Молоток из костыля

Молоток из костыля

Для выполнения мелкой работы в виде гравировки и чеканки важно иметь специальный инструмент, одним из которых является небольшой молоток. Его габариты и небольшой вес позволяют:

  • выполнять мелкую работу не боясь повредить другие элементы;
  • трудиться длительное время без усталости в руках;
  • оптимально распределять вес удара, контролируя прикладываемые усилия.

Стоимость такого инструмента может быть довольно высокой. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать его самостоятельно, при этом подгоняя его параметры под свои нужды. Используют же для этого обычный железнодорожный костыль.

Процесс изготовления молотка из железнодорожного костыля

Выбираем железнодорожный костыль. Он должен быть без явных дефектов или деформаций.
Костыль зажимаем в тиски, и полностью снимаем с него налет ржавчины. Для этого используем шлифовальную машинку.

И ленто-шлифовальный станок.

На этом этапе очень важно вывести все следы коррозии, даже если они глубоко въелись в металл.

Если мы собираемся из одного костыля сделать два молотка, то нужно заранее измерить их длину, разделив нашу заготовку приблизительно пополам.
В каждой половине посередине намечаем отверстие для ручки.

При помощи сверлильного станка проделываем необходимые отверстия. Ручка обычно имеет овальный профиль. Поэтому на каждый молоток уйдет по 2-3 отверстия, расположенных максимально близко друг к другу.
На следующем этапе при помощи напильника обрабатываем полученные отверстия, соединяя их до получения овального профиля. Также обрабатываем всю заготовку, убирая все заусенцы.

Разрезаем заготовку на две части, получая два типа молотка. Один будет иметь стандартный вид, а второй — получит широкую пяту.

Для изготовления ручек инструмента берем твердую древесину. При выборе длины ориентируемся на свои личные предпочтения и производственную необходимость.

Заготовки ручек обрабатываем специальным напильником, придавая им требую форму.

Также создаем посадочное место под молоток. На посадочном месте делаем пропил для установки клина.

На сборочном этапе разводится эпоксидная смола, которой покрывается посадочное место. Далее насаживают молоток на ручку и расклинивают его.

Удаляют остатки ручки с другой стороны молотка, а само деревянное изделие покрывают маслом.

Все эти операции проводятся и со вторым молотком.
В итоге получилась вот такая красота:

Смотрите видео

Обзор ручного путейского инструмента

РУЧНОЙ ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Без этих простых но незаменимых приспособлений не обходится ни один рабочий день монтера пути. Рассмотрим же их поподробнее!

Костыленаддёргиватель – наддёргиватель путевых костылей или подлапник предназначен для наддергивания костылей в зимних условиях с использованием ударной силы костыльного молотка. Его используют для извлечения костылей в основном в зимнее время, когда более толстые рожки лом-лапы не удаётся завести под головку костыля. Костыленаддергиватель обеспечивает наддергивание костыля на высоту 11-12 мм, что в дальнейшем уже позволяет выдернуть его при помощи лапчатого лома.

Тонкие длинные рожки костыленаддергивателя закалены и рассчитаны для выдерживание нагрузок на сжатие, но довольно хрупки на излом. Поэтому удар молотком сверху по корпусу инструмента, с целью использовать костыленаддергиватель как рычаг недопустим, так как это приводит к излому рожек.

Наддергиватель снабжён защитной планкой, которая удерживает вылетающую головку костыля в случае её срубания и отрыва.

Внимание! Не допускается использование в работе наддергивателя костылей без защитной планки, предназначенной для удержания головки костыля в случае ее отрыва при выдергивании костыля! Это смертельно опасно!

Масса костыленаддёргивателя – 2,4 кг. Наддёргиватель путевых костылей относится к инструментам строго учета.

Рис. 1.1 Наддергиватель путевых костылей:
1-защитная планка, 2-наддёргиватель, 3-проволочная рукоятка

Дексель – топор для затески шпал или французский топор, применяется для срубания заусенцев на деревянных шпалах и брусьях, а также для зачистки постелей под подкладками. Тыльной стороной декселя пользуются при укладке в путь пучинных карточек и для заколачивания пластинок-закрепителей в костыльные отверстия. Режущее лезвие декселя затачивают с одной стороны подобно лезвию стамески.

При затёсывании, срубании или зачистке заусенцев на шпалах и стрелочных брусьях монтёру следует ставить ноги так, чтобы исключалась возможность их случайного ранения при промахе или соскальзывании инструмента.

Масса декселя 2,0-2,5 кг.

Зубило путейское или зубило кузнечное предназначено для срубания незакаленного крепежа (гаек, болтов и т.п.). Используется только после насадки на проволочную ручку. При срубании гайки зубилом необходимо надевать защитные очки!

Масса путейского зубила 2,5 кг.

Рис. 1.3. Зубило путейское

Клещи рельсовые предназначены для переноски железнодорожных рельсов всех типов. Допустимая грузоподъёмность – до 50 кг.

Вес клещей до 5 кг.

Рис. 1.4 Клещи рельсовые

Клещи шпальные предназначены для переноски, затаскивания и вытаскивания деревянных шпал в шпальный ящик при их смене, а также подтаскивания шпал к месту работ. Концы клещей, захватывающих шпалу, должны сходиться в одной плоскости без перекосов. Рукоятки шпальных клещей сомкнутом положении должны отстоять друг от друга на расстоянии 60 мм, во избежание травмирования рук при соскальзывании клещей со шпалы. Поверхность рукояток клещей должна быть гладкой, без вмятин, зазубрин и заусенец.

Вес шпальных клещей – до 4 кг.

Рис. 1.5 Клещи для деревянных шпал

Ключи путевые рожковые гаечные предназначены для завинчивания и отвинчивания преимущественно стыковых рельсовых болтов (для клеммных и закладных болтов удобнее использовать ключ путевой торцевой). Зев гаечного ключа не должен быть разработанным, должен соответствовать размеру завинчиваемой гайки; нельзя применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек. Работа с ключом имеющим отогнутые губки или неисправные рукоятки не допускается. При завинчивании гаек вручную надо пользоваться типовым ключом. Запрещается бить чем-либо по ключу, увеличивать его длину, наращивая другим ключом, а также применять неисправный ключ.

Зев ключа делается по размеру гайки, с другого конца он обычно на 1 мм больше для работы с деформированными или ржавыми гайками. Изготавляются следующие комбинации типоразмеров путевых рожковых ключей: 36х41; 36х37; 27х27; 41х42. Длина путевых рожковых ключей от 0,6 до 1 м.

Вес путевых гаечных ключей, в зависимости от размера, от 2 до 4,5 кг.

Рис. 1.6 Ключ путевой рожковый гаечный

Ключ путевой торцевой (в обиходе – “вертолёт”) изготавливают в двух исполнениях – под путевые гайки и под путевые шурупы. Путевой торцевой гаечный ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек клеммных и закладных болтов. Ключ торцевой шурупный используется для отвинчивания и завинчивания путевых шурупов. Основным преимуществом торцевых путевых ключей перед рожковыми является удобство работы – крутить гайки и шурупы можно стоя в полный рост, нет необходимости многократно снимать/надевать ключ на гайку или шуруп при выполнении одной операции. При работе ключ вращают на себя.

Вес путевых торцевых ключей – 2,5 кг.

Рис.1.7 Ключ путевой торцевой (гаечный, шурупный).

Лом лапчатый железнодорожный кованый (лапа, лом-лапа или костыльный лом) предназначен для выдергивания типовых костылей без подведения под лапу специальных подкладок, Особо ответственная его часть (лапа) не должна иметь деформированных рожков. Выдергивание костылей производится посредством нажатия руками на костыльный лом. Нельзя для создания дополнительных усилий налегать на лом, становиться на него ногами, а также подкладывать под него посторонние предметы — костыли, болты, камни и т. д. При невозможности поддеть головку костыля лом-лапой используют костыленаддергиватель.

Вес лапчатого лома – от 7 до 8 кг.

Рис. 1.8 Лом лапчатый кованый.

Лом путевой остроконечный предназначен для кантовки, передвижки рельсов при регулировке ширины колеи, рихтовки пути, кирковки мерзлого балласта и других работ. При кантовке, сдвижке, сбрасыванию рельсов монтеры пути должны располагаться по одну сторону рельса, противоположную направлению сдвижки, кантовки или сбрасывания.

Допускается производить кантовку рельсов длиной только не более 12,5 м, с одного конца рельса вставляя остроконечный лом в болтовое отверстие. Кантование рельсов длиной 25 м должно производиться только специальным инструментом – рычагом для кантовки рельсов (лом со скобой). При кантовании рельса запрещается находиться в направлении возможного выброса лома. Кантовку с обоих концов рельса производить запрещается. В момент опрокидывания рельса при кантовке, освобождающийся от защемления конец лома выдернуть из болтового отверстия. В случае невозможности выдернуть лом, выпустить из рук, не пытаясь удержать его и кантующийся рельс.

Сдвижку рельс производить при помощи остроконечного лома, воткнутого в балласт шпального ящика на необходимую глубину под углом 45°, а при разборке звеньев — в элементы рельсошпальной решетки, находящейся ярусом ниже.

Ломы путевые остроконечные изготавливают длиной 1,5 метра и диаметром 32 мм.

Вес остроконечного лома – 9кг.

Рис. 1.9 Лом остроконечный

Кувалда кованая используется в качестве вспомогательного инструмента при производстве путевых работ, применяется после посадки на деревянную ручку. Поверхность бойка кувалды (а также путевого молотка, костыленаддергивателя, зубила) не должна иметь наклепа, трещин и заусениц.

Вес кованой кувалды – 8 кг.

Рис. 1.10 Кувалда кованая.

Молоток путевой костыльный предназначен для забивки вручную костылей для крепления железнодорожных рельсов. Костыльный молоток используют в работе после посадки на деревянную рукоятку. Защитная юбка (шейка, обойма-втулка) предохраняет деревянную рукоятку от удара об головку рельса. При забивке костылей монтер должен располагается лицом вдоль пути. При этом путевой молоток и забиваемый костыль должны находиться по одну сторону от рельса. Запрещается наносить удары по костылю через рельс. Забивку костыля ведут вертикально. Наживление костыля должно быть глубоким, чтобы при первом ударе он не мог выскочить из-под молотка. Запрещается выправлять погнутые костыли на рельсе. В зоне производства работ с использованием костыльного молотка, кувалды работники должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга во избежание травмирования.

Вес путевого молотка 5 кг.

Рис. 1.11 Молоток путевой костыльный с защитной юбкой.

Рукоятка для путевого молотка (черенок для путевого молотка) – предназначена для насаживания путевого молотка, а также декселя и остроконечной кирки. Рукоятка должна быть изготовлена из сухой древесины твердых лиственных пород, как правило березы, без сучков и косослоя, должна быть гладкой и не иметь трещин. Рукоятка для путевого молотка имеет овальную форму по всему сечению, её геометрические размеры – 900x62x36 мм.

Читайте также:  Украшение бокалов букетом из фоамирана

Вес рукоятки путевого молотка – 0,8 кг.

Рис. 1.12. Рукоятка для путевого молотка

Кирка остроконечная (кайло) используется для раскирковки смерзшегося или твердого балласта, грунта, льда и др.

Рис. 1.14 Кирка остроконечная

Вилы щебеночные – исключительно прочный и надежный инструмент, представляющий собой насадку из металла с длинными зубьями. Вилы насаживают на черенок и фиксируют с помощью крепежных изделий. Вилы щебеночные 8-ми рогие используются при проведении путевых работ для подсыпки щебня. Хорошо удерживать и перемещать значительный по весу материал вилам позволяет специальная конструкция. Крайние зубья щебеночных вил – прямые, а остальные шесть зубьев изогнуты “ковшом”.

Рис. 1.15 Вилы щебеночные 8-ми рогие

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Если у Вас дома вдруг завалялся старый железнодорожный костыль, так же известный как гвоздь, предназначенный для скрепления рельс к деревянным шпалам, то из него Вы можете сделать маленький молоток, который удобен для забивания мелких гвоздиков.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Для того, чтобы сделать молоточек из костыля нам понадобится:

  • Костыль железнодорожный (Костыль путевой);
  • Ножовка по металлу;
  • Напильник плоский и круглый;
  • Наждачные бумаги разной зернистости;
  • Дрель;
  • Войлочный круг с полировальной пастой;
  • Кусок дерева под изготовление ручки (я использовал полено);
  • Лак;
  • Нож;
  • Рубанок.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Как сделать молоток из железнодорожного костыля, пошаговая инструкция:

Ножовкой по металлу отпилите из железнодорожного костыля часть с клином, которая послужит заготовкой будущего молотка, сама шляпка нам не понадобится, у меня получилась заготовка длиной 8,5 см. Предварительно можно зачистить от ржавчины если такая имеется, мне пришлось хорошенько поработать напильником, поскольку гвоздь был очень ржавым. Заодно сточите напильником углы передней части молотка (бойка) и скруглите заднюю часть, чтобы она не была острой.

Теперь просверлите три сквозных отверстия почти посредине оголовья молотка как на фото, у меня среднее отверстие находилось в 3,5 см от ударной части (боёк). Перегородки между отверстиями нужно убрать зубилом, фрезером, круглым напильником или другим удобным способом. Получается такая заготовка, уже напоминающее изголовье молоточка:

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Доводим напильником голову молотка до идеала, так как я начинал делать молоток давно то окончательно избавился от оставшейся коррозии и раковин от неё. Сгладил все стенки. Зашлифовал поверхность шкуркой до более гладкой поверхности.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

С помощью напильника увеличил отверстие под ручку, заодно избавился от неравномерности просверленных ранее отверстий.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Затем я закруглил края отверстия с помощью напильника округлой формы.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

После этого я зажал в тиски дрель, в которую установил войлочный круг с нанесённой полировальной пастой и зашлифовал поверхность изголовья молотка практически до зеркального состояния. Всё, с главной частью молотка из железнодорожного гвоздя я закончил.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Принимаемся за изготовления рукояти молотка. Я использовал кусок полена от абрикосового дерева, он обладает хорошей крепостью и красивой текстурой.

Сначала я вырубил грубо клином из полена нужной толщины кусок, а затем рубанком довёл его до нужного состояния, получилась ровная рейка. Затем я закруглил рубанком и углы будущей ручки молоточка.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Затем я отмерил нужную мне длину ручки и отрезал лишнее, с помощью ножа заточил верхнюю часть ручки, чтобы могла вставится в ушко железной части молока. Придал самой ручке удобную форму с помощью ленточной шлиф-машинки и затем вручную зашлифовал мелкой шкуркой до гладкого состояния. Нижнюю часть ручки я округлил, чтобы не было острых краёв.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

На верхнем торце ручки сделайте пропил под клин на всю высоту головы, клин должен будет зайти примерно на 2/3 глубины головы молотка.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

От отрезанного ранее куска дерева, который у меня остался после обрезки ручки, я сделал клин. Намажьте его клеем и вбейте его в прорезь.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Но для хорошего молотка этого не достаточно, когда клей высохнет нужно будет сделать два небольших металлических клина (тоже смазанных клеем) и вбейте их в молоток как на фото.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Когда клей высохнет, отпилите лишнюю торчащую из молотка часть рукоятки, чтобы из верхней части головы выступало только 1-2 мм рукояти.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

С помощью паяльника и вставленного винта особой формы я сделал на молотке клеймо, это можно сказать получился мой личный бренд так сказать :), я всегда самодельные инструменты так клеймлю, чтобы они отличались от других :).

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Нанесите на ручку молотка лак, дайте высохнуть около суток и нанесите ещё один слой, возможно даже ещё раз проделайте, таким образом получится достаточный слой лака, чтобы он был не очень скользкий в руках и он не так быстро слезет.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Всё, молоток сделанный из железнодорожного костыля своими руками готов, выглядит он очень красиво и служить будет много лет, а сделать его сможет каждый так как это не сложно даже в домашних условиях.

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из железнодорожного костыля (гвоздя) своими руками

Молоток из костыля

Прошу снисхождения – поиск таки пашет, но как-то не так.

На днях попался ножик, сделаный из рельсового гвоздя-“костыля”, ну того, которыми рельсы к шпалам приколачивают. Очень интересная ручная работа, чернение, воронение, полировка, не совсем чистое лезвие, но за $35 зубы не смотрят.

Я его не взял. Одолели сомнения. Продавец клялся и божился, что это углеродистая сталь. А я вот думаю – Carbon Steel на рельсовом гвозде – это возможно? На тыльнике костыля выбито Engel – компания-подрядчик при строительстве Транс-Пенсильванской Железной Дороги. Ведь по идее гвоздь должен быть “мягким”, как его ни калить.

Прощения просим за столь глупые вопросы – у меня напрочь отсутствует знание металлургии.

Уехал я от продавца со смутной душой. Лег ножичек, как говорится.

Заранее благодарю за отзывы.

ДРМ posted 15-9-2005 03:51 Mad Max

Лет так 20 тому назад, попался мне на глаза ножик, сделанный из костыля.Лет ему было 20-30(ножу), сделан в местах лишения свободы. Когда, владелецсказал мне из чего нож, я не поверил. Рассказал он мне технологию изготовления сначала расковывали в пластину, придавали форму, а потом насыщали поверхность углеродом. Процесс цементации проводили при изготовлении древесного угля.
Потом шлифовали, точили и т.д. Тот нож, что я видел, имел еле заметные следы от ковки, а шлифовали его на простом булыжнике.
Так что это вполне возможно, по крайней мере, на мой взгляд

Удачи

Mad_Max posted 15-9-2005 04:12 Благодарю!

Kazbich posted 15-9-2005 05:42 Рассказывали уже в Туле (ну там ножи некоторые люди делать все-же умели). Дедок, лет под 75 минимум, на ярмарке там как-то показывал. Из обычной Сталь-3 (ну уголки обычные, чуть не с помойки при народе собрал) что-то плоское, типа, выковывал. Народ не понимал, некоторые неграмотные смеялись. А потом, дедок калку делал, но без свидетелей, за ширмочкой (то есть, даже почти при свидетелях – он же химсостав всыпаемого в тигель состава никому не расписывал. Потом – положенное на пару жестких металлических упоров (около 170 мм между упорами) лезвие, длиной 200-250 мм от ударом нормальной кувалдой – ну просто пружинило, и звонко ругалось. А потом дедок этим лезвием арматурины строительные строгал. Без проблем на режущей кромке. Ну дык это дедок ведь был . И примерно один такой тогда на город Тула.

ИМХО, но ручная работа зависит от МАСТЕРА – может человек – сделает, не может – даже охлаждение после отпуска лезвия в жидком азоте не поможет. Руки, они – или есть, или их нет.
Исключительно ИМХО, сорри.

А Вы все – Булат-булат .

Mad_Max posted 15-9-2005 06:06 Ну. Как Вам сказать. Форма того ножа.. клин, как моя катана. Почти идеальная полировка. И на вид и ощущение – совсем не мягкая сталь.

Черт, чего я несу? Все, еду и беру его. Если не ушел. С меня фотки.

Kazbich posted 15-9-2005 06:11 Фотки ждем-с. Насчет поверхностного слоя и результатов переточки после того – будет еще интереснее.

GFO posted 15-9-2005 10:02 А я думал меня одного дурацкие мысли такие посещяют. Типа из костыля резак сделать. Но это такая е..ля с пляской что идея была задвинута в такой дальний угол что наверно она там и помрет по причине моей криворукости.

EgorB posted 15-9-2005 10:04 Как-то несколько месяцев назад по ТВ в новостях была передача про какого-то дагестанского умельца-кузнеца из горной глубинки. Судя по передаче, он из подручных материалов (все, что мог найти – гвозди, уголки, обрывки тросов и т.п.) путем многократной ковки (типа ВС?) делал великолепные клинки. В передаче было показано, как он на куске рельса перерубал гвозди.

GFO posted 15-9-2005 10:11 Старая песня про кубачинских и кизлярских кузнецов ковавших дамасск из рельс и вагонных рессор. Очень хорошо описано в Книжке “Холодное оружие Кавказа” Автора не помню.

Alan_B posted 15-9-2005 12:28 Я могу ошибаться, но сделать что нибудь стояшее из стали 3 (именно из нее и делают костыли) невозможно. Точнее, возможно, но намного сложнее и дороже, чем из нормальной железки.

Bonart posted 15-9-2005 12:36

quote: Originally posted by GFO:
Старая песня про кубачинских и кизлярских кузнецов ковавших дамасск из рельс и вагонных рессор. Очень хорошо описано в Книжке “Холодное оружие Кавказа” Автора не помню.

Автор – Эмма Григорьевна Аствацатурян. Знает, что пишет. Английские рессорки-то были. Виккерс, знаете ли.

OKUPANT posted 15-9-2005 13:04 Не верьте в сказки-чудес не бывает. Тем более за 35. Если был бы нормальный нож, то и стоил бы раз в 10 дороже-мастер же тоже кушать хочет. Хотя. Стоит купить, чтобы разбить миф.

vesin posted 15-9-2005 13:12 А Вы все – Булат-булат.
.
Собсно, в Туле описанная Вами ситуевина.
Судя по свойствам клинка (если буквально) то сталь может быть только двухкомпонентной, а ето по сути и есть булат

GFO posted 15-9-2005 13:18 Фигвам – индейская народная изба (с) Булат – сталь с содержанием углерода больше 2% и аномальными физ свойствами. Да и сталь если честно всегда состоит всегда из 2х и более компонентов.-))))

vesin posted 15-9-2005 13:40 А в тигель графита напихать не судьба, и подождать, пока забулькает? Твердость за 60, так что “без ущерба для РК строгал железо”, и вязкость такая что “кувалдой – а ему пофигу. ” это не аномалия что-ли? Промышленная сталь так могет?
“Двухкомпонентная” я имел в виду наличие матрицы и дендритов, а не железа и углерода + лигирующие добавки.
С уважением.

GFO posted 15-9-2005 13:52 А вот это сааафффсем другой разгавор вот эт прааальна.

Русский posted 15-9-2005 15:06 Не знаю, костыль = сталь3, как вокруг нее не пляши хер что получишь. Ибо в сортаменте данный сорт значится как поделочная сталь для деталей, испытывающих небольшие нагрузки. На уроках труда мы делали из жд костылей маленькие молоточки, так вот, скажу я вам, от забивания гвоздей в штапики, это планочки, которыми стекла в раме держаться данный молотки расплющивались. Как можно что-то сделать из данного материала не представляю. Что до дедка, то возможно у этого хитрица в тигле были припасены клинки из хорошей инструменталки, и таким нехитрым образом он просто продвигал свой товар. Так что не верь тому что видишь.
Хотя в сортаменте сказано, что при желании данный материал может проходить термическую обработку. Спросил знакомого слесаря калилщика, что он думает по этому поводу, ответ однозначный. Нихрена не выйдет, как он сказал, сталь 3 подкаливается, то есть приобретает некую механическую прочность, однако придать ей упругость не получается ни прикаких обстоятельствах.

Surenam posted 15-9-2005 15:24 Ух ты, и мы на уроках труда из костылей молоточки точили. Выходит это было детское народное творчество

Русский posted 15-9-2005 15:40 Наш трудовик был очень падок на изготовление молотков. Сначала костыли, потом начали точить из хвостовиков от использованных резцов. Трудовик где то набирал их в промышленном количестве, сверлил два отверстия, а дальше делали мы, ручками. Там стояло несколько фрезерных станков, за два часа на них можно было наделать столько молотков, сколько за вся школа за год делает. Нас это злило. Это я сейчас я понимаю, что таким образом трудовик избавлялся от головной боли. Как говорится, солдат без работы – головная боль командира.

Eugeny posted 15-9-2005 16:00

quote: Originally posted by GFO:
Фигвам – индейская народная изба (с) Булат – сталь с содержанием углерода больше 2% и аномальными физ свойствами. Да и сталь если честно всегда состоит всегда из 2х и более компонентов.-))))

Шлакоотбойный молоток сварщика

Раздел: Без рубрики

Шлакоотбойный молоток (другое название – зубило сварщика) – специальный инструмент, необходимый каждому электросварщику ручной дуговой сварки. В процессе сварки поверхность шва покрывается коркой – застывшим шлаком, который образуется при ручной дуговой сварке покрытыми электродами и при автоматической сварке под флюсом. Кроме этого, иногда формируется окалина – продукт окисления железа при его нагревании. Основная функция молотка сварщика – удаление шлака. Также инструмент может использоваться для выполнения следующих операций:

  • очистка первого прохода при формировании многослойных швов;
  • снятие капель расплавленного металла с поверхности околошовной зоны;
  • внесение незначительных изменений в форму заготовки.

Нужно ли отбивать шлак?

Некоторые “профессионалы” считают, что отбивать шлак необязательно. Однако, теория и практика доказывают необходимость устранения шлака и других загрязнений с околошовной зоны – 2 см. с каждой стороны от соединения.

Дефекты сварного соединения: непровары, скрывавшиеся под шлаком

Достаточно часто свариваемые заготовки после проведения работ покрывают краской и если шлак не удалить, то он вместе с покраской вскоре отвалится. Поэтому удаление шлака является обязательной процедурой, соответственно, сварщику непременно понадобится молоток.

Почему для отбивания шлака не подойдет обычный молоток

Обычный молоток не подойдет для снятия шлаковой корки, так как с его помощью процедура выполняется недостаточно эффективно. Обыкновенный инструмент весит больше специального, тем самым сильно перегружая руку исполнителя.

Уникальная конструкция зубила сварщика позволяет не ощущать отдачу, таким преимуществом обычный молоток не обладает. И пожалуй, самое важное, обычный инструмент не имеет заостренных концов и поэтому может не “добраться” до некоторых соединений. Поэтому для удобства сварщика и повышения качества процесса отбития шлака следует применять специальный молоток.

Требования

Шлакоотбойный молоток сварщика должен соответствовать целому спектру требований. Кроме этого, следует отметить несколько советов по выбору специального инструмента. Далее мы перечислим и необходимые характеристики, и рекомендации:

    Двухсторонняя головка является основным рабочим элементом инструмента, поэтому она должна быть выполнена из высокоуглеродистой стали, закаленной до максимального уровня твердости. Это обеспечивает продолжительный срок службы и предотвращает затупление.

Наличие заостренных концов на бойке позволяет отбивать шлак в самых труднодоступных местах.

  • Рукоятка должна быть оснащена петлей или кольцом для удобного хранения молотка на поясе спецодежды.
  • Металлическая ручка с резиновой рукояткой и ручка-пружина отлично гасят отдачу.
  • Для предотвращения выскальзывания инструмента из рук, рекомендуется выбирать модели с продольным рельефом.
  • Деревянный боек должен быть закреплен предохранительной пластиной, так как головка иногда слетает.
  • Следует обращать особое внимание на молотки с цельнометаллической рукояткой – самый надежный вариант.
  • Размеры и вес

    За один рабочий день профессиональный сварщик выполняет большое количество соединений, шлаковая корка отбивается с сотен швов. Поэтому специальный молоток должен иметь небольшой вес и параметры.
    [ads-pc-2][ads-mob-2]

    Согласно правилам оптимальная масса зубила варьируется в диапазоне 300-400 грамм. Этот вес не перегружает руку и позволяет эффективно осуществлять отбитие шлака. Длины рукоятки равной порядка 250-300 мм будет достаточно для исполнителя любого уровня. Длина металлического бойка должен составлять 150-200 мм.

    Формы

    Основными рабочими элементами шлакоотбойника является рукоятка и двухсторонняя головка (другое название – боек). Головка может иметь разные формы. Производители предлагают несколько сочетаний подобных конфигураций. Рассмотрим наиболее популярные комбинации, а также какие работы сварщик сможет выполнить с помощью каждого вида.

    Пика и зубило

    Достаточно востребованы у сварщиков молотки с зубилом с одной стороны головки и пикой – с другой. Зубило удобно и эффективно удаляет шлак и отбивает брызги металла; может использоваться для проковки соединения. Пика (жало) помогает избавляться от точек с непроваренными местами, а также станет отличным вариантом для отбивки тонких швов. Производители предлагают модели, где зубило расположено вдоль (параллельно) рукоятки и поперек (перпендикулярно) ней.

    Барс СВ000006758

    • Молоток Барс применяется для контроля качества соединения во время сварки покрытыми электродами; предназначен для отбития шлака и брызг металла.
    • С одной стороны головка молотка имеет форму зубила, расположенное параллельно рукоятке, со второй – острое жало.
    • Пружинная конструкция обеспечивает смягчение отдачи во время ударов.
    • Вес молотка Барс – 440 гр.

    Stanley

    • Страна производства – США.
    • Инструмент предназначен для удаления окалины.
    • Головка выполнена из закаленной инструментальной стали, покрытой черным лаком; имеет с одной стороны форму зубила, расположенного поперек рукоятке, с другой – клина.
    • Деревянная рукоять выгнутой формы.
    • Вес – 300 гр.
    • Длина – 240 мм.

    Зубило и зубило

    Сварщикам предоставляются модели молотков, где с обеих сторон головка имеет форму стандартного зубила. С одной стороны зубило расположено параллельно рукоятке, со второй – перпендикулярно. Инструменты данного типа эффективно удаляют шлак и брызги. Исполнитель может выбрать то расположение зубила, которое будет удобно именно ему.

    NORGAU

    • Кованый боек выполнен из специальной стали.
    • Эргономичная рукоятка выполнена из древесины гикори, обладающей высоким уровнем устойчивости к разломам.
    • Вес – 454 гр.
    • Длина – 328 мм.

    Z-образная пика – зачем

    Некоторые производители предлагают молотки, в которых заостренная часть головки изогнута в форме, напоминающей букву Z. С помощью такого отогнутого жала сварщик может очищать поверхность сварного шва движениями от себя. Данная техника позволяет повысить уровень безопасности проводимых работ.

    ESAB SH2

    • Молоток изготовлен из высококачественной стали.
    • Удобная ручка.

    Зубило и плоский боек

    Удобным вариантом молотка является инструмент с зубилом и плоским бойком. Зубило удаляет загрязнения, а с помощью плоской головки можно подмять, загнуть и сплющить металл в тех местах, где необходимо. В продаже такие модели отсутствуют. Поэтому рекомендуем ознакомиться с расположенным далее видео и сделать такой молоток самостоятельно.

    Ручка

    Молоток сварщика должен обеспечивать комфорт при удаления шлака, должен удобно лежать в руке. Поэтому производители предлагают различные формы рукоятки. Для изготовления ручки используются два материала: металл и дерево. Далее мы проанализируем достоинства и недостатки каждого типа рукоятки.
    [ads-pc-3][ads-mob-3]

    Деревянная

    Деревянные ручки встречаются реже, чем металлические. Однако, дерево обладает собственными преимуществами: хорошо поглощает колебания при ударах, не передает их руке; обеспечивают удобство; приятные ощущения для рук, не холодит. Однако, присутствуют и недостатки: дерево может подгореть от летящих искр; металлическая головка может слетать с деревянной рукоятки, поэтому следует выбирать модели с предохранительной пластиной.

    Juco

    • Страна производства – Украина.
    • Боек изготовлен из инструментальной стали, покрытой черным лаком для предотвращения появления коррозии или ржавчины.
    • Материал рукоятки – бук.
    • Вес – 350 гр.

    Металлическая

    Большинство моделей молотков оснащены металлическими рукоятками. Достоинства: высокая износоустойчивость и долгий срок эксплуатации, не ломается и не горит. Недостатки: есть вероятность выскальзывания из рук; может холодить руки.

    Foxweld 5885

    • Торговая марка из Италии.
    • Молоток Foxweld 5885 предназначен для отбития шлака со свежего сварного соединения, с целью контроля его качества.
    • Цельнометаллическая рукоятка с пружинным механизмом в нижней части обеспечивает удобство работы, уменьшает отдачу.

    Пружинная

    Металлическая рукоятка, часть которой выполнена в форме стальной пружины, обладает следующими плюсами: эффективное погашение энергии ударов, отдача не передается в руку; при нагреве инструмента, конфигурация подобного вида рассеивает тепло в окружающий воздух, наличие кольца для удобного хранения. Цена молотков с пружинными рукоятками выше, чем у инструментов с более стандартными ручками.

    СН-01

    • Молоток сварщика СН-01 предназначен для отбития шлака.
    • Головка инструмента с одной стороны имеет форму зубила, а со второй – острого жала для удаления дефектов в корне шва.
    • Пружинная конструкция рукоятки смягчает отдачу в руку от ударов.

    Антиударная

    Антиударная или амортизирующая ручка представляет собой деревянную или металлическую рукоять, покрытую с нижней части дополнительным слоем материала: резина, пластмасса или др.

    Достоинства подобных моделей: упругий материал смягчает силу удара, что снижает механическое воздействие на кисть исполнителя; удобный охват, исключение выскальзывания из руки.

    ESAB SH3

    • Молоток SH3 – компактный инструмент с зубилом и наконечником.
    • Стальная рукоятка с пластмассовой ручкой.

    Как сделать своими руками

    Молоток сварщика можно достаточно просто изготовить самостоятельно. Для этого понадобится несколько предметов и выполнение некоторых манипуляций. Начинать процесс следует с создания или поисков ударной части инструмента. Головка должна продолжительное время сохранять острую форму и плоский срез, не затупляться.

    В подобных случаях в качестве рабочей части народные умельцы используют следующие подручные предметы: плоский напильник; строительная кирка небольшого размера; пика от перфоратора. Если приспособления из высокоуглеродистой стали под рукой нет, то можно использовать арматуру большого диаметра, более 20 мм.

    Затем изделие затачивается до нужной формы. Обязательной процедурой является закалка: острая сторона нагревается резаком и опускается в воду или машинное масло. Рукоятку можно сделать из прутка или трубы, которая приваривается к головке. На рукоятку можно надеть шланг, чтобы обеспечить удобный ухват.

    Простой вариант: из зубила

    Еще одним отличным вариантом станет использование старого слесарного зубила в качестве основы для молотка. К зубилу необходимо приварить ручку и изделие будет готово. Затачивать и закалять самодельный молоток не нужно.

    Популярные производители

    ESAB – шведский производитель, предлагающий полный спектр продукции для сварщиков, в том числе и модели молотков. Инструменты позволяют выполнять работы качественно и надежно.

    Торгово-производственная компания Foxweld предоставляет оборудование, инструменты, расходные материалы. Качественная продукция предназначена для осуществления бытовых и профессиональных работ.

    Барс – известная торговая марка, под который производится и поставляется большой ассортимент разнообразной продукции для сварочной индустрии. Ручной инструмент обеспечивает комфорт и удобство работ.

    Где купить

    Раздел “Где купить электроды” содержит большой перечень компаний, основная специализация которых реализация и поставки продукции для проведения сварочных работ. Торговые предприятия осуществляют розничные и оптовые продажи различным категориям клиентов. Продукция позволяет качественно и надежно проводить сварочные работы в бытовых и производственных условиях.

    Наука и техника

    Популярные публикации

    Виды молотка, о которых вы должны знать

    В конструкции молотка, изобретенного еще в доисторическую эпоху, мало что изменилось за прошедшие века. Вместо куска камня, привязанного к палке, сейчас используются кованные из стали головки и эргономичные ручки, но суть осталась прежней: бей, и добьешься своего.

    Однако разнообразие видов этого простого инструмента, незаменимого в быту, строительстве и во многих других сферах, просто поражает. Какой именно молоток вы должны применить в данной конкретной ситуации, зависит от материала, по которому вы бьете, и от поставленной цели, которую необходимо достичь.

    Гвоздодер

    Наиболее распространенный тип молотка, весом от 450 до 680 грамм. Коготь обычно имеет насечку, которая используется для вытаскивания гвоздей из древесины.

    Молоток механика

    Весящий около 400 грамм, молоток предназначен для удаления вмятин на автомобильных панелях.

    Молоток путевого обходчика

    Хорошо подходит для забивания больших болтов. Весит приблизительно 1,2 килограмма.

    Отделочный молоток

    Сконструирован специально для того, чтобы придавать форму металлическим украшениям. Весит около 200 грамм.

    Титановый молоток

    Выполненный из титана молоток с резиновой рукояткой для извлечения самых упрямых гвоздей. Вес приблизительно 1 килограмм.

    Цельнометаллический молоток

    Его цельная конструкция из кованой стали выдерживает большие нагрузки. Предназначен для слесарных и столярных работ. Весит от 400 до 900 грамм.

    Молоток сварщика

    На первый взгляд, довольно странно выглядящая ручка сварочного молотка хорошо ложится в руку и рассеивает тепло. Вес около 0,5 килограмма.

    Круглый пейн

    Его еще иногда называют инженерным молотком. Используется для придания формы металлу, закрытия заклепки округления края от металлических шрифтов. Вес бол-пейна варьируется от 55 до 165 грамм.

    Молоток жестянщика

    Создан для обработки деталей из листового металла при проведении кровельных работ и жестяных работ. Весит приблизительно 0,9 килограмм.

    Молоток геолога

    С одной стороны это топор для обломки кусков скалы. Плоская головка предназначена для разрушения мелких пород. Каменщики с помощью этого молотка освобождают в кирпичной кладке швы. Его вес составляет 1 килограмм.

    Молоток электрика

    Молоток с длинной шейкой помогает электрикам забивать гвозди в труднодоступные места. Весит около 0,9 килограмм.

    Гипсокартон-молоток

    Имеет небольшой топорик на одном конце головки и молоток – на другом. Молоток предназначен для работы с сухой стеной, топор используется для резки гипсокартона и проделывания отверстий в ГКЛ. Весит около 400 грамм.

    Инструментальный молоток

    Он имеет отверстие в головке, в которое помещено увеличительное стекло. Используется для тонкой работы в механических цехах. Весит 200 грамм.

    Мягкий молоток

    Резиновые мягкие молотки предназначены для того, чтобы не повредить обрабатываемую поверхность, будь то металл, древесина или пластик. Вес около 0,5 килограмма.

    Молоток для забивки кнопок

    Весит 200 грамм. Его раздвоенная на концах головка является, по сути, магнитом, предназначенным для закрепления гвоздей с широкой шляпкой или кнопок.

    Безотбойный молоток

    Железный кулак в бархатной перчатке. Молоток-кувалда с резиновым набалдашником на конце. Имеет внутреннюю полость, заполненную дробью. Бьет со страшной силой. Весит 700 грамм.

    Молоток для забивания Ж/Д костылей

    Железнодорожные костыли или гвозди предназначены для скрепления рельс с деревянными шпалами. А этот молоток служит для их забивки. Его вес около 6 килограмм.

    Кувалда для камней

    Служит для дробления камней. Весит чуть больше 4 килограмм.

    Кузнечный молот

    В идеале предназначен для придания формы раскаленным заготовкам стали. С успехом используется для разрушения кладок, бетонных и каменных конструкций. Весит от 3 до 11 кг.

    Кувалда

    Лучший инструмент для подбивания клиньев. Незаменим при проведении строительных работ. Весит от 5 кг и имеет очень длинную ручку.

    Втулочный молоток

    Выглядит так, будто предназначен для отбивания огромных кусков мяса, но на самом деле используется для работы по камню. Весит приблизительно 1,7 килограмм.

    Полутопорик

    Наполовину молоток, наполовину топор – все просто. Весит почти 1 килограмм.

    Молоток кирпичника

    Используется для отслаивания старого раствора от кирпича или плитки. Прекрасно подходит для того, чтобы разбивать кирпичи на равные половинки. Весит чуть больше килограмма.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Ученые рассказали о том, как вулкан Йеллоустоун предупредит о скором извержении

    Американский вулкан Йеллоустоун предупредит о своем извержении за несколько недель или месяцев до катастрофы разнообразными признаками. За это время можно будет эвакуировать людей из потенциально опасной зоны, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

    Геологическая служба США следит за наличием признаков скорого извержения супервулкана. Стоит отметить, что за всю историю данный вулкан извергался всего 3 раза, последний из которых был зафиксирован около 640 тысяч лет назад. Профессор Билл Макгуайр рассказал о том, какие именно признаки будут указывать на будущую катастрофу.

    В первую очередь скорее всего повысится уровень земли. Дальше могут участиться землетрясения, что будет указывать на движение магмы под поверхностью земли. Непосредственно перед извержением будет присутствовать постоянная и достаточно сильная вибрация.

    Многие ученые говорят о том, что сроки извержения вулкана уже прошли достаточно давно, но на самом деле это не так. Извержение якобы происходит каждые 600 тысяч лет, но если посчитать все более подробно и вывести средний показатель, то получается больше 700 тысяч лет. Поэтому извержение может случиться только через 70 тысяч лет.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Ссылка на основную публикацию