8 полезных советов при работе с деревом

3 полезных совета для тех, кто начинает работать с деревом

Однако есть несколько полезных и простых советов, которые помогут в этом процессе уже сейчас. Для их реализации на практике не нужно обладать специальными навыками или иметь дорогостоящее оборудование, да и времени они практически не отнимут. Тем не менее, их использование может улучшить качество работы с деревянными деталями.

Совет 1. Как избавиться от сколов при распиле фанеры электролобзиком

При работе с фанерой у новичков часто возникает проблема со сколами: электролобзик, распиливая деталь, расщепляет часть верхнего и нижнего слоя по обе стороны от распила.

Конечно, с опытом идеальный распил будет получаться безо всяких ухищрений – нужно только подобрать оптимальную пилку, выбрать правильную скорость и наклон инструмента. Однако это приходит с опытом. Если же его еще недостаточно, а хочется добиться приемлемого результата, можно воспользоваться следующим советом.

Нужно разметить заготовку и наклеить на линию распила полоску малярного скотча.

Перед тем, как разрезать фанеру, еще раз нанесем линию разметки на малярный скотч. После этого приступаем к распиливанию заготовки.

По окончании процесса вы увидите, что результат стал намного лучше, поскольку скотч, выступая как защитное покрытие, препятствует расщеплению фанеры.

Такой способ, конечно, не является универсальной панацеей. Какое-то количество сколов все равно будет образовываться. Однако их все же станет намного меньше, да и величина расщепления будет не такой большой.

Таким образом, качество распила существенно улучшится.

Совет 2. Как быстро удалить излишки клея из труднодоступных мест

Склеивание деревянных деталей и последующее их сжатие неизбежно приводит к тому, что излишки клея вытесняются наружу.

Если клей застынет, удалить его будет не так уж просто, поэтому лучше избавляться от него сразу. И если с внешней стороны собрать его не составит особой проблемы, то на внутренних стыках с этим может возникнуть некоторое затруднение. Ведь если убирать его тряпкой, то есть риск сдвинуть только что склеенные детали.

Чтобы в процессе удаления лишнего клея не касаться и не давить на место их соединения, можно воспользоваться обычной соломинкой для напитков. Она отлично подходит для этой цели. Нужно слегка смять нижнюю часть одного ее конца – чтобы получился желобок, который будет повторять контуры угла – а затем просто провести ею вдоль места соединения двух деталей, где выступили излишки клея.

Соломинка соберет клей именно в труднодоступном месте – внутреннем стыке. Оставшиеся же его излишки можно легко удалить, уже не боясь сдвинуть склеенные детали.

Совет 3. Как быстро разметить длинную заготовку

Обрабатывая длинные деревянные заготовки, новички сталкиваются с затруднениями с нанесением разметки. Особенно, если в наличии имеется только короткая линейка. Когда, например, требуется отрезать от такой длинной детали несколько сантиметров или разметить заготовку несколькими параллельными линиями, нужно затратить довольно много времени, чтобы точно и правильно все измерить и прочертить линию разреза.

Вот способ, который позволит проделать эту операцию быстрее. Для его реализации нам потребуется деревянный брусочек, шуруп и дрель.
Примерно в центре нашего брусочка высверливаем отверстие и вкручиваем шуруп.

Затем в нескольких местах размечаем заготовку, отмерив нужное расстояние по линейке. Теперь необходимо выставить это же значения на нашем приспособлении для быстрой разметки. Для этого приставляем к шурупу линейку и выворачиваем (или наоборот закручиваем) его, пока шляпка по высоте не совпадет с нужным делением на линейке.

После этого поворачиваем брусочек боком и прикладываем его к нашей заготовке так, чтобы головка шурупа уперлась в ее поверхность, совпав с меткой. При необходимости дополнительно регулируем шуруп, вворачивая или выворачивая его из бруска.

И теперь, делая возвратно-поступательные движения, ведем вдоль нашей детали брусок с шурупом, Головка шурупа проделывает в дереве ровную и хорошо заметную бороздку, по которой впоследствии можно будет разрезать заготовку.

Если требуется провести еще одну линию, вновь делаем отметку на заготовке и устанавливаем шуруп на нужной высоте, после чего проводим разметку.

Надеемся, с нашими советами качество Ваших работ повысится, а сам процесс станет более простым и легким. Удачи в изготовлении деревянных изделий!

8 полезных советов при работе с деревом

Правила успешной работы с деревом1. Не спешитеНе тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалыЕсли вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунокНовички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширинеРаспиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

5. Проверяйте толщину листовых материаловПрежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоровВ большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

7. Шлифуйте и тонируйте по порядкуНе откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкойИзбегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

9. Склеивайте аккуратноЕсли с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпенияПри температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

При работе с деревом по неопытности или из-за отсутствия подходящих инструментов иногда возникают непредвиденные ситуации, из которых как-то необходимо выкручиваться.

Если саморез прокручивается

1. Винт, который вы собираетесь вкрутить в заранее подготовленное отверстие, оказывается меньшим по диаметру и не держится в предназначенном для него месте. Положение неприятное, особенно если под рукой нет винта большего диаметра.

Раз винт остался прежним, то надо сузить отверстие, например, с помощью простой спички. Вставляем ее в углубление до упора, и начинаем вкручивать винт. Когда он «схватится», можно отломать выступающую часть спички, и довернуть винт до упора с помощью подходящей отвертки.

Если ключ немного больше болта

2. Как выкрутить болт из дерева, если торчит одна лишь головка, а ключ на один или два размера больше? Может выручить монетка подходящего номинала, то есть толщины.

Вставляем ее в зазор между губкой зева и гранью болта. Теперь можно выкручивать болт, поддерживая монетку в нужном положении. Особых усилий прикладывать не потребуется, ведь болт удерживается в древесине заметно слабее, чем в металле.

Разметка с ровной линии

3. Линию разметки на поверхности деревянной доски или бруса, параллельную основанию, проводят с помощью специального столярного инструмента – рейсмуса. Если такого приспособления нет, то его можно заменить небольшим деревянным бруском с хотя бы одной гладкой поверхностью, в которую приблизительно по центру вкручивается винт с головкой желательно с острыми краями.

Установив необходимый размер от головки винта до поверхности бруска, вворачивая или выворачивая болт, с помощью металлической линейки, плотно прижимаем брусок к основанию и проводим черту, которую выдавливает на заготовке головка винта. Для надежности линию проводим в одну и другую сторону.

Читайте также:  4 способа открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Читайте также: Самодельный станок для изготовления колец из прутка

Бережем пальцы

4. Чтобы не поранить пальцы, забивая гвозди в деревянную доску, соскочившим со шляпки гвоздя бойком молотка, гвоздь необходимо удерживать с помощью обыкновенной деревянной прищепки. Все получается идеально: и гвоздь сохраняет вертикаль к забиваемой поверхности, и пальцы находятся на безопасном расстоянии от опасной зоны.

Шлифуем внутреннюю поверхность отверстия

5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно.

Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия. Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.

Головку самореза — заподлицо

6. Если вам нужно вкрутить в дерево винт с выпуклой сферической головкой заподлицо с поверхностью доски или бруса, то можно воспользоваться тем же метизом. Для этого его необходимо вставить в патрон острой стороной и затянуть.

Включаем дрель и головкой винта, словно разверткой, вырабатываем в древесине сферическое углубление в точности, соответствующее ее форме. Затем берем этот же винт и отверткой вворачиваем его по центру углубления. Крепление впотай выполнено идеально.

Если у самореза сорванные грани

7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз.

Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя. Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.

Как пилить оставляя ровный край

8. Поперечный пропил деревянной доски или бруса с помощью ручной пилы редко выходит аккуратным. Место реза получается шероховатым, на кромках образуются острые заусенцы и сколы.

Читайте также: На что обратить внимание при выборе люстрыЧтобы избежать этих недостатков, наклеиваем на место реза столярный скотч по всему периметру заготовки. Пиление производим по скотчу. Завершив процесс, снимаем полоски скотча и убеждаемся, что кромки в этом случае оказались намного качественней: отсутствуют заусенцы и сколы. Их образованию помешал скотч, укрепив поверхность доски, и, предотвратив их появление при отрезке.

Смотрите видео

Популярные публикации

При работе с деревом по неопытности или из-за отсутствия подходящих инструментов иногда возникают непредвиденные ситуации, из которых как-то необходимо выкручиваться.

Если саморез прокручивается

1. Винт, который вы собираетесь вкрутить в заранее подготовленное отверстие, оказывается меньшим по диаметру и не держится в предназначенном для него месте. Положение неприятное, особенно если под рукой нет винта большего диаметра.

Раз винт остался прежним, то надо сузить отверстие, например, с помощью простой спички. Вставляем ее в углубление до упора, и начинаем вкручивать винт. Когда он «схватится», можно отломать выступающую часть спички, и довернуть винт до упора с помощью подходящей отвертки

2. Как выкрутить болт из дерева, если торчит одна лишь головка, а ключ на один или два размера больше? Может выручить монетка подходящего номинала, то есть толщины.

Вставляем ее в зазор между губкой зева и гранью болта. Теперь можно выкручивать болт, поддерживая монетку в нужном положении. Особых усилий прикладывать не потребуется, ведь болт удерживается в древесине заметно слабее, чем в металле.

3. Линию разметки на поверхности деревянной доски или бруса, параллельную основанию, проводят с помощью специального столярного инструмента – рейсмуса. Если такого приспособления нет, то его можно заменить небольшим деревянным бруском с хотя бы одной гладкой поверхностью, в которую приблизительно по центру вкручивается винт с головкой желательно с острыми краями.

Установив необходимый размер от головки винта до поверхности бруска, вворачивая или выворачивая болт, с помощью металлической линейки, плотно прижимаем брусок к основанию и проводим черту, которую выдавливает на заготовке головка винта. Для надежности линию проводим в одну и другую сторону.

4. Чтобы не поранить пальцы, забивая гвозди в деревянную доску, соскочившим со шляпки гвоздя бойком молотка, гвоздь необходимо удерживать с помощью обыкновенной деревянной прищепки.Все получается идеально: и гвоздь сохраняет вертикаль к забиваемой поверхности, и пальцы находятся на безопасном расстоянии от опасной зоны.

5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно. Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия.

Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.

6. Если вам нужно вкрутить в дерево винт с выпуклой сферической головкой заподлицо с поверхностью доски или бруса, то можно воспользоваться тем же метизом. Для этого его необходимо вставить в патрон острой стороной и затянуть.

Включаем дрель и головкой винта, словно разверткой, вырабатываем в древесине сферическое углубление в точности, соответствующее ее форме. Затем берем этот же винт и отверткой вворачиваем его по центру углубления. Крепление впотай выполнено идеально.

7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз.

Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя. Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.

8. Поперечный пропил деревянной доски или бруса с помощью ручной пилы редко выходит аккуратным. Место реза получается шероховатым, на кромках образуются острые заусенцы и сколы.

Чтобы избежать этих недостатков, наклеиваем на место реза столярный скотч по всему периметру заготовки. Пиление производим по скотчу. Завершив процесс, снимаем полоски скотча и убеждаемся, что кромки в этом случае оказались намного качественней: отсутствуют заусенцы и сколы.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

2 557ТемыСоветы У тех, кто только начинает работать с деревом, возникает множество затруднений. Прежде, чем придет опыт, выработаются необходимые навыки и уверенность, придется немало потрудиться.

Однако есть несколько полезных и простых советов, которые помогут в этом процессе уже сейчас. Для их реализации на практике не нужно обладать специальными навыками или иметь дорогостоящее оборудование, да и времени они практически не отнимут. Тем не менее, их использование может улучшить качество работы с деревянными деталями.

Совет 1. Как избавиться от сколов при распиле фанеры электролобзикомПри работе с фанерой у новичков часто возникает проблема со сколами: электролобзик, распиливая деталь, расщепляет часть верхнего и нижнего слоя по обе стороны от распила. Конечно, с опытом идеальный распил будет получаться безо всяких ухищрений – нужно только подобрать оптимальную пилку, выбрать правильную скорость и наклон инструмента. Однако это приходит с опытом. Если же его еще недостаточно, а хочется добиться приемлемого результата, можно воспользоваться следующим советом.Нужно разметить заготовку и наклеить на линию распила полоску малярного скотча.

Перед тем, как разрезать фанеру, еще раз нанесем линию разметки на малярный скотч. После этого приступаем к распиливанию заготовки. По окончании процесса вы увидите, что результат стал намного лучше, поскольку скотч, выступая как защитное покрытие, препятствует расщеплению фанеры.

Такой способ, конечно, не является универсальной панацеей. Какое-то количество сколов все равно будет образовываться. Однако их все же станет намного меньше, да и величина расщепления будет не такой большой.Таким образом, качество распила существенно улучшится.

Совет 2. Как быстро удалить излишки клея из труднодоступных местСклеивание деревянных деталей и последующее их сжатие неизбежно приводит к тому, что излишки клея вытесняются наружу.

Если клей застынет, удалить его будет не так уж просто, поэтому лучше избавляться от него сразу. И если с внешней стороны собрать его не составит особой проблемы, то на внутренних стыках с этим может возникнуть некоторое затруднение. Ведь если убирать его тряпкой, то есть риск сдвинуть только что склеенные детали.

Чтобы в процессе удаления лишнего клея не касаться и не давить на место их соединения, можно воспользоваться обычной соломинкой для напитков. Она отлично подходит для этой цели. Нужно слегка смять нижнюю часть одного ее конца – чтобы получился желобок, который будет повторять контуры угла – а затем просто провести ею вдоль места соединения двух деталей, где выступили излишки клея.

Соломинка соберет клей именно в труднодоступном месте – внутреннем стыке. Оставшиеся же его излишки можно легко удалить, уже не боясь сдвинуть склеенные детали.

Совет 3. Как быстро разметить длинную заготовкуОбрабатывая длинные деревянные заготовки, новички сталкиваются с затруднениями с нанесением разметки. Особенно, если в наличии имеется только короткая линейка. Когда, например, требуется отрезать от такой длинной детали несколько сантиметров или разметить заготовку несколькими параллельными линиями, нужно затратить довольно много времени, чтобы точно и правильно все измерить и прочертить линию разреза.Вот способ, который позволит проделать эту операцию быстрее. Для его реализации нам потребуется деревянный брусочек, шуруп и дрель. Примерно в центре нашего брусочка высверливаем отверстие и вкручиваем шуруп.

Затем в нескольких местах размечаем заготовку, отмерив нужное расстояние по линейке. Теперь необходимо выставить это же значения на нашем приспособлении для быстрой разметки. Для этого приставляем к шурупу линейку и выворачиваем (или наоборот закручиваем) его, пока шляпка по высоте не совпадет с нужным делением на линейке.

После этого поворачиваем брусочек боком и прикладываем его к нашей заготовке так, чтобы головка шурупа уперлась в ее поверхность, совпав с меткой. При необходимости дополнительно регулируем шуруп, вворачивая или выворачивая его из бруска. И теперь, делая возвратно-поступательные движения, ведем вдоль нашей детали брусок с шурупом, Головка шурупа проделывает в дереве ровную и хорошо заметную бороздку, по которой впоследствии можно будет разрезать заготовку.

Если требуется провести еще одну линию, вновь делаем отметку на заготовке и устанавливаем шуруп на нужной высоте, после чего проводим разметку. Надеемся, с нашими советами качество Ваших работ повысится, а сам процесс станет более простым и легким. Удачи в изготовлении деревянных изделий!

Читайте также:  10 полезных лайфхаков на основе уксуса

10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом

Правила успешной работы с деревом

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

5. Проверяйте толщину листовых материалов

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

7. Шлифуйте и тонируйте по порядку

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

9. Склеивайте аккуратно

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

8 полезных советов при работе с деревом

При работе с деревом по неопытности или из-за отсутствия подходящих инструментов иногда возникают непредвиденные ситуации, из которых как-то необходимо выкручиваться.

Если саморез прокручивается

1. Винт, который вы собираетесь вкрутить в заранее подготовленное отверстие, оказывается меньшим по диаметру и не держится в предназначенном для него месте. Положение неприятное, особенно если под рукой нет винта большего диаметра.

Раз винт остался прежним, то надо сузить отверстие, например, с помощью простой спички. Вставляем ее в углубление до упора, и начинаем вкручивать винт. Когда он «схватится», можно отломать выступающую часть спички, и довернуть винт до упора с помощью подходящей отвертки.

Если ключ немного больше болта

2. Как выкрутить болт из дерева, если торчит одна лишь головка, а ключ на один или два размера больше? Может выручить монетка подходящего номинала, то есть толщины. Вставляем ее в зазор между губкой зева и гранью болта. Теперь можно выкручивать болт, поддерживая монетку в нужном положении. Особых усилий прикладывать не потребуется, ведь болт удерживается в древесине заметно слабее, чем в металле.

Разметка с ровной линии

3. Линию разметки на поверхности деревянной доски или бруса, параллельную основанию, проводят с помощью специального столярного инструмента – рейсмуса. Если такого приспособления нет, то его можно заменить небольшим деревянным бруском с хотя бы одной гладкой поверхностью, в которую приблизительно по центру вкручивается винт с головкой желательно с острыми краями.

Установив необходимый размер от головки винта до поверхности бруска, вворачивая или выворачивая болт, с помощью металлической линейки, плотно прижимаем брусок к основанию и проводим черту, которую выдавливает на заготовке головка винта. Для надежности линию проводим в одну и другую сторону.

Бережем пальцы

4. Чтобы не поранить пальцы, забивая гвозди в деревянную доску, соскочившим со шляпки гвоздя бойком молотка, гвоздь необходимо удерживать с помощью обыкновенной деревянной прищепки.

Все получается идеально: и гвоздь сохраняет вертикаль к забиваемой поверхности, и пальцы находятся на безопасном расстоянии от опасной зоны.

Шлифуем внутреннюю поверхность отверстия

5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно.

Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия. Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.

Головку самореза — заподлицо

6. Если вам нужно вкрутить в дерево винт с выпуклой сферической головкой заподлицо с поверхностью доски или бруса, то можно воспользоваться тем же метизом. Для этого его необходимо вставить в патрон острой стороной и затянуть.

Включаем дрель и головкой винта, словно разверткой, вырабатываем в древесине сферическое углубление в точности, соответствующее ее форме. Затем берем этот же винт и отверткой вворачиваем его по центру углубления. Крепление впотай выполнено идеально.

Если у самореза сорванные грани

7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз. Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя.

Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.

Как пилить оставляя ровный край

8. Поперечный пропил деревянной доски или бруса с помощью ручной пилы редко выходит аккуратным. Место реза получается шероховатым, на кромках образуются острые заусенцы и сколы.

Чтобы избежать этих недостатков, наклеиваем на место реза столярный скотч по всему периметру заготовки. Пиление производим по скотчу. Завершив процесс, снимаем полоски скотча и убеждаемся, что кромки в этом случае оказались намного качественней: отсутствуют заусенцы и сколы. Их образованию помешал скотч, укрепив поверхность доски, и, предотвратив их появление при отрезке.

Смотрите видео

Отпилить мы сможем сами

Вполне понятно, что став владельцем либо квартиры со всеми удобствами, либо дома на загородном участке, мы стремимся к тому, чтобы наше жильё выглядело хорошо и стало комфортнее для проживания. Многие, не владея никакими навыками как ремонта квартир в новостройках, так и отделки, прибегают к услугам специалистов, а некоторые, имея желание самостоятельно облагородить своё жилище, берут в руки мастерок или ножовку.

Не секрет, что многие процессы строительства и ремонта, так или иначе, связаны с древесиной. Определенные работы с деревом требуются и при обшивке (внутренней либо наружной) строения, и при устройстве различных настилов и полов, и, конечно же, при заполнении и отделке дверных и оконных проёмов.

Естественно, что для профессиональных столяров и плотников ежедневное «общение» с деревом приносит свои плоды – все «деревянные» правила и секреты им понятны и известны. А вот тем, кто научился всего лишь запиливать «на ус» детали из древесины, относить себя к списку профессионалов, я считаю, преждевременно. Чтобы стать мастером «деревянных дел» необходимо, как правило, освоить великое множество нюансов и тонкостей работы с древесиной. Но прежде всего, нужно придерживаться того, что является главным для новичков —

Основные правила работы с деревом

Избегайте измерений

Чтобы отпилить деталь точно, лучше разметить ее «по месту», чем, используя рулетку, путаться в цифрах. Ведь рулетка может деформироваться, изгибаться, к тому же язычок измерительной ленты гнется легко – это всё, как правило, приводит к измерениям с погрешностями. Если обойтись без инструмента измерения всё же не удается, лучше воспользоваться линейкой с жесткой основой.

Читайте также:  Культиватор из мотокосы своими руками

Мастер со стажем знает всегда все параметры и размеры своих инструментов и приспособлений, которые также служат ему средствами для измерений. Диаметр карандаша, либо ширина «десятки» складного метра, толщина любимого угольника и даже, находящийся в кармане, спичечный коробок — все это (и многое другое) может с успехом заменить измерительный прибор.

Избегайте соединений «заподлицо»

Поверьте, даже если ваших способностей достаточно для того, чтобы сделать все довольно точно и аккуратно, со временем вся проделанная работа с деревом может оказаться не качественной: древесина, естественно, усыхает, дом, как правило, «оседает», а между недавно плотно подогнанными деталями и элементами отделки образуются зазоры и щели.

Именно поэтому опытные мастера, опираясь на основные правила работы с деревом, стараются избегать сопряжений, в которых какие-либо дефекты работы будут слишком заметны, то есть «бросаться в глаза».

Прибивая, например, наличники на оконную либо дверную коробку, гораздо лучше, сделать небольшой отступ деталей оформления от ребер косяков. Дело в том, что наши глаза даже издалека способны уловить расхождение взаимных плоскостей всего в полтора миллиметра, что как обычно и происходит, когда наличники устанавливаются с внутренними плоскостями косяков заподлицо. Необходимо сместить элементы отделки на пять-десять миллиметров, и дефекты, замаскированные игрой теней, останутся незамеченными.

Обычно в старых домах редко можно увидеть элементы наличников, состыкованные «на ус». Наши деды вертикальные элементы отделки подводили встык к верхней перекладине, которая, как правило, превышала толщину «вертикали» минимум на десяток миллиметров. «Толстая» верхняя перемычка являлась своеобразным козырьком, который, создавая тень в местах соединения деталей, скрывал от глаз небольшие дефекты и огрехи установки деталей отделки проемов.

Следуя секретам предков, располагайте в разных плоскостях деревянные элементы оформления, и работа ваша всегда будет выглядеть сделанной аккуратно.

Ищите компромисс

Например, вы обшиваете стену вагонкой между отклоняющимися друг от друга поверхностями. Вполне понятно, что если начать крепить дощечки параллельно одному из углов, они не будут параллельны другому. Как поступить в этом случае? Один из способов – каждую доску немного смещать: когда последняя доска дойдет до противоположного угла, отклонение будет либо минимальным, либо «уйдет» вовсе. Лучше всего, сделать предварительную разметку смещения.

Такой способ, однако, не всегда возможен. Если вы укладываете, например, настил из шпунтованных досок, то разницу в размерах распределять равномерно нельзя. В данном случае придется величину отклонения разбить на две части. Укладывать доски следует так, чтобы равномерно распределить разницу между стыками с каждой стеной. Оставшиеся щели можно закрыть плинтусом и молдингом. Если же использовать молдинг вы не хотите, придется отрезать края досок стартового и заключительного ряда параллельно вашим стенам.

Открытых торцов быть не должно

Торцы деталей из дерева украшают отделку далеко не всегда. Волокна древесины на срезах не только по-другому «поглощают» пропитки и красители, но и совершенно иначе отражают свет. Поэтому, если вас не посетила идея подчеркнуть некие различия (например, у мебельных шипов), стоит заранее подумать о том, как это «спрятать». Как правило, одним из вариантов маскировки является установка на торцевые части дополнительных декоративных деталей на торцы элементов.

Довольно часто обозначенный прием используют при оформлении лестничных проступей и подоконников.

От сложного — к простому

При желании соединить элементы плинтуса «на ус», следует убедиться, что произведённый стык аккуратно подогнан, и лишь затем приступать к подгонке другого конца заготовки. Такая предосторожность будет отнюдь не лишняя – при неудачном сопряжении можно повторить процесс запила, а не использовать новую заготовку.

Избегаем лишней работы

Не стоит тратить силы и время на тщательную подгонку тех детальных сопряжений, которые впоследствии будут «спрятаны» от глаз. Например, примыкание полового покрытия к стене, практически всегда, закрывают плинтусом. Осуществить это можно различными способами.

Если стена слегка «волнистая», примыкание поверхностей иногда оформляют при помощи нескольких профилей — основной стык накрывают более объемным молдингом, а тонкими плинтусами и верхними накладками повторяют все неровности стены.

Планируем последовательность предстоящих работ

Самое главное — выбрать такую очередность процесса отделки, при которой нам потребуется минимальное число точных запилов. Устанавливая, например, наличники на оконные и дверные коробки, необходимо спланировать так, чтобы лишь заключительный запил был достаточно точным.

Такой же принцип следует соблюдать и при установке молдингов и плинтусов. Если вы, например, правша, то сподручнее вам будет обработать правую оконечность детали, нежели левую. Отсюда, естественно, и последовательность ваших работ – справа идём налево.

Однако, завершая отделку, иногда приходиться подгонять последнюю деталь очень тщательно, подрезая «на ус» оба торца прогона. А это, как правило, даже для опытного «резчика» довольно проблематично. Поэтому, следует так спланировать предстоящую установку отделочных элементов, чтобы последняя устанавливаемая деталь находилась не на самом виду.

Важнее всего параллельность

Довольно часто при отделке приходится устранять существующие дефекты ранее произведенных работ. Сделать свою работу так, чтобы выглядела она красиво – вот, пожалуй, главная ваша задача. В таком случае не столь важно соблюдать прямоугольность, «горизонт и вертикаль» элементов конструкции, важно добиться параллельности деталей отделки относительно стене и полу.

Ведь понятно, что «разбегающиеся» линии «режут глаз» гораздо сильнее, чем незначительное несоответствие горизонту или вертикали.

Исключением из данного правила составляют, пожалуй, двери, которые, естественно, следует навешивать строго вертикально. И поэтому, если существующий настил не «в горизонте», то лучше осуществить, параллельно полу, подрезку дверного полотна снизу, чем оставить неприятный для глаз сужающийся зазор.

Не надейся на авось, забивая даже гвоздь

При работе с деревом значение имеет всё – аккуратный торец отпиленной доски, какая плоскость доски станет лицевой и даже то, где вы планируете забить гвоздь. Помните, что даже, казалось бы, незначительные огрехи могут «очернить» всю проделанную работу.

Опытный мастер всегда понимает, что важно в той или иной ситуации, а что имеет лишь второстепенное значение. И если, например, все стыки деталей оформления расположены не наугад, а по предварительно продуманному рисунку отделки и шляпки забитых гвоздей «сидят» словно по нитке, вывод напрашивается сам собой – это работа профессионала.

Доводим начатое до конца

Не секрет, что любые доработки – нудная работа, отнимающая немало и сил и времени. А многие строители-любители частенько поддаются соблазну побыстрее перебраться в новый дом или квартиру, оставляя доделками на потом. Но, как правило, спустя некоторое время, у владельца жилища возникают новые проблемы и, понятно, что ему уже не до «отложенных на время» мелочей.

Поэтому, заключительным «аккордом» в перечне, содержащим основные правила работы с деревом, следует поставить следующее – доводите начатое дело (ремонт или отделку) до конца, иначе, поверьте, незавершенный процесс затянется на долгие годы.

8 полезных советов при работе с деревом

Если ключ немного больше болта

2. Как выкрутить болт из дерева, если торчит одна лишь головка, а ключ на один или два размера больше? Может выручить монетка подходящего номинала, то есть толщины. Вставляем ее в зазор между губкой зева и гранью болта. Теперь можно выкручивать болт, поддерживая монетку в нужном положении. Особых усилий прикладывать не потребуется, ведь болт удерживается в древесине заметно слабее, чем в металле.

Разметка с ровной линии

3. Линию разметки на поверхности деревянной доски или бруса, параллельную основанию, проводят с помощью специального столярного инструмента – рейсмуса. Если такого приспособления нет, то его можно заменить небольшим деревянным бруском с хотя бы одной гладкой поверхностью, в которую приблизительно по центру вкручивается винт с головкой желательно с острыми краями.

Установив необходимый размер от головки винта до поверхности бруска, вворачивая или выворачивая болт, с помощью металлической линейки, плотно прижимаем брусок к основанию и проводим черту, которую выдавливает на заготовке головка винта. Для надежности линию проводим в одну и другую сторону.

Бережем пальцы

4. Чтобы не поранить пальцы, забивая гвозди в деревянную доску, соскочившим со шляпки гвоздя бойком молотка, гвоздь необходимо удерживать с помощью обыкновенной деревянной прищепки.

Все получается идеально: и гвоздь сохраняет вертикаль к забиваемой поверхности, и пальцы находятся на безопасном расстоянии от опасной зоны.

Шлифуем внутреннюю поверхность отверстия

5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно.

Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия. Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.

Головку самореза — заподлицо

6. Если вам нужно вкрутить в дерево винт с выпуклой сферической головкой заподлицо с поверхностью доски или бруса, то можно воспользоваться тем же метизом. Для этого его необходимо вставить в патрон острой стороной и затянуть.

Включаем дрель и головкой винта, словно разверткой, вырабатываем в древесине сферическое углубление в точности, соответствующее ее форме. Затем берем этот же винт и отверткой вворачиваем его по центру углубления. Крепление впотай выполнено идеально.

Если у самореза сорванные грани

7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз. Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя.

Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.

Как пилить оставляя ровный край

8. Поперечный пропил деревянной доски или бруса с помощью ручной пилы редко выходит аккуратным. Место реза получается шероховатым, на кромках образуются острые заусенцы и сколы.

Чтобы избежать этих недостатков, наклеиваем на место реза столярный скотч по всему периметру заготовки. Пиление производим по скотчу. Завершив процесс, снимаем полоски скотча и убеждаемся, что кромки в этом случае оказались намного качественней: отсутствуют заусенцы и сколы. Их образованию помешал скотч, укрепив поверхность доски, и, предотвратив их появление при отрезке.

Смотрите видео

Ссылка на основную публикацию