Забивает деревянные колья перфоратором

Забивает деревянные колья перфоратором

Очередное несложное приспособления, которое сбережет ваше время и силы. Представьте: во время строительства чего либо, необходимо в большом количестве вбивать деревянные колья в землю, чтобы натянуть нить для уровня или разметки территории. Делать это можно по привычному с помощью молотка, а можно и ускорить процесс, причем практически не напрягаясь. Но для этого необходимо сделать специальную насадку на перфоратор и вгонять колья в землю с помощью него.

Забивать колья нужно в хозяйстве не только для разметки, но и к примеру, если вам понадобилось построить деревянный забор или сделать деревянное заграждение и т. п. Поэтому такая нехитрая насадка наверняка найдет свое применение.

Как известно у перфоратора есть ударный режим без вращения вала, и для него уже имеются в продаже такие насадки как долото. Вот именно этот принцип мы и будем использовать.

Изготовление насадки на перфоратор для забивания кольев

Берем старый затупившейся бур от перфоратора и с помощью болгарки отпиливаем у него хвостовик.

Теперь нам нужно стальное кольцо, которое по диаметру будет чуть меньше чем колья, которые в дальнейшем планируете вгонять в землю с помощью этой насадки.

Можно отрезать такое кольцо от трубы, я же выпилю его из ненужного газового баллона.

Затем среднюю чать.

И широкое кольцо готово.

Кольцевой фрезой по металлу вырезаем круг по размеру сделанного ранее кольца.

Привариваем одну деталь к другой.

В итоге получился вот такой типа стакан.

К стакану привариваем хвостовик.

Из куска толстого металла делаем ребра жесткости и также привариваем к нашей конструкции.

Провариваем надежно все стыки.

Насадка готова. Но вот не задача — от первого использования юбка оторвалась.

Плюс ко всему я понял опытным путем, что такой длинной ее делать нет необходимости и уменьшил примерно до одной третьей.

И, как видите, обварил с двух сторон. Ударные нагрузки требуют большей прочности.

Теперь уж точно все готово!

Испытания

Ставим кол на место где нужно его наличие. Сверху упираем в него перфоратор.

Нажимаем на кнопку и с легкостью вгоняем его в землю на нужную глубину.

Вот так все просто и непринужденно.

Такая штука может подойти не только для перфоратора, но и для дрелей у которых есть режим ударного молота без вращения.

Смотрите видео

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Дюбель-гвоздь представляет собой крепежный элемент, применяемый при различных монтажных работах. Конструкция изделия включает в себя полый цилиндр со шлевками для расширения и вставляемый в него гвоздь. Существуют виды изделий, предназначенные для работы с твердыми — кирпич, бетон, камень и мягкими материалами (ДСП, гипсокартон).
Дюбель-гвозди различаются по материалу, из которого изготавливается дюбель, и делятся на две группы:

Также дюбели подразделяются на два вида по способу установки:

  • забиваемые молотком;
  • устанавливаемые с применением строительного пистолета.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

  • Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
  • Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
  • Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
  • Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
  • При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
  • Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
  • Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.

Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

Читайте также:  Теплый пол в ванной комнате

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Легкий способ вытаскивания деревянных колышков из земли

Приветствую всех самодельщиков, а также дачников и огородников!

При садово-огородных работах, очень часто приходится использовать забитые в землю деревянные колышки. Как правило, эти колышки небольшие, где-то около метра высотой и сечением не более 5х5 см. Эти колышки используются в основном для подвязывания растений, а также для натягивания между ними веревки или шпалеры, служащей опять же для подвязки растений или для огораживания грядок, например, от животных.

Однако осенью или даже следующей весной, когда эти колышки приходится убирать, их часто бывает очень трудно вытащить из земли. Причем зачастую, такой колышек вовсю шатается, а вот из земли его вытащить невозможно.

И как показывает практика, в таких случаях очень удобно использовать подходящий стальной уголок из сортамента прокатной стали.

Длина такого уголка может быть в пределах метра или чуть побольше (примерно как длина у обычного лома), а сечение лучше выбрать побольше, например, 30х30 мм, или 35х35 мм, хотя, в крайнем случае, подойдет и 20х20 мм, как у меня.

Главное, чтобы рабочие кончики у этого уголка были относительно острые, а не притупленные.

Для вытаскивания колышка при помощи такого уголка, нужно прислонить уголок почти вертикально к колышку (развилкой к колышку, а ребром к себе), чуть повыше земли и с силой воткнуть его в землю вплотную к колышку на глубину несколько сантиметров.

Ну, а затем, пользуясь уголком как ломом, поддеть колышек острыми кончиками уголка и вытянуть его из земли.

Если земля рыхлая, можно в качестве опоры, подложить под уголок дощечку или другой колышек.

Как правило, при таком способе, колышек очень легко вылезает из земли.

Причем нет необходимости, вытаскивать его из земли полностью при помощи уголка, а достаточно просто поддеть и, слегка вытянуть на несколько сантиметров, а затем колышек уже легко вытаскивается из земли руками.

Таким образом, весьма удобно вытаскивать различные небольшие деревянные колышки, забитые в землю в саду и огороде.

Хотя конечно деревянные колья большего размера и забитые очень глубоко, например, в качестве опор для забора или сетки Рабица, таким способом навряд ли удастся вытащить. Правда если использовать более мощные и крупные уголки, то может быть и можно, но я, честно говоря, не пробовал.

Кстати, мне думается, что на основе уголка, можно сделать и более эффективное приспособление. Для этого нужно приварить к его ребру, ближе к концу, обрезок более крупного стального уголка, широкой пластины, или трубы, который будет служить опорой при вытягивании из земли деревянного колышка.

Хотя, возможно, особой надобности в подобном приспособлении и нет, а возникнуть она может разве что в случае необходимости вытаскивания очень большого количества деревянных колышков.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока и хорошего дачного и огородного сезона!

Нужна ИДЕЯ механизма.Загнать колья в землю.

Нужна помощь, в моей голове порожняк. Нужно в поле загнать колья в землю, колья диаметром 5см, высотой 4 метра. Имеется трактор, планирую с помощью гидравлики, возможны движения механизма вверх – вниз. Но сам принцып захвата кольев никак не могу придумать, нужно что то простенькое без гидравлики.

Захват кольев где синяя стрелка. Можно просто эскиз, идея.
Буду очень благодарен за идею, выручайте очень нужно.

Вот видео: ” > Вам надо только перевернуть устройство вертикально

Точно, проще не придумаешь. Можно еще подпружинить рамку с самозащелкой.
Что народ поможет, то поможет.
“Владимир С.” большое СПАСИБО за помощь, а то когда то кинематику проходил,но это было очень давно.

vaHa , удачи! Если сможете, снимите процесс на пленку и покажите здесь.

Спасибо, буду пробовать.

vaHa написал :
Но сам принцып захвата кольев никак не могу придумать, нужно что то простенькое без гидравлики

Прижим трубный цепной или просто трубный ” >

Есть еще гидрокоперы – но для вас перебор по мощности. и неудобно

BV написал :
Прижим трубный цепной или просто трубный ” >

Есть еще гидрокоперы – но для вас перебор по мощности. и неудобно

Спасибо, больше склоняюсь к первому варианту. Речь идет поставить 1 тыс. шт., а может и 10 тыс. за определенное время.

Может такая: ” > только под свой размер колышка сделать.

Михаил Комс написал :
Может такая: ” > только под свой размер колышка сделать.

Тоже интересно.Вытаскивать то осенью нужно их.
Спасибо всем кто помогает. Но дело оказалось хуже чем я думал. Сроки поджимали, вчера на быструю руку ставил свои колышки . 1 тыс.шт. За пол часа сделал к трактору приспособу – камнем заострил трубу 60мм, заварил конец трубы, приварганил к навеске сзади трактора. Все отлично, НО, почва глубже 30 см. довольно таки твердая, гидравлика поднимала трактор , но кол не хотел влезать в нее. Я к этому не был готов, кое как поставил колья, но это не дело.
Вечером сосед мне рассказал, что наш общий знакомый, делал дыры перфоратором , а потом вставлял колья, но у него свет поблизости.Наверно вот такой приспособой.

Наверно мне нужно будет так же само сделать, но привод от вала отбора мощности трактора.

  • или сразу попробуйте перфоратором забивать колья в землю.
  • нужен генератор

Предложу вариант:
Деревянный/стальной клин (один или два друг напротив друга), на клин 2 удавки из троса или проволки 6, на столб диск с отверстием типа блина от штанги а дальше дело техники. Поднять блин и опустить либо кувалдой по клину.

Belk написал :
Предложу вариант:
Деревянный/стальной клин (один или два друг напротив друга), на клин 2 удавки из троса или проволки 6, на столб диск с отверстием типа блина от штанги а дальше дело техники. Поднять блин и опустить либо кувалдой по клину.

Тыщу штук надо человеку в землю загнать столбов, какая уж тут кувалда.
А так ваша идея хорошая для не массовой работы.

Мотобур и обратный молоток с цепью. Других разумных вариантов нет. Дня за три управитесь, если не напрягатся по стахановски.

GRat написал :
Мотобур и обратный молоток с цепью. Других разумных вариантов нет. Дня за три управитесь, если не напрягатся по стахановски.

По условиям задачи имеется трактор.

vaHa написал :
Имеется трактор, планирую с помощью гидравлики

Трактор сзади легкий, если вы прицепным давили. В сухую плотную землю он не задавит. попробовать не прицепным, а отвалом давить, может, получится. На отвал накидываем цепь, крюк, которым заканчивается цепь – наверх трубы. И давим. Цепь не тянется, и при обрыве руки не поотрубает. Но врядли, либо тубу погнет, либо трактор поднимет.

Читайте также:  Как сделать полноценную садовую лейку из канистры за 2 минуты

Я колесным экскаватором давил стобы для забора – но у него вес солидный, да и земля у меня мягкая.

Еще в порядке бреда – цепляем к трактору прицеп, в прицеп кладем столбы, ставим генератор и берем бетонолом с привареным к пике стаканом под столб. И стоя прям в кузове корячимся. По времени и затратам сил будет сравнимо.

А если денег есть – ” >
Или нанял бы бобкэт с буром.

GRat написал :
И стоя прям в кузове корячимся. По времени и затратам сил будет сравнимо.

еще надо в одно лицо вертикально вбить – что вряд-ли.

Спасибо всем, слежу за темой. Вы даже не представляете в какой я истерии был от мысли как поставить эти колья. Пока стоят в поле колья, уже три недели, пока не падают. Несколько от своего веса упали, ничего ломиком подправили. Пока ищу бур, есть у меня самодельный картофельный ботвоудалитель, навесной, работает от ВОМ трактора. Планирую снять ножи, и на ось редуктора установить бур. Но это все в новом сезоне. В планах, губа не дура, планирую 5 – 10 тыс. штук устанавливать в сезон. Пока между дел думаю как их осенью, колья, еще и трактором по быстрому вытаскивать.

GRat написал :
Трактор сзади легкий, если вы прицепным давили. В сухую плотную землю он не задавит. попробовать не прицепным, а отвалом давить, может, получится. На отвал накидываем цепь, крюк, которым заканчивается цепь – наверх трубы. И давим. Цепь не тянется, и при обрыве руки не поотрубает. Но врядли, либо тубу погнет, либо трактор поднимет.

Как ты пишешь – все так в действительности и было, три раза с поля ездил на полуавтомат варить, обрывало болт крепления к навеске трактора. Да и трактор действительно легкий.

vaHa написал :
Пока между дел думаю как их осенью, колья, еще и трактором по быстрому вытаскивать.

vaHa , я вам в начале темы давал идею как задавливать столбы в землю. Чтобы вытащить столб, эту же установку надо перевернуть на 180% и она будет работать на вытаскивание.

Владимир С. написал :
vaHa , я вам в начале темы давал идею как задавливать столбы в землю. Чтобы вытащить столб, эту же установку надо перевернуть на 180% и она будет работать на вытаскивание.

Спасибо Владимир, я помню. У меня просто других вариантов , как твой нету.

vaHa написал :
Спасибо Владимир, я помню. У меня просто других вариантов , как твой нету.

Есть еще одна идея, но более сложная технически если работать в одиночку, используя ВОМ трактора или гидравлику.
Нужно изготовить (купить готовый) простейший захват для круглых предметов: применив гидравлику, получится что-то вроде хорвесторной головки. Можно зажим бревна организовать вручную винтом

vaHa написал :
Да и трактор действительно легкий.

а пригрузить его можно?

vaHa написал:
Спасибо всем, слежу за темой. Вы даже не представляете в какой я истерии был от мысли как поставить эти колья. Пока стоят в поле колья, уже три недели, пока не падают. Несколько от своего веса упали, ничего ломиком подправили. Пока ищу бур, есть у меня самодельный картофельный ботвоудалитель, навесной, работает от ВОМ трактора. Планирую снять ножи, и на ось редуктора установить бур. Но это все в новом сезоне. В планах, губа не дура, планирую 5 – 10 тыс. штук устанавливать в сезон. Пока между дел думаю как их осенью, колья, еще и трактором по быстрому вытаскивать.

vaHa ,
Прошел год, нужно ставить колья. В этом году сделал бур. Спасибо всем за помощь.За час – 200 шт. установили в двоем, быстро и легко, сделано на основании самодельного ботвоудалителя.

Как забить столбики для забора с помощью перфоратора: идея от читателя Homius

Приближается дачный сезон. Вместе с ним возникает необходимость решения множества проблем на участке. Понятно, что уборки, расчистки не избежать. Но при наших снежных зимах могут возникнуть и другие вопросы. Сегодня в нашей рубрике «Истории» мы хотим рассказать уважаемому читателю об интересном приспособлении – насадки для перфоратора. Она поможет без лишних усилий забить столбики для покосившегося за зиму забора. Рассказ прислал нам Дмитрий Олегович Лощинский из села Абакано-Перевоз, Боградского района, республики Хакасия.

Ещё осенью появилась у меня мысль, что по весне придётся править забор. Дело в том, что делать добротное и постоянное ограждение – это затраты, которые я не могу себе позволить в данное время, поэтому проще (и при этом намного дешевле) поправлять его раз в год. И вот тут я задумался об одной интересной проблеме. Помощников у меня нет, поэтому забить кувалдой трёхметровый прут арматуры в землю, на глубину два метра, довольно проблематично. При ударах такой столбик начинает раскачиваться. И вот тут мне в голову пришла довольно интересная мысль – сделать насадку на перфоратор, которая поможет мне решить эту проблему. О ней и хочу сейчас рассказать.

Инструмент, который потребуется для работы

Для того чтобы воплотить мою идею в жизнь, мне понадобились следующие инструменты:

  • болгарка с отрезным диском;
  • сварочный аппарат;
  • непосредственно сам перфоратор;
  • старый, ненужный бур, который не жалко испортить.

Мне повезло, что сосед в своё время занимался сварочными работами у себя на участке и приобрёл инверторный аппарат. Использовал его единожды, да так и оставил пылиться в кладовке. Он-то мне его и одолжил, вместе с маской. Остальной электроинструмент нашёлся в моём хозяйстве.

Какой материал необходим для изготовления насадки на перфоратор

Копаясь среди различного хлама в гараже, я наткнулся на ступицу. Точно не знаю, от какого она автомобиля, мне показалось, что это и вовсе квадроцикл – уж больно она мала. Возможно, кто-то из читателей подскажет. В любом случае, размер ступицы мне показался подходящим для эксперимента, к тому же диаметр внутреннего отверстия (по центру) идеально совпал с размером бура от перфоратора. Это мне и требовалось.

Ступица от неизвестной мне техники со вставленным в неё хвостовиком бура

Подготовка материала: изготовление хвостовика для насадки

Если вы обратили внимание, вместе с электроинструментом на поддоне лежал бур (фото 1). Именно его я и решил использовать. Для этого был отпилен хвостовик с запасом. Расчёт длины был таков, чтобы её хватило для ввода внутрь ступицы и качественного провара. При наличии болгарки отпилить часть бура довольно просто, однако и здесь требуется аккуратность. Если есть возможность зажать бур в тиски, то лучше это сделать. Мне пришлось наступить на одну его сторону ногой, что довольно опасно. Дело в том, что при перекосе диска бур может вылететь с довольно высокой скоростью.

Отпиливаем бур по заранее отмеченной длине, достаточной для соединения со ступицей

Теперь остаётся соединить две детали (обрезок бура и ступицу) и основательно проварить стыки. По сути, если сварка будет слабой, при вибрации и ударах перфоратора она может легко отлететь. А это довольно неприятно, когда работа по заколачиванию столбиков уже начата. Вообще, сварочные работы – это отдельная история, на ней мы ещё остановимся.

Читайте также:  Лицевая панель для ванны

Соединяем обрезок бура и ступицу – всё готово к началу сварочных работ

Крепкие ступеньки для крыльца своими руками

Предлагаю вашему вниманию рассказ о том, как я делал ступеньки к крыльцу для новой террасы на даче. Надеюсь, что внимательные читатели найдут здесь мои ошибки и не повторят их, и мой опыт может пригодиться. Итак, исходное положение: терраса в основном возведена и появилась необходимость обустроить вход.


Крепкие ступеньки

Следуя природной тяге к монументализму, я решил отлить ступеньки из бетона (и ещё я не люблю чинить старые, сгнившие, деревянные крыльца).

Для начала сложил вместе несколько старых пеноблоков. Верхнюю ступеньку надо было сделать пошире, немного поэтому отодвинул пеноблоки от стены. В образовавшееся пространство между блоками и стеной накидал строительного мусора.


Начало. Вот что там, на самом деле, внутри

Выровнял пеноблоки приблизительно горизонтально. Чтобы скомпенсировать уклон местности, под левый край внизу подложил кирпичи.


Компенсирую уклон местности

Затем приготовил доски на для опалубки. Лучше брать обрезную доску, и поровнее.


Доски для опалубки

Не мог не запечатлеть себя с ломом в руках перед началом такого дела.


Помогали ли мне? Да, фотографировали

Ломом я делал углубления в земле, в которые забивал колья для крепления опалубки, сделанные из обрезков бруса 50 на 100. Колья предварительно заострил топором. Забивал кувалдой.


Сооружение опалубки. На дверь не смотрите.

К кольям на саморезах приделал доски опалубки.


Верх опалубки должен быть горизонтален

Между досками и пеноблоками оставлял небольшой зазор, чтобы в него потом затёк бетон.


Подготовка опалубки в основном завершена

Излишки досок по длине отпилил. С боков приложил куски старой толстой фанеры и прикрепил её к столбикам на саморезы. Чтобы фанера не отползала, подпёр её пеноблоком. Внутрь, поверх строительного мусора, насыпал песок и выровнял его. Уложил сверху немного сетки рабицы и одну арматурину диаметром 12 мм, разместив её ближе к наружному краю ступеньки. Связал всё это железо проволочками (арматурина, кстати, не железная).


Щели законопачены, место подготовлено

После этого соединил доски между собою короткими брусками на саморезах и прибил степлером снаружи к доскам плёнку, чтобы бетон не вытекал из опалубки через щели.


Бетономешалка приехала

Соорудил площадку для бетономешалки из старого поддона. Рядом на землю бросил лист жести, чтобы цемент меньше растаскивался по участку.


Тут уже всё понятно — бери больше, бросай.

Начал заливать с левого края. По мере надобности подвозил песок и воду.


То же самое, но бетономешалка уже справа

Чтобы бетон выливался куда надо, соорудил из жести и брусков импровизированный направляющий лоток. Для заливки правой стороны ступеньки переставил бетономешалку на вторую площадку, сделанную из такого же поддона.


Селфи в перерыве, оно такое… зеркальное

Давно заметил, что подготовительные работы занимают больше времени, чем, собственно, заливка. И требуют больше внимательности и аккуратности. В результате от них устаёшь больше, чем от заливки. Бывало, не зафиксируешь опалубку, так бетон её распирает… Хорошо, если не вытекает куда не надо. В данном случае опалубку спереди подпирали поддоны и ничего не распёрло. Колышки тут забивать не стал — внизу там старая бетонная дорожка.


Бетонировать — не грядки копать

Заливал бетон до тех пор, пока арматура не скрылась под поверхностью.


Инструмент для выравнивания

В конце работы разгладил поверхность широким штукатурным шпателем.


Теперь — не трогать, не топтать, пока не схватится

Убрал бетономешалку и оставил ступеньку застывать на неделю. Чтобы любопытные животные не оставили отпечатки своих лап, пришлось укрыть эту конструкцию старым шифером и досками. Обычно какой-нибудь кот обязательно отметится, а однажды даже ёжик прошёлся по новой, не застывшей дорожке.


Второй подход, вид сбоку

Через неделю разобрал опалубку, собрал её для второй ступеньки и аналогичным образом сделал и вторую. Эту ступеньку решил сделать меньшей длины, чем верхнюю. На верхней обычно что-нибудь обязательно ставят — ведро с водой и т.п., да и дверь распахивается наружу, потому и подлиннее сделал.

Перепад высот между ступеньками получился чуть меньше, чем хотел, но так уж вышло (шагать, кстати, удобно). И ещё — сквозь ступеньку слева направо по низу проложил пластиковую трубу для какого-нибудь провода, если вдруг понадобится (ну, например, для подсветки).


Основной объём — старые (и плохие) пеноблоки

Нижнюю ступеньку делал по той же технологии — пеноблоки, сетка, арматура, бетон.


Сетка так себе, выкинуть бы, но повезло — залил и забыл

У всех ступенек переднюю часть старался залить бетоном целиком, ещё и протыкивал арматуриной, чтобы пузыри вышли.


Всё готово к заливке

Колышки в этом случае забил в землю и притянул к готовой ступеньке проволокой. Спереди фанера держится на саморезах сквозь доски.


Как в шоколаде

В конце, как обычно, выровнял поверхность шпателем.

Через неделю снял опалубку. К сожалению, раствор оставил свои следы там, где были щели в опалубке. По мере возможностей срубил их топором и им же сделал небольшую фаску по краям ступенек, чтоб не слишком острые были.

На этом капитальное строительство крыльца завершено. Плиткой отделывать не планирую, боюсь, что поколется, когда буду лёд скалывать. Осталось сделать перила и навес. Может быть и про это как-нибудь напишу.

Доброе утро ИГОРЬ! Прежде всего спасибо за статью. Отнюдь не каждый дачник, занимающийся строительством, фотографирует каждый технологический этап своей работы. А вы, Игорь, не поленились, и все сделали так, чтобы наши читатели наглядно увидели все тонкости вашей работы. СПАСИБО!
Теперь несколько уточняющих моментов, скорее даже в лексике, а не по технологии. Бетоном называется уже застывшая, плотная структура. А вы перемешивали и заливали БЕТОННУЮ СМЕСЬ.
И еще одно лексическое уточнение. Бетонную смесь вы готовили в бетоносмесителе, а не в бетономешалке. Вопрос к вам — как и чем дозировали компоненты бетонной смеси?
Обращаю внимание читателей на один обязательный компонент бетонных работ — необходимо уплотнять бетонную смесь за счет удаления воздушных пузырьков. Лучше всего в этом деле помогают вибраторы. Но в данном случае, Игорь многократно пронзал бетонную массу отрезком арматуры. Тоже не плохо. Это называется штыкованием.
И последнее. Меня настораживает самый краешек ступеньки, можно сказать — ребро. При неаккуратном касании ботинком ребра ступени, оно может просто отвалиться, отколоться. Подтверждение тому первая приведенная фотография. Эта лестница находится у меня буквально под окном городского дома и ремонтируют ее примерно 2 раза в год.
Бетон вообще плохо работает на «разрыв». Козырь бетона — работа на «сжатие». В железобетоне за работу на «разрыв» отвечает арматура. А так как на краешке ступени арматуры нет, то будьте осторожны, на край ступени вообще наступать не надо. Я вижу арматурину идущую недалеко от края, но она в данном случае не работает на удержания бетона, не обеспечивает противоборство напряжению скола.
Бороться с этой проблемой можно по разному. На второй фотографии — один из вариантов.
Разрушающаяся лестница

Вариант крепления ступеней лестницы

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Смотрите все материалы про крыльцо: Смотреть все

Ссылка на основную публикацию