горения;
    • Работа печи требует постоянного присутствия человека.

    Как сделать лёгкую и эффективную дровяную печку для походов

    Готовая дровяная печка на «Амазоне» стоит $70–80. Мы предлагаем вам сделать такую же совершенно бесплатно.

    Если вы увлекаетесь пешеходным туризмом, то знаете, какое огромное значение имеет в дороге способность обеспечить себя эффективным и надёжным источником огня. Без него вы не сможете ни приготовить пищу, ни вскипятить воду для питья, ни согреться в непогоду.

    С древних времён человек решал эту проблему с помощью разведения костра. Однако такой способ требует довольно большого количества дров, наличия некоторых навыков да и не слишком хорош с точки зрения экологии и безопасности. Поэтому им на смену пришли современные газовые и бензиновые горелки, которые позволяют максимально комфортно решить все проблемы с приготовлением еды. Однако это решение тоже имеет свои недостатки. Например, если вам предстоит многодневный поход, то вес баллонов с газом или ёмкости с бензином может быть довольно значительным, а лишнюю тяжесть нести никому не хочется. Или, например, вам предстоит перелёт на самолёте, где, как известно, нельзя перевозить подобные вещи, поэтому возникает необходимость приобретения газа и бензина уже на месте, что не всегда возможно.

    Поэтому всё большее количество туристов обращаются к дровяным печкам.

    Они сочетают в себе все достоинства костра с предельной простотой и комфортом горелки. Для использования такой печки вам понадобится минимальное количество топлива практически любого вида: дрова, ветки, шишки, листья и даже сухая трава. Поэтому использовать дровяную печку можно в любой местности, за исключением, может быть, пустыни и ледяных торосов. А самое главное, она обладает великолепным КПД, что позволяет вскипятить литр воды буквально на нескольких сухих щепках. Это объясняется специальной конструкцией такой печки, которая использует явление пиролиза древесины.

    Если вы заинтересовались подобным устройством, то можно купить одно из готовых изделий, например такое. А можно потратить один час и сделать дровяную туристическую печку самому, ведь вам понадобятся только три консервные банки разного размера и наши инструкции.

    Итак, первым делом вам придётся раздобыть три консервные банки разного размера. Первая, самая большая, будет служить оболочкой. Вторая банка меньше размером, потому что она должна свободно помещаться в первой. И последняя, самая маленькая, пригодится в качестве конфорки. Кроме этого нам понадобятся маркер, дрель, ножницы по металлу и небольшой деревянный брусок.

    1. Делаем вспомогательное приспособление

    Этот деревянный брусок не является частью печки, а служит для её изготовления. С его помощью вам будет удобнее сверлить отверстия и производить другие операции. Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки.

    Расстояние между линиями должно быть примерно 7 – 8 миллиметров.

    Аккуратно выпиливаем прямоугольную выемку. В эту выемку должна свободно помещаться верхняя кромка банки.

    Расположим деревянный брусок таким образом, чтобы он давал надёжную опору для банки. Верхняя кромка должна при этом удобно расположиться в сделанной нами выемке.

    2. Делаем отверстия в нижней части большой банки

    Сначала наносим линию вдоль нижнего края банки. Эта линия нужна, чтобы разметить точки для вентиляционных отверстий. В данном случае используется специальный краситель для маркировки, но ничего не случится, если вы сделаете это простым маркером.

    Вдоль размеченной нами линии сверлим отверстия. Их количество и величина имеют большое значение для работы печки. Если их будет слишком мало, то не будет тяги, если слишком много, то дрова будут очень быстро сгорать. Поэтому здесь лучше не перестараться, чтобы иметь возможность досверлить ещё отверстия после испытаний.

    3. Сверлим ряд отверстий в верхней части средней банки

    Делаем примерно такие же манипуляции со второй банкой (меньшей по размеру). Обратите внимание, что здесь ряд отверстий расположен в верхней части, а не возле дна, как в предыдущем случае.

    4. Просверливаем дно средней банки

    Делаем множество отверстий в дне банке. Их размер и количество должны быть такими, чтобы дрова не могли через них вывалиться.

    В результате должно получиться примерно такое решето.

    5. Собираем конструкцию

    Вставляем среднюю банку в большую.

    В результате наша печка состоит из двух банок, жёстко вставленных одна в другую. При этом между их стенками остаётся небольшой зазор, необходимый для движения воздуха.

    6. Изготовление конфорки

    Вид конфорки в разных конструкциях может несколько различаться. В данном случае используется вариант с круглыми отверстиями в боковой стенке. Делать их вы уже хорошо научились по предыдущим операциям.

    Дно маленькой банки вырезаем ножницами по металлу.

    Края можно выровнять молотком и обработать напильником.

    7. Проводим испытания

    Основная часть дровяной печки представляет собой две жестяные банки, вставленные одна в другую. Загружаем в среднюю банку горючий материал, в качестве которого могут быть использованы щепки, ветки, шишки. Лучше всего использовать сухие сучки на деревьях, потому что лежащие на земле ветки могут быть в той или иной степени сырыми.

    Поджигаем и ждём, пока разгорится. На первых порах это может вызвать некоторые затруднения, однако после нескольких тренировок будет получаться с одной спички.

    Когда началось уверенное интенсивное горение, ставим сверху конфорку, которую мы сделали из маленькой банки.

    А уже сверху водружаем чайник или кастрюлю.

    Если вы досмотрели процесс изготовления до конца и ничего не поняли или он показался вам слишком сложным, то ознакомьтесь с ещё одним вариантом. В ролике ниже демонстрируется, как сделать такую печку без всяких инструментов, кроме обычного ножа. Получается, может быть, не так аккуратно, но не менее практично.

    А всем нашим читателям, которые уже использовали подобные печки в полевых условиях, предлагаем поделиться с нами своими впечатлениями и советами.

    Как сделать армейскую карманную печь из остатков профиля

    После внутреннего ремонта, или наружной облицовки стен дома, всегда остаётся много полезного хлама. Помимо фрагментов старого стройматериала, ещё пригодного в дело, остаётся ещё немало отрезков от нового. Отрезки таковы, что в дело их, вроде бы, уже и не получится пустить. Но если немного поразмыслить, и посидеть пол часика в YouTube, то можно найти немало вариантов, как из этих остатков сделать полезные и нужные вещи. Карманную армейскую печь, работающую на сухом спирте (таблетки сухого горючего), которую собираюсь сейчас сделать из остатков оцинкованного профиля, я уже давно собирался приобрести на одном из интернет магазинов.

    Но, по счастливой случайности, наткнулся в инете на ролик, в котором какой-то парень собрал точно такую же вещь буквально на коленке, за десять минут. С минимальным набором инструмента.

    Понадобится

    • 30 см оцинкованного профиля, шириной 50 мм (можно отрезками).
    • Линейка.
    • Простой карандаш.
    • Бормашина, или дрель со сверлом на 2,5 мм и отрезным диском.
    • Четыре шурупа, или болтика с гайками, под отверстия на 2,5 мм.
    • Плоскогубцы.
    • Отвертка.

    Сборка карманной печи

    Для начала необходимо отделить от целого профиля три отрезка. Один отрезок 100 мм, и два отрезка по 75 мм. Так как ножницы по металлу у меня сломались, я пользовался бормашиной с отрезным диском, чтобы резать оцинковку. Итак, отделили.

    Далее нужно удалить у всех трёх отрезков рёбра жёсткости. То есть, края, загнутые внутрь профиля. С обеих сторон. На боковых торцах такого профиля имеются вдавленные полосы (тоже, своего рода, рёбра жёсткости), так вот самая нижняя полоса и послужит ориентиром, по которому мы и отрежем край.

    Теперь нужно отрезать края двух коротких кусков профиля, таким образом, чтобы последних 2,5 см профиля, остались совсем без стенок. Вот так:

    На этом пока отложим короткие отрезки, и займёмся длинным отрезком. С ним особых изменений не произойдёт, только скруглим углы. При помощи чего-нибудь круглого, типа монетки или крышки, прорисовываем скруглённые углы, и отрезаем по нарисованной отметке. Вот так:

    На этом, самая трудоёмкая часть работы окончена. Теперь необходимо снять со всех деталей острые заусеницы, дабы не получить порезов при дальнейшей работе.

    После зачистки можно примерить детали друг к другу.

    Должно получиться два коротких профиля по 50 мм с хвостиками по 2,5 мм (весь отрезок 75 мм), и один сто миллиметровый отрезок со скруглёнными углами. Если всё сошлось ровно, загибаем хвостики коротких отрезков плоскогубцами внутрь.

    Чтоб получился торец. Складываем всё снова, и намечаем отметины под будущие отверстия. Сверлим отверстия.

    Вкручиваем подходящей отверткой в отверстия шурупы.

    Теперь ещё один небольшой момент; толщина нашего профиля 20 мм, а хвостики для торцов мы оставили по 25 мм. После того, как мы загнули хвостики в торцы, у нас осталось ещё по пять миллиметров. Это не лишнее и не неправильный расчёт. Просто мы, при помощи плоскогубцев, превратим эти оставшиеся миллиметры в ножки-подставки, которые не позволят печи лежать всей плоскостью на поверхности, и отдавать лишнее тепло на прогрев стола, или другой поверхности, на которой будет работать печь.

    Читайте также:  Как сделать огниво из двух металлов

    И вот у нас получилась армейская карманная печь, не хуже, чем собранная на специально оборудованной фабрике. Конечно, стоит такая штуковина не сильно дорого, но пользоваться вещью, сделанной своими руками, гораздо приятнее.

    К тому же, сэкономленные две-три сотни, никогда не окажутся лишними… Регулируя зазор между раздвигаемыми половинками, можно поставить на эту печь любую посуду – от небольшой походной кружки, до средних размеров кастрюльки или котелка.

    Работает такая печь, как я уже упоминал выше, будет на таблетках сухого горючего. Одной таблетки хватит, чтобы вскипятить воду в металлической кружке, объемом до 250 мл. Продают такие таблетки в любом хозяйственном, или охотничьем магазине. Стоят они копейки – немногим дороже спичек. Можно, в принципе, топить такую печь и щепками, но они, в силу небольшого размера, который возможно будет подкинуть в столь миниатюрное изделие, будут быстро там прогорать. Придётся постоянно торчать возле печки, чтобы поддерживать огонь. Так что самое оптимальное топливо – это сухое горючее (ну, или же плошка со спиртом, на крайний случай). К тому же, оно не закоптит вам посуду и саму печь.

    Печь своими руками из металла: чертежи, варианты изготовления, идеи применения и разнообразие по видам топлива (100 фото)

    Теплицы, гаражи, мастерские – перечисленные объекты в холодное время года требуют автономного отопления. Жаль, что не каждый собственник такой недвижимости способен подвести к ней теплый трубопровод.

    Однако все не так уж плохо – самодельная печь из металла своими руками может спасти ситуацию.

    Конструкция печи

    Прежде чем собирать металлическую печь вручную, надо знать, что собой представляет ее конструкция:

    • Топка;
    • Поддувало;
    • Камера для закладки камней (необходима при работе в бане);
    • Резервуар, где хранится вода;
    • Колосники;
    • Решетка для топки;
    • Решетка для поддувала;
    • Трубные задвижки.

    Для изготовления металлической печи берутся листы из соответствующего материала. Но упростить задачу можно, используя готовые бочки, трубы, огнетушители.

    Какой металл использовать

    В преддверии изготовления печи обязательно надо осмотреть металл на наличие дефектов – коррозии, трещин, выпуклостей. Если они есть, их надо обработать методом шлифовки, сварки, штамповки.

    Надежность и прочность печи придает материал, из которого она собрана. Подходящими металлами для тематической задачи можно считать:

    • Обычную сталь;
    • Жаропрочную сталь;
    • Чугун.

    Если печь изготовлена из готовой емкости, то порой в качестве последней выступает бидон или огнетушитель. Самый прочный материал – сталь. Но данный показатель (прочность) также зависит от толщины. Если она составляет 10-18 мм, то печь будет служить долго.

    Кроме классических вариантов можно также сделать печь мангал из металла своими руками. Здесь уже можно ограничиться толщиной 3-6 мм, чтобы конструкция имела малый вес для удобной переноски.

    При наличии большого количества чугуна придется делать тяжелую печь со стенками толщиной 6-25 мм. Несмотря на свой огромный вес, соответствующие конструкции быстро нагреваются и надолго сохраняют тепло. Говоря иначе, чугунные печи имеют хороший КПД.

    Плюсы и минусы

    Металлическая печь является неплохим источником тепла. Ее можно делать самостоятельно при наличии определенного опыта, чертежей, инструментов и расходных материалов.

    Однако перед изготовлением тематической конструкции надо взвесить все «За» и «Против».

    Посмотрите еще здесь!

    Среди преимуществ металлической печи имеют место:

    • Простота конструкции, позволяющая изготовить ее вручную;
    • Возможность переноски и транспортировки;
    • Удобная эксплуатация;
    • Компактность;
    • Прочность и износостойкость.

    Надо только, чтобы металлическая печь имела хороший уровень нагрева и умела хранить тепло. Все остальное – дело техники.

    К слову, для работы с металлом используются разные электроинструменты:

    • Электродрель;
    • Болгарка;
    • Сварочный инвертор.

    При отсутствии режущего электроинструмента можно ограничиться ручным – ножовкой по металлу, зубилом, молотком. Некоторые мастера вместо сварки соединяют фрагменты металла крепежными элементами – болтами.

    Радует тот факт, что любая буржуйка, будь это даже банная печь из металла своими руками, не требует подготовки фундамента. Надо только установить дымоход и обеспечить к нему путь.

    Посмотрите еще здесь!

    Находясь все время в помещении, печная конструкция может поддаваться химическим реакциям разве что из-за сгорания твердого или жидкого топлива.

    Но это не мешает ей служить в течение десятков лет. Деформации также исключены, если стенки металла имеют толщину не менее 8 мм.

    Выбирая подходящую конструкцию для обогрева, надо понимать, что чугун не терпит ударной нагрузки. Поэтому его печи лучше не ронять при транспортировке. Это, пожалуй, является минусом определенной группы агрегатов.

    Что касается металлических печей, то они быстро остывают, особенно если их камера небольшая, а стенки тонкие. Поэтому их надо непрерывно топить.

    Есть и общий минус – пожарная опасность. Чтобы свести последнюю к минимуму, печи рекомендуется устанавливать ближе к стене, а за их эксплуатацией приходится следить.

    Посмотрите еще здесь!

    Изготовление печи

    Когда решение сделать печь из металла самостоятельно принято, тогда можно выбирать металлическую трубу. Служа «донором» для будущего изделия, ее диаметр должен составлять 50-80 см. Длина трубы должна быть около 1,5 м (запас приветствуется). Толщина стенок – 8-16 мм. Также пригодится труба для дымохода диаметром 135-180 мм.

    Чертежи печей из металла своими руками могут углубить в теорию. Совсем другое дело – непосредственно технология изготовления

    Первым делом труба разрезается на две части – одна должна иметь длину 0,9 м, вторая 0,6 м. Первая идет на изготовление печи, вторая – на изготовление водяного бака.

    Затем в трубе надо проделать вырезы – будущие проходы к поддувалу и топке. Вырезанные куски металла остаются для изготовления дверец.

    Следующий шаг – установка колосников, сделанных из арматуры. Крепление колосниковой решетки должно соответствовать объемам и принципу загрузки топлива. Чтобы фиксировать колосниковую решетку, к ней привариваются ушки.

    Далее в верхней плоскости печи делается отверстие, куда вставляется дымоходная труба.

    Чтобы обеспечить печь хорошей тягой, надо использовать 4-5 метровый дымоход. Последний неудобен при установке и в уходе, поэтому лучше делать акцент на разборные виды.

    При изготовлении банной печи придется руководствоваться следующим перечнем работ:

    • Сначала ниже печной топки устраивается каменка;
    • Затем надо установить рядом с топкой бак. Установка происходит таким образом, чтобы часть бака находилась на подпорках, вторая – на топке;
    • К баку следует подсоединить кран;
    • Следующий этап – приваривание ножек ко дну конструкции;
    • По всему периметру печи надо из огнеупорного кирпича устроить экран.

    Если дымоход проходит через чердак, то у первого должны отсутствовать задвижки. Легкую печь в баню из металла своими руками можно ставить на металлический лист.

    Тяжелые аналоги уже требуют подготовки дополнительного кирпичного или бетонного основания высотой 20 см.

    Эффективность потребления топлива

    Тематические отопительно-варочные агрегаты бывают трех видов:

    • Камерными;
    • Канальными;
    • Колпаковыми.

    Первый вид представлен преимущественно буржуйкой, которая в народе является наиболее распространенным автономным средством отопления. Она подходит для обустройства гаражей и мастерских.

    Капельные печи работают за счет отработанных технических масел. Они довольно безопасны для окружающей среды и не требуют больших загрузок топлива, как буржуйки.

    Канальные печи отличаются высоким 80-процентным КПД. Поэтому они прогревают помещения быстрее буржуек.

    Если выбор пал на конструкции канального типа, то надо понимать их следующие особенности:

    • Тематические печи потребляют любое топливо за исключением влажного;
    • Загружать канальную печь топливом можно только после сгорания предыдущего объема.

    Все приведенные печи изготавливаются из металла, но конструкция каждого вида отличается.

    Средства для изготовления и непосредственно процесс

    При желании изготовить тематический агрегат придется рассмотреть немало фото печей из металла, сделанных своими руками, после чего составить чертеж и вооружиться:

    • Сварочным оборудованием с электродами;
    • Листовым металлом или «донорскими» конструкциями;
    • Стальными уголками;
    • Болгаркой с отрезным кругом;
    • Большим и средним молотками;
    • Арматурой диаметром 8 мм;
    • Измерительными инструментами – рулеткой, уголком;
    • Карандашом или острым гвоздем для проведения линий.

    Когда все инструменты собраны, можно переходить непосредственно к мероприятию:

    • Нарезание трубы и 5 прямоугольников посредством болгарки;
    • Приваривание впритык стальных или чугунных листов сварочным аппаратом;
    • Приваривание дна к стенкам с последующей проверкой ровности готовой конструкции;
    • Разметка на стенках бочки мест, где будут находиться топка, зольник, дымоход;
    • Приваривание уголков к «бочке» на уровне 10 см от ее дна (это необходимо для установки колосниковой решетки);
    • Изготовление колосников из обрезков, которые можно достать из трубы 2-сантиметрового диаметра или соответствующих металлических прутков;
    • Фиксация трубок и их приваривание;
    • Приваривание двух арматурных отрезков вверху конструкции для организации отражателя;
    • Приваривание крышки к «бочке» (первая уже должна располагать отверстием для дымохода);
    • Изготовление дверных ручек из труб или пластин;
    • Изготовление ножек из уголков или арматуры;
    • Организация дымохода с помощью 135-180-миллиметровой трубы;
    • Создание поворотной заслонки снизу дымохода;
    • Установка печи.

    Изготовление металлическое печи – вполне реализуемая задача. Надо только подходить к соответствующему проекту неторопливо и постепенно. Тогда готовый результат не разочарует.

    Фото печей своими руками из металла

    Ссылка на основную публикацию