Как сделать электрогитару своими руками

Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

  1. Палисандр.
  2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
  3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
  4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
  5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
  6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
  7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
  2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
  3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
  4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
  5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
  6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
  7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
  8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

  • подготовительный этап;
  • шаблон электрогитары;
  • сборка корпуса;
  • сборка гриф;
  • анкерный болт;
  • накладка;
  • монтаж;
  • колки;
  • задняя часть;
  • прикрепление ладов;
  • порожек;
  • установка электронных компонентов;
  • установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

  1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
  2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
  3. Нанести готовый чертеж карандашом.
  4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
  5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
  6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Важно! Для эстетичности можно сделать небольших размеров диагональный скос на нижней части корпуса.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

  1. Измерить длину грифа.
  2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
  3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
  4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Электрогитара своими руками

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы — шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, — обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота — «ми» 4-й октавы, а у фортепиано — «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок — удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще — с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Как сделать электрогитару своими руками

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского — «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон — 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) — 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу) а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й — кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 — 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м — по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Чертежи и схема электрогитары

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2×7 или 2×10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3×13 мм на деревянной подкладке.

Читайте также:  Медвежонок из флиса с сердцем

Верхние щечки звукоснимателей — из белого мебельного пластика, основания — из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» — нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 — 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки — их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгиро-ванного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу.

Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45×12 мм, для второго — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28×11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого— в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехоза-мещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соли. Это особенно сильно проявляется при исполозовании самодельных звукоснимателей Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Электрическам схема электрогитары:
а)— к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)— без включенных звукоснимателем.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5×40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2 градусов.

Звукосниматель для электрогитары

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2×7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5×40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

Электрогитара своими руками

Дубликаты не найдены

вот самая тру самодельная гитара. Ходили легенды что после её изобретения времяисчисление разделится на два периода – до её изобретения и после.

С активами емг всё звучит)

без пруфа видео как оно звучит, не поверю что это звучит аки джазмастер.

или убитая тоника. А вообще автор походу слился по поводу звука)

неужели вы способны заметить разницу в звучании двух разных пород древесины?

на акустиках очень даже хорошо видна разница, на электрухах, зависит от качества кубика, если кубик хорош, то будет слышно, а если какой нибуть корт то.

Поздравляю, ты сделал гитару “Урал”.

Факты о гитаре Урал

Чтобы взять простейший ля-минор на «Урале», нужно совершить 12 подвигов Геракла.

Гитара «Урал» была разработана советскими инженерами для устрашения капиталистов.

В каждую гитару «Урал» встроены все примочки мирa, переключаемые секретными кодами, вводящимися с помощью ручек.

Ни один музыкант мира пока что полностью не разобрался в этих ручках.

Гопники недолюбливают металистов. Гопники боятся милиции. Но по-настоящему ужасаются только гитар «Урал».

Ни один музыкант в мире не смог разбить о сцену гитару «Урал» — легче проломить саму сцену. Ее можно уронить с балкона 14 этажа, она даже не поцарапается. Все гитары «Урал», которые ломались — дешёвая китайская подделка. Рекомендуется к просмотру краш-тест, проведенный металлистами «Облачный край» в 1987 году на фестивале в Подольске.

Гитары «Урал» обычной серии такие тяжёлые потому, что дерево там спрессовано с гигантским коэффициентом сжатия. Поэтому на одну гитару «Урал» уходит целая роща.

Из-за своей огромной плотности гитара «Урал» тонет во ртути.

Говорят, среди бесчисленных ручек и переключателей на гитаре «Урал» есть детонаторы атомных бомб, заложенных в странах загнивающего капитализма.

Гитарой «Урал» можно рубить дрова. Ей ничего не будет.

Только ТРУЪ мега-гитарист способен играть на гитаре «Урал» так же быстро и легко, как и на остальных. ТРУЪ мега-гитаристов в мире четыре: Джими Хендрикс, Сергей Маврин, пьяный Вассерман и Чак Норрис.

Если грузовик «Урал» столкнется с мотоциклом «Урал» на максимальной скорости, то они вместе сольются в звукосниматель гитары «Урал» такой же массы, как и грузовик с мотоциклом. Это и есть обычный способ производства звукоснимателей гитары «Урал».

VIP-модели гитары «Урал» изготавливаются из кирпича.

Гитары «Урал» были сняты с производства, так как их признали оружием массового поражения.

Не так давно Маврину на концерте задарили сей инструмент, который он таки обещал восстановить и маврить на нём соляки. Первое видео.

Для комфортной игры на гитаре «Урал» требуются титановые медиаторы.

Гитара «Урал» — единственный в мире физический объект, который будет охрененно тяжелым даже в условиях невесомости.

Нойзмарины в вахе вооружены именно гитарами «Урал».

Главная мечта Ингви Мальмстина — гитара «Урал».

Чак Норрис — единственный в мире человек, который может играть на специальной модели гитары «Урал» с рычагом погружения. Потому что, чтобы звук хоть капельку поменялся, надо нажимать на рычаг с силой 18 слонов.

Фендер Ягуар — дешевый закос под «Урал», И НИИПЁТ, ЧТО ОН ВЫШЕЛ РАНЬШЕ.

Говорят, что бас-гитары «Урал» плохо звучат. Ничего подобного, они просто издают ТАКИЕ БАСОВЫЕ НОТЫ, которые человеческое ухо не может услышать.

В детстве Сергей Маврин сломал руку именно тогда, когда попытался сделать подтяжку на гитаре «Урал».

Гитара «Урал» не расстроится, если её держать за середину струны на весу. У держателя тупо оторвется рука, и гитара размозжит его ногу.

В секретном бункере в центре Земли содержится прототип гитары «Урал ИКС-ИКС-ЭЛЬ». У нее 10000 регулировочных ручек и шесть рычагов тремоло. Весит она тысячу мегатонн и занимает площадь футбольного поля. Инженер, который её изобрёл, испугался своего творения и повелел затащить в бункер.

Если натянуть струну гитары «Урал» в качестве тетивы в луке, то мощность выстрела будет в 5 раз сильнее выстрела из снайперской винтовки.

Ингви Мальмстин рубит быстрейшие соляки на своем стратокастере, однако на гитаре «Урал» он сможет сыграть разве что «Кузнечика», и то, медленно.

Если Чак Норрис или толпа слонов прижмет рычаг тремоло на специальной модели гитары «Урал» до конца, поставит на него снаряд и отпустит, то снаряд долетит до Альфа-Центавра.

Гитара «Урал» способна выдержать удар ногой с разворота Чака Норриса.

Гитарой «Урал» можно укрыться от ядерного взрыва.

Все говорят, что гитара «Урал» звучит хреново только потому, что жалкие стандартные восемь звукоснимателей не способны передать её истинный звук.

Гитары «Урал» работают на чистом плутонии.

Гитара «Урал» отлично звучит без комбика, но на слишком благородных частотах, недоступных уху человека.

Если разобрать гитару «Урал», то из всех деталей можно будет построить АЭС и две ЭВМ, и ещё лишние детали останутся.

Любая музыка, которая играется на гитаре «Урал», автоматически становится тяжелым металом.

Чак Норрис ушибся всего один раз в жизни, когда в порыве гнева попытался разбить гитару «Урал» ударом ноги с разворота. Повторных попыток не было, чтобы не позориться.

Арматура изначально была изобретена для того, чтобы служить струнами гитаре «Урал», но потом Сергей Маврин предложил использовать её для строительных нужд.

Если гитару «Урал» сбросить с пятого этажа, то она пробьёт земной шар и вылетит с другой стороны, но не остановится на этом и улетит дальше в космос.

Единственный способ уничтожить гитару «Урал» — это бросить её в сверхмассивную чёрную дыру в центре Галактики. Хотя есть предположение, что это гитара «Урал» уничтожит сверхмассивную чёрную дыру в центре Галактики, а не наоборот. Достоверно известно лишь, что гитару «Урал» может уничтожить только другая гитара «Урал».

Ингви Мальмстин, пытаясь перекинуть гитару «Урал» через плечо, получил тройной перелом и вывих плеча, а гитара тем временем проломила сцену и ушла под землю.

Из колковой механики гитары «Урал» можно собрать МКС, большой адронный коллайдер и трактор «Беларусь».

Если вам предлагают гитару «Урал» за 30 долларов — не берите. Если вам предлагают гитару «Урал» бесплатно — не берите. Если вам предлагают гитару «Урал» и еще 30 долларов — можете взять, но знайте, что ваша музыкальная жизнь будет убита.

Если вы видите, как по улице идёт человек с гитарой «Урал» и размахивает ею, то вам показалось — это гитара «Урал» размахивает этим человеком.

Бас-гитара «Урал» — единственный в мире инструмент, на котором возможно сыграть «коричневую ноту». В принципе, любая нота, сыгранная на оном, является «коричневой».

Если гитару «Урал» специфическим образом расстроить, то она идеально настроится, но никто ещё не смог этого сделать, так как на это могут уйти многие годы.

При попытке подстроить шестую струну на гитаре «Урал» многие получали вывих плеча и перелом пальцев на левой руке.

Именно на гитаре «Урал» при вращении всех её бесчисленных регуляторов впервые поймали вражеские частоты американских и прочих радиостанций, которые нещадно пытались глушить в Империи Зла.

Многие, возможно (но не факт), будут говорить вам фразы следующего содержания: «Драться гитарой — это последнее дело». Но вы как честный её обладатель должны знать, что драться именно гитарой «Урал» далеко не последнее дело.

Читайте также:  Соты с пчелками

Звук, издаваемый гитарой «Урал», не подключенной к усилителю, способен вызвать землетрясение и цунами.

В 1978 году гитару «Урал» пытались экспортировать за океан, однако корабль, гружёный всего лишь одной гитарой, затонул.

В дополнение к бензогитаре «Урал» советские инженеры недавно выпустили дизель-синтезатор

До сих пор не известна электронная начинка гитары «Урал», так как снять накладку на деку не представляется возможным, а лак, которым покрыта гитара, не удается пробить ни одним существующим орудием.

Если подключить гитару “Урал”, то обесточится половина Москвы.

Если начать играть на бас-гитаре “Урал”, то сперва съедут соседи, а затем передохнут все тараканы в радиусе десяти километров. Ну или наоборот.

Гитара “Урал” до 1992 года использовалась как гудок на паровозах, но потом паровозам запретили использовать гудки, слышимые с другого континента.

Электрогитара своими руками

Первая электрогитара, которая произвела фурор, появилась в 1934 году. Сейчас она заняла немалую нишу в мире разнообразных музыкальных инструментов. Можно приобрести электрогитару в магазине, но можно сэкономить, сделав электрогитару своими руками.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Чтобы создать инструмент своими руками, нужно взять:

  • наждачку;
  • рашпиль;
  • ясень;
  • клей;
  • красное дерево;
  • воск;
  • струны;
  • анкерные болты;
  • резисторы;
  • переключатели.

Помимо этого, понадобится линейка, карандаш, станок для обработки древесины, масло, электролобзик. Подготовьте конденсаторы, ручки, потенциометры, фанеру, разъемы. Каждый из элементов должен соответствовать установленным требованиям качества, чтобы готовое изделие прослужило максимально долго. Только в таком случае вы не потратите силы понапрасну.

В интернете можно найти в доступе чертежи акустических гитар, на основе которых можно понять, как сделать бас гитару своими руками, а также можно найти в свободном доступе чертежи акустических гитар или как изготовить камертон своими руками.

Основные нюансы, о которых стоит помнить

Чтобы справиться с работами, получив качественные результаты, нужно помнить о существовании важных правил. К ним относятся:

  • наличие прямых рук. Вспомните, когда вы в последний раз держали в руках рубанок. Возможно, вы не умеете пользоваться инструментами, поэтому успеха в вопросе не достигнете. Трезво оценивайте собственные возможности, чтобы получить качественную и долговечную электрогитару, которая правильно работает.

ВНИМАНИЕ! Если вы сомневаетесь в своих силах, то не беритесь за подобные задачи. В противном случае вы испортите дорогостоящие материалы и выбросите основные детали, что приведет к непредвиденным растратам.

  • подходящее помещение и набор инструментов. Если вы проживаете в небольшой квартире, то вряд ли найдете место для выполнения кропотливых работ. Обыкновенного набора инструментов будет мало, ведь понадобится специализированное оборудование. Если вы не хотите тратить месяц, чтобы выпилить форму обычной пилой для обработки металла, то нужно потратить финансы на покупку специальных инструментов. Помните о том, что необходимо тщательно продумать вопрос, уместны ли подобные финансовые вложения. Если вы не обладаете соответствующими умениями, касающимися обработки материалов, то не нужно рисковать;
  • подходящие материала. Чтобы получить электрогитару, которая обладает высоким уровнем качества, надежности и прочности, нужно пользоваться подходящей древесиной. Не нужно брать первую попавшуюся доску, поскольку она может не подойти для выполнения работ. Заготовка, которая будет использована для изготовления гитары, должна быть выполнена из хорошо просушенного дерева. На поверхности материала не должно быть трещин и сучков. Хорошо, если волокна будут обладать равномерной текстурой. Сосной и прочими смолянистыми породами пользоваться не стоит. Если вы выберете для изготовления гитары недостаточно высушенную древесину, то через год изделие начнет рассыхаться, покрываясь трещинами. Также откажитесь от использования такого материала, как ДСП. Если вы сделаете корпус из этой древесины, то гитара будет весить очень много, что не позволит вам пользоваться ей с комфортом. Не подойдет и фанера, состоящая из множества слоев, поскольку работать с ней невероятно сложно;
  • терпение и труд. Любитель может потратить на изготовление электрогитары несколько месяцев. Некоторым людям не хватает терпения для выполнения такой кропотливой работы. Если стараться справиться с задачей слишком быстро, то ничего качественного получить невозможно. Вы потеряете не только ценное время, но и собственные деньги.

СОВЕТ! Гитарную фурнитуру необходимо покупать только от проверенных производителей. Она обладает высоким уровнем надежности и качества. Если вы купите непроверенные изделия, то можете столкнуться с непредвиденными сложностями.

Как сделать электрогитару своими руками

Итак, вы решили создать музыкальный инструмент самостоятельно. Нужно следовать определенным этапам, чтобы быстро справиться с подобными задачами.

Первый этап: подготовка

В самом начале необходимо подготовить все, что перечислено выше, чтобы сделать электрогитару своими руками. Важно, чтобы материалы и приспособления были под рукой, чтобы за ними не пришлось бегать в магазин.

ВАЖНО! Внимательно выбирайте изделия, которые вы будете использовать для изготовления гитары. Они должны быть качественными и надежными.

Второй этап: шаблон

На листе бумаги рисуется будущая гитара. После этого нужно вырезать из фанеры заготовку, которая соответствует подготовленному шаблону, чтобы работы проходили быстрее и легче.

Третий этап: корпус

Для изготовления корпуса музыкального инструмента лучше пользоваться ясенем, поскольку он обладает высоким уровнем прочности и надежности. Корпус вырезается в соответствии с тем шаблоном, который выполнен из фанеры. На материал наносится разметка, которая отображает расположение пазов.

Отшлифуем наждачкой те грани, которые получились острыми. Позади корпуса необходимо сделать скос. Вырежьте пазы, в которые будут установлены электрические компоненты музыкального инструмента. Корпус обрабатывается датским маслом и покрывается воском.

Четвертый этап: гриф

Головку грифа и сам гриф можно изготовить из палисандра. Доску отрезают под углом, а крепят ее с обратной стороны инструмента.

Пятый этап: анкерный болт

Данный элемент не дает грифу деформироваться, когда струны максимально натягиваются. Паз под болт в передней части грифа измеряет длину болта и делает его надежным и прочным. Анкерный болт приклеивают с помощью эпоксидки внутри паза.

Шестой этап: накладка

Теперь необходимо снова вернуться обратно к грифу. Прямо на него наносят те отметки, где будут расположены лады. Можно делать это, руководствуясь различными методами. К примеру, найдите в интернете шаблон, который станет вашим неотъемлемым помощником.

Чтобы сделать пропилы для ладов, стоит воспользоваться ручным лобзиком, который позволит получить наиболее точные отметки. Если лады не влезают, то необходимо расширить пропил. В некоторых случаях детали не держатся, поэтому приходится их вклеивать, чтобы избежать деформаций.

Желательно, чтобы в конструкции присутствовал верхний порожек. Его можно сделать даже из холодной сварки, однако данный вариант нельзя назвать самым лучшим. После этого займитесь сверлением отверстий, в которых будут расположены колки. С некоторыми колками в комплекте идут шурупы, но они чересчур маленькие, поэтому могут понадобиться отдельные детали более крупного размера. Кстати, колки обойдутся недорого, ведь их средняя стоимость составляет 90 рублей. Поищите в магазинах надежные и качественные товары от известных производителей.

Седьмой этап: колки

Теперь пришло время установить колки на электрогитару. Их крепят с помощью прочных болтов, чтобы они не расшатывались со временем.

Восьмой этап: задняя часть

Задняя часть грифа тоже обрабатывается в соответствии с шаблоном. Необходимо уделить внимание каждому сантиметру, чтобы деталь получилась надежной и качественной акустическая гитара своими руками. Сзади гриф и головка покрываются лаком на полиуретановой основе. Такое покрытие защитит древесину от всевозможных негативных факторов и влияний.

Завершающие этапы

Девятый этап: лады

Для изготовления ладов понадобятся специальные стержни. Чтобы получилось надежное устройство, необходимо придерживаться определенного радиуса, ориентируясь на размеры музыкального инструмента. Пропустите стержень сквозь приспособление. Отрезать лады необходимо так, чтобы они получились длиннее пазов. После этого лады вклеиваются в пазы, надежно фиксируясь в них. Лады обрезаются в соответствии с длиной пазов. Затем их выравнивают по высоте, закрывая гриф от всевозможных дефектов. К ладам прикладывается рейка, которая задаст общую плоскость. Теперь можно выровнять лады с использованием наждачной бумаги. Чтобы лады не покрывались грязью и отпечатками пальцев, обработайте детали лимонным маслом.

Десятый этап: порожек

Для изготовления порожка стоит воспользоваться бивнем мамонта. Он прочный и надежный, поэтому деталь прослужит максимально долго.

Одиннадцатый этап: установка электрических компонентов гитары

Монтируются электрокомпоненты, которые отвечают за работу музыкального инструмента. В процессе работы необходимо все качественно соединить, чтобы каждая деталь правильно и стабильно функционировала.

Двенадцатый этап: струны

Необходимо натянуть струны так, чтобы, когда вы до них дотрагивались, воспроизводились четкие звуки.

Теперь вы можете наслаждаться игрой на гитаре, поскольку она будет издавать громкие звуки. Такая самодельная электрогитара обойдется намного дешевле, чем приобретение новой модели.

Понравилась статья? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзене, где много всего интересного:

Gitarizm

Гитаризм

Как сделать электрогитару своими руками

Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.

Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?

К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.

Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.

У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже – куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.

Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.

Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.

Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.

Дуб брать категорически не желательно. Нет, есть гитары из дуба, они звучат, даже здорово! Но такое случается ОЧЕНЬ редко.

Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.

Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.

Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит.

Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.

Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.

Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.

1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники

Вот такой небольшой вполне набор.

Для инструментов надо:

1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.

Одна из самых главных вещей – отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.

1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.

Читайте также:  Новогодний чехол для бутылки

Подогнали, склеили:

Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.

Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.

Пришло время фрезера.

Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.

Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.

У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания – масса. Один из них – фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.

Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.

Дальше я ни с того, ни с сего начал делать гриф, хотя делать его надо было раньше, об этом выше.

Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.

По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.

Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.

Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.


Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.

Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.

Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.

Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:

Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:

Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.

Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.

Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.

Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:

Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.

Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый – радиус накладки, второй – профиль грифа. И то, и то – вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:

У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.

Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.

Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.

И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.

На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам

Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало. Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.

Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.

Самое простая в обращении краска – на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.

Первой слой – нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.

Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.

Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.

Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.

Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.

Далее струны, отстройка мензуры и, можно играть.

Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!

Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.

В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.

Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.

В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!
Автор: Артем Родионов

Как сделать электрогитару своими руками

Дата: 2014-12-28 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 1 / Читать полностью

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — […]

САМОДЕЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

Дата: 2013-05-12 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 9 / Читать полностью

Всем привет! Недавно нашел на одном сайте по электронике и схемотехнике довольно интересное решение – самодельный звукосниматель для акустической гитары. Думаю, что многих гитарных радиолюбителей и тех, кто хотя бы дружит с паяльником, заинтересует данная статья. Конечно, многие скажут, зачем париться, ведь можно купить специальный звукосниматель для акустикив любом гитарном магазине. Да, согласен! Но вот […]

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Дата: 2013-04-17 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 16 / Читать полностью

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь […]

ЭКРАНИРОВАНИЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ (ЧАСТЬ 3)

Дата: 2013-04-08 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 10 / Читать полностью

Доброго времени суток всем посетителям гитарного блога! Продолжаю эпопею с экранированием электрогитары и сегодня на повестке дня у нас уже 3 часть, в которой мы рассмотрим (опять же таки на примере моей гитары LTD M-50) экранирование звукоснимателей типа «хамбакер». Как ни странно, но большинство звукоснимателей также очень нуждаются в экранировании, и об этом мы с […]

КАК ЭКРАНИРОВАТЬ ГИТАРУ ФОЛЬГОЙ? (ЧАСТЬ 2)

Приветствую всех гитаристов на своем блоге! Как я и обещал в прошлой статье, продолжаю вам рассказывать о том, как правильно экранировать электрогитару в домашних условиях и таким образом окончательно избавиться от фонового шума, который мы так все ненавидим. И сегодня на примере своей гитары я покажу вам, как можно заэкранировать корпус (выемки под звукосниматели и […]

КАК ЭКРАНИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОГИТАРУ? (ЧАСТЬ 1)

Дата: 2013-03-24 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 5 / Читать полностью

Приветик! Решил для вас сегодня написать статью о том, как экранировать электрогитару и устранить, таким образом, неприятный фоновый шум, который многие из вас слышат из своего усилителя во время игры. Уверен, что эта тема нынче довольно актуальна и востребована среди многих гитаристов. Поэтому давайте сегодня вместе рассмотрим под пристальным углом, как на самом деле и […]

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫТАЩИТЬ СТАРЫЕ ЛАДЫ ИЗ ГРИФА ГИТАРЫ?

Дата: 2013-02-16 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 0 / Читать полностью

Привет! Вот мы и подобрались к теме демонтажа. В этой статье я расскажу вам, как правильно вытащить старые лады из грифа гитары. Это первый подготовительный этап перед установкой нового комплекта ладов. Если вы решили заниматься этим делом впервые и самостоятельно, то внимательно прочтите данные рекомендации. Но если вы не уверенны в своих силах, то лучше […]

Как спаять кабель для электрогитары?

Дата: 2012-09-15 / Рубрика: Сделай сам / Комментарии: 4 / Читать полностью

Приветствую вас друзья! Хочу сегодня рассказать вам о том, как спаять кабель для электрогитары при минимальных затратах в домашних условиях, если же по каким-либо причинам вы не хотите тратить большую сумму наличности на дорогие кабели и решили сделать все самостоятельно. В этой статье я помогу вам с этим разобраться. А о том, как правильно выбрать […]

Ссылка на основную публикацию