Дистанционный переключатель для фотоаппарата

Спусковые тросики и пульты дистанционного управления

Устройства дистанционного управления с затвором появились практически одновременно с самими затворами, поскольку сразу возникла необходимость не столько дистанционного управления, сколько спуска затвора без сотрясения камеры.

В карманом справочнике по фотографии Э. Фогеля (переработанный и дополненный Ю. К. Лаубертом, изд. 12, М.-Л.,1928) содержится следующая классификация:

«Приводятся затворы в действие или нажиманием рычага, или пневматически — резиновой грушей, или особым металлическим спуском.

Существуют еще затворные спуски различных конструкций, позволяющие производить съемки на некотором расстоянии от аппарата. С таким приспособлением фотографу возможно, например, сняться самому на группе и одновременно экспонировать.

В затворах с резиновой «грушей» пользуются иногда регулирующим клапаном, вделанным в трубку спуска. Он регулирует струю воздуха, возвращающуюся в грушу при закрывании затвора (при прекращении нажима). Другими словам, можно изменять отверстие для пропуска по трубке воздуха так, что по прошествии выбранного нами времени затвор закрывается сам собой (после выхода воздуха)».

Под металлическим спуском, фигурирующим в данной цитате, судя по фотографии из этого справочника, имеется в виду спусковой тросик — наиболее стандартное из всех спусковых устройств, которое без изменения дожило и до сегодняшних дней. Его позволяют использовать и некоторые из выпускающихся сегодня цифровых камер, например, Fujifilm S9500. Спусковой тросик представляет собой плотно свитую пружину, внутри которой проходит стальной трос. Кнопка толкает трос внутри пружины, и поскольку пружина не позволяет ему изогнуться, то он другим концом давит на спусковой механизм затвора.

Пневматические тросики тоже дожили до сегодняшнего дня, хотя стали сегодня экзотикой. Они выпускаются обычно очень большой длины, например, 10-метровые, и позволяют издалека управлять механическими камерами. Отмечу также, что, как сказано в вышеприведенной цитате, тросики уже тогда могли использоваться для отработки длительных выдержек. Сейчас этой функцией часто обладают электронные спусковые устройства, однако сама по себе идея, как мы видим, отнюдь не нова.

Электронные системы управления камерами появились тоже, видимо, очень давно. Например, «Уфа», вероятно, выпускалась с 1945 года, Аэрофотоаппарат «АФА-13» — 1933-1934 годы. Однако в основном они были предназначены для того, чтобы затвор камеры спускал не фотограф, а какое-то автоматическое устройство, реагирующее на внешнее воздействие. Другими словами, областью применения его была в основном научная или специальная съемка.

В конце 80-х годов прошлого века камеры обзавелись вместо механического электромеханическим затвором. Поскольку два, даже три провода куда проще, чем пружина с тросом, то появился соблазн сделать чисто электрические пульты дистанционного управления, где кнопка замыкает контакты. Поскольку в процессе съемки в это время появилась дополнительная операция, выполняемая камерой, — замер экспозиции, то понадобилось три провода: замыкание первых двух проводов активизирует замер экспозиции, а замыкание третьего — спуск затвора. В отличие от металлического спускового тросика до стандартного соединения с камерой здесь так и не договорились. Мало того, фирма Canon использует 3 вида разъемов для подсоединения устройств дистанционного управления.

В 90-х годах массовым, и потому очень дешевым, устройством стал ИК-пульт дистанционного управления — для телевизоров, магнитол и другой бытовой техники. Естественно, что им обзавелись и фотокамеры.

Фирма Canon для своих аппаратов выпускает несколько спусковых механизмов. Рассмотрим некоторые из них.

Canon Timer Control TC-80N3

Этот пульт снабжен таймером, который позволяет установить, задержку до первого снимка, интервал между последующими снимками, длительную выдержку, если камера работает в режиме затвора «B» и число снимков в серии. Если число снимков установить равным нулю, то серия будет бесконечной. Выбор значений осуществляется колесиком на боковой грани, с пультом можно работать одной рукой. Время можно задать в диапазоне от 99 час 59 мин 59 с и до 1 с. Кстати, глядя на приведенную выше, фотографию объектива «ОРТАГОЗ» со встроенным затвором, мы видим, что раньше на наших аппаратах этот режим «B» обозначался буквой «К» — короткая. При короткой выдержке «К» затвор открыт, пока нажата кнопка, в отличие от «Д» — длительной, при которой при первом нажатии затвор открывается, а при повторном закрывается. Дисплей имеет подсветку, спусковая кнопка может быть зафиксирована в нажатом положении для длительных выдержек.

Canon Remote Switch RS-80N3

Аналогичен предыдущему, но не имеет таймера.

Canon Remote Switch RS-60 E3

Аналогичен предыдущему, но снабжен другим разъемом.

Canon Remote Switch RS-60 T3

Аналог предыдущего, но с разъемом T3 и чуть другим внешним видом.

Canon Wireless Remote Control RC1

Пульт имеет спусковую кнопку и переключатель с тремя положениями — немедленное срабатывание затвора при нажатии кнопки, задержка 2 секунды, блокировка кнопки. Обращаю внимание, на очень удобную конструкцию крепления пульта на ремешке камеры.

Canon Remote Switch RC-5

Функционально подобен предыдущему, но имеет другой дизайн. Пульт дистанционного управления Seculine Twin 1

Seculine Twin 1 представляет собой комплект из ИК-пульта (модель R2-UT) дистанционного управления, позволяющего работать с камерами Canon, Nikon, Pentax, Samsung. Вероятно, пульт посылает сразу несколько сигналов с разной кодировкой, весьма вероятно, что при нажатии на него сработает не только ваша камера, но и камера соседа. Если она у него пленочная, то будьте готовы к претензиям за испорченную пленку.

В режиме ИК можно также воспользоваться дополнительным переключателем, который позволяет установить 2-секундную задержку перед срабатыванием затвора.

В комплект входит провод с двумя разъемами E3 ( по терминологии фирмы Canon), превращающий ИК-пульт в проводной. При втыкании разъема в ИК-пульт, ИК-функция отключается, кнопка на пульте просто замыкает контакты и появляется возможность воспользоваться переключателем сбоку для длительных выдержек. Тогда, когда нужно открыть затвор, вы сдвигаете этот переключатель, а когда нужно закрыть, — возвращаете на место.

Разъем на кабеле очень стандартный и, казалось бы, — вот он, искомый идеал разъема для всех камер. Но одинаковые разъемы позволяют воткнуть то, что не следует, а у современных цифровых камер точно такой же разъем используют и пульты принципиально другой конструкции. Например, такой, как приведен на следующем фото.

Но если у нас происходит просто замыкание контакта, то там это 3-проводной последовательный порт, который может передавать достаточно сложную последовательность команд, управлять не только затвором, но и фокусным расстоянием, фокусировкой и т. д. Т. е. хотя разъемы одинаковы, но по конструкции проводной пульт Casio ближе к ИК-пультам. Здесь отмечу, что у зеркальных камер Canon, для которых и предназначено в первую очередь рассматриваемое устройство, есть еще один разъем, позволяющий дистанционно управлять камерами — это USB для соединения камеры и компьютера. Спуск затвора можно осуществить и нажав клавишу на клавиатуре. В принципе, не очень сложно заставить работать в роли пульта дистанционного управления и какой-нибудь КПК.

Камеры Canon D60, 5D не имеют приемника ИК-сигнала. И разъем у них не простой, а экзотический — N3. Чтобы решить эту проблему, в рассматриваемом комплекте имеется и второе устройство — приемник ИК-сигнала с разъемом N3 модель R2-RC (для камер Nikon аналогичное устройство имеет маркировку R2-RN).

Это же устройство является и переходником с простого разъема на сложный специфический N3. Соединительный провод можно воткнуть как в него, так и в ИК-пульт дистанционного управления. В результате мы получаем простейший проводной пульт. Устройство включается при втыкании его в камеру и выключается, как при извлечении его из камеры, так и при втыкании в него штекера соединительного провода. В описании написано, что выключатель был удален из данных моделей приемников, и если приемник установлен на камеру, то он включается и выключается автоматически при включении и выключении камеры. Тут надо отметить, что они слегка поторопились. Если с камерой D60 все так оно и есть, и вообще устройство в эту камеру втыкается крайне удачно, не закрывая доступ к другим разъемам, то с 5D все не так радужно. Устройство включается при втыкании в камеру независимо от того, включена она или выключена. И не реагирует на выключатель камеры. Кроме того, своим корпусом оно перекрывает доступ к разъему для подключения внешней вспышки.

P.S.

Современный аппарат действительно страшная смесь технологий прошлого и настоящего и возможного будущего.Я не знаю страшиться или наоборот праздновать связь веков, надежные решения из прошлого, смешанные с ультрасовременными технологиями, которым, возможно, отведен всего миг, и завтра их заменят другие, еще более революционные. Пульт управляет затвором, поэтому начну с него.

Я придерживаюсь следующей классификации:

  • Механический: привод — пружина, часы отмеряющие выдержку тоже механические.
  • Пневмомеханический: привод — сжатый воздух, время определяется величиной отверстия.
  • Электромеханический: привод — электромагнит, время отмеряется, например, разрядом конденсатора через сопротивление.
  • Электронно механический: привод — электромагнит, время — кварцевые часы.
  • Электрический — нет механических деталей, свет перекрывается оптически активным веществом под действием электрического сигнала. например, ячейка Керра (электрооптическое устройство, основанное на эффекте Керра, применяемое в качестве оптического затвора или модулятора света, скорость срабатывания до 10 -12 с), или жидкие кристаллы.
  • Электронный — свет не перекрывается, транзистор определяет время накопления сигнала на фотоприемнике.

Смесь иногда действительно удивительная — затвор современных камер, по моей терминологии, электронно-механический, т. е. электромагнит перемещает металлические шторки, а время отмеряется электронными часами. В этом затворе у камеры Canon D60 синхронизация вспышки осуществляется механическим замыканием контактов и именно эти контакты на 53999-ом срабатывании у моей камеры обломились и вывели камеру из строя. Несмотря на механическое замыкание контактов, как у довоенных камер, они не прямо соединены с разъемом, а через электронную схему, которая боится высоких напряжений и чувствительна к полярности на синхроконтакте. Казалось бы, есть масса чисто электронных решений, но что есть, то есть, и я получил традиционный отказ, с которым уже много лет назад встречался в камере Киев 88 🙁

С конструкциями пультов ситуация столь же пестрая:

  • Механические
  • Пневмомеханические
  • Электрические — происходит замыкание контактов, каждая группа контактов отвечает за одно действие, два контакта — два действия, например, замер и фокусировка — один контакт, спуск затвора другой. Третий провод общий.
  • Электронно-цифровые — пульт передает в цифровом виде последовательность команд. Команды и способ соединения может быть самым разным, например Com или USB. Количество команд не зависит от числа проводов и не имеет принципиальных ограничений.
  • Беспроводные. Могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Способ связи оптический, радио, или акустический. Последний раньше иногда применялся при подводной съемке, поскольку электромагнитные колебания плохо распространяются в воде.

Будущее, вероятно, за цифрой, похоже останется единственный разъем типа USB и для общения с компьютером, и для пультов, и для передачи видеосигнала. Уже сегодня электронные ИК-пульты, несмотря на свою относительную сложность, за счет массовости стоят дешевле :-), однако, пока существует столь сильное смешение стилей в конструкции аппаратов, нужны и пульты других конструкций, как и устройства, преобразующие один вид управления в другой, например, чтобы нажатием одной кнопки закрыть диафрагму механического объектива и спустить электронный затвор камеры.

Дистанционный переключатель для фотоаппарата

Купив свою первую зеркалку с объективом, обычный фотолюбитель забывает обо всем и наслаждается фотографией. Интересно экспериментировать с настройками, тем более что всевозможных настроек и ручных режимов в зеркальной камере предостаточно. Однако очень быстро любитель фотографии в своих творческих поисках сталкивается с препятствиями, которые сильно затрудняют реализацию его замыслов. В этом случае на помощь приходят фотоаксессуары, которые дополняют вашу зеркалку и существенно расширяют ее возможности.

В данной статье речь пойдет о пультах дистанционного управления для фотоаппаратов. Пульт дистанционного управления – это тот аксессуар, который должен быть под рукой, как у профессионала, так и у начинающего фотографа.
И все же, зачем нужно купить пульт для фотоаппарата?

С помощью пульта ДУ можно делать снимки:

  • на расстоянии до 100 м от камеры;
  • с задержкой по времени;
  • с заданным интервалом между снимками;
  • на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой – и как следствия – смазывания снимка

Пульт ДУ для фотоаппарата позволяет значительно увеличить возможности фотокамеры и реализовать ваши творческие идеи. Пульт ДУ используется практически во всех видах фотосъемки, начиная от автопортретов и групповых портретов, и заканчивая аэрофотосъемкой.

У каждого бренда среди аксессуаров к зеркальным фотокамерам можно увидеть пульты дистанционного управления. Это такие бренды, как Canon и Nikon, Panasonic и Olympus, Pentax и Sony. Среди большого множества разнообразных пультов дистанционного управления невольно можно запутаться в выборе. И непонятному в этом вопросе фотолюбителю бывает достаточно сложно определится, какой же пульт целесообразнее взять. Там более, что в линейке каждого бренда есть пульты, которые подойдут к одним камерам и не подойдут – к другим.

Чтоб ответить на вопрос, какой пульт дистанционного управления выбрать, стоит разобраться, какие вообще пульты существуют.

По типу передачи сигнала и функциональности выделяют следующие пульты.

Инфракрасный пульт

Используется для дистанционного спуска затвора. Отличается ультракомпактными размерами, интуитивно понятным управлением – на пульте всего несколько кнопок. Инфракрасный пульт позволяет избежать контакта фотографа с камерой, тем самым предотвращает “шевеленку”, которая может возникнуть при ручном нажатии кнопки спуска и привести к смазыванию снимка. Незаменим при съемке автопортретов; съемке сюжетов с длинной выдержкой (до 30 секунд).

Радиус действия инфракрасного пульта – около 8 м.

Оригинальные инфракрасные пульты ДУ:

  • для фотокамер Nikon – Nikon ML-L3
  • для Canon – Canon RC-1 и Canon RC-5
  • для Olympus – Olympus RM-1, Olympus RM-2
  • для Pentax – Pentax Remote Control F

Пульт – тросик

Проводной пульт или пульт-тросик используется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Пульт очень прост в и имеет всего одну кнопку управления, которая играет роль кнопки спуска затвора в фотоаппарате. При полунажатии осуществляется TTL-замер и автофокусировка, при полном нажатии – спуск затвора. Для ручной регулировки выдержки, особенно при съемке ночных пейзажей, незаменимым является режим затвора “Bulb”. Пульт позволяет реализовать эту функцию, предоставляя возможность на время фиксировать кнопку спуска. То есть, если для съемки нужна очень длинная выдержка, нет необходимости долго держать кнопку нажатой.

Пульт – тросик не используешь для автопортретов, поскольку длина кабеля ограничена 1 м. Зато он будет незаменим при съемке в условиях плохого освещения, когда необходимо хорошо «прорисовать» изображение. При съемке ночного неба в режиме выдержки с руки “Bulb” он тоже окажется полезен.

  • для Canon – Canon RS-80N3, Canon RS-60E3
  • для Nikon – Nikon MC-30, Nikon MC-DC1, Nikon MC-DC2
  • для Pentax – Pentax CS-205
  • для Sony – пульты – тросики Sony RM-S1AM и Sony RM-L1AM

Пульт радиоуправления

В отличие от пульта-тросика, позволяет работать на расстоянии с радиусом до 100 м от фотоаппарата. В остальном же выполняет те же функции, что и пульт – тросик, но без фиксатора кнопки спуска. Такие пульты имеют несколько каналов радиоуправления (от 4х до 16ти), что исключает случайное срабатывание от других радиоустройств. Удобны они при съемке сюжетов с длительной выдержкой, при съемке автопортретов. Полезны при съемке диких животных, когда ваше присутствие возле фотокамеры может их отпугнуть.

Оригинальные пульты радиоуравления:

  • для Canon – Canon LC-1, Canon LC-5
  • для Nikon – Nikon ML-3

Таймер – интервалометр

Пульт таймер – интервалометр позволяет на 100% использовать возможности спуска затвора. Пульт имеет четыре независимых таймера, которые отвечают за:
1. Задержку перед первым спуском затвора (Self)
2. Интервал времени между срабатываниями затвора (INTERVAL)
3. Длительность выдержки (Long)
4. Количество кадров в каждом интервале (FRAMES)

Особенность пульта-тросика заключается в том, что фотограф имеет возможность комбинировать эти 4 параметра.

Например:
Self = 10 секунд; INTERVAL = 2 минуты; FRAMES = 90.

Камера будет ждать 10 секунд (это делается для того, чтобы позволить камере “успокоится” от вибраций, которые вы создаете своими действиями вокруг штатива), потом будет делать кадр каждые 2 минуты в течение ближайших трех часов. Такая схема подходит, если, к примеру, необходимо отснять процесс раскрытия бутона цветка.

Интервалометр позволяет реализовать самые смелые творческие идеи. Такие пульты часто используют увлеченные фотолюбители, профессиональные фотографы и видеооператоры и позиционируются они как професиональные.

Интервалометр удобно использовать для таких сложных видов съемки как предметная съемка, астросъемка.

Оригинальные пульты таймеры – интервалометры

  • для Canon – Canon TC-80N3
  • для Nikon – Nikon MC-36

Кроме оригинальных, существует большой ассортимент аналогов сторонних производителей. Одним из ключевых преимуществ, помимо цены, является совместимость таких пультов с гораздо более широким спектром моделей цифровых фотоаппаратов.

Делаем ИК-пульт ДУ для фотоаппарата

Как-то недавно мне понадобилось дистанционно управлять затвором зеркалки. Проводной вариант был отброшен, неудобно. Поискав по магазинам, нашел пульт ML-L3. Но отдавать за него тысячу рублей не хотелось, тем более что выполняемая функция на первый взгляд элементарная. Решил сделать сам. А тут, кстати, подоспели выходные и работа закипела…

Теория или как это работает

Вначале была надежда, что в сети можно найти все коды и описание того, как ИК пульт работает. Но в итоге удалось отыскать лишь описание последовательности, которую нужно сгенерировать для срабатывания затвора. Вот рисунок такой посылки для фотоаппаратов Nikon:

Как видно, ничего сложного. Частота заполнения 38,4 кГц.

Для фотоаппаратов Canon последовательность еще проще:

У них частота заполнения – 33 кГц.

Схема, печатная плата и детали

Хотелось не просто повторить пульт, но и снабдить его дополнительным функционалом. В итоге решил добавить таймер для съемки Timelapse видео и возможность управления фотоаппаратами Nikon и Canon. Исходя из имеющихся в запасе деталей, была создана следующая схема:

DD1 – PIC12F629
HL1 – ARL2-5013IRAB-940NM
R1 – 150 Ом
SB1 – Кнопка тактовая FSM4JH
A0 – DIP переключатель DS1040-03RN
C1 – Конденсатор танталовый, 47 мкФ х 10 В, тип B
+ Батарейный отсек BH-624 (1xAAA)

Итоговая стоимость всех деталей – 240 рублей (по ценам на апрель 2015, в не самом дешевом магазине города).

Выбранный микроконтроллер имеет порты ввода-вывода повышенной мощности, что позволяет коммутировать инфракрасный светодиод без дополнительного ключа. Кнопка SB1 генерирует выбранную последовательность. Выключателя питания нет, т.к. микроконтроллер постоянно находится в спящем режиме и потребляет 70 наноампер, «просыпаясь» лишь на время генерации сигнала. Джампер X1 переключает тип фотоаппарата: установлен – Canon, снят – Nikon. Переключатели А0…А2 задают период срабатывания таймера для съемки Timelapse видео:

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет
Страшный праздник мертвой листвы
А2А1А0Период
нет
12 секунды
14 секунды
118 секунд
115 секунд
1130 секунд
111 минута
1112 минуты

Спроектированная печатная плата, также как и схема, очень проста:

Изготовленная печатная плата стандартным методом ЛУТ и собранная:

__CONFIG _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

LED equ 5; ИК-светодиод
CFG equ 4; Nikon (1) / Canon (0)

CBLOCK 0x020
DEL
DEL_MS
IMP
COUNT
ENDC

ORG 0
GOTO START

; Подпрограмма задержки (в микросекундах, 770 мкс max)
;(Перед вызовом поместить величину задержки в W)
DEL_MK MOVWF DEL
M1 DECFSZ DEL, F
GOTO M1
RETLW 0

; Подпрограмма задержки (в миллисекундах, 256 мс max)
;(Перед вызовом поместить величину задержки в W)
DEL_M MOVWF DEL_MS
MOVLW 0xA5
M2 CALL DEL_MK
CALL DEL_MK
DECFSZ DEL_MS, F
GOTO M2
RETLW 0

; Подпрограмма вывода импульса для Nikon (заполнение 38,4 кГц)
;(Перед вызовом поместить длительность импульса в W)
NIK MOVWF IMP
M3 BCF GPIO, LED
MOVLW 0x02
CALL DEL_MK
NOP
BSF GPIO, LED
MOVLW 0x01
CALL DEL_MK
NOP
DECFSZ IMP, F
GOTO M3
RETLW 0

; Подпрограмма вывода сигнала для Nikon
NIKON MOVLW 0x4D
CALL NIK; импульс 2 мс
MOVLW 0x12
CALL DEL_M; пауза 27,8 мс
MOVLW 0x47
CALL DEL_MK
MOVLW 0x0F
CALL NIK; импульс 0,4 мс
MOVLW 0x01
CALL DEL_M; пауза 1,6 мс
MOVLW 0x69
CALL DEL_MK
MOVLW 0x0F
CALL NIK; импульс 0,4 мс
MOVLW 0x02
CALL DEL_M; пауза 3,6 мс
MOVLW 0xFF
CALL DEL_MK
MOVLW 0x0F
CALL NIK; импульс 0,4 мс
RETLW 0

; Подпрограмма вывода импульса для Canon (заполнение 33 кГц)
;(Перед вызовом поместить длительность импульса в W)
CAN MOVWF IMP
M4 BCF GPIO, LED
MOVLW 0x02
CALL DEL_MK
NOP
NOP
NOP
BSF GPIO, LED
MOVLW 0x01
CALL DEL_MK
NOP
NOP
NOP
DECFSZ IMP, F
GOTO M3
RETLW 0

; Подпрограмма вывода сигнала для Canon
CANON MOVLW 0x13
CALL CAN; импульс 0,5 мс
MOVLW 0x05
CALL DEL_M; пауза 7,3 мс
MOVLW 0x13
CALL CAN; импульс 0,5 мс
RETLW 0

; Подпрограмма задержки на 1 секунду 0xA1
DEL_1S MOVLW 0xFF
CALL DEL_M
MOVLW 0xFF
CALL DEL_M
MOVLW 0x88
CALL DEL_M
RETLW 0

START BCF STATUS, RP0; Выбран банк 0
MOVLW B’00000000′
MOVWF INTCON
MOVLW B’00000111′
MOVWF CMCON; Отключаем встроенные компараторы

BSF STATUS, RP0; Выбран банк 1
MOVLW B’00000111′
MOVWF OPTION_REG
CALL 3FFh; Загрузить константу калибровки генератора
MOVWF OSCCAL
MOVLW B’00011111′; Порты (направление)
MOVWF TRISIO
MOVLW B’00010111′; Подтягивающие резисторы
MOVWF WPU

BCF STATUS, RP0; Выбран банк 0

MOVLW B’00100000′; Порты
MOVWF GPIO

MOVLW 0x12
CALL DEL_M

LP1 BTFSS GPIO, CFG
CALL CANON
BTFSS GPIO, CFG
GOTO LP2
CALL NIKON

LP2 MOVF GPIO, W; Считать состояние перемычек
ANDLW B’00000111′
ADDLW B’11111000′
MOVWF COUNT
COMF COUNT, F

BTFSC STATUS, Z; Выключение, если нет
SLEEP

MOVF COUNT, W
XORLW 0x01; Включен 1 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET2

MOVF COUNT, W
XORLW 0x02; Включен 2 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET4

MOVF COUNT, W
XORLW 0x03; Включен 3 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET8

MOVF COUNT, W
XORLW 0x04; Включен 4 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET15

MOVF COUNT, W
XORLW 0x05; Включен 5 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET30

MOVF COUNT, W
XORLW 0x06; Включен 6 тайминг
BTFSC STATUS, Z
GOTO SET1M

GOTO SET2M; Включен 7 тайминг

SET2 MOVLW 0x02
GOTO TIME

SET4 MOVLW 0x04
GOTO TIME

SET8 MOVLW 0x08
GOTO TIME

SET15 MOVLW 0x0F
GOTO TIME

SET30 MOVLW 0x1E
GOTO TIME

SET1M MOVLW 0x3C
GOTO TIME

SET2M MOVLW 0x78
GOTO TIME

TIME MOVWF COUNT
LP3 CALL DEL_1S

DECFSZ COUNT, F
GOTO LP3

Проектирование корпуса

Современные технологии 3D печати решили давнюю проблему самоделок – на смену корявым и нелицеприятным корпусам пришли качественно выглядящие конструкции, ничем не уступающие промышленным образцам.

Корпус этого пульта разработан в SolidWorks, с расчетом последующей печати на 3D принтере. Выполнен он в лучших традициях китайского проектирования – ни одного винта, все на защелках.

Получившиеся габариты в большей степени обусловлены выбором источника питания. После непродолжительных раздумий было решено не использовать традиционный в подобных случаях литиевый элемент. Ибо режим Timelapse с постоянной генерацией посылки способен разрядить слабенький элемент довольно быстро. Поэтому используются 2 батарейки типа ААА.

Распечатанный на 3D принтере корпус:

Схему, печатную плату, исходный код и файлы для печати корпуса можно скачать отсюда.

Сборка

Перед началом сборки необходимо аккуратно отрезать ножом от держателей батареек плоские части с контактами:

Получившиеся контакты приклеить к корпусу, соблюдая полярность:

Затем поместить кнопку и вставить плату до упора, проследив, чтобы она зафиксировалась защелками. Осталось подпаять провода от батареек к плате и устройство готово:

Вот так выглядит собранный ИК пульт ДУ:

Настройка фотоаппарата

Перед использованием пульта нужно выполнить несложную настройку фотоаппарата для управления им через ИК пульт. Для каждой модели он разный, привожу алгоритм для своего Nikon D7000: 1) повернуть левое кольцо на иконку пульта, как на фото слева 2) настроить в меню «режим пульта дистанционного управления» необходимое срабатывание.

Masterg >Мастер гид – Ваш проводник в мире самоделок

Самодельный тросик для Canon

Как только не называют это приспособление облегчающее жизнь фотографу – спусковой тросик, пульт дистанционного управления, тросик дистанционного управления, пульт – тросик, Remote Switch.

Но смысл этого один и тот же – это избежать сотрясания фотокамеры при длинных выдержках. Обычно тросик используется при ночной снимке, макрофотографии, с камерой, установленной на штатив.

Спусковой тросик — устройство позволяющее производить спуск затвора фотоаппарата дистанционно. Основное назначение спускового тросика — избежать колебаний и вибраций камеры (и как следствие эффекта «шевелёнки») при нажатии на кнопку спуска. Часто используется для съёмок со штатива в режиме «Bulb»* и при длительных выдержках.

Canon RS-60E3 / RS-60 E3 пульт дистанционного управления для камеры Canon 350D служит для спуска затвора с расстояния в 60 см. Пульт дистанционного управления Canon RS-60E3 имеет три положения кнопки управления : 1) кнопка нажата на половину – в этот момент в фотоаппарате осуществляется фокусировка с одновременно замером экспозиции; 2) кнопка нажата до конца – срабатывает затвора фотоаппарата; 3) кнопка зафиксирована в зажатом положении – режим длительной выдержки (режим bulb*).

Самодельный тросик сделан в основном из «бросового» материала.

Понадобится два микрика от дохлой компьютерной мыши, провод от той же мыши, отработавший маркер (будущий корпус), кнопка с фиксацией, аудио штекер с диаметром штырька 2.5 мм, плоская пружина.

Желательно, чтобы штекер был угловой. Это обеспечит более долгую жизнь кабелю, да и самому штекеру, так как кабель будет испытывать меньшую нагрузку на изгиб при подключенном тросике к фотоаппарату.

На левом фото красной зоной выделен неизбежный изгиб кабеля. В этом месте по закону Мерфи в самый неподходящий момент произойдет обрыв провода.

Схема подключения стандартна.

S1 – кнопка с фиксацией.
S2, S3 – микровыключатели от мыши.

Корпус может быть изготовлен из любого подручного материала. В данной конструкции используется корпус отработавшего свой срок маркера. Выбор такого корпуса был сделан из-за небольших весогабаритных показателей. Он удобно располагается в руке. В него помещаются всё необходимое для тросика дистанционного управления фотоаппаратом.

Для того, что бы повторить кнопку с двойным нажатием (вначале срабатывает автофокус а при дожиме затвор), придется немного повозится.

Устанавливается два микропреключателя так как на изображено на фото выше. Плоская пружина может быть изготовлена, например, из лезвия «Нева» или взята подходящая пружинящая пластина. Цилиндрическая пружина установлена для гарантированного возврата кнопки после нажатия. Такая конструкция дает хорошие тактильные ощущения нажатия.

Кнопка с фиксацией вклеена в торец корпуса маркера. На этой кнопке серебряной краской из баллончика нанесена круговая метка. Эта метка позволяет визуально определить в нажатом или отжатом состоянии находится кнопка управления автофокусом.

Ходовые испытания
Перед установкой на фотоаппарат желательно еще раз проверить работоспособность самодельного тросика . Для этого подойдет любой мультметр в режиме омметра.

Пред подключением к фотоаппарату убедитесь, что кнопка с фиксацией находится в выключенном состоянии (отжата) а сам аппарат выключен. Всегда выключайте фотоаппарат при подключении спускового тросика.

И так тросик подключен, камера готова к работе. Сначала можно проверить, как работает кнопка фиксации автофокуса. Для этого нажмите на кнопку расположенную в торце корпуса. Камера на это должна отреагировать, так как на половинное нажатие кнопки на самом корпусе фотоаппарата (выполнить экспозамер и сфокусироваться). Далее полным нажатием кнопки на корпусе тросика производим съемку.
Второй этап испытаний – это проверка двойного нажатия кнопки спуска затвора на тросике. Плавно нажимая на эту кнопку, фокусируемся и затем полным нажатием кнопки производим съемку.

Ходовые испытания можно считать завершенными и приступать к эксплуатации.
—————————————–

Немного теории

Существуют механические, электрические, радио и инфракрасные разновидности пультов дистанционного управления фотоаппаратами. Некоторые спусковые тросики имеют дополнительные возможности, такие как программируемые задержки, серийную съемку и т.п.

По типу передачи сигнала и выполняемым функциям различают следующие виды пультов:

Инфракрасный пульт
Используется, как и все другие виды пультов, для дистанционного спуска затвора. Отличается компактностью и удобством использования. Помогает избегать смазывания изображения при съемке на длительных выдержках. В таком случае фотоаппарат должен быть установлен на штатив или недвижимую поверхность. Также, инфракрасный пульт незаменим при съемке автопортретов. Радиус действия инфракрасного пульта – около 8 м. Оригинальным для Nikon является Nikon ML-L3. Для своих фотоаппаратов Canon выпускают следующие модели инфракрасных пультов: Canon RC-1 и Canon RC-5. С фотоаппаратами Pentax следует использовать Pentax Remote Control F.

Неудобство данного пульта заключается в том, что фотограф должен находиться перед фотоаппаратом (инфракрасный датчик расположен на передней части камеры)

Пульт – тросик
Используется для дистанционного TTL-замера, и спуска затвора. По аналогии с кнопкой на фотоаппарате, полунажатием осуществляется TTL-замер и автофокусировка, полное нажатие – спуск. Тросик удобно использовать в режиме затвора “Bulb”* – для ручной регулировки длительных выдержек. В оригинальных пультах и многих аналогах есть возможность на время фиксировать кнопку спуска. То есть, если для съемки нужна очень длинная выдержка, нет необходимости долго держать кнопку нажатой.
Дистанция съемки ограничена длиной кабеля. В таком случае съемка автопортрета без использования режима автоспуска может быть затруднена.

Пульт радиоуправления
Выполняет те же функции, что и пульт – тросик, но без фиксатора кнопки спуска. Преимуществом, является то, что такой пульт может быть использован в радиусе до 100 метров от фотоаппарата. Такие пульты имеют несколько каналов радиоуправления, что исключает случайное срабатывание от других радиоустройств. Удобны они как при съемке сюжетов с длительной выдержкой, так и при съемке автопортретов.

Таймер – интервалометр
Выполняет полнофункциональную поддержку спуска затвора. Может быть использован как тросик дистанционного спуска, как таймер и как интервалометр. Интервалометр позволяет устанавливать задержку до первого снимка, интервал между последующими снимками, длительность выдержки (если камера работает в режиме затвора “Bulb”*) и число снимков в серии. Такие пульты часто используют профессиональные фотографы. Интервалометр удобно использовать для таких сложных видов съемки как предметная, цейтраферная ** и астросъемка.

Кабельные тросики различаются по совместимости с разъемом на фотоаппарате. У фотоаппаратов от одного производителя, но разных классов могут быть разные разъемы.

Canon, используют разъем “N3” на профессиональных и полупрофессиональных моделях фотоаппаратов:

  • EOS 1D Mark II / 1Ds Mark III / 1D Mark III / 1D Mark IV
  • EOS 5D / 5D Mark II / 7D
  • EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D/

(Разъем “N3” – это разработка Canon, поэтому найти его отдельно довольно проблематично.)

Разъем “E3” соответственно у любительских зеркальных и у некоторых компактных фотоаппаратов:

  • EOS 60D
  • EOS 600D / 550D / 500D / 450D / 400D / 350D
  • EOS 1000D
  • PowerShot G9 / G10 / G11 / G12

Этот же разъем используют в цифровых фотоаппаратах Pentax серии “K” и Samsung серии “GX”.

Nikon используют три вида разъема для фотоаппаратов:

  • – D80 и D70s
  • – D90 / D7000 / D5000 / D3000 / D3100
  • – D 300s / D300 / D700 / D3 / D3X

Оригинальными пультами для Canon являются:

  • Canon TC-80N3 пульт – интервалометр разъем “N3”
  • Canon RS-80N3 пульт – тросик разъем “N3”
  • Canon RS-60E3 пульт – тросик разъем “E3”
  • Canon LC-5 пульт – радиоуправления разъем “N3”
  • Nikon MC-36 пульт – интервалометр D300 / D700 / D3 / D3X
  • Nikon MC-30 пульт – тросик D300 / D700 / D3 / D3X
  • Nikon MC-DC1 пульт – тросик D80 и D70s
  • Nikon MC-DC2 пульт – тросик D90 и D5000
  • Nikon ML-3 пульт – радиоуправления D300 / D700 / D3 / D3X

Для цифровых фотоаппаратов Pentax производят пульт – тросик Pentax CS-205.
Для фотоаппаратов серии “Alpha” Sony выпускают пульты – тросики Sony RM-S1AM и Sony RM-L1AM.

Примечание
*
Выдержка от руки (или Bulb) — режим работы фотоаппарата при котором затвор камеры открыт, пока нажата кнопка спуска (спускового тросика или пульта дистанционного управления).
Этот режим полезен при съёмке очень слабоосвещённых объектов (ночное небо и т. п.), так как подавляющее большинство аппаратов могут автоматически отработать выдержку до 30 сек. Этого может оказаться недостаточно для получения необходимого кадра. В этом режиме рекомендуется использовать штатив и спусковой тросик для предотвращения появления эффекта «шевелёнки»

**
Цейтраферная съемка
Цейтраферная съемка (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта с одной и той же точки съемки через равные промежутки времени. Предназначается для фотографирования медленно протекающих процессов. Промежутки могут длиться от долей секунды (серийная съемка) до часов и даже суток. Называется также «интервальной съемкой».

Электроника для всех

Блог о электронике

Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon и Nikon

Сильмаллирион
Случилось так, что примерно в одно и то же время у одних знакомых появился фотоаппарат Nikon, у другой знакомой — Canon, а в интернете я наткнулся на замечательную статью про пульт ДУ к ним.

Паять я люблю, а ещё больше я люблю делать подарки людям, а что может быть лучше действительно полезного подарка?
Но, поскольку с PIC-ами я не дружу, то пульт я переделал под маленькую tiny2313, благо их везде навалом, и они весьма недорогие. Плюс, хотелось поставить рекорд скорости по сборке устройства.

Братство Кольца
Немного теории, найденной на просторах интернета:
для фотоаппаратов марки Canon собирается пульт RC-1 (RC-5 это такой же пульт, только без «моментального спуска»)

-Несущая частота 33 кГц:
-команда «Спуск»: посылка 480 мкс, пауза 7324 мкс, посылка 480 мкс
-команда «Спуск с 2 сек. задержкой»: посылка 480 мкс, пауза 5371 мкс, посылка 480 мкс

Важно!
Не у всех фотоаппаратов Canon есть ИК приёмник (обычно расположен на ручке, под спусковой кнопкой). Смотрите инструкцию к своему фотоаппарату!

Nikon выбрал себе алгоритм похитрее, но всё равно мы и его скопируем:

-Несущая частота 40 кГц:
-команда «Спуск»: посылка 2250 мкс, пауза 27600 мкс, посылка 650 мкс, пауза 1375 мкс, посылка 575 мкс, пауза 3350 мкс, посылка 650 мкс. Потом пауза в 63 мс (милли- не микро-. ) и повтор всей последовательности еще один раз

Интернет-народ утверждает, что лучше всего выбирать светодиоды с длиной волны 940 нм, я поверил им на слово.
Самые дешевые светодиоды оказались SFH415-U, на 1.3-1.5 вольта и 100 мА, поэтому была выбрана таблеточная трёхвольтовая батарейка и последовательное соединение светодиодов.
Для тактирования тини2313 я, естественно, использовал внутренний RC осциллятор на 1 Мгц.

Для экономии батарейки питание на микроконтроллер подается только при нажатии на кнопку спуска, после чего пульт отрабатывает посылку и отправляется в sleep (на случай если в сумке что-нибудь надавит на кнопку, батарейка не сдохла до съемки).

Две твердыни
Ну что же, время составить схемку и написать программку.

Схемка для Никона:

не отличается чем-либо особым. Конденсатор С2 выбран танталовым потому, что у него оооочень маленький ток утечки, поэтому батарейке ничего не должно грозить (кстати, этот пульт используется уже в течении года).

Схемка для Кэнона:

Тут уже повеселее. Я решил выбрать переключатель на три позиции, тем самым у меня появилось три «режима»:

  • Выключен, чтобы при случайном нажатии на кнопку не садить батарейку.
  • Спуск с 2сек задержкой — чтобы при фотографировании себя успеть убрать пульт из кадра.
  • Немедленный спуск — отлично использовать для фотоохоты. Или фотографирования ночных пейзажей. Или для режима Bulb.

Естественно, при желании можно выкинуть переключатель, и использовать просто две кнопки, например так:

Или вообще оставить одну только функцию, и взять схемку как для Никона, контроллер ведь один, поэтому прошивка там заливается любая.

Варьируя количество и ток светодиодов можно регулировать и дальнобойность устройства. В данном исполнении фотоаппарат уверенно принимал на расстоянии 5-6 метров, а также хорошо ловил отраженный сигнал. Правда, при увеличении количества светодиодов надо не забыть увеличить емкость танталового конденсатора.

Программа написана на С (для ускорения времени разработки и простоты вычисления задержек)
Код для Никона:

А это для Кэнона:

Всё очень просто, никаких оптимизаций, просто следование алгоритму.
Памяти занимает немного, можно без проблем перенести на какую-нибудь более мелкую Тини.

Возращение государя
Конечно же, самое интересное — это корпус.

Для Никона, с его единственной кнопкой, подошел вот такой:

К сожалению, его внутренностей не могу показать, далеко он от меня…

А вот для Кэнона корпус я делал недавно, поэтому парочка фоток есть 🙂

Рассыпуха деталек для будущего пульта:

С платой замарачиваться не стал, тем более корпус всего-то 50х30х20 мм, поэтому микрушку и всякие транзюки понапаял на макетку, дрелью да напильником сделал необходимые отверстия, переключатель посадил на клей, распаял паутинку проводов:

Корпус оказался ооочень маленький, так что влезло всё впритык. Прижав коленкой закрутил винтики, и вот что получилось:

Результатом доволен и я, и те кому достался пультик. А на написание этой статьи ушло примерно столько же времени, сколько на изготовление одного пультика 🙂

Если у вас какой-либо другой фотоаппарат, то то в статье от sappa есть алгоритмы и для них. Дерзайте, творческих (в пайке и в фотографии) успехов вам!

Bonus:
Ну и вот вам, бонусом, идея для корпуса кухонных часов. Со стратегическим запасом гречки на черный день.

44 thoughts on “Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon и Nikon”

Но думаю, почему нельзя было унифицировать прошивку — чтобы она брала систему команд из EEPROM’a? Так ведь интереснее 🙂

Конечно интереснее. Но совершенно избыточно для такого узкоспециализированного устройства, лично я сомневаюсь, что имея Кэнон я себе куплю ещё и Никон…
Я считаю, что на такое простое устройство должно уходить как можно меньше времени при разработке, тем более, такой линейный код проще адаптировать под алгоритм своего фотоаппарата.

Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon

Для многих не секрет, что некоторые цифровые фотоаппараты поддерживают дистанционную фотосъёмку при помощи пульта. И мой фотоаппарат Canon EOS 550D не стал исключением. Летом с друзьями мы частенько катаемся на велосипедах на дальние расстояния, поэтому возникла необходимость дистанционно фотографировать. Я заказал в Китае копию пульта Canon RC-6, и думал что проблема решена.

Но спустя три месяца пульт так и не приехал. Я не слишком расстроился, так как китайский пульт не нравился мне по ряду причин:

  • Один инфракрасный светодиод – небольшая дальность действия;
  • Внутри микросхема типа “капля” – пульт не ремонтопригоден;
  • Качество сборки корпуса оставляет желать лучшего;
  • Неудобный переключатель для смены режима (спуск / задержка);

Если брать оригинальный пульт, то тоже не всё радует – стоит дорого, в нашем городе не продаётся. Я подумал – а почему бы не сделать пульт самому? Заодно учесть все недостатки, и исправить их. В итоге хотелось бы получить:

  • Два инфракрасных светодиода – увеличенная дальность действия;
  • Качественный, разборный корпус, внутри все компоненты возможно при необходимости заменить;
  • Заодно сделать питание от аккумулятора, его зарядку с индикацией, и защиту от разряда;
  • На каждый режим сделать свою кнопку, чтобы можно было сразу пользоваться, а не выбирать режим.

Поискав в интернете, на одном из форумов я нашёл команды, которые передаёт оригинальный пульт Canon RC-6. Он имеет две команды, выглядят они следующим образом:

Принцип работы пульта заключается в следующем – формируется несущая частота 33 кГц, затем при помощи неё передаётся кодовая посылка. Забегая вперёд, скажу, что изначально я сделал пульт на микроконтроллере ATtiny13, и он работал крайне нестабильно из за плавающей частоты внутреннего RC-генератора. Поэтому пришлось отказаться от ATtiny13 и переделывать схему под микроконтроллер ATmega8, который уже тактировался от кварца. Частота стала стабильной, и фотоаппарат стал чётко принимать каждую команду с пульта.

Итак, схема получилась весьма не маленькая.

Схема состоит из нескольких узлов:

  • контроллер зарядки аккумулятора;
  • контроллер защиты от разряда аккумулятора;
  • микроконтроллер;
  • узел сброса микроконтроллера при постановке аккумулятора на зарядку;
  • драйвер светодиода.

Вкратце про работу схемы. Микросхема DA1 с элементами обвязки образует контроллер заряда Li-ion аккумулятора. Ток зарядки задаётся резистором R4 и выставлен на уровне 80 мА. Двухцветный светодиод с общим анодом HL1 отображает процесс зарядки аккумулятора. Аккумулятор подключен к схеме через контроллер защиты от разряда, выполненный на микросхеме DA2. В зависимости от установленной микросхемы, порог отключения может варьироваться от 2,40 вольт до 3,00 вольт. Поэтому в цепи питания контроллера могут быть установлены диоды VD1, VD2. Каждый диод увеличивает порог отключения контроллера примерно на 0,5 вольт. У меня в схеме применён контроллер защиты на напряжение 2,80 вольт, поэтому я установил один диод, тем самым увеличив напряжение срабатывания до 3,30 вольт. Управляющий микроконтроллер DD1 тактируется от керамического резонатора ZQ1 частотой 455 кГц. Такая низкая частота выбрана для уменьшения потребления энергии в активном режиме. Из за использования такого нестандартного кварца, несущая частота получилась 32,5 кГц. Отклонение несущей на 500 Гц на работоспособность пульта не повлияло. При нажатии на кнопки SB1 и SB2 микроконтроллер формирует посылки, которые излучаются инфракрасными светодиодами VD3, VD4 через простенький драйвер на элементах VT4, R10, R12, R13. Ток через ИК-светодиоды задаётся резистором R13. При подключении USB кабеля для подзарядки устройства, происходит сброс микроконтроллера DD1 при помощи схемы сброса на элементах VT1, R1, R3. Микроконтроллер удерживается в состоянии сброса на протяжении всего процесса зарядки.

Внешний вид печатной платы после травления.

Плата точно подогнана под внутренние размеры корпуса, для того, чтобы внутри ничего не болталось.

Для питания пульта использовал аккумулятор от старого MP3 плеера. Крепим его к плате на двусторонний скотч.

Внешний вид платы с верхней стороны.

Внешний вид платы с нижней стороны.

Для экономии энергии микроконтроллер находится в спящем режиме, и “просыпается” только при нажатии на кнопки. После отправки команды, микроконтроллер снова переходит в спящий режим. Благодаря этому общее потребление всей схемы режиме ожидания составляет всего 3,8 мкА.

Теперь пора встроить всё в корпус. При помощи надфиля вытачиваем отверстия, вставляем плату.

Из куска оргстекла вытачиваем толкатель для кнопок.

Вставляем толкатель, собираем корпус. Получился вот такой симпатичный пульт.

С задней стороны находится гнездо для подзарядки и светодиод индикации процесса зарядки. Сбоку находится качелька с кнопками, а спереди расположены ИК-светодиоды.

Для зарядки аккумулятора используется классический USB-B кабель. Во время зарядки светодиод светится красным цветом.

По окончании зарядки светодиод меняет цвет на зелёный.

Впечатления от использования пульта – только положительные. Получилась надёжная и удобная конструкция. Все компоненты, из которых собран пульт, были в наличии, не пришлось ничего покупать / заказывать / ждать.

Напоследок предлагаю посмотреть небольшой видеоролик.


Читайте также:  Как сделать воздушный компрессор своими руками
Ссылка на основную публикацию