Молоток из костыля
Для выполнения мелкой работы в виде гравировки и чеканки важно иметь специальный инструмент, одним из которых является небольшой молоток. Его габариты и небольшой вес позволяют:
- выполнять мелкую работу не боясь повредить другие элементы;
- трудиться длительное время без усталости в руках;
- оптимально распределять вес удара, контролируя прикладываемые усилия.
Стоимость такого инструмента может быть довольно высокой. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать его самостоятельно, при этом подгоняя его параметры под свои нужды. Используют же для этого обычный железнодорожный костыль.
Процесс изготовления молотка из железнодорожного костыля
Выбираем железнодорожный костыль. Он должен быть без явных дефектов или деформаций.
Костыль зажимаем в тиски, и полностью снимаем с него налет ржавчины. Для этого используем шлифовальную машинку.
И ленто-шлифовальный станок.
На этом этапе очень важно вывести все следы коррозии, даже если они глубоко въелись в металл.
Если мы собираемся из одного костыля сделать два молотка, то нужно заранее измерить их длину, разделив нашу заготовку приблизительно пополам.
В каждой половине посередине намечаем отверстие для ручки.
При помощи сверлильного станка проделываем необходимые отверстия. Ручка обычно имеет овальный профиль. Поэтому на каждый молоток уйдет по 2-3 отверстия, расположенных максимально близко друг к другу.
На следующем этапе при помощи напильника обрабатываем полученные отверстия, соединяя их до получения овального профиля. Также обрабатываем всю заготовку, убирая все заусенцы.
Разрезаем заготовку на две части, получая два типа молотка. Один будет иметь стандартный вид, а второй — получит широкую пяту.
Для изготовления ручек инструмента берем твердую древесину. При выборе длины ориентируемся на свои личные предпочтения и производственную необходимость.
Заготовки ручек обрабатываем специальным напильником, придавая им требую форму.
Также создаем посадочное место под молоток. На посадочном месте делаем пропил для установки клина.
На сборочном этапе разводится эпоксидная смола, которой покрывается посадочное место. Далее насаживают молоток на ручку и расклинивают его.
Удаляют остатки ручки с другой стороны молотка, а само деревянное изделие покрывают маслом.
Все эти операции проводятся и со вторым молотком.
В итоге получилась вот такая красота:
Смотрите видео
Обзор ручного путейского инструмента
РУЧНОЙ ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ
Без этих простых но незаменимых приспособлений не обходится ни один рабочий день монтера пути. Рассмотрим же их поподробнее!
Костыленаддёргиватель – наддёргиватель путевых костылей или подлапник предназначен для наддергивания костылей в зимних условиях с использованием ударной силы костыльного молотка. Его используют для извлечения костылей в основном в зимнее время, когда более толстые рожки лом-лапы не удаётся завести под головку костыля. Костыленаддергиватель обеспечивает наддергивание костыля на высоту 11-12 мм, что в дальнейшем уже позволяет выдернуть его при помощи лапчатого лома.
Тонкие длинные рожки костыленаддергивателя закалены и рассчитаны для выдерживание нагрузок на сжатие, но довольно хрупки на излом. Поэтому удар молотком сверху по корпусу инструмента, с целью использовать костыленаддергиватель как рычаг недопустим, так как это приводит к излому рожек.
Наддергиватель снабжён защитной планкой, которая удерживает вылетающую головку костыля в случае её срубания и отрыва.
Внимание! Не допускается использование в работе наддергивателя костылей без защитной планки, предназначенной для удержания головки костыля в случае ее отрыва при выдергивании костыля! Это смертельно опасно!
Масса костыленаддёргивателя – 2,4 кг. Наддёргиватель путевых костылей относится к инструментам строго учета.
Рис. 1.1 Наддергиватель путевых костылей:
1-защитная планка, 2-наддёргиватель, 3-проволочная рукоятка
Дексель – топор для затески шпал или французский топор, применяется для срубания заусенцев на деревянных шпалах и брусьях, а также для зачистки постелей под подкладками. Тыльной стороной декселя пользуются при укладке в путь пучинных карточек и для заколачивания пластинок-закрепителей в костыльные отверстия. Режущее лезвие декселя затачивают с одной стороны подобно лезвию стамески.
При затёсывании, срубании или зачистке заусенцев на шпалах и стрелочных брусьях монтёру следует ставить ноги так, чтобы исключалась возможность их случайного ранения при промахе или соскальзывании инструмента.
Масса декселя 2,0-2,5 кг.
Зубило путейское или зубило кузнечное предназначено для срубания незакаленного крепежа (гаек, болтов и т.п.). Используется только после насадки на проволочную ручку. При срубании гайки зубилом необходимо надевать защитные очки!
Масса путейского зубила 2,5 кг.
Рис. 1.3. Зубило путейское
Клещи рельсовые предназначены для переноски железнодорожных рельсов всех типов. Допустимая грузоподъёмность – до 50 кг.
Вес клещей до 5 кг.
Рис. 1.4 Клещи рельсовые
Клещи шпальные предназначены для переноски, затаскивания и вытаскивания деревянных шпал в шпальный ящик при их смене, а также подтаскивания шпал к месту работ. Концы клещей, захватывающих шпалу, должны сходиться в одной плоскости без перекосов. Рукоятки шпальных клещей сомкнутом положении должны отстоять друг от друга на расстоянии 60 мм, во избежание травмирования рук при соскальзывании клещей со шпалы. Поверхность рукояток клещей должна быть гладкой, без вмятин, зазубрин и заусенец.
Вес шпальных клещей – до 4 кг.
Рис. 1.5 Клещи для деревянных шпал
Ключи путевые рожковые гаечные предназначены для завинчивания и отвинчивания преимущественно стыковых рельсовых болтов (для клеммных и закладных болтов удобнее использовать ключ путевой торцевой). Зев гаечного ключа не должен быть разработанным, должен соответствовать размеру завинчиваемой гайки; нельзя применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек. Работа с ключом имеющим отогнутые губки или неисправные рукоятки не допускается. При завинчивании гаек вручную надо пользоваться типовым ключом. Запрещается бить чем-либо по ключу, увеличивать его длину, наращивая другим ключом, а также применять неисправный ключ.
Зев ключа делается по размеру гайки, с другого конца он обычно на 1 мм больше для работы с деформированными или ржавыми гайками. Изготавляются следующие комбинации типоразмеров путевых рожковых ключей: 36х41; 36х37; 27х27; 41х42. Длина путевых рожковых ключей от 0,6 до 1 м.
Вес путевых гаечных ключей, в зависимости от размера, от 2 до 4,5 кг.
Рис. 1.6 Ключ путевой рожковый гаечный
Ключ путевой торцевой (в обиходе – “вертолёт”) изготавливают в двух исполнениях – под путевые гайки и под путевые шурупы. Путевой торцевой гаечный ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек клеммных и закладных болтов. Ключ торцевой шурупный используется для отвинчивания и завинчивания путевых шурупов. Основным преимуществом торцевых путевых ключей перед рожковыми является удобство работы – крутить гайки и шурупы можно стоя в полный рост, нет необходимости многократно снимать/надевать ключ на гайку или шуруп при выполнении одной операции. При работе ключ вращают на себя.
Вес путевых торцевых ключей – 2,5 кг.
Рис.1.7 Ключ путевой торцевой (гаечный, шурупный).
Лом лапчатый железнодорожный кованый (лапа, лом-лапа или костыльный лом) предназначен для выдергивания типовых костылей без подведения под лапу специальных подкладок, Особо ответственная его часть (лапа) не должна иметь деформированных рожков. Выдергивание костылей производится посредством нажатия руками на костыльный лом. Нельзя для создания дополнительных усилий налегать на лом, становиться на него ногами, а также подкладывать под него посторонние предметы — костыли, болты, камни и т. д. При невозможности поддеть головку костыля лом-лапой используют костыленаддергиватель.
Вес лапчатого лома – от 7 до 8 кг.
Рис. 1.8 Лом лапчатый кованый.
Лом путевой остроконечный предназначен для кантовки, передвижки рельсов при регулировке ширины колеи, рихтовки пути, кирковки мерзлого балласта и других работ. При кантовке, сдвижке, сбрасыванию рельсов монтеры пути должны располагаться по одну сторону рельса, противоположную направлению сдвижки, кантовки или сбрасывания.
Допускается производить кантовку рельсов длиной только не более 12,5 м, с одного конца рельса вставляя остроконечный лом в болтовое отверстие. Кантование рельсов длиной 25 м должно производиться только специальным инструментом – рычагом для кантовки рельсов (лом со скобой). При кантовании рельса запрещается находиться в направлении возможного выброса лома. Кантовку с обоих концов рельса производить запрещается. В момент опрокидывания рельса при кантовке, освобождающийся от защемления конец лома выдернуть из болтового отверстия. В случае невозможности выдернуть лом, выпустить из рук, не пытаясь удержать его и кантующийся рельс.
Сдвижку рельс производить при помощи остроконечного лома, воткнутого в балласт шпального ящика на необходимую глубину под углом 45°, а при разборке звеньев — в элементы рельсошпальной решетки, находящейся ярусом ниже.
Ломы путевые остроконечные изготавливают длиной 1,5 метра и диаметром 32 мм.
Вес остроконечного лома – 9кг.
Рис. 1.9 Лом остроконечный
Кувалда кованая используется в качестве вспомогательного инструмента при производстве путевых работ, применяется после посадки на деревянную ручку. Поверхность бойка кувалды (а также путевого молотка, костыленаддергивателя, зубила) не должна иметь наклепа, трещин и заусениц.
Вес кованой кувалды – 8 кг.
Рис. 1.10 Кувалда кованая.
Молоток путевой костыльный предназначен для забивки вручную костылей для крепления железнодорожных рельсов. Костыльный молоток используют в работе после посадки на деревянную рукоятку. Защитная юбка (шейка, обойма-втулка) предохраняет деревянную рукоятку от удара об головку рельса. При забивке костылей монтер должен располагается лицом вдоль пути. При этом путевой молоток и забиваемый костыль должны находиться по одну сторону от рельса. Запрещается наносить удары по костылю через рельс. Забивку костыля ведут вертикально. Наживление костыля должно быть глубоким, чтобы при первом ударе он не мог выскочить из-под молотка. Запрещается выправлять погнутые костыли на рельсе. В зоне производства работ с использованием костыльного молотка, кувалды работники должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга во избежание травмирования.
Вес путевого молотка 5 кг.
Рис. 1.11 Молоток путевой костыльный с защитной юбкой.
Рукоятка для путевого молотка (черенок для путевого молотка) – предназначена для насаживания путевого молотка, а также декселя и остроконечной кирки. Рукоятка должна быть изготовлена из сухой древесины твердых лиственных пород, как правило березы, без сучков и косослоя, должна быть гладкой и не иметь трещин. Рукоятка для путевого молотка имеет овальную форму по всему сечению, её геометрические размеры – 900x62x36 мм.
Вес рукоятки путевого молотка – 0,8 кг.
Рис. 1.12. Рукоятка для путевого молотка
Кирка остроконечная (кайло) используется для раскирковки смерзшегося или твердого балласта, грунта, льда и др.
Рис. 1.14 Кирка остроконечная
Вилы щебеночные – исключительно прочный и надежный инструмент, представляющий собой насадку из металла с длинными зубьями. Вилы насаживают на черенок и фиксируют с помощью крепежных изделий. Вилы щебеночные 8-ми рогие используются при проведении путевых работ для подсыпки щебня. Хорошо удерживать и перемещать значительный по весу материал вилам позволяет специальная конструкция. Крайние зубья щебеночных вил – прямые, а остальные шесть зубьев изогнуты “ковшом”.
Рис. 1.15 Вилы щебеночные 8-ми рогие
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Если у Вас дома вдруг завалялся старый железнодорожный костыль, так же известный как гвоздь, предназначенный для скрепления рельс к деревянным шпалам, то из него Вы можете сделать маленький молоток, который удобен для забивания мелких гвоздиков.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Для того, чтобы сделать молоточек из костыля нам понадобится:
- Костыль железнодорожный (Костыль путевой);
- Ножовка по металлу;
- Напильник плоский и круглый;
- Наждачные бумаги разной зернистости;
- Дрель;
- Войлочный круг с полировальной пастой;
- Кусок дерева под изготовление ручки (я использовал полено);
- Лак;
- Нож;
- Рубанок.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Как сделать молоток из железнодорожного костыля, пошаговая инструкция:
Ножовкой по металлу отпилите из железнодорожного костыля часть с клином, которая послужит заготовкой будущего молотка, сама шляпка нам не понадобится, у меня получилась заготовка длиной 8,5 см. Предварительно можно зачистить от ржавчины если такая имеется, мне пришлось хорошенько поработать напильником, поскольку гвоздь был очень ржавым. Заодно сточите напильником углы передней части молотка (бойка) и скруглите заднюю часть, чтобы она не была острой.
Теперь просверлите три сквозных отверстия почти посредине оголовья молотка как на фото, у меня среднее отверстие находилось в 3,5 см от ударной части (боёк). Перегородки между отверстиями нужно убрать зубилом, фрезером, круглым напильником или другим удобным способом. Получается такая заготовка, уже напоминающее изголовье молоточка:
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Доводим напильником голову молотка до идеала, так как я начинал делать молоток давно то окончательно избавился от оставшейся коррозии и раковин от неё. Сгладил все стенки. Зашлифовал поверхность шкуркой до более гладкой поверхности.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
С помощью напильника увеличил отверстие под ручку, заодно избавился от неравномерности просверленных ранее отверстий.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Затем я закруглил края отверстия с помощью напильника округлой формы.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
После этого я зажал в тиски дрель, в которую установил войлочный круг с нанесённой полировальной пастой и зашлифовал поверхность изголовья молотка практически до зеркального состояния. Всё, с главной частью молотка из железнодорожного гвоздя я закончил.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Принимаемся за изготовления рукояти молотка. Я использовал кусок полена от абрикосового дерева, он обладает хорошей крепостью и красивой текстурой.
Сначала я вырубил грубо клином из полена нужной толщины кусок, а затем рубанком довёл его до нужного состояния, получилась ровная рейка. Затем я закруглил рубанком и углы будущей ручки молоточка.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Затем я отмерил нужную мне длину ручки и отрезал лишнее, с помощью ножа заточил верхнюю часть ручки, чтобы могла вставится в ушко железной части молока. Придал самой ручке удобную форму с помощью ленточной шлиф-машинки и затем вручную зашлифовал мелкой шкуркой до гладкого состояния. Нижнюю часть ручки я округлил, чтобы не было острых краёв.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
На верхнем торце ручки сделайте пропил под клин на всю высоту головы, клин должен будет зайти примерно на 2/3 глубины головы молотка.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
От отрезанного ранее куска дерева, который у меня остался после обрезки ручки, я сделал клин. Намажьте его клеем и вбейте его в прорезь.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Но для хорошего молотка этого не достаточно, когда клей высохнет нужно будет сделать два небольших металлических клина (тоже смазанных клеем) и вбейте их в молоток как на фото.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Когда клей высохнет, отпилите лишнюю торчащую из молотка часть рукоятки, чтобы из верхней части головы выступало только 1-2 мм рукояти.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
С помощью паяльника и вставленного винта особой формы я сделал на молотке клеймо, это можно сказать получился мой личный бренд так сказать :), я всегда самодельные инструменты так клеймлю, чтобы они отличались от других :).
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Нанесите на ручку молотка лак, дайте высохнуть около суток и нанесите ещё один слой, возможно даже ещё раз проделайте, таким образом получится достаточный слой лака, чтобы он был не очень скользкий в руках и он не так быстро слезет.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Всё, молоток сделанный из железнодорожного костыля своими руками готов, выглядит он очень красиво и служить будет много лет, а сделать его сможет каждый так как это не сложно даже в домашних условиях.
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками
Молоток из костыля
Прошу снисхождения – поиск таки пашет, но как-то не так.
На днях попался ножик, сделаный из рельсового гвоздя-“костыля”, ну того, которыми рельсы к шпалам приколачивают. Очень интересная ручная работа, чернение, воронение, полировка, не совсем чистое лезвие, но за $35 зубы не смотрят.
Я его не взял. Одолели сомнения. Продавец клялся и божился, что это углеродистая сталь. А я вот думаю – Carbon Steel на рельсовом гвозде – это возможно? На тыльнике костыля выбито Engel – компания-подрядчик при строительстве Транс-Пенсильванской Железной Дороги. Ведь по идее гвоздь должен быть “мягким”, как его ни калить.
Прощения просим за столь глупые вопросы – у меня напрочь отсутствует знание металлургии.
Уехал я от продавца со смутной душой. Лег ножичек, как говорится.
Заранее благодарю за отзывы.
| ДРМ | posted 15-9-2005 03:51 Mad Max Лет так 20 тому назад, попался мне на глаза ножик, сделанный из костыля.Лет ему было 20-30(ножу), сделан в местах лишения свободы. Когда, владелецсказал мне из чего нож, я не поверил. Рассказал он мне технологию изготовления сначала расковывали в пластину, придавали форму, а потом насыщали поверхность углеродом. Процесс цементации проводили при изготовлении древесного угля. Удачи |
| Mad_Max | posted 15-9-2005 04:12 Благодарю! |
| Kazbich | posted 15-9-2005 05:42 Рассказывали уже в Туле (ну там ножи некоторые люди делать все-же умели). Дедок, лет под 75 минимум, на ярмарке там как-то показывал. Из обычной Сталь-3 (ну уголки обычные, чуть не с помойки при народе собрал) что-то плоское, типа, выковывал. Народ не понимал, некоторые неграмотные смеялись. А потом, дедок калку делал, но без свидетелей, за ширмочкой (то есть, даже почти при свидетелях – он же химсостав всыпаемого в тигель состава никому не расписывал. Потом – положенное на пару жестких металлических упоров (около 170 мм между упорами) лезвие, длиной 200-250 мм от ударом нормальной кувалдой – ну просто пружинило, и звонко ругалось. А потом дедок этим лезвием арматурины строительные строгал. Без проблем на режущей кромке. Ну дык это дедок ведь был  . И примерно один такой тогда на город Тула.ИМХО, но ручная работа зависит от МАСТЕРА – может человек – сделает, не может – даже охлаждение после отпуска лезвия в жидком азоте не поможет. Руки, они – или есть, или их нет. А Вы все – Булат-булат |
| Mad_Max | posted 15-9-2005 06:06 Ну. Как Вам сказать. Форма того ножа.. клин, как моя катана. Почти идеальная полировка. И на вид и ощущение – совсем не мягкая сталь. Черт, чего я несу? Все, еду и беру его. Если не ушел. С меня фотки. |
| Kazbich | posted 15-9-2005 06:11 Фотки ждем-с. Насчет поверхностного слоя и результатов переточки после того – будет еще интереснее. |
| GFO | posted 15-9-2005 10:02 А я думал меня одного дурацкие мысли такие посещяют. Типа из костыля резак сделать. Но это такая е..ля с пляской что идея была задвинута в такой дальний угол что наверно она там и помрет по причине моей криворукости. |
| EgorB | posted 15-9-2005 10:04 Как-то несколько месяцев назад по ТВ в новостях была передача про какого-то дагестанского умельца-кузнеца из горной глубинки. Судя по передаче, он из подручных материалов (все, что мог найти – гвозди, уголки, обрывки тросов и т.п.) путем многократной ковки (типа ВС?) делал великолепные клинки. В передаче было показано, как он на куске рельса перерубал гвозди. |
| GFO | posted 15-9-2005 10:11 Старая песня про кубачинских и кизлярских кузнецов ковавших дамасск из рельс и вагонных рессор. Очень хорошо описано в Книжке “Холодное оружие Кавказа” Автора не помню. |
| Alan_B | posted 15-9-2005 12:28 Я могу ошибаться, но сделать что нибудь стояшее из стали 3 (именно из нее и делают костыли) невозможно. Точнее, возможно, но намного сложнее и дороже, чем из нормальной железки. |
| Bonart | posted 15-9-2005 12:36
Автор – Эмма Григорьевна Аствацатурян. Знает, что пишет. Английские рессорки-то были. Виккерс, знаете ли. |
| OKUPANT | posted 15-9-2005 13:04 Не верьте в сказки-чудес не бывает. Тем более за 35. Если был бы нормальный нож, то и стоил бы раз в 10 дороже-мастер же тоже кушать хочет. Хотя. Стоит купить, чтобы разбить миф. |
| vesin | posted 15-9-2005 13:12 А Вы все – Булат-булат. . Собсно, в Туле описанная Вами ситуевина. Судя по свойствам клинка (если буквально) то сталь может быть только двухкомпонентной, а ето по сути и есть булат |
| GFO | posted 15-9-2005 13:18 Фигвам – индейская народная изба (с) Булат – сталь с содержанием углерода больше 2% и аномальными физ свойствами. Да и сталь если честно всегда состоит всегда из 2х и более компонентов.-)))) |
| vesin | posted 15-9-2005 13:40 А в тигель графита напихать не судьба, и подождать, пока забулькает? Твердость за 60, так что “без ущерба для РК строгал железо”, и вязкость такая что “кувалдой – а ему пофигу. ” это не аномалия что-ли? Промышленная сталь так могет? “Двухкомпонентная” я имел в виду наличие матрицы и дендритов, а не железа и углерода + лигирующие добавки. С уважением. |
| GFO | posted 15-9-2005 13:52 А вот это сааафффсем другой разгавор вот эт прааальна. |
| Русский | posted 15-9-2005 15:06 Не знаю, костыль = сталь3, как вокруг нее не пляши хер что получишь. Ибо в сортаменте данный сорт значится как поделочная сталь для деталей, испытывающих небольшие нагрузки. На уроках труда мы делали из жд костылей маленькие молоточки, так вот, скажу я вам, от забивания гвоздей в штапики, это планочки, которыми стекла в раме держаться данный молотки расплющивались. Как можно что-то сделать из данного материала не представляю. Что до дедка, то возможно у этого хитрица в тигле были припасены клинки из хорошей инструменталки, и таким нехитрым образом он просто продвигал свой товар. Так что не верь тому что видишь. Хотя в сортаменте сказано, что при желании данный материал может проходить термическую обработку. Спросил знакомого слесаря калилщика, что он думает по этому поводу, ответ однозначный. Нихрена не выйдет, как он сказал, сталь 3 подкаливается, то есть приобретает некую механическую прочность, однако придать ей упругость не получается ни прикаких обстоятельствах. |
| Surenam | posted 15-9-2005 15:24 Ух ты, и мы на уроках труда из костылей молоточки точили. Выходит это было детское народное творчество |
| Русский | posted 15-9-2005 15:40 Наш трудовик был очень падок на изготовление молотков. Сначала костыли, потом начали точить из хвостовиков от использованных резцов. Трудовик где то набирал их в промышленном количестве, сверлил два отверстия, а дальше делали мы, ручками. Там стояло несколько фрезерных станков, за два часа на них можно было наделать столько молотков, сколько за вся школа за год делает. Нас это злило. Это я сейчас я понимаю, что таким образом трудовик избавлялся от головной боли. Как говорится, солдат без работы – головная боль командира. |
| Eugeny | posted 15-9-2005 16:00
Шлакоотбойный молоток сварщикаРаздел: Без рубрики
Нужно ли отбивать шлак?Некоторые “профессионалы” считают, что отбивать шлак необязательно. Однако, теория и практика доказывают необходимость устранения шлака и других загрязнений с околошовной зоны – 2 см. с каждой стороны от соединения.
Дефекты сварного соединения: непровары, скрывавшиеся под шлаком Достаточно часто свариваемые заготовки после проведения работ покрывают краской и если шлак не удалить, то он вместе с покраской вскоре отвалится. Поэтому удаление шлака является обязательной процедурой, соответственно, сварщику непременно понадобится молоток. Почему для отбивания шлака не подойдет обычный молоток
Уникальная конструкция зубила сварщика позволяет не ощущать отдачу, таким преимуществом обычный молоток не обладает. И пожалуй, самое важное, обычный инструмент не имеет заостренных концов и поэтому может не “добраться” до некоторых соединений. Поэтому для удобства сварщика и повышения качества процесса отбития шлака следует применять специальный молоток. ТребованияШлакоотбойный молоток сварщика должен соответствовать целому спектру требований. Кроме этого, следует отметить несколько советов по выбору специального инструмента. Далее мы перечислим и необходимые характеристики, и рекомендации:
Наличие заостренных концов на бойке позволяет отбивать шлак в самых труднодоступных местах. Размеры и весЗа один рабочий день профессиональный сварщик выполняет большое количество соединений, шлаковая корка отбивается с сотен швов. Поэтому специальный молоток должен иметь небольшой вес и параметры. Согласно правилам оптимальная масса зубила варьируется в диапазоне 300-400 грамм. Этот вес не перегружает руку и позволяет эффективно осуществлять отбитие шлака. Длины рукоятки равной порядка 250-300 мм будет достаточно для исполнителя любого уровня. Длина металлического бойка должен составлять 150-200 мм. Формы
Пика и зубилоДостаточно востребованы у сварщиков молотки с зубилом с одной стороны головки и пикой – с другой. Зубило удобно и эффективно удаляет шлак и отбивает брызги металла; может использоваться для проковки соединения. Пика (жало) помогает избавляться от точек с непроваренными местами, а также станет отличным вариантом для отбивки тонких швов. Производители предлагают модели, где зубило расположено вдоль (параллельно) рукоятки и поперек (перпендикулярно) ней.
|
Шлакоотбойный молоток (другое название – зубило сварщика) – специальный инструмент, необходимый каждому электросварщику ручной дуговой сварки. В процессе сварки поверхность шва покрывается коркой – застывшим шлаком, который образуется при ручной дуговой сварке покрытыми электродами и при автоматической сварке под флюсом. Кроме этого, иногда формируется окалина – продукт окисления железа при его нагревании. Основная функция молотка сварщика – удаление шлака. Также инструмент может использоваться для выполнения следующих операций:
Обычный молоток не подойдет для снятия шлаковой корки, так как с его помощью процедура выполняется недостаточно эффективно. Обыкновенный инструмент весит больше специального, тем самым сильно перегружая руку исполнителя.
Основными рабочими элементами шлакоотбойника является рукоятка и двухсторонняя головка (другое название – боек). Головка может иметь разные формы. Производители предлагают несколько сочетаний подобных конфигураций. Рассмотрим наиболее популярные комбинации, а также какие работы сварщик сможет выполнить с помощью каждого вида.
Барс СВ000006758
Страна производства – США.
NORGAU
ESAB SH2
Juco
Foxweld 5885
СН-01
Антиударная или амортизирующая ручка представляет собой деревянную или металлическую рукоять, покрытую с нижней части дополнительным слоем материала: резина, пластмасса или др.
