Как полностью очистить и смазать дрель

Чем и как правильно смазать дрель?

Чем лучше смазать старую дрель советской сборки?

главное,перед смазкой всех частей редуктора,нужно удалить старую смазку и промыть все детали.(кроме подшипников).ну а потом можно смазывать ,как уже говорили другие опоненты, литолом или можно графитовой смазкой. она боле-менее уменьшает процесс износа всех деталей. и по цене она более доступна большинству.и обязательно надо промазывать ту часть бура или сверла,которые вставляются в патрон или ствол.это предотвращает разбивание основы патрона или бойка в перфодрели.

Для советской техники лучше чем смазка Литол-24 не придумана, её и нужно закладывать в редуктор и смазывать направляющие и шестерни в советской, да и не только советской технике.

Естественно перед смазкой, нужно хорошо вычистить и насухо вытереть все часть (мыть растворителем, соляркой, бензином не нужно!), просто вычистить и вытереть насухо.

Заложить и нанести в редуктор и шестерни свежий Литол-24 и собрать – вот и всё!

Смазка Литол-24 выдержит и высокие обороты и повышение температуры и повышенные нагрузки и трение, закладывается она в редуктор достаточно в большом объеме, как говорят мастера – лишнее вылезет!, поэтому её работа рассчитана на длительный срок, а замена фактически только при ремонте.

В советские времена, что люди, что техника не были избалованы изысками – хавали, что дают.

Так что можете Вашу дрель ветеран угостить тем, что осталось от советских времен – даже простым солидолом.

Из современных смазочных материалов для зубчатых механизмов можно использовать смазку ШРУС (автомобилисты знают, что это такое), литол. Хорошо себя зарекомендовали в зубчатых передачах бошевские смазки.

Если вдруг повезет и натолкнетесь вот на это

покупайте не раздумывая.

Не упустите при обслуживании дрели такой момент: удалите, как можно тщательнее, всю старую смазку, ибо там наверняка присутствуют частицы металла от шестеренок и прочая грязь, проникнувшая внутрь инструмента.

Видов дрелей очень много и по предназначению (ударные, безударные, дрели-миксеры и.т.д) и по типу питания, это и ручные и электрические и пневматические.

Так же дрели разные по мощности, по количеству оборотов которые она способна “выдавать”.

Производители разные, многие производители выпускают свои смазки и рекомендуют пользоваться только ими.

В любом случае для того что бы смазать дрель (её редуктор) до него (редуктора) надо добраться.

Тут тоже вариантов масса, возможно Вашу дрель надо “расколоть” на две части (я о корпусе, выкручиваем винты крепления корпуса).

Перед нами редуктор

Разбирать его на составные не обязательно.

Убрали старую смазку (хотя и это не всегда делается) тщательно очистили от старой смазки (ветошью удобно) заложили новую, в общем-то всё, тут нет никаких сложностей.

Свою “древнюю” Советскую дрель “Альбина” всегда смазывал Литолом-24-е, не было мысли перейти на что-то более “продвинутое”, смазка удовлетворяла полностью.

Чистка и смазка дрели

Пионэр_Петя
18 сен. 2003
18:07:17
Здравствуйте уважаемые мастера!
Уменя есть дрель марки ИЭ1202А 1989г. Я хочу ее почтистить. Половинка пластмассовой ручки снимается легко, а вот когда я отвинтил спереди 3 винта, редуктор только чуть-чуть покачивается, но дальше дрель не лома. ой! ну в смысле не разбирается. Скажите пожалуста, надо ли разбирать чистить и смазывать редуктор? И есть ли инструкции как это делать?
И еще. Надо ли покупать присадку ER и где ее купить, или не выпендриватца и смазать просто литолом?
DMC
(Moscow, Russia)
18 сен. 2003
20:36:19
А что есть присадка ER?

Млин, давно я разбирал ее, но вроде ничего сложного нет.Serg
(Самара, Россия)
18 сен. 2003
23:51:33
2Пионэр_Петя:

Строевым шагом с боевой песней в сервисный центр. Там намажут что надо и чем надо. 🙂

> редуктор только чуть-чуть покачивается, но дальше дрель не лома. ой! ну в смысле не разбирается.

Тяните смелее – там просто хвостовик за шестеренку цепляется. Редуктор вполне можно разобрать, детали промыть в керосине, смазать литолом и аккуратно собрать. Не надо там никаких присадок, Вы на этой дрели все равно в космос не полетите, несмотря на то, что модель очень хорошая.

С уважением, СергейVladis
(Москва)
23 сен. 2003
16:49:54
Молодец, Петя! Присоединяюсь к вопросу: просто литолом или с присадками? Уж больно литол дешев6 чтобы нельзя его было улучшить. Где-то читал, что даже шум от инструмента уменьшается с присадкой, не говоря уж о трении, ресурсе.

Вот ссылочки, теоретические. Первая хороша картинками. На скрытую рекламу не поддаваться.
http://www.reagent-2000.ru/articles/1/
http://z-v-k.narod.ru/sravnite.htm

А что сказут мастера-практики.DMC
(Moscow, Russia)
23 сен. 2003
17:35:11
2Vladis:

Зачем так человека обижать – целое слово из имени выбросил?

Вообще-то все, что нужно уже есть в надлежащей смазке, которая рекоммендована производителем к применению в конкретном узле.

Все эти присадки и обработки поверхностей трения надо производить с самого начала эксплуатации и периодически повторять, т.к. их эффективность и способности небезграничны и не смогут исправить большую выработку.
Когда же процесс разрушения начался, то его практически невозможно остановить. А продлять агонию присадкой – это и все остальные части инструмента не жалеть.

Просто литолом плохо – я, млин сегодня не получилось, опубликую фотки редуктора дрели. На них видно, что смазка утрамбована по стенкам редуктора, а вот сами шестерни практически сухие:(((

Все приведенное тобой правильно, но имеющиеся в наличии смзаки и без того жидки, чтобы их мешать с еще более жидкими модификаторами. К тому же кто сказал, что они совместимы с гусой смазкой редукторов – их ведь разрабатывали для долива в бензо и маслопровод.

Если что и добавлять в густые обычные смазки, то только что-то в виде мелкодисперсного порошка, чтобы густота смазки от них не пропадала.

Если пройтись по форуму поиском, то была ветка весной, где приводилась инфа о защитном составе специально для инструмента и вполне доступного дла некоторых городов. Вроде я даже давал на нее ссылку на этой неделе в ветке про смазки редукторов.

Vladis
(Москва)
23 сен. 2003
18:52:19
2 DMC & All

А можно еще разик, чисто конкретно?
Я не потрепаться, – у меня дрель той же марки. Тоже старая, но пользовались мало, так что про агонию не надо. Город Москва.
Обозначились крайние варианты:
– отнеси в сервис-центр, сам ничего не трожь, ничего не знай, не умей, ни о чём не думай
– разбери сам и смажь простым литолом

В ветке про редукторы – разговор про буржуйские модели. Ну ткните в ссылочку или дайте простую и ясную чисто конкретную информацию про нашу старую добрую советскую и неплохую, как тут пишут, дрель!
🙂sano
(вологда)
23 сен. 2003
23:06:28
Мне кажется для дрелей образца 89 г. выпуска советское правительство ничего кроме литола не предусмотрела (остается ещё солидол :))) ) так что можно не заморачиватьсяSerg
(Самара, Россия)
24 сен. 2003
00:49:43
2Vladis:

Ну обычную дрель вполне можно смазать литолом – ничего от этого не ухудшится, при переборке можно промыть шестерни керосином и удалить облой – это значительно улучшит работу редуктора.

> На них видно, что смазка утрамбована по стенкам редуктора, а вот сами шестерни практически сухие

На рабочих поверхностях осталось то количество смазки, которое необходимо для нормальной работы. Это основное свойство масел – не выдавливаться из под сжимающихся поверхностей. Так что незачем иметь на каждой поверхности по миллиметровому слою смазки.

С уважением, СергейAlex21
(г. Волжский Волгоградской области)
24 сен. 2003
08:15:15
Мужики, да вы сами подумайте – ну действительно, что кроме Литола в старых совковых дрелях могло быть в принципе? Это ж был ширпотреб, в который ширпотребное сырьё и шло, а что, кроме Литола, ширпотреб предлагал еще? Да только солидол, еще худшее г-но. Так что мажте смело Литолом – не прогадаете. А если уж заморачиваться с присадками, то только с загущающими.Minkusha
(Москва, Россия)
24 сен. 2003
12:47:24
2Alex21
Нет, Алекс, был ещё Циатим, была синия смазка (Литиевая) а ля самолетная, пушечное сало. Вот у меня например магнитофон весь был циатимом замазан, и рекомендован для электродвигателей и шестеренок.
Ну а в редуктора отечественных дрелей можно закладывать любую густую смазку. Хуже не будет, но это ИМХО. При переборке даже не задумываюсь, чего туды пихать, что есть под рукой (обычно Циатим или Литол).
G|DMC
(Moscow, Russia)
24 сен. 2003
13:00:07
2Minkusha:

Вот-вот, у меня как раз синяя вязкая(короче по редуктору не разлетелась за хрен знает сколько лет) и именно 1202 и лежит.

Я бы ее сейчас и в интерсколовскую дрель напихал. но негде ее взять:(((

Может и так, но грохот от редуктора стоит, что стадо слонов пробегает рядышком.
Тогда я не совсем понимаю смысла во всех обволакивающих смазках, которые суют буржуи в свой интсрумент, и почему тогда в те же болгарки литол это крайняк на очень маленький промежуток времени?

Minkusha
(Москва, Россия)
24 сен. 2003
13:06:50
2DMS
А много ли надо? Была дома заначка, коробка спичечного хватит? Еже ли в Москве.
Буду в схороне, гляну, не растащили тараканы по углам.
G|Alex21
(г. Волжский Волгоградской области)
24 сен. 2003
13:40:07
То Minkusha
Пожалуй вы правы, действительно был еще и ЦИАТИМ. А вот литиевая к ширпотребным наверно все-таки не относилась – судя по её полному отсутствию в закромах всех знакомых.

То DMC
Я когда в БОШку чистый Литол пхал, эффект был тот же самый. Скорее всего движки в наших дрелях несколько менее оборотные, чем в импортных, потому там Литол относительно спокойно и живёт.
Вобще интересно глянуть редуктор БОШки с эрзацем – все-таки почти год проработал. Тем более шнур у неё опять обломился на вводе в рукоятку.DMC
(Moscow, Russia)
24 сен. 2003
14:41:30
2Minkusha:

А коробок-то какой? Они, на сколько я помню, разные бывают. Возьмем, к примеру юбилейный выпуск. )))

Была у меня одна спарки, старая, заезженая и сгоревшая.
Подарили мне вторую такую же, но только новую и сгоревшую.
Починил – в старой смазку вынул и напихал туда шруз-4.
Так вот, в начале редуктор практически не было слышно, но через некоторое время появился очень неприятный шум, особенно на небольших оборотах.
А вот в “новой”, с родной и незаезженой смазкой в редукторе, такого эффекта практически не наблюдается.
Вскрытие показало – весь шруз по стенкам размазан, а родная на шестерни налипла.

Так что, имхо, необходимого минимума, как здесь сказал Serg, все же недостаточно – наличие слоя смазки смягчает сцепление зубьев, особенно в червячной передаче, у меньшая тем самым шум ну и еще много чего неприятного.
Вот для прямой передачи, вполне возможно, этого минимума достаточно.Minkusha
(Москва, Россия)
24 сен. 2003
15:30:30
2 DMS Не понял, так надо или нет, а коробок обычный, не юбилейный, и не Гуливеровский. вот блин какие жадные, а как в магазин так жаба душит:)
Ну так чё?
G|Silver
24 сен. 2003
16:33:22
2Serg:

> На рабочих поверхностях осталось то количество смазки, которое необходимо для нормальной работы.

Вот в этом и вопрос. Способность прилипать к поверхностям трения разная у разных смазок. Поэтому в импортную тяжелонагруженную технику Литол закладывать не стоит. В советскую тоже лучше что-нибудь полипучее запихать.
Я вот прошлым летом у бетономешалки венец смазал солидолом. Через полчаса работы он был полностью выдавлен с зубьев. Чем я его не запихивал – полчаса – и зубья сухие. Когда кончился солидол – перешел на литол и проблема исчезла. Литол выдавливался только через 5-6 часов. Хорошие консистентные смазки выдавливаются еще медленнее (правда, сам не проверял).Serg
(Самара, Россия)
24 сен. 2003
23:55:04
2DMC:

> Может и так, но грохот от редуктора стоит, что стадо слонов пробегает рядышком.

Рискну оказаться банальным, но качество изготовления шестерен передачи и выбор их типа смазкой не улучшишь.
Но конда я свою 1202 в 1995 году не поленился и разобрал, все даже не промыл, а просто протер и смазал циатимом – она стала работать практически шепотом.

> наличие слоя смазки смягчает сцепление зубьев, особенно в червячной передаче, у меньшая тем самым шум ну и еще много чего неприятного.

В каком инструменте у тебя червячная передача?

> Через полчаса работы он был полностью выдавлен с зубьев. Чем я его не запихивал – полчаса – и зубья сухие.

Как определялось отсутствие пленки масла? На глаз – не годится.

Вроде я и говорил, что не надо в перфораторы и болгарки литол пихать?

По вам всем химматология плачет :-)))))))))

С уважением, СергейAlex21
(г. Волжский Волгоградской области)
25 сен. 2003
10:30:55
То Серж
****По вам всем химматология плачет**** – боюсь не только она.dimitryos
(Владимирская обл., г.Покров)
25 сен. 2003
10:42:06
У меня в техпаспорте к болгарке Интерскол УШМ-115 рекомендовано в редуктор закладывать смесь Литола и ТАД-17.Silver
25 сен. 2003
11:50:53
2Serg:

> Как определялось отсутствие пленки масла? На глаз – не годится.

Про пленку масла я и не говорил. А вот изменение формы пятна контакта после видимого глазом исчезновения масла кое о чем говорит.Геннадий Б
(Петербург)
25 сен. 2003
11:59:16
Serg: Ваше стремление к повышению образовательного уровня участников форума приветствуется.Но вот упоминания термина “химматология” я не нашел даже у “Кирилла и Мефодия”. Плохо искал.

DMC
(Moscow, Russia)
25 сен. 2003
16:01:36
2Minkusha:

Извини, я тебя просто не понял.
Ну сколько-сколько – сколько там в редуктор надо.
Сколько стоит?

А чего это ты стратегическим запасом Родины решил поделиться?

И это. прекрати меня DMS’ом называть:)))
Что, так трудно место “S” “C” набрать?

> В каком инструменте у тебя червячная передача?

Как в каком? В болгарке, если я правильно помню, а в дрельке интерсколовской точно.
А что?

Качество не улучшишь, но шум и посторонние вибрации снизить можно, хотя бы на холостом ходу(во время работы уже не до этого:))) ).Minkusha
(Москва, Россия)
25 сен. 2003
17:09:33
2DMC
А меня пионервожатые учили делиться и не быть жадным:)
А вот стратегическим запасом Родины Я не торгую. Буду в схороне наберу на твою долю. Как передать?
G|Minkusha
(Москва, Россия)
25 сен. 2003
17:15:24
DMC У тебя чё, серьёзно червяк в болгарке завёлся? И в дрели тоже?:)
Ты наверно путаешь хвостовик ротора с червячной передачей.
Червячная предача применяется в основном в подъемнотраспортном оборудовании, в лебедках, как редуктор передачи большого усилия, момента.
G|DMC
(Moscow, Russia)
25 сен. 2003
17:35:14
2Minkusha:

Угу, не торгуешь только потому, что никому не нужно, так ты его решил бесплатно раздать:)))

Передать желательно лично в руки и без свидетелей:)))

Хм. а как же еще назвать стержень с пологой резьбой на роторе, передающий вращение на перпендикулярную шестерню с косыми зубьями на шпинделе?

P.s. Слушай, а дорогу к схрону не подскажешь, а то чего тебя напрягать, как время появится сам загляну:)))SandyV
25 сен. 2003
18:35:05
2DMC
Так ее и назови: косозубая зубчатая передача с перекрещивающимися осями :))
Это не червяк конечно.Пионэр_Петя
25 сен. 2003
18:43:37
Уважаемые мастера!
Спасибо за ответ про смазку дрели. Я попробуд разобрать и смазать сам. На этом форуме я прочел очень много интересного.Serg
(Самара, Россия)
25 сен. 2003
23:06:03
2Геннадий Б:

> Но вот упоминания термина “химматология” я не нашел даже у “Кирилла и Мефодия”. Плохо искал.

Думаю, что здесь Кирилл и Мефодий не авторитеты 🙁
Химматология – наука, изучающая смазки и их свойства. Довольно редкая, надо признать.

> Хм. а как же еще назвать стержень с пологой резьбой на роторе, передающий вращение на перпендикулярную шестерню с косыми зубьями на шпинделе?

Вот SandyV уже все сказал. Мне добавить нечего. Червячная передача еще очень сильно понижает обороты. Поэтому в болгарке, а тем более в дрели ее нет. Да и в другом электроинструменте тоже.

> DMC У тебя чё, серьёзно червяк в болгарке завёлся? И в дрели тоже?

Пять баллов.
Может проглистогонить? :-))))

С уважением, СергейDMC
(Moscow, Russia)
26 сен. 2003
11:44:34
2SandyV:

Хорошо, а как вам такое название – гипоидная передача?

Serg
(Самара, Россия)
27 сен. 2003
00:49:23
2DMC:

Тоже не пойдет – нет там скрещивающихся осей – в дрели-то, ну если она не угловая.

ГИПОИДНАЯ передача – винтовая зубчатая коническая передача со скрещивающимися осями, в которой вершины начальных конусов не совпадают, а зубья косые или криволинейные. Применяется в приводах ведущих колес автомобилей и тракторов, в тепловозах, текстильных машинах и т. п.

Рекомендации по уходу за инструментами

Здесь нет описания рейсмуса, не сказано, для чего он нужен и как им пользоваться. Но помещается заметка, как его обслуживать. Это нелогично — во-первых. А во-вторых, есть некоторые несовпадения (судя по этой заметке) в конструкции их и нашего рейсмуса. Поэтому отдельные советы невозможно понять.

Уход за инструментами — это прежде всего правильное и бережное хранение. Сразу же после использования инструменты необходимо привести в порядок: поверхности вычистить и вытереть досуха, а металлические детали смазать техническим маслом, чтобы на них не образовывалась ржавчина. Режущие части неплохо сразу наточить, чтобы в следующий раз можно было приступить к работе, не теряя времени на подготовку.

Необходимо иметь в мастерской чистящие и другие средства по уходу за инструментами. Вам понадобятся: жесткая щетка, напильники для заточки зубьев пилы, оселок, кисточка и баночка с маслом.

Кроме того, у вас должны быть специальные инструменты для заточки сверла или ножа строгальных инструментов. Каждый столяр должен регулярно проводить такие профилактические работы.

Во время выполнения многих работ появляется пыль, она оседает не только на приборах и рабочем месте, но и внутри инструментов.

Тот, кто содержит свои инструменты в надлежащем состоянии, не только экономит средства, но и облегчает себе проведение многих видов работ. Хорошо заточенными стамеской или рубанком работать не только удобно, но и качество работы от этого значительно улучшается.

Хорошая смазка

Дрели, простые и дисковые пилы особенно подвержены этому. Легкость хода дрели, например, напрямую зависит от количества пыли, которая постепенно скапливается внутри инструмента.

В качестве профилактики эти приборы необходимо периодически чистить. Жесткая кисточка или щетка поможет убрать всю пыль с внутренней части инструмента.

Смазывать в меру

Домашние механизмы смазывают маслом только в тех местах, где это указано производителем. Дрель следует смазывать полностью и достаточно обильно, чтобы вымыть из внутренней части муфты с храповым механизмом обычно недоступную пыль. Излишки масла удалите, так как оно может затруднить работу прибора (и руки будут скользить), вдобавок на инструменте будет скапливаться больше пыли.

Если вы не сотрете излишек масла, оно загрязнит тот предмет, с которым вы работаете. Поэтому механизмы лучше обрабатывать густой смазкой, причем брать ее ровно столько, сколько необходимо.


Подвижные части дрели нужно периодически протирать и смазывать маслом. Это очищает их от пыли и улучшает легкость хода прибора.

Уход за рубанком и его ножом

Лезвие ножа рубанка нужно регулярно затачивать, чтобы он работал легко, без изъянов. Это лучше всего делать с помощью шлифовального калибра, который ведет нож точно под нужным углом по доводочному бруску (оселку). Только опытные домашние мастера умеют затачивать ножи без этого приспособления.

Не забывайте уделять внимание и самому рубанку. После съема ножа удалите кисточкой всю древесную стружку, установочные винты слегка смажьте маслом. Подошву рубанка очистите от смолы и грязи, чтобы инструмент вновь легко заскользил по поверхности.

После того как вы сняли клапан с ножа и сам нож с рубанка, можно отделить и оба винта, которые держат «лягушку».

Лезвие ножа рубанка должно стоять точно под нужным углом к длинной стороне. Чаще проверяйте угол наклона ножа.

Крепежная пластина («лягушка») имеет установочный винт для ножа. При очистке рубанка винт нужно смазать тонким слоем масла.

Лезвие рубанка следует дополнительно заточить строго под требуемым углом.

Вставляя нож в рубанок, нужно отрегулировать выпуск режущей кромки и проследить за тем, чтобы лезвие не перекосилось.

Как ухаживать за кисточками и валиками

Каждый домашний мастер знает, что кисточки и валики после работы следует тщательно очистить, чтобы на них не осталось краски и они не стали твердыми и непригодными для дальнейшего использования. Но не каждому известно, что даже способ, каким набирают краску на кисточку, влияет на продолжительность срока ее службы.

Кисточку никогда не следует слишком глубоко опускать в краску. Работать кисточкой нужно так, чтобы краска по возможности оставалась лишь на передней ее части. Краску, которая оседает на «корнях» щетины кисточки около рукоятки, почти невозможно удалить без остатка — даже с помощью специальных очищающих средств.

Во время перерыва

Во время коротких перерывов можно обойтись без очищения кисточек. Однако нужно позаботиться о том, чтобы находящиеся в краске растворители не улетучивались. Кисточку сначала заверните в тряпочку, а затем положите в пластиковый пакет, отверстие которого плотно оберните вокруг рукоятки кисточки и заклейте липкой лентой. Кисточку можно также подвесить в сосуд с водой. При этом в воде должна находиться только щетина кисточки, но не ее обжимное кольцо, а кончик ни в коем случае не должен касаться дна сосуда. Прежде чем снова начать работать кисточкой, из щетины нужно полностью удалить воду, для чего тщательно поводить кисточкой по толстому слою бумаги (но не газеты!).

Если вы прерываете работу на более продолжительное время, кисточку надо упаковать. После тщательной очистки распрямленную щетину заверните в газету. Так кисть сохранит свою форму и вы сможете еще долго ею пользоваться.

С валиками для покраски стен следует обращаться не менее бережно. Они впитывают много краски, поэтому при очистке вам понадобится очень много воды, если предварительно часть краски не снять с поверхности валика с помощью деревянной палочки или тупой стороной ножа. Остаток краски смойте водой, причем смывайте до тех пор, пока с валика не начнет стекать чистая вода.

В конце валик можно еще некоторое время подержать в воде, в которую добавить ополаскивающее средство или нейтральное мыло. Таким образом вы удалите последние частички краски.

Избегайте перегрузок

Для сушки или долгого хранения валик нужно положить таким образом, чтобы его круглая часть не подвергалась нагрузке. Если валик лежит на плюше, то появляются вмятиные, которые при работе затрудняют равномерное скольжение валика, и в результате краска хуже ложится.

Необходимо обзавестись решеткой для удаления излишков краски. С этой же целью можно использовать кисточку с жесткой щетиной.

Перед новой покраской решетку надо слегка согнуть, чтобы оставшаяся краска отлетела.

Во время небольших перерывов кисточку нужно опустить в сосуд с водой так, чтобы вода не доходила до обжимного кольца кисточки.

На ночь кисточку для лака следует положить в светонепроницаемый пакет, чтобы краска не затвердела и не склеила щетину.

Прежде чем мыть валик, необходимо деревянной палочкой соскрести остатки краски.

Кисточки после очищения заверните в газетную бумагу, так щетина сохранит свою форму.

Валик промойте под проточной водой, чтобы смыть краску. Валик чистый, когда с него будет стекать прозрачная вода.

Как правильно заточить сверло

Среди всех инструментов сверла изнашиваются в первую очередь. Уже после непродолжительного пользования они тупятся и тем самым затрудняют работу. Домашний мастер часто стоит перед выбором: приобрести ли новое сверло или наточить старое.

Если вы решили вернуть к жизни старое сверло, купите специальный оселок для заточки сверл. Тем самым вы надолго избавите себя от необходимости тратиться на новые сверла. Для спиралевидных сверл имеются специальные приспособления, с помощью которых углы фасок можно подточить без каких-либо изменений. Такими устройствами пользуются вручную, с помощью Также вручную точатся и сверла с плоской фрезой. Здесь вам потребуется некоторый опыт, чтобы наточить фаски под точным углом.

Короткие насечки

Если после натачивания угол фрески стал слишком острый, то сверло вскоре снова затупится. Вопрос в том, как при заточке получить нужный угол. Практика подсказывает: чем короче насечки напильника, тем больше вероятности получить правильный угол.

Для дополнительной заточки спиралевидных сверл имеются различные приспособления, сохраняющие угол резания.

Сверла с плоской фрезой точат вручную с помощью тонкого ключевого напильника. От вас потребуются «чувствительные» пальцы, чтобы не ошибиться с углом заточки.

Фаски обоих режущих краев спиралевидного сверла нужно наточить напильником точно под выбранным углом.

Регулярно следует слегка натачивать центрированный кончик. Водите по напильнику осторожно, чтобы не нарушить центровку.

Рейсмус

Если линейка должна быть отрегулирована с точностью до миллиметра и надежно зафиксирована, то рейсмус должен функционировать по заданному размеру. Разметочный штырек с напильником слегка заострить и заточить острие точно по центру. Если штырек качается, его нужно отделить и заново приклеить.

Зафиксировать рейсмус относительно линейки будет значительно легче, если их скользящие поверхности слегка смазать воском. Скопления пыли и грязи на старом воске нужно удалить. При этом не поцарапайте и не повредите дерево!

Штырек на рейсмусе время от времени следует затачивать. Острие должно всегда оставаться центрированным.

Скользящие поверхности линейки изредка следует покрывать небольшим количеством воска, чтобы линейка легко двигалась в корпусе.

Как ухаживать за электроинструментом, чтобы он жил чуть дольше

В этой статье буду собирать рекомендации по ремонту и эксплуатации наиболее популярного инструмента. Заходите, читайте, возможно узнаете для себя что-то новое!

Выделяю следующие причины поломок:

  • Заводской брак. Обычно выявляется в гарантийный срок и производители не тушуются в замене товара. Кстати, на моей практике реже всего брак встречал у таких известных производителей, как Bosh и Makita.
  • Длительная перегрузка. Инструмент могут использовать не по назначению, превышая допустимые нагрузки. Долгое использование электроинструмента приводит к преждевременному выходу из строя механизмов. Главное правило, чувствуете запахло — да, вам не показалось, идите перекурите. Инструмент — не человек, его беречь нужно:)
  • Нарушение правил эксплуатации. Когда используешь шуроповерт в качестве лебедки, а промышленным феном обогреваешь помещение, не стоит удивляться, что инструмент скоро выйдет из строя.

Как эксплуатировать дрели и перфораторы

Основная причина поломки дрели или перфоратора – это интенсивное использование и нарушение правил эксплуатации, например, перфоратор использовать в качестве миксера. Профессиональный элетроинструмент рассчитан на 40 минут работы и 10 мин отдыха, не больше 8 часов в день. Любительский должен отдыхать каждые 10 минут работы, а в неделю его можно использовать не больше 5 часов.

Основные поломки дрелей и перфораторов

У всех перфораторов выделяю следующие поломки:

Поломка якоря или статора. Как диагностировать поломки смотрите в видео:

Износ подшипников. Для их проверки одной рукой возьмите вал, другой проверните наружную часть подшипника. Если будет слишком большой люфт и вибрация, необходимо менять подшипник на новый. Видео о замене подшипников:

Поломка реверса. Все сводится к замене кнопки. Обычно ломаются пластмассовые детали. После замены кнопки бывают проблемы с правильным подключением. Будет полезно видео:

Неисправность кнопки регулирования оборотов. В таких случаях сразу меняем на новую, колхозить старую — гиблое дело. Процедура несложная, можно справиться самому. В сервисном центре это будет стоить от 500 до 700 рублей. Видео про ремонт кнопки:

Износ питающего кабеля. Снимайте, ставьте новый. Мотать сопли из изоленты не лучший выход. Кабель берите по-толще, с жилами 2 — 2,5 мм². Видео про замену кабеля:

Поломка зажимного патрона. Советую в таких случаях менять патрон на новый, а не мучиться со старым. Цена вопроса от 300 до 500 рублей. На ремонт старого уйдет больше времени. Патрон меняется легко,смотрите на видео. Видео о том, как заменить патрон:

Старый патрон иногда достаточно разобрать, протереть густым маслом/смазкой, вытереть насухо и собрать. Если решитесь на ремонт, смотрите следующее видео. Автор разбирает патрон, рассказывает о причинах поломки:

Износ коллекторных щеток. Щетки «кончаются» со временем и это нормально. По мере износа их подтягивают во избежание искрения. Если же новые щетки быстро стираются, то нужно проверить выработку коллектора. Не должно быть задиров, форма коллектора — правильная, цилиндрическая. Подробнее на видео:

Срок безремонтной эксплуатации перфоратора зависит от интенсивности использования, нагрузки, фирмы-производителя. Применяя дрель для домашних нужд, она может отслужить вам десятки лет. А вот при регулярном использовании даже профессиональные модели могут выйти из строя уже через год.

Правила эксплуатации дрелей и перфораторов

Срок эксплуатации дрели можно увеличить, придерживаясь простых правил:

  • Работать при благоприятных погодных условиях (отсутствие осадков, повышенной влажности).
  • Не превышать допустимое время работы без перерыва.
  • Избегать попадания стружки и пыли внутрь инструмента.
  • После работы проводить чистку, смазывать движущиеся детали.

Для смазки редуктора и наконечников сверл и буров можно применять различные виды масел, подойдет литол/салидол. Для редукторов рекомендую смазки от Makita и Bosh. Стоимость 30 мл смазки Makita P-08361 составляет около 100 рублей.

Рекомендую обновлять смазку после 30-35 часов наработки. Это усредненное время, все зависит от условий работы. Любительские модели могут не видеть смазки и десятилетиями, а для профинструмента со стройплощадки это обязательно.

Как эксплуатировать электролобзики

Чаще электролобзиков дохнут только хомячки. Инструмент капризный сам по себе, а неаккуратного хозяина терпеть не станет.

Типичные поломки

Выход из строя электродвигателя. Часто перегорает якорь, индуктор, статор. Возникает неисправность из-за перегрева мотора, старения изоляции, отсюда пробои. Также часто изнашиваются насечки на валу из-за ударных нагрузок в штоке, что происходит при неправильном подборе пилок. Чтобы избежать перегрузок, при покупке электролобзика нужно выбирать модель с запасом мощности. От себя рекомендую смотреть модели от 580 ватт минимум. Потому что, лобзик до 580 Вт пилит лист древесины, толщиной не больше 80 мм.

Износ насечки. Для того, чтобы избежать подобных поломок, нужно выбирать пильное полотно в соответствии с характеристиками материала. Также неправильно подобранная, или затупленная пилка может привести к поломке опорного ролика. Правильная пилка избавит от ударных нагрузок, отсюда больший ресурс. Видео о том как выбрать пилку:

Износ червячной передачи якоря — распространенная поломка в электролобзике. Она возникает из-за того, что лобзик начинает пилить, еще не набрав оптимальную скорость движения полотна. Поэтому дайте лобзику поработать пару секунд на холостых оборотах.
Современные электролобзики имеют безинструментальный узел фиксации полотна. Это позволяет быстро менять пилки во время работы. Однако этот узел часто ломается, или начинает ненадежно фиксировать полотно. Поломки в основном возникают из-за попадания пыли. Поэтому следует периодически чистить этот узел и смазывать ведешкой (WD-40). Следующее видео про устранение распространенной поломки — клина держателя пилки:

Правила эксплуатации

Советую соблюдать следующие правила, и ваш лобзик проживет чуть дольше.

  1. Не нужно прикладывать механические усилия при работе лобзиком – это приведет к нагреву полотна;
  2. Используйте широкое полотно для прямых длинных пропилов.
  3. Часто меняйте пилки после того, как они затупятся, это снимет нагрузки с электродвигателя.
  4. При использовании лобзика для резки металла нужно смачивать полотно водой, либо маслом – это облечет процесс резки и увеличит срок службы пилки.
  5. Если распиливается тонкий лист металла (до 1 мм), необходимо подложить под него фанеру, чтобы не было вибрации.
  6. Не перегружайте инструмент, отключайте его от сети каждые 10 минут беспрерывной работы.
  7. Используйте пылесос. На узлы агрегата попадет меньше пыли.

Как эксплуатировать УШМ

Угловая шлифовальная машина (УШМ) в народе называется просто болгаркой. Свое название инструмент получил из-за того, что первые шлифмашинки, появившиеся в СССР в начале 70-ых, были выпущены в Болгарии фирмой Sparky. Поэтому народ, оценивший все достоинства этого электроинструмента, стал его ласково называть болгаркой.

Типичные поломки УШМ

Износ щеток. Проявляется в искрении, видимом через прорези на корпусе, и остановке полотна при увеличении нагрузок.

Изнашиваются подшипников. Проявляется в появлении ощутимой вибрации и шуме
Ломается крыльчатка воздушного охлаждения, что приводит к перегреву электродвигателя. Видео о замене подшипников:

Износ зубьев в шестернях, что также приводит к повышенному шуму и вибрации. Видео о замене шестеренок:

Правила эксплуатации и ремонта

  1. Срок эксплуатации УШМ может быть сокращен из-за использования деталей и принадлежностей, не соответствующих требованиям производителя. По той же причине часто возникают несчастные случаи;
  2. Не снимайте защитный кожух;
  3. Убедитесь, что используемые круги не рассыпятся на максимально возможных оборотах УШМ;
  4. Абразивный, или режущий диск нужно выбирать в соответствии с выполняемыми задачами, чтобы не перегружать электродвигатель;
  5. Избегайте засорения инструмента, а после использования тщательно очищайте его и смазывайте механические элементы;
  6. Смазывайте инструмент.

Видео о том, как нужно смазывать УШМ:

Для подшипников используются литиевые или пигментные смазки. Неплохо зарекомендовала себя отечественная смазка Циатим-221 и ВНИИНП-235. При выборе смазки для редуктора шлифмашинки, следует руководствоваться главным принципом – она должна иметь высокую степень адгезии.

Кстати, для редуктора можно самому сделать смазку, которая по своим свойствам ничем не хуже, чем дорогие зарубежные смазывающие масла. Для этого можно взять за основу смазку для ШРУСов и добавить в нее дикое масло МС-20. Размешивайте до нужной консистенции при помощи строительного миксера. Также неплохой результат дает смесь Циатим-221 и ТАД-17.

Как эксплуатировать строительные фены

Строительный фен – это электрический инструмент, предназначенный для обработки поверхностей и различных элементов потоком горячего воздуха. Внешне термофен напоминает обычный фен для сушки волос. Этот инструмент при решении некоторых задач стал альтернативой паяльной лампы. Строительный фен используют для снятия лакокрасочных покрытий с различных поверхностей, разморозки жидкостей в трубопроводах, изгиба пластиковых труб, запайки пластиковых пленок и пр.

Типичные поломки

Неисправность кнопки включения. Возникает из-за износа механических частей, или окисления, повреждения контактов. Замена кнопки аналогична

Размыкание контактов в проводе. Основная причина — перелом провода, либо повреждение изоляции потоком горячего воздуха.

Не нагревается воздух. Причина — перегорела нагревательная спираль. Мой коллега Александр Брест подготовил видео про замену нити накаливания:

Поломка электродвигателя. Признаки: появляются искры, чувствуются запах горелой пластмассы. Симптомы, способы лечения ананлогичны с другими электроинструментами.

Правила эксплуатации

  1. Для каждой модели инструмента предусмотрена своя частота работы при определенных температурах и время перерывов. Ознакомьтесь с рекомендациями производителями, и не перегружайте инструмент.
  2. Старайтесь во время работы не закрывать отверстия вентиляционной решетки – это приведет к перегреву мотора. Если технический фен новый, ему нужно дать проработать 15 минут без нагрузок. В дальнейшем, перед каждым использованием фен должен работать в холостую 2-3 минуты. Это же время нужно дать фену поработать при минимальной температуре и мощности после окончания работ.
  3. Держите в чистоте, хотя бы нагревательную спираль.Старайтесь поддерживать ее в чистоте, удаляя пыль с помощью пылесоса. Строго запрещено использовать технический фен, если есть риск попадания воды на инструмент.

Как эксплуатировать электрорубанки

Распространенная поломка дешевых и некачественных электрорубанков — сбой выставляемого размера, а также разрыв приводного ремня. Такие болячки есть у рубанков Борт, Эйнхелл, Де Форт. Из недорогих инструментов меня устраивает Интерскол.

Типичные поломки

Большинство поломок возникают из-за превышения нагрузок на электроинструмент. Также причиной неисправностей часто служат следующее:

  1. Ножи не отрегулированы, и выставлены на слишком большой захват, в результате чего возможны перегрузки.
  2. Перегрузки из-за того, что обрабатываемая древесина слишком влажная. Скопление стружки на отводных проемах — еще одна причина перегрузок.
  3. Износ или разрыв приводного ремня. Следует следить за его состоянием, чтобы не допустить разрыва. Видео о замене приводного ремня:
  4. Искрение. Возникает из-за неисправности коллектора двигателя, механических повреждений вала.

Правила эксплуатации и ремонта

  • Обеспечить полную неподвижность заготовки перед обработкой деревянной поверхности. Не должно быть даже малого люфта, иначе заготовку может просто вырвать.
  • Отвести инструмент от поверхности перед включением, чтобы в этот момент ножи не соприкасались с древесиной.
  • Начало строгания осуществляется с торца заготовки.
  • Подошва инструмента во время работы должна быть всегда параллельна поверхности, т.е. нельзя заваливать на пяту или нос рубанок.
  • Избегайте сильного нажима на инструмент – это может привести к перегреву мотора. Если нужно прилагать большие усилия, выставьте ножи чуть глубже, чтобы за раз снимать меньший слой.

Электрорубанок выходит из строя по разным причинам. Часто заклинивание подшипника ножевого барабана приводит к полной остановке рабочего органа. В этом случае подшипник требует замены и смазки. Приводные шкивы могут также выйти из строя в результате естественного износа. Приводной ремень нередко обрывается в результате чрезмерных нагрузок. Нужно обязательно следить за состоянием ножевого крепления на барабане.

Как эксплуатировать электропилы

Для работы с древесиной предназначены два популярных вида электрических пил: циркулярная и торцовочная. Конечно, лидерами среди производителей опять будут Makita и Bosch. Однако я приобрел неплохую альтернативу, которая оказалась на пару тысяч дешевле именитых конкурентов: HITACHI C7MFA. Очень легкая циркулярная пила, можно пилить, как левой, так и правой рукой. Не шумная, точно выставляются углы и плоскость. Еще более дешевый вариант — Интерскол, тоже делает неплохие электропилы.

Типичные поломки

Расхождение поверхностей в упорном блоке. Из-за расхождения поверхностей в упоре нарушается точность пиления – заготовка справа и слева запиливается под разными углами.

Нарушается точность пиления. Точность пиления снижается при кривизне диска, либо фланца.

Поломка двигателя или редуктора. Признаком того, что неисправен двигатель или редуктор является запах гари, заклинивание диска, нестабильная работа, уменьшение мощности, искрение.

Неисправности якоря и статора. Это самые частые причины поломки мотора в циркулярке. Обнаружить эту поломку можно по искрению в щеточной области, а также запаху гари. Если, разобрав инструмент, обнаружится, что якорь и статор закопчены, то их следует заменить на новые.

Правила эксплуатации

Для того чтобы торцовочная пила проработала долго и без ремонта, необходимо соблюдать рекомендации:

  • Балансировка пильного диска. Если он разбалансирован, появляется люфт и сильная вибрация. Необходимо избегать соприкосновения диска с поворотным столом. Для этого правильно и надежно зафиксируйте пильный диск.
  • Поворотный стол сложно вращается — скорее всего, его движение затруднено попавшими опилками, выполните чистку.
  • Заклинивание диска в пропиле — необходимо проверить его заточку, а также соответствие выполняемым задачам.
  • Чистка пилы от попадающих стружек и опилок.
  • Используйте дисковые полотна в соответствии с толщиной и твердостью распиливаемого материала.
  • Не перегружайте электродвигатель, особенно это касается циркулярки из-за особенностей работы.
  • Смазывайте редуктор пилы, чтобы уменьшить износ соприкасающихся деталей.

Как эксплуатировать аккумуляторный электроинструмент

Сегодня выпускается огромный ассортимент аккумуляторного электроинструмента, включающий шуроповерты, дрели, нейлеры, перфораторы, болгарки и пр. Современный инструмент снабжается четыремя популярными видами аккумуляторов: никель-кадмиевый, никель-металлгидридный, литий-ионный и литий-полимерный.

Типичные поломки

Поломки аккумуляторного инструмента связаны, либо с неисправностью зарядки, либо самой батареи. Если зарядные устройства легко ремонтируются даже самостоятельно, то при поломках батареи обычно ее приходится менять на новую.

Рассмотрим проблемы каждого вида аккумулятора:

  • Никель-кадмиевый. Ярко выраженный “эффект памяти”. Это значит, что емкость аккумулятора снижается при зарядке не до конца разряженного аккумулятора. Также имеет большой вес.
  • Никель-металлгидридный. Короткий срок службы — до 500 зарядок, возможность работы при температуре не ниже -10 градусов, длительная зарядка (до 16 часов).
  • Литий-ионный. Срок службы ограничен 3 годами, завышенная стоимость, возможность зарядки только от “родных” зарядных устройств.
  • Литий-полимерный. Жесткие условия эксплуатации, малый срок службы (300-500 зарядов).

Главное отличие профессионального от любительского инструмента заключается в мощности аккумулятора. Профессиональные аккумуляторные дрели и шуруповерты могут дольше работать от одной зарядки, а также обладают большей мощностью двигателя. Не всегда это приводит к увеличению веса, поэтому профессиональный инструмент более практичен и надежен.

Правила эксплуатации

Включайте зарядное устройство в сеть с рекомендованными производителем параметрами;

  1. После полной зарядки отключайте аккумулятор от зарядного устройства;
  2. Избегайте больших и частых перегрузок инструмента во время работы;
  3. Ni-Cd модели могут эксплуатироваться при значительных перепадах температуры;
  4. Модели Ni-Mh отличаются быстрой зарядкой, но ухудшают свои характеристики при изменениях температуры;
  5. Li-ion аккумуляторы не обладают эффектом памяти, поэтому их можно заряжать до полной разрядки. Однако такие модели не переносят отрицательные температуры.

На этом все, если у вас возникли нестандартные и интересные случаи поломок, пишите в комментариях и я вам обязательно отвечу!

Как и чем смазать редуктор и патрон перфоратора?

Приветствую вас у себя на сайте! В этой статье пойдет речь о смазывании перфоратора. Эксплуатация этого инструмента требует не только простого бережного отношения. Обязательно нужно периодически смазывать редуктор и патрон.

При этом редуктор, естественно, идет уже смазанным с завода. Но со временем смазка где-то подтекает, где-то высыхает. Кроме того, она предназначена лишь для снижения трения, а не для его устранения. Поэтому так или иначе, а детали все равно трутся друг об друга, из-за чего постепенно образуется мелкая металлическая пыль, которая остается в смазке.

В результате такого смешивания металла и смазывающего материала, свойства последнего постепенно теряются и износ деталей ускоряется.

Недорогие китайские перфораторы могут быть плохо смазаны и на заводе. Опытные мастера сервисных центров рекомендуют после покупки даже нового такого аппарата сразу его разобрать и промазать

Патрон с завода идет сухим. Здесь, собственно, промазывается не сам патрон полностью, а только то его место, которое соприкасается с буром, так как именно в нем и происходит сильное трение, не уменьшив которое можно повредить и сам патрон, и хвостовик бура.

Итак, ниже рассмотрим как и чем смазывать эти элементы. Рассмотрен будет перфоратор SDS+ с горизонтальным расположением двигателя, так как именно им в подавляющем большинстве случаев пользуются домашние мастера, а статья в основном и написана для них.

Чем смазать перфоратор

Для смазывания редуктора и патрона с буром используются разные типы смазок.

Смазка для редуктора

Здесь применяется особенная смазка, которая так и должна называться — редукторная. Она может быть как под брендами, под которыми выпускаются и сами перфы — Makita, Bosch, AEG и т.д. Но может быть выпущена и фирмой, которая занимается именно этим типом продукции, например, Ravenol, Shell, Xado и др.

Некоторые используют для этих целей и простой литол либо салидол. Но по сравнению со специальной смазывающей продукцией они быстрее высыхают, да и не настолько устраняют трение, как надо.

Смазка для буров

Здесь все точно также. Специальные смазки для этой цели так и называются — для буров. И тоже выпускаются обычно теми же фирмами, что делают перфораторы.

За неимением специальной смазки можно воспользоваться графитовой. Но она не столь хорошо отводит тепло от хвостовика, а это важно, так как иногда при длительной работе хвостовик бывает и расплющивается, из-за чего его потом трудно извлечь.

Смазываем редуктор

Потребуется разобрать корпус инструмента. Следуйте по пунктам:

  1. Разберите патрон. Для этого сначала снимите резиновое кольцо. Затем отверткой подденьте и снимите стопорное кольцо. Далее аккуратно снимается внешний кожух патрона, а затем вынимается прижимное кольцо, шарик и пружина.
  2. Теперь отсоедините переключатель режимов. Делается это по-разному в зависимости от модели. В конце статьи я привел некоторое количество ссылок на видео, в которых рассказывается, как он снимается на той или иной модели. Если среди них нет вашего агрегата, то можете посмотреть любой подобный, чтобы понять принцип. И далее, думаю, вам не составит труда отсоединить его и у себя.
  3. Освободите от щеток коллектор. Для этого открутите заднюю крышку корпуса и снимите щетки.
  4. Выкрутите саморезы, которые продольно стягивают корпус, и разъедините его.
  5. Выньте редуктор вместе с якорем двигателя.

Теперь тщательно промойте сам редуктор, а также внутреннюю часть его корпуса. Промывку можно осуществить, например, бензином.

После этого сначала мажутся отдельные самые ответственные части. А затем весь редуктор полностью обволакивается смазкой.

Ну и остается все собрать в обратной последовательности.

Смазываем патрон и хвостовик бура

Эта операция очень проста, поэтому описание ее будет довольно коротким.

Просто берем буровую смазку и добавляем ее прямо в патрон. Другой вариант предусматривает нанесение ее на хвостовик с последующей установкой его в гнездо патрона. Но никто не запрещает совместить два этих способа для надежности.

Необходимо следить, чтобы смазка постоянно присутствовала и по мере необходимости добавлять новую. Если пренебречь этой процедурой, то хвостовик будет перегреваться, что приведет либо к его отрыванию от остальной части бура, либо к расплющиванию. Поэтому не ленитесь и добавляйте.

Вот и все, что нужно знать по патрону и хвостовику.

Как и обещал, прилагаю в конце ссылки на видео с отсоединением переключателя:

Это вся информация, что есть у меня по вопросу смазывания перфоратора. Надеюсь было понятно и доступно. На этом прощаюсь — до новых встреч!

Смазка перфоратора – как продлить жизнь инструменту

Любая техника требует правильного ухода в процессе эксплуатации, чтобы продлить ее срок жизни. К перфораторам это имеет самое непосредственное отношение, поскольку работа прибора сопряжена с большим числом вращательных движений, которые существенно увеличивают износ основных конструктивных элементов. К тому же при сверлении выделяется огромное количество пыли, что также негативно сказывается на надежности перфоратора. Чтобы работа с прибором не вызывала трудностей даже после окончания гарантийного срока, его рекомендуется своевременно смазывать. Именно об этом наша статья.

Смазка для буров перфоратора, его редуктора и прочих элементов мало чем отличается от любой другой смазки по своим внешним характеристикам. Это маслянистое вязкое вещество, задача которого заключается в уменьшении коэффициента трения находящихся в движении конструктивных частей дрели. Очень важно понимать, что наличие смазки позволяет лишь уменьшить износ механизмов, а не полностью избавить от него. С течением времени смазка достаточно сильно насыщается пылью, выделяемой при дроблении и сверлении, что изменяет вязкость смазки. Как следствие, уровень износа увеличивается еще сильнее, если своевременно не обновить старую смазку.

Смазка, как и любое маслянистое вязкое вещество, позволяет уменьшить износ механизмов

Одним из основных параметров при выборе смазывающего вещества является его вязкость. Качественная продукция отличается высокими ценами, однако экономить здесь не рекомендуется. Перфоратор сам по себе относится к категории достаточно дорогих приборов, поэтому необходимо заботиться о его состоянии, чтобы он сполна отработал вложенные в него средства.

Требуется подобрать оптимальный состав для конкретно вашей модели, чтобы перфоратор не выходил из строя еще очень долго. Как правило, производители в инструкциях четко прописывают сроки замены смазывающей смеси, а также подходящий для данных целей состав. В случае если гарантийный срок еще не вышел, пользоваться необходимо только сертифицированными составами, которые были одобрены изготовителем специально для этих целей. Иначе сервисный центр может не принять товар для выполнения своих гарантийных обязательств.

Всегда можно обратиться за помощью к консультанту как сервисного центра, так и магазина во время покупки инструмента. Квалифицированный специалист подскажет, чем смазывать перфоратор, как часто это необходимо делать конкретно для выбранной модели, а также подходящие смазки.

Существуют универсальные смеси, которыми смазываются большинство дрелей. Например, можно воспользоваться обычным маслом, которое заливается в дизельные двигатели автомобилей. Графитовые смазки также очень популярны в последнее время, поскольку производители поработали над качеством товара, его вязкостью и эксплуатационными характеристиками. Некоторые фирменные составы обладают куда более плохими свойствами, нежели состав, выполненный на основе графита. К тому же стоимость находится в очень разумных пределах, что заставляет людей делать выбор именно в пользу данных средств.

Для перфораторов подходит смазка под названием Литол-24

Для перфораторов можно также использовать такие смазки, как литол или солидол. Раствор под названием Литол-24 очень популярен, что обусловлено положительными качествами состава, невысокой ценой и длительным сроком действия смазки. Однако следует принять во внимание тот факт, что подобные средства обладают некоторыми минусами, например, вызывают торможение трущихся конструктивных элементов, а также значительно перегревают прибор во время работы.

В любом случае, подобные средства можно наносить только тогда, когда срок гарантии уже закончился. Замену смазки в инструменте, на который еще распространяется гарантия, осуществляют в сервисном центре, причем на бесплатной основе, что логично. Если же вы решили осуществить подобную задачу самостоятельно, то заранее позаботьтесь о наличии соответствующих составов. Это может быть смазка для перфоратора Makita или Bosch. Подобные составы отличаются большой ценой, но их качество полностью соответствует финансовым затратам.

Когда говорят о смазывании инструмента, имеют в виду замену смазки на определенных частях. В первую очередь нам потребуется смазать редуктор. Сам по себе данный механизм очень сложен в плане сборки. Если разобрать данный элемент достаточно просто, то с вопросом сборки после нанесения составов могут возникнуть немалые сложности. Поэтому все действия должны выполняться в правильной последовательности. Перед тем, как смазать перфоратор, нам потребуется определенный список материалов:

  1. 1. Чистая ветошь
  2. 2. Набор слесарных инструментов, при помощи которых осуществляется сборка редуктора
  3. 3. Непосредственно сама смазка

Известные производители, в том числе Бош, Макита и прочие, в обязательном порядке указывают в инструкции порядок сборки и разбора инструментов, приводят некоторые важные рекомендации и советы. Обладатели подобной техники, даже впервые столкнувшиеся с необходимостью выполнения подобных работ, смогут все сделать в кратчайшие сроки при минимуме затрат времени и сил. Если же подробных инструкций у вас нет, действовать необходимо в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Инструмент тщательно очищается от пыли и других загрязнений
  • При сборке и разборке дрели необходимо запомнить расположение всех его элементов. Для фиксации расположения можно воспользоваться фото- или видеокамерой, чтобы не ошибиться в дальнейшем
  • Выполнять все действия, связанные с нанесением смазывающего вещества, можно лишь спустя некоторое время после работы прибора, иначе холодная смазка может вызвать нарушение в нормальной работе перфоратора при попадании на горячие элементы
  • Достав основные компоненты, включая бур и редуктор перфоратора, их необходимо вымыть веретенным маслом или бензином, после его тщательно осушить от влаги
  • Особое внимание нужно уделить редуктору. Это касается и промывки бензином, и последующей просушки
  • Внимательно осматривайте каждую деталь перфоратора. На некоторых частях смазка отсутствует, из этого можно сделать вывод, что наносить ее на данный элемент не нужно
  • Воспользовавшись фирменной смазкой, выпущенной специально для перфоратора вашей модели, вы обеспечите свой инструмент такими важными свойствами, как влагостойкость, а также защита от коррозии. В качестве альтернативы можно использовать смазку, выпуском которой занимается компания Metabo, – это надежный продукт, пользующийся спросом как у простых людей, так и у профессионалов
  • После нанесения смазки редуктор аккуратно и внимательно собирается в обратной последовательности. Если все сделано правильно и грамотно, инструмент уже готов к работе.

Кроме редуктора обязательному и регулярному нанесению раствора подлежит еще один важный элемент – бур перфоратора. Смазка на бур для перфоратора наносится на хвостовик этого механизма. По этой причине хвостовик следует тщательно очистить и промыть в бензиновом растворе. После этого можно приступать к промазыванию бура, аккуратно нанеся смазку на его хвостовик.

Обязательному и регулярному нанесению смазки подлежат редуктор и бур перфоратора

Параллельно можно также обработать сальник патрона, что увеличит его срок жизни, а также предотвратит попадание слишком большого количества пыли. Однако смазывать патрон необходимо лишь в одном случае, если на дрели установлена система с патроном открытого типа. В противном случае потребность в выполнении данной операции отпадает.

Владельцы подобных инструментов очень часто задаются вопросом, как часто смазывать перфоратор? Естественно, четко определить временные пределы не представляется возможным, ведь некоторые пользуются прибором чуть не каждый день, тогда как остальные достают дрель из кейса не реже одного раза в месяц.

Как правило, нормальным сроком замены смазки считается один год, при условии средней интенсивности эксплуатации прибора.

Зачастую сами производители указывают рекомендуемые сроки по обновлению смазки. Данная информация указывается в инструкции к прибору, либо же в техническом паспорте.

Работа с некоторыми современными моделями существенно упрощается за счет внедрения некоторых необычных и полезных усовершенствований. Так, известные бренды, занимающиеся изготовлением перфораторов, оборудуют свою технику специальными отверстиями, куда просто заливается смазка для редуктора перфоратора.

Причем все выполнено очень грамотно и удобно для людей, поскольку через другое отверстие происходит слив старой смазки. Имеются специальные отметки, позволяющие определить, какой объем смазки необходимо залить для нормальной работы инструмента. Единственное, что следует сделать перед нанесением нового слоя раствора, так это тщательно продуть отверстие, воспользовавшись компрессором, после чего промыть все тем же бензином.

Напоследок отметим, что недостаточное количество смазки может стать причиной многих проблем, в том числе перегрева дрели. При работе в режиме долбления смазка перфоратора расходуется в очень большом количестве. Нанеся на редуктор или бур малое количество нового состава, вы рискуете вызвать перегрев корпуса прибора.

Однако усердствовать в этом деле также не стоит, поскольку слишком большой объем вязкого вещества замедляет скорость вращения сверла дрели, а также негативно влияет на работоспособность инструмента в целом.

Читайте также:  Увеличиваем эффективность триммера: меняем леску на цепь от бензопилы
Ссылка на основную публикацию