Поперечное соединение вполдерева

Делаем соединения вполдерева своими руками

Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

Поперечное соединение вполдерева

Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.

Разметка соединения

Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.

Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.

Вырезание соединения

С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней – отходной – части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).

Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.

Угловое соединение вполдерева

Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.

Переплетное соединение вполдерева

Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.

Вырезание элементов соединения

После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).

Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).

Косое соединение вполдерева

Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.

Разметка соединения

Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.

Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.

Вырезание соединения

Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.

Тавровое соединение (врубка) вполдерева

Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.

Разметка элементов соединении

После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).

Вырезание элементов соединения

Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).

Врубка вполдерева «ласточкин хвост»

Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.

Разметка и вырезание элементов соединения

Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.

Соединение планок вполдерева

При соединении двух деревянных деталей крестообразно или под прямым углом самым надежным будет соединение вполдерева. В этом случае у обеих деталей делают паз в половину толщины таким образом, чтобы при скрещивании пазов одна деталь точно входила в другую.

Соединение вполдерева менее трудоемкое, чем шпунтовое, однако достаточно прочное. Этому, в частности, способствует сравнительно большая площадь стыковочных участков, покрываемых клеем. И все же прочность, стабильность конструкции достигается главным образом благодаря тому, что обе части соединяются друг с другом по схеме «паз в паз» и при безупречной стыковке остаются совершенно неподвижными. Соединение вполдерева сажают на клей и часто дополнительно закрепляют шурупами или вставными шипами также с посадкой на клей.

Соединение вполдерева — один из вариантов конструктивного соединения деревянных деталей — поперечных и продольных. Этот способ применяется довольно часто и подходит для Т-образного, углового и крестообразного соединения деталей.

Как это делается

  • В соответствии с чертежом отмерить планки нужной длины.
  • Нанести разметку пазов.
  • Легкой штриховкой пометить на планке те участки, которые надо удалить.
  • Пропилить боковые стороны пазов.
  • Стамеской выдолбить паз.
  • Проверить плотность соединения обеих деталей и подправить в случае необходимости.
  • Нанести клей и прижать детали друг к другу струбциной, подождать, пока клей высохнет.
  • В случае необходимости дополнительно укрепить соединение шурупами или деревянными вставными шипами.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

  • Столярный угольник.
  • Рейсмус.
  • Нож.
  • Карандаш.
  • Пила.
  • Стамеска.
  • Струбцина.
  • По желанию — молоток.
  • Отвертка.
  • Дрель.

Виды соединения вполдерева

Соединение вполдерева — стабильная конструкция для Т-образных, угловых или крестообразных соединений. Согласно существующим правилам соединение вполдерева выполняют по всей ширине обеих деталей. Однако возможно и глухое соединение вполдерева. В этом случае площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, будет еще больше.

Угловое соединение вполдерева.

Т-образное соединение вполдерева.

Крестообразное соединение вполдерева.

Глухое Т-образное соединение вполдерева: с внешней стороны незаметно.

Разметка

Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.

Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.

Так наносят разметку паза.

Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.

Никаких шариковых ручек

Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.

Промежуточные пропилы

При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.

Маркировка

Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами. Чтобы избежать этого и в дальнейшем не перепутать готовые детали при сборке, разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке или опорной коробке и пронумеруйте все концы.

Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.

Легкой штриховкой на деталях помечают те участки, которые следует удалить. При этом нельзя перекрывать разметочную линию.

Зажим деталей и пиление

Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.

Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.

Когда пропил одного угла готов, деталь переворачивают и делают то же с другой стороны. Только после этого пилу располагают горизонтально и таким путем завершают пропил.

При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.

При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.

Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.

Затем проделайте то же с другой стороны, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.

На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.

Правильная работа стамеской

Выдалбливать древесину, начиная с одной стороны. Вести инструмент вверх под углом.

После этого поработать стамеской с другой стороны детали и сгладить «дно».

В заключение слегка обработать и выровнять боковые грани.

Шип и паз

Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров снизу вверх. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Ваши движения будут точнее, если инструмент направляется только ударами ладони.

Читайте также:  Ангелочек из фетра

В сквозном угловом соединении вполдерева шип накладывается на шип Т-образно — шип на паз, а в крестообразном — паз на паз.

Поэтому наряду с пилой понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии — разметки глубины паза.

Участок между двумя пропилами удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность, чтобы не удалить больше, чем нужно. В противном случае соединение окажется с пустотами, а значит — шатким.

Будьте осторожны, когда приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно обеспечить хорошее клеевое соединение двух деталей.

Для выполнения паза с помощью стамески деталь нужно прочно зажать, так как во время работы у вас будут заняты обе руки.

Склеивание

Перед нанесением клея на участки стыков обеих деталей следует еще раз проверить их соединение в «сухом виде». Если в соединении обнаружился зазор, то какую-то из деталей придется заменить: такую ошибку потом уже не исправить. Иное дело, когда приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали Т-образно или крестообразно или когда при угловом соединении детали не совсем плотно прилегают друг к другу. Тогда нужно удалить лишнее стамеской либо зачистить поверхность наждачной бумагой. При этом не стоит орудовать стамеской с излишним усердием. Следите также за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Помните: при любом варианте соединения вполдерева детали должны плотно прилегать друг к другу.

Зажимать осторожно

Все участки стыков нужно равномерно покрыть тонким слоем клея. Выдержать некоторое время, после чего детали соединить и еще раз проверить, образуют ли они прямой угол. Если все в порядке, зажимайте детали струбциной. Только не закручивайте ее винт слишком сильно, иначе клей «поползет» наружу. Клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.

Прежде чем плотно прижать детали друг к другу, убедитесь в том, что они образуют прямой угол.

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Поперечное соединение вполдерева

Соединение бруса или досок крест-на-крест — вполдерева одно из самых действенных и распространенных в плотницкой среде. Где только его не применяют: на кровельных работах, в производстве мебели и декоративных предметов из массива и т. д. Рассмотрим сегодня как его сделать надежным и прочным.

Основным принципом этого соединения является жесткость посадки элементов таким образом, чтобы противодействовать их выдергиванию и выламыванию. Благодаря этому, например, рассчитываются допустимые нагрузки на сборный элемент кровли. Точность соединения обеспечивает его целостность и долговечность, даже при отсутствии дополнительных скрепляющих элементов – клеев, нагелей, гвоздей или саморезов. У японцев даже существует такое искусство – «Kigoroshi», смысл которого заключается в том, чтобы сделать соединение (не только крестовое) максимально точным и аккуратным.

Инструменты

  • Пасовочная ножовка;
  • Столярный угольник;
  • Несколько стамесок разной ширины;
  • Молоток с металлическим бойком.

Как сделать поперечное соединение вполдерева

Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.

Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком. Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска.

Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.

В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.

Читайте также: Какие бывают гайки для болгарки (УШМ)Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.

По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.

А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.

Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.

Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой.

Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.

Практический совет

Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.

Смотрите видео

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

разборные угловые соединениярамочные угловые соединениянагельное угловое рамочное соединениеугловое рамочное соединение с вставным шипом

РАЗБОРНЫЕ УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

С помощью УГЛОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВИНТОВ можно прикручивать к боковым деталям шкафа, такие детали как цоколь или карниз. Соединительный винт, который вкручивается через боковую часть в ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ПОПЕРЕЧНУЮ ГАЙКУ, которая находится в днище, можно увидеть снаружи. Головка винта может быть закрыта колпачком.

ВИНТОВОЙ НЕРАЗЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ – это особый винт, который вкручивается через боковую стенку в днище. Для изготовления отверстий необходимо специальное ступенчатое сверло.

МИНИ-СОЕДИНИТЕЛЬ очень похож на эксцентриковый угловой соединитель, но при его использовании в днище видна только маленькая эксцентриковая втулка. благодаря применению шарнирных болтов дно и боковые части шкафов можно соединять под разными углами.

С помощью СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УГОЛКА элементы шкафа можно соединять друг с другом винтами.

совместная маркировка древесины для рамы

РАМОЧНЫЕ УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

выбор древесины, предназначенной для изготовления рам

соединение вполдерева

СОЕДИНЕНИЕ ВПОЛДЕРЕВА – это самое простое рамочное соединение. При его изготовлении углы рам взаимно вырезаются до половины толщины. Это соединение должно проклеиваться. Соединение вполдерева применяется преимущественно для простых работ или для очень слабой древесины, как например, декоративная облицовка межкомнатных дверей или оконных рам, затянутых сеткой от насекомых.

ШИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

шип и гнездо в шиповом угловом соединении

угловое соединение на двойной шип

шиповое соединение для рамы с фальцем с внутренней стороны

Если филенка должна быть установлена прочно, то в раме необходимо предусмотреть паз. Если внутренний край обвязки имеет профиль, то профильная часть либо получает скос, либо надвигается. При надвинутом профиле передняя грань шипа получает сопряженный контур, то есть грань шипа законтривается (получает контрпрофиль)

соединение для рам с фасонной кромкой со скосом

шиповое соединение для рамы с пазом

шиповое соединение для рамы с фальцем и фаской

шиповое соединение для рамы с выступом и расклиниванием

ГЛУХОЕ ШИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РАМ С ВЫСТУПОМ И РАСКЛИНИВАНИЕМ

изготовление шипового соединения с односторонним выступом со скосом, с внутренним фальцем

нагельное угловое рамочное соединение

НАГЕЛЬНОЕ УГЛОВОЕ РАМОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

нагельное угловое рамочное соединение с сопряженным профилем

УГЛОВОЕ РАМОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВСТАВНЫМ ШИПОМ

угловое рамочное соединение со вставным шипом

угловое рамочное соединение со вставным шипом (замком)

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

переплетное крестовое соединение

СРАЩИВАНИЕ

сращивание на зубчатый шип

сращивание на зубчатый шип

КАРКАСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

сращивание на зубчатый шип

сращивание на зубчатый шип

рамы и филенки

РАМЫ И ФИЛЕНКИ

прокладывание филенки колодками

6 класс Занятие №11.

Читайте также:  Зажим для волос в стиле бохо роза из фоамирана

Тема: Соединение вполдерева. Цель: научить учащихся выполнению соединения деталей вполдерева;

воспитывать аккуратность в работе. Оборудование и инструменты: столярный верстак, ножовка мелкозубая, линейка, карандаш, рейсмус, киянка, стамеска.

Ход урока. I. Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую. II. Повторение пройденного материала.

None 2. К чему может привести перегрев инструмента при заточке?

3. Назовите основные правила заточки инструмента. 4. Для чего проводится доводка и правка инструмента?

5. Какие правила безопасной работы следует соблюдать при заточке инструмента? III. Изложение программного материала.

Во многих изделиях из древесины бруски соединяют по длине (рис. 1 а) и под прямым углом: на концах брусков (рис. 1 б) и на срединных участках (рис.

1 в), вырезая участки (куски) древесины на половину толщины бруска. Так соединяют бруски в рамках, стендах, подстав­ках под новогоднюю елку. Реже применяют соединения брусков под различными углами.

Рис. 1. Соединения вполдерева толщины бруска: а — по длине; б и в — под прямым углом; г — размеры соединения.

Такое соединение брусков называют врезкой. При соединении брусков вырезанными участками толщина получаемого изделия обычно равна толщине бруска.

Если бруски соединяют под прямым углом, то длина вырезаемого участка должна равняться ширине присоединяемой детали (рис. 1 г). При угловом соединении на концах брусков торцы деталей делают немного длиннее, чтобы потом отпилить их вровень с наружной поверхностью присоединяемого бруска (рис. 2 г).

При соединении брусков по длине (рис. 1 а) их.

Рис. 2. Разметка брусков под соединение врезкой: а — поперечная под угольник; б — продольная рейсмусом: 1 — ножка, 2 — клин, 3 — колодкаПри разметке брусков, соединяемых под прямым углом, линейкой размечают длину и ширину будущего изделия и с помощью угольника проводят линии поперечной разметки с четырех сторон (рис. 2а).

Устанавливают ножку 1 рейсмуса на размер половины толщины бруска, закрепляют ее клином 2 в колодке 3 и проводят продольные линии на кромках и торцах (рис. 2 б). Вырезаемые участки помечают знаком X.

Брусок закрепляют в заднем зажиме верстака. Продольной мелкозубой пилой вдоль волокон (рис. 3 а) и поперечной мелкозубой пилой поперек волокон (рис.

3б) выпиливают кусок древесины рядом с разметочными линиями, не запиливая их. Рис. 3.

Если вырезается участок на середине бруска, заготовку надежно крепят в зажиме верстака и nor речной пилой пропиливают вырезаемый участок половины толщины бруска через 10мм. вырезают куски столярной стамеской (рис. 4)

Рис. 4 Срезание надпиленных кусков древесины стамеской1 — брусок; 2 — надпиленные куски; 3 — (упор) верстака; 4 — задний зажим верстак 5 — стамеска.

Вырезанные участки зачищают стамеской и рашпилем. Соединяемые бруски подгоняют друг к другу д( их плотного (без зазоров) соединения.

Соединяемые поверхности намазывают клеем собирают изделие. Соединение будет более прочным, если его скрепить дополнительно гвоздями, шурупами или шкантами (рис. 5). Шкантами называют круг­лые деревянные стержни. («Шкант» — от французского, «круглый шип».) Под шканты просверливают отверстия, шканты намазывают клеем и забивают в отверстия.

Собранные соединения зажимают в струбцинах через подкладные доски (рис. 5б). При этом конт­ролируют размеры изделия и перпендикулярность бру­сков угольником или по равенству диагоналей рамки и оставляют изделие в сжатом состоянии до полного отвердения клея (около 24 ч).

Рис. 5. Склеивание и обработка брусков: а — упрочнение склеенных брусков шкантами; б — зажим клеевого соединения в струбцине; в — расположение шкантов; г — спиливание выступа­ющих торцовНаиболее прочные соединения получают при склеивании деталей с двумя шкантами (шурупами, гвоздями), расположенными по диагонали на рас­стоянии не менее 1/4 ширины бруска от торцов и кромок (рис. 5 в).

После отверждения клея выступающие торцы брус­ков спиливают мелкозубой ножовкой (рис. 5 г). Места склеивания в изделии строгают рубанком от краев к центру, чтобы не отколоть торцы; обрабатывают напильником или шлифовальной шкуркой.

При точном и аккуратном выполнении разметки и выпиливании кусков древесины соединение не требует. IV. Практическая работа.

Соединение брусков врезкой в половину толщины при изготовлении изделий из древесины1. Подберите и разметьте бруски для соединения в половину толщины по заданию учителя.

2. Выпилите удаляемые куски. 3. Зачистите соединение столярной стамеской или рашпилем и подгоните соединяемые бруски.

4. Нанесите клей на склеиваемые поверхности,
скрепите их шкантами, шурупами или гвоздями.

5. Зажмите клеевое соединение в струбцине или зажиме верстака. V. Ткущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов. Правила безопасности1. Надежно закреплять заготовки в зажимах верстака, тисках или струбцинах.

2. Быть осторожным при работе со стамеской.

3. Запиливать бруски плавно, без рывков.

VI. Закрепление пройденного материала.

Ø В каких изделиях применяют соединение врезкой? Ø Как размечают вырезаемые участки?

Ø Чему равна длина вырезаемого участка при соединении брусков под
прямым углом?

Ø Как и чем вырезают удаляемые участки в брусках? VII. Заключительная часть.

None Проводится уборка рабочих мест и мастерской.

Мебель в доме всегда является функциональным и необходимым атрибутом любого домашнего интерьера. Для того чтобы собрать своими руками задуманную вами мебель необходимо знать как делаются основные столярные соединения различных деревянные деталей. Столяры были очень продуктивны в этом вопросе и изобрели их великое множество. Ваша столярная практика определит тот минимальный набор, который позволит реализовать ваши замыслы и может даже поможет изобрести вам свои соединения, но познакомиться с тем, что сейчас применяется в столярной практике наверно не повредит.

Стыковые соединенияСтыковые соединения используются, когда надо соединить ровно обрезанный торец одной детали к плоскости другой. Клеем здесь не обойтись, поскольку клей плохо клеит торцевое волокно древесины и для усиления соединения дополнительно используются: гвозди, накладки, шпонки для деревянных соединений, угловые бруски. Для обеспечения необходимой прочности такого соединения гвозди необходимо забивать под углом, чтобы они стягивали деревянные элементы соединения. Гвоздевое соединение встыкУгловое соединение встыкТавровое соединение встыкМеталлические накладки бывают двух видов: угловые и Т-образные. Накладки можно сделать из фанеры. Крепятся накладки к стыкуемым деталям шурупами. Соединение накладками достаточно надежное, но выходит за габариты стыка. Шпонка — металлическая пластинка с остроконечными зубьями, которые забиваются в древесину для скрепления соединения. Угловые бруски могут быть треугольного или квадратного сечения и крепятся к плоскостям стыкуемых деталей клеем или шурупами. Для обеспечения большей жесткости соединения деталей могут ставиться бруски-раскосы. Соединение встык накладкамиСоединение встык шпонкойСоединение угловыми накладкамиСоединения вполдереваДанный вид соединения используется в мебельных конструкциях для соединения пересекающихся деталей или Т-образных соединений. Этот вид соединения требует большего объема точной работы с деревом. Для углового соединения необходимо на концах соединяемых деталей вырезать строго одинаковые уступы в половину толщины материала. Для этого две детали положите рядом, зафиксируйте их и оба заплечика выпиливайте одновременно. Зажав каждую деталь в тисках выпилите заплечики. Аккуратно удалив отход — выбираемую половину материала, нанесите клей на пазы, соберите соединение и усильте его шурупами. Для поперечного соединения вполдерева по кромкам деталей зажмите в верстаке или струбциной обе детали и выпилите в них одинаковые гнезда. Снимите зажим и аккуратно стамеской выберите отход. Смажьте клеем оба гнезда и соберите соединение. Для таврового соединения положите в нужном месте поперечину на боковой брусок и разметьте ширину паза разметочным ножом на обеих деталях. Разметьте глубину пазов на обоих деталях. Обушковой пилой пропилите по разметке ширины пазаа до размеченной глубины паза на обеих деталях. Для удобства удаления из пазов отхода сделайте несколько пропилов по ширине паза на размеченную глубину и стамеской с обеих сторон удалите отход из обеих пазов. Нанесите клей и соберите соединение. Угловое соединение в полдереваПоперечное соединение в полдерева по кромкеПоперечное соединение в полдерева

Способы соединения бруса при строительстве дома

Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

  • на торце одного бруса делается место для посадки;
  • конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
  • после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

  • соединение встык;
  • использование шпонок;
  • применение коренных шипов;
  • в полдерева;
  • соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык. Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Читайте также:  Простой труборез своими руками

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

  • на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
  • на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
  • при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

  • на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
  • на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
  • при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

  • замочного паза на вставном шипе;
  • прямого паза на коренном шипе;
  • симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
  • симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
  • прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Методы и способы соединения деревянных деталей

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Ссылка на основную публикацию