Изготовление земляных кирпичей

Изготовление земляных кирпичей

А. Яковлев, архитектор

В №8 нашего журнала за прошлый год была опубликована заметка под заголовком «Утрамбованная земля — строительный материал». В ней рассказывалось о возможности применения самой обыкновенной земли в качестве строительного материала для возведения малоэтажных зданий. Заметка эта вызвала большой интерес у широкого круга наших читателей. Многие из них обратились в редакцию с просьбой ответить на целый ряд возникших у них вопросов. В частности, молодые механизаторы и колхозные животноводы спрашивают, можно ли из земли построить сараи для хранения сельскохозяйственных машин, животноводческие и другие производственные помещения? А некоторые читатели задают и такой вопрос: можно ли из утрамбованной земли построить хороший жилой дом?

Ниже мы публикуем статью архитектора А. Яковлева, в которой даются ответы на эти вопросы. Так сейчас выглядит дом А С. Федотова, построенный им из земли в 1950 году.

СОМНЕНИЯ БЫЛИ НАПРАСНЫ

« Житель поселка Отрадное А. С. Федотов построил дом из земли. » Эта фраза из короткой заметки, опубликованной в одной из центральных газет, и явилась причиной того, что на имя бывшего столяра, а ныне пенсионера Александра Семеновича Федотова стало приходить множество писем. Сотни людей задавали ему самые различные вопросы, просили совета, высказывали сомнения.

С утра до вечера отвечал на письма Александр Семенович. Но разве всем ответишь? Ведь ответы нужны подробные, ясные. Иначе не убедишь: как с мрамором накрепко связано у людей представление о зданиях богатых, красивых и вечных, так и с землей столь же крепко связано представление о постройках бедных, убогих, временных. Мне, архитектору, было хорошо известно, что близ Гатчины, под Ленинградом, более 150 лет стоит двухэтажный земляной дворец. Я знал, что такой же дворец в бывшей Лифляндской губернии, принадлежавший еще князю Меньшикову, был разрушен лишь в 1916 году. Знал также, что в Москве, в Ленинской слободе, до 1932 года стоял такой же двухэтажный дом, что в Новгороде раскопаны остатки земляного дома, что множество древних земляных сооружений известно археологам. И все же, несмотря на все это, при слове «землебитный» мне рисовался приземистый, осевший набок сырой домик, построенный А. С. Федотовым в своем поселке.

«Мало ли что делали в старину! — думал я.—Кто знает, какие тогда были секреты!» И вот мы с Федотовым идем по большому дачному поселку, расположенному на берегу Невы. А когда Александр Семенович вдруг остановился и сказал: «Вот он», —я принял его слова за шутку. Настолько этот большой, высокий, одетый в светлую штукатурку дом не вязался с моими «традиционными» представлениями о домах, сделанных из земли.

Пройдя через большую остекленную веранду, мы попали сначала в одну высокую, залитую светом комнату, затем в другую, третью, четвертую. Большие размеры дома сразу стали ощутимы, и представление о непрочности грунта быстро пропало.

– Когда я надумал строить дом, — сказал Александр Семенович, — мысли об этом лишили меня покоя: «Как, из чего его строить?» Долго подсчитывал, прикидывал. И вот припомнил, что в деревне, где когда-то я жил, штукатурили дома землей, в которую добавляли песок. Думаю: «А почему бы не сделать из такой смеси и стены? Но будут ли они теплыми, прочными? Не потрескаются ли. »

Да, было над чем призадуматься Александру Семеновичу. Ведь до сих пор дома строили главным образом из самана — из глины с соломой, да и то только в сухих районах страны. А на берегах Невы сырая погода, резкие изменения температур, частые дожди.

— Сначала, — продолжал свой рассказ Федотов, — зная, как делают в деревянных ящиках-формах саман, я хотел было также делать и кирпичи из грунта. Но рабочих рук было мало—я сам да еще один такой же, как и я, пожилой помощник. А времени — один месяц отпуска. Поэтому надо было торопиться. Тогда я и решил формовать кирпичи из земли прямо на стене: пусть сохнут на месте. «Ну, а раз,- думаю, — кирпичи не нужно переносить, то можно же делать их и покрупнее». Вот и родилась идея своего рода «крупноблочного» строительства из земли.

Восемь лет стоит дом Александра Семеновича. И теперь уже нет никаких сомнений в том, что грунт, обыкновенная земля, по которой мы ходим, такой же хороший строительный материал для одноэтажных домов, как и любой другой, к которому мы привыкли.

Все эти годы дом Федотова простоял без ремонта. Но и по сей день он не имеет никаких признаков разрушения, хотя при строительстве и были нарушены многие технические правила.

Однако из этого не надо делать вывод, что любое сооружение из земли, как бы небрежно оно ни было построено, будет хорошим и долговечным. Александр Семенович всегда предостерегает тех, кто обращается к нему за советом, от многих ошибок, которые допустил сам.

Чтобы наши читатели не повторяли ошибок Федотова, мы и расскажем о том, как нужно правильно возводить строения из этого несколько необычного материала.

СТРОИТЬ ТАК МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Для строительства домов пригоден почти любой грунт. Наилучшим же является тот, в котором содержится oт 50 до 70% песка, гравия и щебня.

Вскапывать грунт надо тонкой стружкой. Очень хорошо добавлять в него обычную дорожную пыль: она увеличивает плотность массы. Вся смесь измельчается, хорошо перемешивается и сразу же, до высыхания, идет в дело. Надо помнить при этом, что однажды высохший грунт теряет некоторую часть своей прочности. Поэтому его нужно всячески предохранять от высыхания до применения в дело. Естественной влаги в грунте вполне достаточно для укладки его в стены. Правда, более влажный грунт легче уплотняется, но зато при высыхании в нем образуется больше трещин, а вода, испаряясь, оставляет в массиве поры, которые ослабляют стену. Поэтому без нужды никогда не добавляйте в грунт воду.

Лучше всего для строительных целей грунт заготовить зимой и сложить его в кучу, а само строительство начать весной. Так, например, поступил Н. Н. Столяров, сосед Федотова, в одиночку построивший такой же дом летом 1956 года. Если же грунт не заготовлен зимой, то приступать к сооружению дома следует летом или осенью, когда установится сухая, но не жаркая погода.

Определив на участке место для постройки дома, надо подготовить его к строительству. Для этого со всей площади будущего дома снимите дерн. На очищенной площадке разметьте колышками траншеи под фундамент.

Следует твердо помнить также, что верхний, растительный слой грунта, содержащий корни растений, нельзя использовать для строительства. Поэтому отбрасывайте его в сторону так, чтобы он не смешался с последующими слоями грунта, которым в дальнейшем суждено стать стенами дома.

Глубина траншеи под фундамент зависит от глубины промерзания почвы, от уровня грунтовых вод и других местных условий. Лучше закладывать фундамент поглубже: ведь вынутый грунт все равно пойдет в дело. Для того чтобы не перерасходовать дефицитный материал на устройство фундамента, можно сделать потолще подушку под него из утрамбованного песка.

Фундамент, как и траншея для него, должны быть той же ширины, что и стены дома. Ни в коем случае не делайте фундамент шире стены, с цоколем, выступающим за грань ее. На этом выступе всегда будет задерживаться влага — опасный враг землебитной стены. Во всем остальном конструкция фундамента для землебитного дома такая же, как и для кирпичного.

При землебитном строительстве очень важно тщательно сделать гидроизоляцию. Когда фундамент будет выложен на 5—10 см выше уровня земли, сделайте по нему цементную стяжку толщиной 2 см из раствора, состоящего из одной части цемента и двух-трех частей песка. Следующий, основной слой гидроизоляции уложите по верхнему обрезу фундамента. Он состоит из такой же цементной выравнивающей стяжки и двух слоев толя или бересты.

Толщина наружных стен землебитного дома, как и кирпичного, в зависимости от климатических условий, должна быть примерно равной от 0,4 до 0,8 м.

Опалубка может быть любой конструкции (Федотов применял даже ящик без дна, сделанный из 30-миллиметровых досок). Она устанавливается на угол здания и заполняется разрыхленной землей слоем в 10—12 см. После уплотнения этого слоя, насыпается и трамбуется следующий, и так далее. Перед заполнением внутренние стенки опалубки нужно смачивать водой, иначе вы не снимете ее после окончания формовки.

Трамбование земли — самая ответственная часть работы.

После сильного уплотнения, грунт преображается. Вспомните летние тропинки — они сродни стенам землебитного дома. На них грунт тоже сильно уплотнен тысячами ног. Земля на тропинке так тверда, что вода после дождя, едва смачивая верхний слой ее, стекает, и тропинка быстро высыхает.

Трамбовать надо так, чтобы уплотнение грунта происходило равномерно: сначала уминают ее широкой выравнивающей трамбовкой, а затем сильно трамбуют тяжелой. Заканчивайте трамбование тогда, когда трамбовка начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин, а поверхность его станет ровной и гладкой. Перед засыпкой нового слоя эту поверхность слегка разрыхлите царапкой — дощечкой, из которой торчат несколько гвоздей. Если грунт успел сильно высохнуть, чуть-чуть его увлажните. Начинать и кончать трамбование надо у опалубки, следя при этом, чтобы она не сдвинулась от неосторожного удара.

Углы и сопряжения стен обязательно армируйте сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой, и т. п.

Желательно армировать стены и сплошь по всей длине, например, слоем жидкого известкового раствора в 2—3 мм или таким же слоем слегка увлажненной соломы, уложенной и затрамбованной стеблями поперек стены. Но лучше всего использовать способ армирования стен, примененный Федотовым.

Из обрезков реек он сколачивал каркас, названный им «лесенкой». Такой каркас и в самом деле похож на лесенку: две длинные рейки схвачены через один метр поперечными брусочками. Ширина лесенки равна ширине стены, длина — длине стены или простенка. Федотов укладывал лесенки примерно через 25-30 см по высоте. Можно и реже, если грунт хорошо подготовлен и при набивке стен достаточно сильно уплотняется.
— Лесенки — это и есть мое «чудо», — сказал мне Федотов.

Лесенка во многом облегчит труд. Она поможет выверять правильность возведения стены по горизонтали и вертикали. После окончания сооружения дома к рейкам лесенок можно прибить штукатурную дрань.

Однако роль таких лесенок гораздо значительнее. Как бы плотно ни был утрамбован грунт, все же при высыхании происходит его усадка и образуются трещины, которые при неблагоприятных условиях могут увеличиваться, соединяться между собой, что в конце концов может привести к выкрашиванию отдельных мест стены. Лесенки же обрывают развитие таких трещин, предотвращают ослабление стены и исключают преждевременный ремонт. Они частично воспринимают и распределяют по всей стене возникающие напряжения при неравномерной осадке здания. Они же, действуя как своеобразные фитили, обеспечивают более равномерное и быстрое высыхание стены по всей толще.

Стены из земли возводятся очень быстро. Александр Семенович, например, вдвоем со своим помощником, возвел стены всего за 14 дней. А ведь дом у него большой: 8 м в длину и столько же в ширину, а стены высотой в 3,5 м!

Во время строительства может пойти дождь — следовательно, надо быть готовым и к нему. Поэтому,заканчивая работу, накройте стену толем. Если уже поставлены стропила, повесьте на них жгуты из соломы или веревок, чтобы вода не стекала по стропилам на стену.

Оконные и дверные коробки можно устанавливать и во время постройки стен и после в оставленные для них проемы. Окна и двери должны быть поставлены так, чтобы вода стекала с них, не задерживаясь у стены. Оконные и дверные коробки отделите от грунта слоем войлока, минеральной ваты. Сверху оставьте зазор на осадку высотой не менее 3 см. Его также заполните той же набивкой. Снизу под коробку подложите слой толя.

Когда стены закончены, на них укладывается обвязка из бревен, жестко связанных в углах любым способом. Эти бревна не только скрепляют стену, но и служат опорой для стропил. Свес кровли за грань стены нужно делать при помощи кобылок на 40— 50 см и более.

Штукатурить дом надо не раньше чем через год после его возведения, то есть тогда, когда стены уплотнятся под действием собственной тяжести и осядут. Штукатурить следует по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Лучше всего применять раствор глиноизвестковый или близкий по составу к материалу стены, но ни в коем случае не цементный: цементная штукатурка быстро отслоится и отвалится.

Строительство дома завершается устройством глинощебеночной отмостки шириной 0,5—0,7 м для отвода воды от фундамента.

Земляные стены в 20 раз дешевле кирпичных. Они безопасны в пожарном отношении, достаточно прочны и имеют меньшую теплопроводность (на отопление такого дома расходуется на 20% меньше топлива, чем кирпичного). Поэтому взгляд на землебитное строительство, как на третьесортное,—временное заблуждение!

Такое строительство можно вести повсюду, добротно и быстро; причем строить так может каждый. Самое большое препятствие, которое придется при этом преодолевать — это недоверие к материалу. Однако опыт Федотова и его последователей убедил многих: рядом с его домом растут новые дома из грунта!

В заключение следует сказать, что землебитное строительство легко поддается механизации: выемка и измельчение грунта, смешивание его при необходимости с песком и другими материалами, укладка в опалубку и т. д.

Уплотнение грунта с помощью вибраторов или отбойных молотков, переделанных в трамбовки, намного повысит производительность труда, увеличит плотность и прочность стены.

Следует сказать, что утрамбованная земля может найти еще большее применение в строительстве самых различных сельскохозяйственных зданий. Это должно привлечь самое пристальное внимание нашей сельской молодежи.

Техника молодёжи 1957 год.
Литература:
Н. А. Попов, Грунтоматериалы в строительстве эданий. Академия архитектуры СССР, 1944 г.
В. С. Никифоров, Производство грунтовых строительных материалов в колхозах. Сельхозгиз, 1952 г.
Д.Б. Климов. Зарубежный опыт глинобитного строительства (из опыта строительства ГДР). В помощь сельскому строителю. Госстройиздат. 1956 г.

Изготовление земляных кирпичей

Не секрет, что стройматериал сегодня стоит достаточно дорого. Но есть способ сделать кирпичи и блоки для сооружения домов и надворных построек «по старинке». А ведь в прошлом кирпичи делали, можно сказать, из ничего. Вернее, из того, что лежало под ногами – из земли.

Читайте также:  «Фальшкамин» из гипсокартона

Таковым стройматериалом, которым с успехом пользовались наши предки, являются терраблоки и кирпичи из земляной смеси. Из них с успехом строили прекрасные дома: тёплые, прочные, экологически чистые.

Состав для земляных кирпичей и терраблоков

Для изготовления такого рода стройматериала нельзя использовать заиленный грунт. Также следует отказаться от верхнего слоя почвы, в которой преобладают корни трав. Брать нужно только тот грунт, который располагается ниже. При работе с землёй, в которой природной глины слишком мало, её добавляют в состав, но немного, около 10 %.

Для повышения прочности кирпичей и блоков допускается добавление 5% извести (пушонки) и не более 2% цемента. Также можно добавить наполнитель, которого не должно превышать 15% от общего объёма.

Если не использовать наполнитель, который может поранить тело, то смесь для прессования земляного стройматериала можно вымешивать ногами. Для небольших производств люди делают это сами.

Но чаще, всё-таки, процесс механизируют. Для этого используют грунтомесы или другие приспособления.

Формы для кирпичей и блоков

Вопрос, где брать формы для прессования терраблоков и кирпичей, волнует каждого, кто решил заняться этим вплотную. Вариантов не так уж и много.

1. Формы можно купить.

2. Их можно сделать своими руками.

Лучшим вариантом являются металлические разборные формы. Но за неимением таковых подойдут и деревянные. Тем более что соорудить последние из фанеры или досок совсем не трудно.

Формы могут быть одиночные или двойные. Это удобно для тех, кто изготавливает блоки и кирпичи в одиночку. Ведь их приходится в процессе производства переворачивать. Хотя те, у кого есть помощники или специальные приспособления для переворачивания наполненных форм, часто склоняются к тому, чтобы использовать многоштучные формы.

Для изготовления форм нужно сколотить внешние стенки ящика. Дно лучше всего сделать выдвижным. Внутренние разделительные стенки для форм, рассчитанных на количество более одного кирпича или блока, также рекомендуется делать не стационарными. В этом случае устанавливать их и вынимать из пазов можно тогда, когда этого требует сам процесс. Хотя имеют место быть и стационарные перегородки.

Крышки обычно имеют набитые внутрь конусы. С их помощью получают пустоты в кирпичах и блоках. Они обычно не имеют крепления, а просто накладываются сверху и вдавливаются.

Иногда формы не имеют крышек вовсе. В этом случае кирпичи и блоки получаются сплошными, без пустот. Это невыгодно с экономической точки зрения, так как требуется больше материала. Вторым недостатком данного метода производства является высокая теплопроводность стен, выложенных из стройматериала. То есть в доме, сооружённом из полученного описанным способом материала, будет в зимнее время значительно холоднее, нежели в том, который построен из кирпича с пустотами.

Размер формы может быть любым – на усмотрение производителя.

Сушка кирпичей

Очень важно правильно просушить стройматериал, спрессованный из земляной смеси. Терраблоки и земляные кирпичи необходимо не менее двух дней (а лучше – 3 дня) просушить в горизонтальном положении. Потом их требуется перевернуть на бок. Через несколько дней блоки или кирпичи нужно перевернуть на противоположную сторону, затем – кверху нижней частью.

Зимой процесс просушки стройматериала из земляной смеси рекомендуется осуществлять в отапливаемом и вентилируемом помещении. Алгоритм его ничем не отличается от просушивания стройматериала на открытом воздухе.

Учитывая тот факт, что стройматериал из земляной смеси имеет склонность к довольно сильной усадке, постройку после возведения рекомендуется выдержать в течение года, не производя никаких отделочных работ.

Изготовление земляных кирпичей

Не секрет, что стройматериал сегодня стоит достаточно дорого. Но есть способ сделать кирпичи и блоки для сооружения домов и надворных построек «по старинке». А ведь в прошлом кирпичи делали, можно сказать, из ничего. Вернее, из того, что лежало под ногами – из земли.

Таковым стройматериалом, которым с успехом пользовались наши предки, являются терраблоки и кирпичи из земляной смеси. Из них с успехом строили прекрасные дома: тёплые, прочные, экологически чистые.

Состав для земляных кирпичей и терраблоков

Для изготовления такого рода стройматериала нельзя использовать заиленный грунт. Также следует отказаться от верхнего слоя почвы, в которой преобладают корни трав. Брать нужно только тот грунт, который располагается ниже. При работе с землёй, в которой природной глины слишком мало, её добавляют в состав, но немного, около 10 %.

Для повышения прочности кирпичей и блоков допускается добавление 5% извести (пушонки) и не более 2% цемента. Также можно добавить наполнитель, которого не должно превышать 15% от общего объёма.

Если не использовать наполнитель, который может поранить тело, то смесь для прессования земляного стройматериала можно вымешивать ногами. Для небольших производств люди делают это сами. Но чаще, всё-таки, процесс механизируют. Для этого используют грунтомесы или другие приспособления.

Формы для кирпичей и блоков

Вопрос, где брать формы для прессования терраблоков и кирпичей, волнует каждого, кто решил заняться этим вплотную. Вариантов не так уж и много. 1.Формы можно купить.

None Лучшим вариантом являются металлические разборные формы. Но за неимением таковых подойдут и деревянные. Тем более что соорудить последние из фанеры или досок совсем не трудно.

Формы могут быть одиночные или двойные. Это удобно для тех, кто изготавливает блоки и кирпичи в одиночку. Ведь их приходится в процессе производства переворачивать. Хотя те, у кого есть помощники или специальные приспособления для переворачивания наполненных форм, часто склоняются к тому, чтобы использовать многоштучные формы.

Для изготовления форм нужно сколотить внешние стенки ящика. Дно лучше всего сделать выдвижным. Внутренние разделительные стенки для форм, рассчитанных на количество более одного кирпича или блока, также рекомендуется делать не стационарными. В этом случае устанавливать их и вынимать из пазов можно тогда, когда этого требует сам процесс. Хотя имеют место быть и стационарные перегородки.

Крышки обычно имеют набитые внутрь конусы. С их помощью получают пустоты в кирпичах и блоках. Они обычно не имеют крепления, а просто накладываются сверху и вдавливаются.

Иногда формы не имеют крышек вовсе. В этом случае кирпичи и блоки получаются сплошными, без пустот. Это невыгодно с экономической точки зрения, так как требуется больше материала. Вторым недостатком данного метода производства является высокая теплопроводность стен, выложенных из стройматериала. То есть в доме, сооружённом из полученного описанным способом материала, будет в зимнее время значительно холоднее, нежели в том, который построен из кирпича с пустотами. Размер формы может быть любым – на усмотрение производителя.

Сушка кирпичей

Очень важно правильно просушить стройматериал, спрессованный из земляной смеси. Терраблоки и земляные кирпичи необходимоне менее двух дней (а лучше – 3 дня) просушить в горизонтальном положении. Потом их требуется перевернуть на бок. Через несколько дней блоки или кирпичи нужно перевернуть на противоположную сторону, затем – кверху нижней частью.

Зимой процесс просушки стройматериала из земляной смеси рекомендуется осуществлять в отапливаемом и вентилируемом помещении. Алгоритм его ничем не отличается от просушивания стройматериала на открытом воздухе. Учитывая тот факт, что стройматериал из земляной смеси имеет склонность к довольно сильной усадке, постройку после возведения рекомендуется выдержать в течение года, не производя никаких отделочных работ.

Видео «Как прессовать кирпичи из земляной смеси с помощью простого механизма»

Самый дешевый стройматериал, который можно приготовить самому – это земляной кирпич, землебит. Несомненное достоинство земляных кирпичей – это их дешевизна, экологичность, и доступность для производства – материал для них лежит буквально под ногами. Землебит как нельзя лучше подходит для индивидуального строительства, при возведении подсобных, или даже жилых помещений.

Для изготовления кирпичей хорошо подходит глинистая земля, если она слишком жирная в неё добавляют немного песка – полученная смесь не должна течь или рассыпаться в руках. Грунт берётся с глубины около полуметра, просеивается от кореньев, камней, растительности, мусора, мелкие камушки допустимы. Роется яма, где в воде ногами месится земляное тесно, оно должно быть пластичным, но не растекаться, держать форму, но не быть излишне сухим.

В земляное тесто можно добавлять стружки, изрезанную солому. Считается что оптимальный размер кирпича – 25х10х10 сантиметров, но их можно сделать и более крупными, до полуметра длиной. Изготавливают станок для формовки нужного размера, расчищают гладкую просторную площадку, на которой будут изготавливаться и сушится готовые кирпичи.

С носилок земляную смесь накладывают лопатой в формовочный станок до краёв, уминают, снимают излишки смеси выступающие над краями, доской, поднимают станок, готовый кирпич выходит из станка и остаётся на месте для сушки, станок ставится рядом под следующий кирпич. Кирпичи лежат не меньше чем три-четыре дня, потом переворачиваются на ребро и продолжают сохнуть уже в таком положении. Сушка готового кирпича заканчивается примерно через четыре дня.

Кладется земляной кирпич так же, как и обычный. Для кладки можно использовать глину, разведённую с водой.

На фото – форма для изготовления кирпичей.

Возврат к списку.

Землебит или земляной кирпич это самый дешевый строительный материал, который можно сделать самому. Его самое главное достоинство это низкая себестоимость, доступность для производства и экологическая чистота. Из землебита можно строить жилые и подсобные помещения. Все что нам нужно, это глинистая земля, если она будет очень жирной, то можно разбавить её песком, такая смесь не должна быть текучей или рассыпаться в ваших руках. Грунт нужно брать с глубины около 50 см, после чего просеять от корешков, растительности, камней и мусора, можно допустить мелкие камушки. Выройте яму, в которой ногами нужно месить земляное тесто, пластичное, не текучее, держащее форму, но не сухое. В такое тесто можно добавить солому и стружки. Оптимальным размером кирпича является 25 на 10 и на 10 см, но вы можете создавать более крупные, до 50 см длиной. После этого нужно создать станок для формовки кирпичей, расчистим площадку, на ней будем производить и просушить кирпичи. Набираем земляную смесь, лопатой укладываем в формовочный станок, заполняя до краев, уминаем, полученный кирпич вынимается из станка и просушивается, станок устанавливают рядом для производства следующего кирпича. Так наше готовое изделие должно лежать порядка четырех дней, после чего его нужно перевернуть на ребро, сушка занимает примерно 4 дня. Можно применять и глину, которую разводят с водой. На фотографии показан станок для формирования кирпича.

  • О работе с соленым тестом
  • Мангал из кирпича своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция
  • Строим гараж из шлакоблока своими руками
  • Станок для изготовления искусственной вощины
  • Деревообрабатывающий станок своими руками – чертежи

    Раздел: Стройка и ремонт Дата публикации: 9-01-2018, 04:42 Автор: Lena

    В с.Борок-Лутошкин Ярославской губернии некто Чижиков возводил постройки из земляного кирпича. Он отмечает их дешевизну, прочность, гигиеничность и красивый внешний вид.

    В 1889 г. архитектор Грудистов демонстрировал одну из своих построек из земли на Саратовской земской сельскохозяйственной выставке и получил за неё серебряную медаль. При этом другие постройки из земли, а это ряд жилых и нежилых строений, построенных Грудистовым в Саратовской губернии, оказались ничуть не хуже обыкновенных построек, но зато дешевле деревянных в 7 раз и каменных в 11 раз.

    Кроме упомянутых примеров земляного строительства в России, постройки из землебита и земляного кирпича производились по имеющимся из периодической печати того времени сведеньям в целом ряде губерний: Орловской, Саратовской, Симбирской, Тверской и др.

    Положительный опыт применения земли в качестве строительного материала в России позволил в конце 19 века начать широкую пропаганду и внедрение в практику строительства материалов на основе грунта. Особенное внимание этому вопросу уделялось со стороны Общества по огнестойкому строительству России, так как применение грунтоблоков позволяло доступными средствами с наименьшими затратами решить задачу по замене деревянных построек (самых распространённых в России 19 века) на добротные, прочные и огнестойкие строения. В помощь застройщикам были специально разработаны проекты жилых и общественных зданий, например, см.

    книгу В. М. Верховского «Сельские огнестойкие постройки» (В.

    М. Верховский. Сельские огнестойкие постройки Спб, 1898).

    Чтобы не сложилось впечатление, что земляное строительство закончилось в прошлом веке, приведём ряд частных примеров из недалёкого прошлого, взятых из литературных источников. В 1933 году в посёлках Голицино и Ступино Московской области построен ряд зданий, а в г.Кемерово два квартала одно-двухэтажных грунтоблочных домов.

    В 1955-1956 годах построено несколько зданий со стенами и частично фундаментами из грунтоцементных блоков на Алтае (Долговская и Анисимовская МТС, Сычёвский заготовительный пункт, Быстроистокский район). В Краснодарском крае (совхоз № 612, Пластуновский район) в 1956 году выстроен опытный двухквартирный дом со стенами из грунтоблоков, которые спустя 6-7 часов после изготовления приобретали прочность 1,6-1,8 МПа.

    В 1957 году в с.Гулькевичи Краснодарского края построен двадцатиквартирный дом с облегчёнными стенами (колодцевой кладки) из грунтоцементных блоков. В 1957 году в г.Балашихе Московской области в районе машиностроительного завода из грунтоцементных блоков выстроено несколько хозяйственных и бытовых помещений, здание будущего цеха ксилолитовых плит.

    В период бурного развития сборного железобетона (с 1954 по 1985 годы) из массового строительства практически были вытеснены все другие материалы, включая и такие, казалось бы традиционные, как кирпич, дерево, уже, не говоря о грунте. А индивидуальное строительство, кто помнит, в то время, мягко говоря, не приветствовалось. Хотя владельцы садовых участков, а точнее члены садоводческих товариществ, старательно поддерживали огонь угасающего индивидуального строительства, о земляном строительстве мало кто вспоминал за исключением мест традиционного саманного строительства. И настолько был забыт опыт земляного строительства, что когда после 1985 года изменилась техническая политика в области производства строительных материалов, и был сделан крен в сторону индивидуального строительства, предложения по использованию грунта в качестве строительного материала для многих, даже специалистов, были восприняты как откровения.

    После краткого периода неуёмного энтузиазма и сопровождающих его глупостей, наступило время, когда положительный опыт земляного строительства, помноженный на новые технологии обработки сыпучих материалов, должен занять своё подобающее место в ряду строительных технологий, способных помочь гражданам решить, наконец, «квартирный вопрос».

    Читайте также:  Поиск металлических предметов в стене маленьким магнитом

    Земляной кирпич и постройки из земли

    В с.Борок-Лутошкин Ярославской губернии некто Чижиков возводил постройки из земляного кирпича. Он отмечает их дешевизну, прочность, гигиеничность и красивый внешний вид.

    В 1889 г. архитектор Грудистов демонстрировал одну из своих построек из земли на Саратовской земской сельскохозяйственной выставке и получил за неё серебряную медаль. При этом другие постройки из земли, а это ряд жилых и нежилых строений, построенных Грудистовым в Саратовской губернии, оказались ничуть не хуже обыкновенных построек, но зато дешевле деревянных в 7 раз и каменных в 11 раз.

    Кроме упомянутых примеров земляного строительства в России, постройки из землебита и земляного кирпича производились по имеющимся из периодической печати того времени сведеньям в целом ряде губерний: Орловской, Саратовской, Симбирской, Тверской и др.

    Положительный опыт применения земли в качестве строительного материала в России позволил в конце 19 века начать широкую пропаганду и внедрение в практику строительства материалов на основе грунта. Особенное внимание этому вопросу уделялось со стороны Общества по огнестойкому строительству России, так как применение грунтоблоков позволяло доступными средствами с наименьшими затратами решить задачу по замене деревянных построек (самых распространённых в России 19 века) на добротные, прочные и огнестойкие строения. В помощь застройщикам были специально разработаны проекты жилых и общественных зданий, например, см. книгу В.М.Верховского «Сельские огнестойкие постройки» (В.М.Верховский. Сельские огнестойкие постройки Спб, 1898).

    Чтобы не сложилось впечатление, что земляное строительство закончилось в прошлом веке, приведём ряд частных примеров из недалёкого прошлого, взятых из литературных источников.

    В 1933 году в посёлках Голицино и Ступино Московской области построен ряд зданий, а в г.Кемерово два квартала одно-двухэтажных грунтоблочных домов.

    В 1955-1956 годах построено несколько зданий со стенами и частично фундаментами из грунтоцементных блоков на Алтае (Долговская и Анисимовская МТС, Сычёвский заготовительный пункт, Быстроистокский район).

    В Краснодарском крае (совхоз № 612, Пластуновский район) в 1956 году выстроен опытный двухквартирный дом со стенами из грунтоблоков, которые спустя 6-7 часов после изготовления приобретали прочность 1,6-1,8 МПа.

    В 1957 году в с.Гулькевичи Краснодарского края построен двадцатиквартирный дом с облегчёнными стенами (колодцевой кладки) из грунтоцементных блоков.

    В 1957 году в г.Балашихе Московской области в районе машиностроительного завода из грунтоцементных блоков выстроено несколько хозяйственных и бытовых помещений, здание будущего цеха ксилолитовых плит.

    В период бурного развития сборного железобетона (с 1954 по 1985 годы) из массового строительства практически были вытеснены все другие материалы, включая и такие, казалось бы традиционные, как кирпич, дерево, уже, не говоря о грунте. А индивидуальное строительство, кто помнит, в то время, мягко говоря, не приветствовалось. Хотя владельцы садовых участков, а точнее члены садоводческих товариществ, старательно поддерживали огонь угасающего индивидуального строительства, о земляном строительстве мало кто вспоминал за исключением мест традиционного саманного строительства. И настолько был забыт опыт земляного строительства, что когда после 1985 года изменилась техническая политика в области производства строительных материалов, и был сделан крен в сторону индивидуального строительства, предложения по использованию грунта в качестве строительного материала для многих, даже специалистов, были восприняты как откровения.

    После краткого периода неуёмного энтузиазма и сопровождающих его глупостей, наступило время, когда положительный опыт земляного строительства, помноженный на новые технологии обработки сыпучих материалов, должен занять своё подобающее место в ряду строительных технологий, способных помочь гражданам решить, наконец, «квартирный вопрос».

    Изготовление земляных кирпичей

    Землебитные дома – это одни из древнейших видов построек на Земле. Римский писатель-эрудит Плиний-старший еще в I веке н.э. описывал африканские земляные дома. В средние века из «умятой земли» строили дома крестьяне в Испании и во Франции вокруг Лиона, в Савойе и в Бургундии. Однако дома из земли строят и в наше время. Земляные дома – это недорогие, «теплые», прочные и огнестойкие постройки.

    Статья Андрея Дачника “Дом из земли” в газете “АиФ. На даче” (№7, 2014)

    Знаете ли вы?
    Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).

    Старинные дома из земли в Европе
    Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя. Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%. Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость». Подходящая земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль. Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:
    Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.
    1) все земли, которые происходят из царства растений.
    2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.
    3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

    Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной. Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто.
    Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен.
    В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки перед началом трамбовки земли обливалась раствором извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под – 35 см.
    При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные – без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты.

    При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов.
    Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей. Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти. Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

    Землебитные дома в России
    Самой известной постройкой из земли в России является прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец из земли благополучно пережил все невзгоды последующих веков, включая бомбардировки и обстрелы Великой Отечественной войны. Земляной дворец был возведен с использованием нескольких европейских землебитных технологий: первый этаж возводился в переставляемой опалубке. В качестве материала для стен использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Каждый слой землебита по 12-15 см трамбовался до толщины 5-6 см, покрывался известковым раствором и перекладывался сухими сучьями в качестве «арматуры». При этом наружные стены постепенно сужались сверху с внутренней стороны, а внутренние – с обеих сторон. Под балки перекрытий была произведена усиленная кладка из землебитных блоков. Второй этаж дворца был возведен простой набивкой, как и первый. Все стены были обработаны скипидарной водой для увеличения вязкости грунта и защиты от намокания. Работы по устройству землебитных стен силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября. Лишь внутренняя отделка дворца затянулась до 1799 года. Интересно, что на предварительных испытаниях прочности землебитной стены великая княгиня Елизаветою Алексеевна (супруга будущего императора Александра I) пыталась просверлить стену своим зонтиком, но смогла сделать лишь маленькую ямочку в стене. Со временем наблюдений за стенами Приоратского дворца открылось, что с каждым годом прочность землебитных стен нарастает.

    21 августа 1797 года император Павел I подписал указ об учреждении в селе Никольском (усадьбе архитектора Львова) Училища «земляного битого строения». Затем был организован и филиал училища в Москве. Из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех краев, где лесов было мало. Обучение длилось два года. Всего за 6 лет существования этого учебного заведения было выпущено 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученик – всего 815 человек. Но Училище земляного строения скоро прекратило существование, не получив поддержки Александра I, вступившего на престол после смерти своего отца.

    Современные технологии строительства домов из земли

    Прогрессивная технология возведения стен из земли предложена в начале 1990-х годов американцем Мерором Крайенхоффом. В настоящее время технология SIREWALL (усиленные и утепленные землебитные стены) защищена 86 международными патентами, а здания, как жилые, так и коммерческие, с ее использованием по всему миру.
    Технология SIREWALL позиционируется как изготовление монолитных стен из искусственного песчаника.

    Стены возводится из смеси цветных песков, супеси), воды и цемента на стальном арматурном каркасе с внутренним слоем утепления. Ширина стены составляет от 45 до 61 см. Отличительной особенностью является выраженная эстетичность стен, которая достигается применением послойной укладки грунтов различных оттенков. Готовая стена выдерживает воздействие струи воды под давлением до 170 атмосфер. Стены SIREWALL отличается такими качествами, как высокая энергоэффективность, хорошие звукоизолирующие способности, эстетичность и долговечность. Недостатком технологии является цена: такие дома на 10-15% дороже обычных каркасных построек.

    В настоящее время, с появлением таких дешевых, но надежных материалов как полипропиленовые мешки, технология землебитных строений немного трансформирвалась. Теперь стены земляных домов (в том числе по энергосберегающей технологии “земляной корабль”) набирают из “кирпичей” – увлажненных мешков, наполненых смесью грунта, щебня и цемента. Возможно наполнение песком с глиной и небольшим количеством цемента – любой материал,которые есть у вас под ногами и может отвердевать со временем. Нижние ряды кладки содержат большую концентрацию щебня. Верхние ряды кладки земляного дома – содержат меньше щебня. Оптимальной и самой прочной формой для земляного дома является окружность. К верху стены земляного дома сужаются, образуя конус для прочности стен земляного дома. Рассмотрим технолгию строительства земляного дома из мешков с землей по опыту канадских самостройщиков из блога Канадских земляных мешков . Самый главный совет для постройки земляного дома: прежде чем строить дом из земли, потренируйтесь на небольшой постройке тип сарая или круглой земляной сауны. При постройке земляного дома обязательно следует принимать во внимание опасность поступления радона из земли в радоноопасных районах.

    Подготовка фундамента для земляного дома и заготовка основного строительного материала для стен дома из мешков – земли. Под фундамент под стены отрывают траншеи на ширину мешков и наглубину 50 см. Траншеи заполняются щебнем, который трамбуется. все пространство под домом также засыпается щебнем на толщину 20 см.Хотя из мешков с землей можно строить и традиционные прямоугольные дома, наиболее прочными земляными стенами являются круглые. Окружности стен вычерчивают по циркулю (доска, закрепленная в центре окружности).
    После того как отсыпка из щебня готова – на слой гидроизоляции укладывается первый слой мешков с землей (песчано-щебеночно- грунтово-цементной смесью). Мешки нужно заполнять на 80%, тщательно трамбовать, чтобы каждый мешок с землей принимал прямоугольную форму как кирпич. Смесь в мешке должна быть немного увлажнена. Клапан мешка зашивается куском проволоки.Первый ряд мешков земляного дома укладывают особенно тщательно по шаблону. Уложенные на место мешки тщательно трамбуются и немного смачиваются водой. Поверх ряда укладывается два ряда колючей проволоки, которая будет играть роль арматуры стен земляного дома. Разрывы и проколы мешков заклеивайте водопроводным (серым) скотчем.
    Начинается кладка стен земляного дома. Сразу же устанавливаются коробки оконных и дверных проемов. Каждый ряд кладки стен земляного дома прокладывается колючей проволокой. Для удобства работы проволоку можно крепить скобами из гвоздей.При подготовки земляной смеси для набивки мешков используйте бетономешалку. Если вы используете в земляной смеси глину – добавляейте ее в бетономешалку в последнюю очередь.
    Швы между мешками можно заполнять саманной смесью или смесью цементно-песчаной-известковой смесью с добавлением рубленой соломы.Кладка земляных мешков осуществляется со смещением швов. От уровня головы человека, можно начать концентрическое смещение каждого ряда кладки земляных мешков для придания прочности стенам.
    Дверные проемы можно делать с традиционными коробками, а можно использовать арочные проемы с применением замковой арочной кладки земляных мешков.При штукатурке земляные мешки вначале забрызгиваются цементным молоком, которому дают высохнуть. Дальнейшая штукатурка земляных стен осуществляется по стальной или стекловолоконной штукатурной сетке.
    Примыкания земляных стен перевязываются между собой и армируются колючей проволокой. При кладке прямоугольных стен земляные мешки в углах можно пробивать стальными костылями изготовленными из тонкой заточенной арматуры.Земляной дом приобретает традиционную форму.
    Откосы окон оборачиваются стальной сеткой, которая прибивается в мешкм длиннми костылями и гвоздями к деревянной оконной окосячке.Земляной дом штукатурится изнутри.
    Устройство кровельного перекрытия земляного дома.Опорные площадки балок перекрытия зажимаются между земляных мешков.
    Подготовленные балки перекрытия земляного дома. Для стока воды кровля имеет уклон в одну строну.Перекрытия земляного дома обшиваются плитами ОСБ.
    Виден уклон кровли земляного дома для стока воды с крыши – в нижней точке установлен раструб водосточной трубы.Кровля земляного дома устраивается из наплавляемого рулонного кровельного материала.
    Вид оштукатуренных стен земляного дома изнутри.Земляной дом приобрел форму. Теперь его можно покрасить или покрыть финишным слоем декоративной штукатурки (например, известь с цементом и мелкой галькой)

    Укладка первого ряда мешков:

    Саманная штукатурная смесь для земляного дома:

    Кирпич из глины своими руками: Существенная экономия строительства

    В этой статье расскажем, как сделать кирпич из глины своими руками. Этот строительный материал легко и бюджетно можно сделать самостоятельно.

    Многие из вас знают, что красный кирпич является качественным строительным материалом, однако вовсе не отличается дешевизной. Открою вам секрет: его можно достаточно просто изготовить самому, не неся при этом особых затрат.

    Кирпич своими руками

    • Подготовка сырья
    • Формовка кирпича
    • Сушка кирпича
    • Устройство печи. Способ 1
    • Устройство печи. Способ 2
    • Обжиг кирпича
    • Техника безопасности
    • Заключение

    Гончарное производство издавна считалось ремеслом. Люди, владеющие им, обеспечивали жителей сосудами для хранения пищи, кувшинами для жидких и сыпучих тел. Со временем ремесленники научились производить из глины различные предметы выделки: черепицу, посуду и др. В число этих предметов попал и огнеупорный кирпич — изделие, которое используется в качестве строительного материала.

    Белый кирпич изготавливается из песка и извести, а красный — из глины. Кирпич, изготовленный из глины, имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, устойчивость к различным климатическим условиям. Он также обладает хорошей звукоизоляцией, высокой прочностью/плотностью, отличной износостойкостью и т.д.

    Понятно, что строительный материал, обладающий такими потребительскими свойствами, стоит не дешево. О том, как можно сэкономить, сделав самостоятельно кирпич из глины, мы и поговорим.

    Для того чтобы сделать кирпич, вам понадобится жирная и нежирная глина (чистая), небольшое количество выгорающих добавок (опилок, рубленой соломы), фанера, доски для форм, вода и цемент.

    Из инструментов необходима обычная лопата, ножовка по дереву, строительное сито, молоток, емкость для замеса и железная полоса (как вариант — строительная кельма). Ничего сверхъестественного не требуется.

    Подготовка сырья

    Приготовьте чистую глину. Запомните: чем больше будет пластичность глины, тем проще сформировать кирпич. Существует много вариантов для увеличения пластичности глины. Самый простой из них — это вылеживание ее в смоченном состоянии.

    Для этого возьмите емкость, наполните ее измельченным сырьем, предварительно очищенным от небольших камней и комков травы. Помешивая, понемногу добавляйте в нее воду до тех пор, пока глина полностью не размокнет. Затем оставьте состав для вылеживания, прикрыв емкость полиэтиленом, на 3–5 дней.

    После вылеживания проверьте полученный раствор глины на пригодность к дальнейшей обработке. Она должна легко отлепляться от рук, и не менять приданую форму. Попробуйте скатать кусочек готового материала жгутом, толщиной в карандаш, и накрутить на толстую палку. Масса не должна расплыться или размазаться, разорваться или раскрошиться. При помощи этого несложного теста вы сможете определить необходимость в добавках. Если глина крошится — добавьте воды, если расплывается — подмешайте сухие добавки.

    Желательно использовать нежирную глину, однако, если выбора нет, можно снизить ее жирность, добавив песок, торфяную крошку, опилки или лузгу от зерна. Количество добавок варьируется от 3 до 15%, в зависимости от наполнителя, а для максимально точного определения необходимо делать пробные замесы.

    Как самому протестировать глину на жирность? Есть много разных способов, вот один из них:

    • Возьмите 0,5 кг глины и понемногу добавляйте в нее воду, периодически помешивая. Когда состав достаточно напитается водой, он начнет прилипать к рукам. Из полученного материала сделайте лепешку, размером с небольшое блюдце, и шарик, величиной с грецкий орех. Оставьте сушиться их на несколько дней.
    • Визуально оцените готовые изделия через 2–3 дня. Первым делом осмотрите лепешку. Если на ней отчетливо видны повреждения, разрывы и трещины, значит, глина очень жирная и нуждается в добавках.
    • Затем вытяните руку перед собой и бросьте шарик. В результате нормальной жирности глины шарик останется невредимым.
    • Бывают также и слишком тощие виды глины, отличающиеся плохим качеством и прочностью. Чтобы получить качественный состав из таких типов материала, нужно подмешивать к ним глину большей жирности, периодически добавляя ее небольшими порциями. Для выхода на нужный результат, проверяйте свойство раствора после каждого добавления глины.
    • После того, как вы определили необходимые пропорции состава, можно приступать к формовке кирпича.

    Формовка кирпича

    Важно, чтобы внутри используемые формы были гладкими, без шероховатостей и повреждений. Перед использованием обработайте их внутреннюю поверхность водой, чтобы в дальнейшем вы могли с легкостью извлечь готовый материал.

    Формование заготовки производится путем укладки глиняной массы в формы с последующей ее утрамбовкой.

    В процессе сушки и обжига кирпич будет усыхать, а значит, уменьшаться в размере, поэтому тщательно подбирайте формы. Например, чтобы изготовить кирпич 25×12х0,65 см вам потребуется форма 26×13х0,75 см.

    Последовательность формовки кирпича своими руками:

    • Установите форму поверхность. Она должна быть ровная и чистая.
    • Насыпьте на низ формы немного песка или опилок.
    • Используя лопату, укладывайте в формы готовый раствор глины.
    • Утрамбуйте.

    Через некоторое время глина усядется, поэтому добавляйте в форму раствор до тех пор, пока она полностью не наполнится. Затем снимите излишки глины мастерком или любой рейкой, и загладьте поверхность. Старайтесь утрамбовать раствор как можно плотнее, и не выйти за рамки формы.

    Формы бывают как с дном, так и без него. Для изготовления сразу нескольких изделий можете использовать форму в виде пластины, а после формовки просто разрезать ее на кирпичи необходимого размера. Инструмент, которым вы будете разрезать кирпичи, смочите предварительно водой или маслом. Это может быть металлическая лента или, к примеру, струна.

    Оставьте полученные заготовки немного подвялиться. В среднем этот процесс занимает 1–2 часа. Кстати, если вы будете использовать горячую воду при приготовлении раствора глины, то процесс подвяливания будет происходить гораздо быстрее.

    Через несколько часов оцените качество своей работы.

    Если сырец не прочный и без труда ломается, значит, при приготовлении смеси был домешан переизбыток включений. В этом случае необходимо изменить состав замеса.

    Если в массе наблюдаются комки и следы непромеса — добавьте воды, и увеличьте время размешивания. Включения травы и камней в составе говорят о плохой очистке глины. Если кирпич липнет и деформируется, добавьте в состав сухие добавки. Это свидетельствует о его повышенной влажности.

    Если заготовка расслаивается, значит, вы не достаточно сильно трамбовали глину в форму. Разные размеры сырца могут указывать на несколько факторов: формы пришли в негодность (сработались), приготовленный состав имеет повышенную влажность, некачественно заглажена (срезана) верхушка сырца.

    Как делать формовку кирпича своими руками, Вы также можете посмотреть на видео:

    Сушка кирпича

    Так как в сформованном кирпиче содержится большое количество влаги, то в процессе сушки он будет уменьшаться в объеме. Если отдельные части сырца будут подсыхать быстрее, чем другие, то на кирпиче будут образовываться трещины и разрывы. Чтобы этого не допустить, нужно добиться того, чтобы вода равномерно испарялась как с поверхности, так и с внутренней части кирпича.

    Если вы планируете сушить кирпич в помещении, то достичь этого можно путем контроля температуры там, где будет осуществляться сушка материала. Сушить сырец рекомендуется в несколько этапов:

    • Медленное высушивание — применяется при еще мягкой и сырой заготовке.
    • Более быстрое высушивание — применяется после достаточного затвердения кирпича.

    Сухость воздуха, скорость его движения и температура — вот главные критерии, которые нужно контролировать для успешной сушки сырца. Чем выше эти показатели, тем быстрее будет сохнуть кирпич. Соответственно, при медленной сушке сырца эти показатели должны быть ниже. Важно также регулировать количество пропускаемого воздуха в помещении.

    При естественной сушке климатические условия контролировать не получится, поэтому самое важное требование в данном процессе — предотвратить попадание дождя (или любой другой влаги) на заготовку. Можно использовать обычный ПВХ тент или плотную пленку для защиты кирпичей от осадков.

    Если в результате сушки вы обнаружили, что многие кирпичи имеют наличие трещин, значит, заготовленная масса была перенасыщена влагой. Деформация сырца говорит о том, что его с силой ставили на сушку. Необожженный кирпич еще достаточно хрупкий, поэтому проявляйте аккуратность при работе с ним.

    Если заготовка сохнет неравномерно — вы сделали слишком плотную кладку. Разрядите ее.

    Устройство печи. Способ 1

    Давайте рассмотрим, как сделать печь своими руками, предназначенную для обжига большого количества кирпичей.

    Чтобы не допустить потери тепла, перед строительством проверьте на участке уровень грунтовых вод. Он должен быть не ниже 2 метров.

    В первую очередь укладывается фундамент. Его глубина должна быть около 0,5 метров, а ширина — 0,6 метров.

    Стены, толщиной 0,5 м., выкладываются таким образом, чтобы после половины высоты печи они сужались, создавая дымоход. Печь для обжига заготовок вы можете сделать как прямоугольную, так и круглую. Для строительства стен можно взять не только обожженный кирпич, но и сырец.

    Вместе с кладкой печи, после 2/3 ее высоты, укладывайте столбиками сырец, соблюдая между ними зазоры и учитывая наклон в 30°С. При таком наклоне, постепенно укладывая стены и сырец, у вас и получится дымоход. Печь будет эффективнее, если вы сделаете ее высокой, так как уходящие газы будут создавать большее количество теплого воздуха.

    Можете установить на печь трубу — тяга будет лучше. После окончательной выкладки стен и сырца, обработайте печь глиняным раствором. Проем, который вы оставили для топки, прикройте дверцей.

    Что касается топки, то ее можно сделать внутри печи или перед ней. Если печь большая, можно сделать и больше топок.

    Низ печи (ПОД) засыпается слоем щебня около 10 см.

    Устройство печи. Способ 2

    Если вы будете обжигать небольшое количество кирпича, то для этого можно использовать обычную бочку, вместимостью 250 литров.

    Вырежьте в ней днище и поставьте на ножки (высотой 0,2 м) над костром. Яма под кострище должна быть глубиной не менее 0,5 м.

    Во время укладки не забывайте оставлять зазоры между заготовками. Такая кладка будет способствовать равномерному прогреванию сырца. Во избежание попадания в бочку холодного воздуха во время обжига, прикройте ее вырезанным днищем.

    Более подробные рекомендации о последовательности обжига сырца и соблюдении температур будут описаны ниже.

    Обжиг кирпича

    И в первом, и во втором способе устройства печи действуют одинаковые правила обжига сырца. Обжигать его можно как на дровах, так и на углях.

    На первом этапе происходит подсушка кирпича. Длится она от 20 до 40 часов при температуре до 120°. Затем на малом огне (от 600 до 650°С) выдерживают сырец 30–40 ч. Постепенно огонь доводят до 900–1100°С. Такая температура позволит придать изделию не только жароустойчивость и прочность, но и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия длится от 25 до 30 часов при максимально достигнутой температуре.

    Во время обжига не забывайте о том, что резкое колебание температур недопустимо. Готовые кирпичи можно вынимать только после полного охлаждения. В среднем, процесс охлаждения длится 40–50 часов.

    Если вы заметили, что нижние ряды кладки плохо обжигаются, а огонь идет по верху печи — скорее всего, вы неправильно распределили топливо. Сделайте ряды кладки плотнее.

    В случае наличия на изделии большого количества трещин — разрядите садку. Возможно, вы также допустили резкий перепад температуры.

    Если готовый кирпич увеличился и начал разрушаться — проблема кроется в белых включениях известняка, содержащихся в используемой глине. Замените материал, или тщательнее измельчайте его.

    Посечки на кирпиче говорят об искусственном вмешательстве в процесс охлаждения, в результате чего он произошел слишком быстро.

    Если кирпич непрочен (ломается, крошится), возможно, на сырец повлиял переизбыток конденсации паров (произошла запарка). Увеличьте продолжительность сушки заготовок.

    Если кирпич в отдельных местах не дожжен или пережжен — вы сделали чересчур разреженную или слишком плотную кладку. Возможно, произошел сбой в тяговой системе печи. Если у сырца отбиты углы, постарайтесь аккуратнее относиться к заготовке на всех стадиях обработки.

    Техника безопасности

    1. При строительстве печи нужно помнить о противопожарных мерах. Не ставьте печь возле деревянных строений и легковоспламеняющихся предметов.
    2. Выбирайте место для строительства печи так, чтобы обеспечить себе максимальный обзор во время работы.
    3. Перед началом работ при необходимости проверьте наличие вентиляции.
    4. Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
    5. Контролируйте скорость охлаждения и конечную температуру.
    6. Не открывайте печь раньше времени.
    7. Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
    8. Ограничьте доступ детям к печи.
    9. Не бросайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
    10. Определитесь с последовательностью выполнения действий.
    11. В случае непредвиденных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

    Заключение

    По завершению работы возьмите один из готовых кирпичей. Слегка ударьте по нему молотком. Если кирпич одинаковый со всех сторон, без повреждений, равномерно обожжен, не крошится и звенит при ударе, значит, вы успешно справились с работой и на собственном опыте убедились, что сделать кирпич своими руками вполне возможно.опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Ссылка на основную публикацию