Столбчатый фундамент из бетона
Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.
Что такое столбчатый фундамент?
Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.
Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.
Особенности
Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.
При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.
Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.
Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.
Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:
- монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
- сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.
Схема устройства столбчатого фундамента.
Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:
- Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
- Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
- Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.
По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.
Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.
Целесообразность возведения
Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:
- на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
- возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
- строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
- нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.
Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:
- Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
- Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
- Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).
Вернуться к оглавлению
Строительство
Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.
При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.
На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.
На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.
Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.
Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.
Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.
После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.
При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.
Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.
В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.
Заключение
Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.
Как быстро и недорого залить фундамент на бетонных опорах
Иногда возникает необходимость в постройке небольшого по размерам объекта на даче или садовом участке. Что-то типа садовой беседки или подсобного помещения. Конечно, их можно соорудить без основания просто на земле. Но тогда они будут неустойчивыми и быстро разрушатся.
Согласно строительным нормам под любым стационарным сооружением должен быть фундамент. Причем, прежде чем выбрать его тип и размеры, следует проконсультироваться в местной строительной организации и узнать, какие требования предъявляются к типовому фундаменту.
В первую очередь, важно узнать глубину промерзания грунта в зимнее время. Так можно установить глубину заложения фундамента, причем его основание должно находиться ниже глубины промерзания.
Важны и другие свойства грунта: его тип, какова несущая способность, как глубоко залегают подземные воды и т. д. Только после того, как будут выяснены эти показатели, можно обоснованно выбрать тип и размеры фундамента.
Наиболее простой в исполнении ленточный фундамент, но он потребует много бетона. Также он боится морозного пучения и зимой может местами просесть или наоборот подняться, что приведет к его растрескиванию и последующему разрушению.
Под небольшие, но постоянные строения в финансовом отношении, по трудозатратам и в противостоянии морозному пучению, предпочтителен столбчатый фундамент круглого сечения — опоры.
Делаем фундамент на бетонных опорах
В принципе, даже не зная всего, что отмечено выше, можно установить глубину заложения столбчатого фундамента. Посмотрите основания в близлежащих домах или дачах, выберите тот, что в хорошем состоянии, и узнайте у хозяев глубину его заложения.
Она оказалась равной 61 см. Есть специальная опалубка круглого сечения, выполненная, скажем, из плотного прессованного картона. Ее стандартная длина – 120 см, а диметр – 15, 20, 25 и 30 см.
Отрезаем с помощью ножовки кусок длиной 61 см. Кстати, опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из многих листовых строительных материалов, например, из рубероида.
Бурим яму с помощью механизированного или ручного бура по диаметру тубы и глубиной 70-75 см. На дно насыпаем мелкий гравий и утрамбовываем с помощью деревянного бруса сечением 5 на 10 см. Толщина уплотненной гравийной подушки – 10-15 см.
Ставим в яму на гравийную подушку, ранее отрезанную тубу, и проверяем вертикальность ее установки с помощью строительного уровня.
Это важно для надежного восприятия столбчатым фундаментом веса строения.
Замешиваем вручную или в бетономешалке раствор и после окончания перемешивания заполняем им форму, регулярно протыкая бетонную массу штырем из арматуры и мастерком, чтобы не допустить оставления в толще смеси воздушных пузырей, что плохо скажется на несущей способности столбчатой опоры.
Заполнив бетонной смесью форму до самого верха, разравниваем поверхность и точно по центру устанавливаем закладную.
Ее нельзя нагружать, по крайней мере, в течение 24 часов после заливки, пока не произойдет схватывния бетонной смеси.
Строительство можно начинать только через 3 недели. Столько требуется времени, чтобы бетонная смесь на основе цемента, полностью затвердела и набрала максимальную прочность.
Смотрите видео
Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»
Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.
Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.
Что было использовано при возведении фундамента
Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.
Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.
Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).
Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.
Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.
Подземная часть фундамента.
Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.
Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.
Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.
Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.
При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.
Надземная часть фундамента.
Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.
Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длина я ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.
Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.
На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.
Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.
Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.
Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.
Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.
Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.
Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.
Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.
Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.
Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.
Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.
Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.
При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).
Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.
На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.
Очевидный момент, до которого додумался не сразу.
Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.
Фундамент на основе бетонной плиты
При строительстве дома, самая важная его часть – это фундамент, основа и опора строения. Существуют различные виды фундаментов. Различаются они по стоимости и сложности монтажа конструкции, но самый надежный вариант из существующих – это фундамент на основе бетонной плиты. О том, что представляет из себя эта бетонная конструкция, ее особенности и технология возведения пойдет речь далее.
Комментарии и советы экспертов, которые сопровождают статью, помогут вам избежать возможных ошибок и сделать фундамент точно по плану.
Что такое фундамент на основе бетонной плиты
Фундамент на основе бетонной плиты – это цельная конструкция, вылитая из бетона, которая служит надежной опорой для дома. Такой фундамент целесообразно возводить в таких случаях:
- Если будущий дом строится в условиях “сложного” грунта;
- Необходима дополнительная защита от подземных и талых вод.
Выделяют три вида монолитных бетонных фундаментов:
- Незаглубленный – бетон заливается просто на поверхности земли.
- Мелкозаглубленный – фундамент устанавливается на глубине 50-60 см.
- Глубокозаглубленный – фундамент опущен до максимальной глубины промерзания грунта (1,5 метра).
Фундамент на основе бетонной плиты это классический вариант опоры любого строения. У него есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать.
Преимущества монолитного бетонного фундамента
Плюсов у бетонной плиты значительно больше, чем минусов. Для начала рассмотрим положительные стороны использования цельного бетонного фундамента:
- Высокая степень устойчивости. Благодаря тому, что конструкция цельная и сделана из такого прочного материала как бетон полученная конструкция очень прочная и надежная.
- Не подвержен губительному воздействию подземных вод.
- Не проседает и не смещается с течением времени.
- Простая монолитная конструкция, которая делается за один раз.
- Хорошо подходит для строительства домов на песчаных поверхностях.
- Является идеальной опорой для крупных, массивных строений.
Сергей Красовский, работник строительной компании “StroyMarket” о преимуществах фундамента из бетонной плиты:
Бетонная плита – это самый устойчивый и универсальный тип фундамента, который можно установить где угодно и при любых условиях. Те недостатки, которые имеются – незначительны и на них часто можно закрыть глаза.
Недостатки монолитного бетонного фундамента
Недостатков у этого вида фундамента хоть и не много, но они есть.
Во-первых, монтаж бетонной плиты – это дорогостоящий процесс. Стоимость строительных материалов и самих работ достигает 50% от общей сметы расходов. Тут нужно уже решить что важнее – добротный фундамент или возможность сэкономить.
Во-вторых, прежде, чем заливать бетонную плиту, нужно провести значительные подготовительные работы. Это главным образом касается очищения территории, которая отведена под постройку от растений и выемка грунта. В зависимости от глубины закладки фундамента изменяется и объем грунта, который подлежит выкопать. Для этого используют привлеченную технику, что только добавляет финансовых затрат.
В-третьих, цельная конструкция фундамента исключает возможность обустройства подвала под домом. Это хоть и не столь важно как предыдущие минусы, но тоже требует внимания, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и разочарований.
Технология монтажа фундамента на основе бетонной плиты
Процесс возведения фундамента на основе бетонной плиты требует особой внимательности и точности при принятии решений, разработке плана действий и в процессе его реализации. Технология монтажа бетонной плиты включает в себя несколько этапов.
1. Составление проекта. Если вы внимательно взвесили все “за” и “против” бетонной плиты в качестве фундамента и решили-таки остановиться на ней – пора переходить к расчету фундамента на основе бетонной плиты. Процесс этот хоть и не очень сложный, но очень ответственный.
Виталий Бондарь, инженер-проектировщик строительного общества “СтроимСами” о самостоятельном проектировании:
Инженеры не просто так пять лет учатся для получения квалификации. Если бы все было так просто как некоторые думают… Бетонная конструкция, тем более цельная и объемная не подлежит исправлению и корректировке. Как получится, так и будет стоять ближайшие несколько десятков лет. Наилучший вариант – заказать расчет у профессионала. Таким образом, вы обезопасите себя от рисков и будете спокойны за качество будущего дома.
2. На основе имеющегося плана можно приступать к работе на местности. Сначала проводят разметку. Затем по разметке роется котлован. Котлован под бетонную плиту лучше всего делать не вручную, а с помощью техники. Во-первых, только представьте, сколько понадобится времени, чтобы выкопать 50 см в глубину на площади 50 метров квадратных. А если глубина и площадь нужна больше? Во-вторых, пока будете копать, края котлована могут немного осыпаться и нарушить конечную конструкцию плиты. Экскаватор сделает все быстро и точно.
Леонид Молотов, строитель со стажем относительно котлована:
Следите, чтобы поверхность котлована была ровная. Недопустимо выравнивать дно насыпным способом. Если где-то копнули глубже, нужно весь котлован делать глубже. Последние 10 см грунта рекомендую выбирать вручную.
3. На следующем этапе сооружается опалубка, которая впоследствии зальется бетоном.
4. На дно котлована насыпается 15-25 см “подушки” из песка. Чтобы избежать “обезвоживания” бетона сверху на подушку кладется слой плотной пленки.
5. Далее на дно котлована выкладывается и армируется плотной сеткой фундаментная плита.
Евгений Андропов, сотрудник строительной компании “СтройСервис”:
Обратите внимание, что все коммуникации, которые прокладываются под домом нужно продумать и оставить для них место заранее. Когда фундамент будет залит, то ни о каких дополнительных трубах в нем и речи быть не может.
6. Сверху фундаментной плиты выкладывается гидроизоляционный материал. Утепление фундамента на основе бетонной плиты происходит тоже на этом этапе. Для этого поверх гидроизоляции кладется специальный пенопласт или полиуретан. Некоторые специалисты предлагают использовать для утепления пенополистирол.
7. Самый основной этап монтажа фундамента на основе бетонной плиты – непосредственно заливка бетоном.
Сергей Красовский, работник строительной компании “StroyMarket”:
Во-первых, при заливке бетоном нужно учитывать его качество. Лучше всего для фундамента подойдет бетон марки М300 и выше. Заводской сертифицированный бетон высокого класса будет гарантией качества возводимого фундамента.
Во-вторых, котлован нужно заливать весь и сразу. Для этого нужно заранее позаботиться о бетононасосе и миксере, так как готового бетона понадобится много.
8. Заключительный этап – утряска бетона, его застывание и снятие опалубки.
Фундамент на основе бетонной плиты готов!
На видео показан подробно процесс заливки бетоном фундамента.
Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты
Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты может колебаться в зависимости от ряда факторов.
В цену монтажа бетонной плиты входит следующее:
- Составление расчета фундамента;
- Привлечение строительной техники для рытья котлована, заливки бетона;
- Стоимость строительных материалов – может изменяться в зависимости от качества приобретаемых товаров.
- Оплата труда строителей.
Если же оценивать в целом затраты на бетонный фундамент, то он выйдет дороже, чем другие, но и намного надежнее и долговечнее. Однозначно, такой фундамент стоит затрачиваемых денег и труда.
И в конце, хотелось бы выделить особенности фундамента на основе бетонной плиты:
- Самый надежный и устойчивый тип фундамента из всех существующих.
- Срок эксплуатации бетонной плиты свыше ста лет.
- Фундамент простой, но для монтажа требуется специальная техника.
- Высокая стоимость реализации проекта, однако, полученный результат стоит того.
Отзывы о фундаменте на основе бетонной плиты встречаются самые разные, но в целом, те, кто решился на его возведение, остаются довольны. Оцените все важные моменты и принимайте решение о выборе фундамента для своего будущего дома взвешенно и обдуманно.
Отзывы
Евгений Железнов, г. Волгоград, предприниматель:
Поставил себе мелкозаглубленный фундамент на основе бетонной плиты под дачный двухэтажный дом. Чтобы не волноваться из-за качества, заказал работу в крупной строительной фирме. Я наблюдал за процессом, а ребята сами все сделали. Процесс на первый взгляд не сложный, но со своими нюансами. Фундамент был готов через несколько дней. Стоит уже 3 года, ничего не просело, все отлично.
Владимир Кононенко, г. Москва, главный инженер на предприятии:
Я сам по образованию инженер, так что проект фундамента делал сам. Для выполнения работ нанял, конечно, бригаду и технику. Сам процесс легкий, но трудоемкий и затратный. Все тонкости процесса знал и пошел осознанно. Минус – нет подвала под домом. Вышел из положения сооружением отдельного погреба сбоку от дома. Всем доволен, рекомендую!
Олег Шелягин, Подмосковье, научный работник
Сомневался при выборе фундамента чему отдать предпочтение – бетонной плите либо свайно-ростверковому фундаменту. Остановился все-таки на полностью монолитной конструкции на основе бетонной плиты. Грунт на участке песчано-глиняный, подвержен проседанию. Дому уже 5 лет, нареканий на устойчивость и качество фундамента не было и нет.
